Распиновка приборной панели опель вектра б с тахометром

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 20.09.2024

как поставить панель приборов от Vectra B 1999 на 1996

Накрылась панель приборов на вектре Б 1996 . Нашел панель от вектры 1999. Подскажите, можно ли ее поставить вместо моей и что для этого необходимо. Может кто знает как поменять распиновку на колодке подключения панели.

чтойто я в этом сомневаюсь что просто так переставил и порядок . . распиновка в "букваре "на приборку совершенно разная .

slav
не неси бред, ты всем со своим дизелем по мозгам катаешься?
Приборки рест и дорест РАЗНЫЕ, чтобы поставить на дорест рестайловую приборку нужно перепаивать разъем

vovan545

берёшь схемы,и сравниваешь! :arrow:

Геморой поимеешь, проще родную найти я в свое время тоже было задумал да потом забил на это :D Там надо все переделывать, оно того не стоит.

Издателя незнаю а вот книга лежит в ФАКе.. и называет "Схемы ОВБ в цвете " юзайте поиск господа :wink: спасибо нашему форумчянину что добавил такую информационную тему очень помогает ..

тогда запасись двумя схемами терпением и всё у тебя получится .. возможно что и разьём нужен будет да и гореть будет невсё как надо ..

По моим теоретическим (пока) изысканиям вышло, что перепаивать ничего не надо - разъёмы легко переставляются (пробовал). И нужно протянуть два провода от реле поворотников, чтобы раздельные поворотники были - тоже сравнительно легко, правда у меня панель была снята.
Таблица по цветам и номерам контактов, к сожалению, написана от руки и на данный момент в гараже лежит.

Стрелок
Я отдовал автоэлектрику причем не плохому, в итоге не вдаваясь в подробности мне сказали что оно того не стоит, и еще что то про ЭБУ.

Таблица по цветам и номерам контактов, к сожалению, написана от руки и на данный момент в гараже лежит.

не забудь!
Mitriu

я верю! но поскольку есть у меня приборка и разъём,но нет свободного времени,то. :o

тогда может кто подскажет где преобрести панель,а то в нашей "дыре" сложно что-либо найти,тем более панель на опель

Mitriu
Чё-то ленивый какой-то электрик. Там же на приборке ничего нового не появляется, только поворотники раздельные и всё. Хотя, помню, по схемам получались ещё недостающие провода, но я хитрый, я посмотрел на рестайле машине разъём. Оказалось этих недостающих (кроме проводов от поворотников) и на рестайле нет. Они типа под определённый мотор идут зачем-то, но не мой.

В свое время у меня была Вектра 96 года. Приборная панель была без тахометра и я решил ее поменять. На разборке нашел панель, купил, поменял. Когда включил, увидел, что не показывает одометр. Сравнил со старой и увидел, что они немного разные - на старой одометр и счетчик пробега расположены друг над другом, а на новой в один ряд. Т.е. рестайл и дорестайл внешне отличаются. Пришлось сдать ее обратно и найти дорестайл и все стало ОК. Кстати дешевле искать не на разборках, а по объявлениям кто продает битые машины по запчастям.

Панель приборов Opel Vectra B имеет удобную конструкцию для водителя. Большинство владельцев более простых авто переставляют панель на свою машину.

Модификация выпускается с 1996 года и была неизменна в 1997-1998. После рестайлинга приборка незначительно изменилась, но назначение указателей осталось прежним.

Описание лампочек и значков

Приборка Вектры Б выделяется среди аналогов легкостью понимания и простотой обслуживания. Расшифровка индикаторов выглядит так.

Активированы противотуманные фары.
Включен дальний свет головной оптики.
Включены противотуманки кормовой части.
Дублирующие поворотники прицепа.
Основные указатели поворотов.
Указатель исправности бортовых электронных систем силовой установки.
Если загорается – обнаружена неисправность в тормозной системе или гидроприводе сцепления.
Не заряжается аккумулятор или узел износился.
В двигателе критически упало давление масла, требуется проверить уровень и исправность насоса.
Загорается при неисправности антиблокировочной системы тормозов.
Используется только на дизельных моделях и обозначает включение подогрева свечей.
Включение трекшн контроля.
Неполадки в электронных системах АКПП.
Электрические привода бортовых систем подушек безопасности неисправны или отказали.
Требуется пристегнуть ремень безопасности.
В бензобаке критически упал уровень топлива, требуется залить топливо.
Положение автоматической КПП.

Как снять щиток приборов Вектра Б

Чтобы снять торпеду достаточно выполнить простую последовательность действий.

Изъять дефлекторы системы обдува. Для этого можно использовать тонкие металлические пластины или отрезать кусочки от пластиковой бутылки.

Их нужно вставить с четырех сторон и потянуть дефлектор на себя, как показано на фото.

После того, как все дефлекторы вынуты, нужно крестовой отверткой выкрутить все саморезы.

Дальше откручивается кожух рулевого колеса. Сначала снимается верхняя часть, затем нижняя половина.

Теперь можно выкрутить два нижних и два верхних самореза самой приборки.

Последним этапом нужно потянуть панель на себя и отсоединить клемму питания устройства. После этого можно удалить устройство целиком.

Процедура установки выполняется в обратной последовательности.

Замена лампочек

После снятия приборки, заменить лампы подсветки не составит труда. Достаточно вынуть лампочки из гнезда и установить на их место новые.

Не работает щиток

Если обнаружены проблемы с панелью в первую очередь следует проверить соответствующий предохранитель F29, также можно испытать F22. Если вставка не повреждена, потребуется просмотреть проводку на предмет повреждений, окислов или расшатывания контактов.

Следующим этапом является проверка поступления сигнала к панели. В ЭБУ может появиться ошибка, не дающая системе нормально работать. В тяжелых случаях потребуется показать автомобиль мастеру для глубокой диагностики.

Распиновка приборки

Самой популярной модификацией Вектры Б является модель 1999 года с бензиновым мотором. Здесь устанавливается типичная приборка с контактной группой на 30 клемм. Расшифровка проводов выглядит так.

Топливный датчик.
Бортовой термометр.
Тахометр.
Сенсор спидометра.
Общий плюс.
Дублирующий силовой кабель.
Пустой.
Общий минус приборки.
Минусовая клемма поворотников и противотуманных фонарей.
Лампа индикации дальнего света.
Противотуманные огни передней части автомобиля.
Левый поворот. Также индикация проходит через контакт во время работы аварийной сигнализации.
Пустой провод. Не использующийся вывод нередко применяется пользователями для вывода индикации дополнительного оборудования, установленного во время эксплуатации машины.
Датчик ТС.
Лампа проверить двигатель.
Лампочка S.
Сигнал индикаторов системы АБС.
Пустой.
Не используется.
Лампа зарядки аккумуляторной батареи.
Плюсовая клемма приборки.
Система давления масла в двигателе.
Контрольная лампа включения стояночного тормоза.
Подушки безопасности.
Индикаторы замков ремней безопасности. Вывод один для всех защелок.
Левая сторона ламп прицепного устройства.
Аналогично для правой стороны прицепа.
Правый поворотник.
Противотуманные фонари кормовой части автомобиля.
Габаритные фонари и подсветка приборов.

Указанная распиновка приведена для бензиновой, самой распространенной версии автомобиля. На дизелях или более продвинутых модификациях машины, расположение выводов и их количество может отличаться.

Обзор тюнинга приборки

В большинстве случаев пользователи дорабатывают панели следующим образом.

Установка более качественных ламп подсветки. Диодные элементы последние годы чрезвычайно популярны. Также меняются стрелки и дорабатываются значки.
Переделка подкладки под щитком.
Перетяжка панели современными материалами.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

12.9.2 Точки соединения с "массой"

12.9.3 Генератор, аккумулятор, стартер

А – аккумулятор; В – стартер; С – генератор; С1 – регулятор напряжения; F26 – временной термовыключатель; F93 – шаговый выключатель давления; N17 – пусковая форсунка; Т1а – 1-контактный разъем справа в отсеке двигателя; Т1b – 1-контактный .

12.9.4 Система зажигания, реле топливного насоса

G – датчик указателя уровня топлива; G6 – электрический топливный насос; G40 – датчик Холла; J17 – реле топливного насоса; N – катушка зажигания; N9 – регулятор нагрева двигателя; N41 – коммутатор зажигания; О – распределитель зажигания; Р – наконечник свечи .

12.9.5 Стабилизация холостого хода, контроль давления масла

F1 – датчик давления масла (0,18 МПа); F22 – датчик давления масла (0,03 МПа) (3114); F25 – выключатель дроссельной заслонки; J114 – блок контроля давления масла; J139 – блок управления стеклоподъемниками и электроприводом люка в крыше; J142 – блок управлен.

12.9.6 Вентилятор радиатора (работа после остановки двигателя)

F54 – термовыключатель вентилятора; F87 – термовыключатель вентилятора после остановки двигателя; J101 – реле второй скорости вентилятора; J138 – блок управления вентилятором после остановки двигателя; S5 – предохранитель в блоке; S15 – предохранитель в блоке; T10d –.

12.9.7 Указатели поворотов, аварийная сигнализация, фонари стоп-сигнала

Е2 – переключатель указателей поворотов; Е3 – выключатель аварийной сигнализации; F – выключатель фонарей сигналов торможения; J2 – реле аварийной сигнализации; М2 – лампа правого заднего фонаря; М4 – лампа левого заднего фонаря; М5 – лампа левого переднего указателя п.

12.9.8 Замок зажигания, сигналы стояночного тормоза

D – замок зажигания; Е1 – выключатель фар; Е19 – выключатель стояночных фонарей; J152 – предупреждающий звуковой сигнал стояночного тормоза; М1 – лампа левого стояночного фонаря; М3 – лампа правого стояночного фонаря; S6 – предохранитель на плате реле; T6k .

12.9.9 Выключатель указателей поворотов, габаритных огней и фар

12.9.10 Фары и задние противотуманные фонари

Е7 – выключатель противотуманных фар; Е18 – выключатель задних противотуманных фонарей; L20 – лампа заднего противотуманного фонаря; L22 – подключение левой противотуманной фары; L23 – подключение правой противотуманной фары; S1 – предохранитель на.

12.9.11 Фонари заднего хода, освещение панели приборов, моторного отсека

F4 – выключатель фонарей заднего хода (3221); F15 – выключатель на коробке передач (1-я передача в 5-ступенчатой коробке передач); L28 – лампа освещения прикуривателя; М16 – лампа левого фонаря заднего хода; М17 – лампа правого фонаря заднего хода; S12 – пр.

12.9.12 Стеклоочистители, стеклоомыватели, омыватели фар, звуковой сигнал

Е22 – выключатель прерывистого режима работы стеклоочистителей; Н – кнопка звукового сигнала; Н1 – сигнал высокого тона; J4 – реле сигнала высокого тона; J31 – реле автоматического включения стеклоочистителей и стеклоомывателей; J39 –реле омывателей фар; Т1–1-контактн.

12.9.13 Контрольные лампы охлаждающей жидкости и износа тормозных колодок

F14 – датчик перегрева охлаждающей жидкости; F21 – датчик усилителя тормозов; F34 – датчик уровня тормозной жидкости; F66 – датчик уровня охлаждающей жидкости; F75 – датчик давления масла в гидросистеме; F76 – электронный термовыключатель; G2 – датчик указателя темпера.

12.9.14 Панель приборов, спидометр

F9 – выключатель стояночного тормоза; G1 – указатель уровня топлива; G3 – указатель температуры охлаждающей жидкости; G5 – тахометр; G21 – спидометр; G22 – датчик спидометра; К2 – контрольная лампа зарядки; К14 – контрольная лампа стоя.

12.9.15 Панель приборов

Е20 – регулятор освещения панели приборов; К1 – контрольная лампа фар; К6 – контрольная лампа аварийной сигнализации; К64 – контрольная лампа правого указателя поворотов; К65 – контрольная лампа левого указателя поворотов; L8 – лампа освещения часов; L10 –.

12.9.16 Обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя

Е9 – выключатель вентилятора отопителя; Е15 – выключатель обогрева заднего стекла; F51 – блок защиты от перегрева; L16 – лампа освещения панели управления отопителя; N24 – предохранительный резистор вентилятора отопителя с защитой от перегрева; S16-S18 – предохранители.

12.9.17 Прикуриватель, освещение прикуривателя, магнитола

L15 – лампа освещения пепельницы; L28 – лампа освещения прикуривателя; L32 – лампа освещения задней пепельницы; R – колодка подключения магнитолы (магнитола с встроенным регулятором громкости); S19-S21 – предохранители на плате реле; T2u – 2-контактный разъем за консол.

12.9.18 Внутреннее освещение багажника

F2 – дверной выключатель (спереди слева) с контактом для звукового сигнала; F3 – дверной выключатель (спереди справа); F5 – выключатель освещения багажника; F10 – дверной выключатель (сзади слева); F11 – дверной выключатель (сзади справа); S4 – предохранитель в блоке.

12.9.19 Устройство впрыска KE-Jetronic

А – аккумулятор; В – стартер; G19 – потенциометр измерителя расхода воздуха; G39 – лямбда-зонд; J21 – блок управления впрыском топлива; N71 – клапан стабилизации холостого хода; N73 – регулятор давления; S28 – предохранитель; T1d – 1-контактный разъем.

12.9.20 Впрыск топлива с регулировкой детонационного сгорания

D – замок зажигания; F26 – временной термовыключатель; F60 – выключатель холостого хода; F81 – выключатель полной нагрузки; G6 – топливный насос; G40 – датчик Холла; G61 – датчик детонации; J17 – реле топливного насоса; J21 .

12.9.21 Система зажигания, устройство контроля давления масла

С – генератор; F1 – датчик давления масла (0,18 МПа); F22 – датчик давления масла (0,03 МПа); J114 – блок контроля давления масла; J139 – блок управления электростеклоподъемниками и люком в крыше; N – катушка зажигания; N70 – катушка зажигания; О – распредели.

12.9.22 Панель приборов, датчик температуры охлаждающей жидкости

F4 – выключатель фонарей заднего хода; F15 – выключатель на коробке передач; F66 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; F76 – электронный термовыключатель; G3 – индикатор температуры охлаждающей жидкости; G5 – тахометр; G21 – спидометр; .

12.9.23 Устройство впрыска KE III-Jetronic (двигатель мощностью 100 КВт)

А – аккумулятор; D – замок зажигания; Е17 – выключатель блокировки запуска и выключатель фонарей заднего хода; G39 – лямбда-зонд (2341) (2342); J21 – блок управления впрыском топлива; J60 – реле автоматической коробки передач; N17 – пусковая форсунка (4443); .

12.9.24 Аккумулятор, стартер, генератор (дизельный двигатель)

А – аккумулятор; В – стартер; С – генератор; С1 – регулятор напряжения; D – выключатель стартера; Т1а – 1-контактный разъем справа в моторном отсеке; T1b – 1-контактный разъем справа в моторном отсеке; T10d – 10-контактный разъем (желтый) за панелью пр.

12.9.25 Калильные свечи, реле калильных свечей

12.9.26 Устройство контроля давления масла

F1 – датчик давления масла (0,14 МПа); F22 – датчик давления масла (0,03 МПа) (3114); F107 – выключатель клапана ограничения давления наддува; J114 – блок контроля давления масла; J139 – блок управления электростеклоподъемниками и люком в крыше; J224 – реле.

12.9.27 Корпус панели приборов

D – выключатель стартера; F66 – датчик уровня охлаждающей жидкости; F76 – электронный термовыключатель; G3 – указатель температуры охлаждающей жидкости; G5 – тахометр; G22 – датчик спидометра; J6 – стабилизатор напряжения; К3 – контрол.

12.9.28 Вентилятор радиатора (работа после остановки двигателя)

F18 – датчик включения вентилятора; F23 – выключатель компрессора кондиционера; F54 – датчик включения вентилятора; J101 – реле 2-й скорости вентилятора; J135 – реле 3-й скорости вентилятора; N39 – дополнительный резистор вентилятора; S15 – предохранитель в бл.

12.9.29 Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом

D – замок зажигания; Е43 – выключатель электродвигателя зеркала; Е48 – переключатель регулировки зеркал; Т4–4-контактный разъем (черный) за панелью приборов; Т26–26-контактный разъем (черный) в корпусе панели приборов; V17 – электродвигатель регулировки зеркала со стороны води.

12.9.30 Центральный замок

D – замок зажигания; F2 – дверной выключатель (слева спереди) с контактом звукового сигнала; F59 – выключатель центральной блокировки со стороны водителя; F114 – выключатель центральной блокировки со стороны пассажира; J140 – реле включения освещения салона.

12.9.31 Магнитола

12.9.32 Фары и задние противотуманные фонари

D – замок зажигания; Е4 – выключатель указателей поворотов и сигнализации дальним светом фар; К4 – контрольная лампа стояночных фонарей; L1 – двухнитевая лампа левой фары; L2 – двухнитевая лампа правой фары; T6k – 6-контактный разъем (черный) .

"Видимость нулевая, иду по приборам!"

Сначала немного расскажу о симптомах. Самый главный и очевидный - это когда после включения зажигания стрелка какое-то время дёргается в близком к нулю положении, а через некоторое время останавливается в случайном месте и не подаёт никаких признаков жизни до следующего включения зажигания. Это говорит о том, что контроллер пытается выставить её в "ноль", но не может определить, что она находится в нужном положении, причём на Вектрах, если хотя бы один из двух моторов ноль не поймал - работать не будут оба (указатели температуры охлаждалки и уровня топлива не берём в расчёт, там другие моторы). Вот тот мотор, который дёргается - и есть виновник этого торжества. Причём интересно то, что иногда приборка может и оживать - но этому есть логичное объяснение и позже я ещё замолвлю об этом словечко. Также может быть такая ситуация, когда при включении зажигания стрелка дёрнется всего пару раз, после чего работает нормально - ничего, это тоже наш пациент, просто ещё не совсем в терминальной стадии 😉 Радует в этой ситуации лишь то, что на самом деле ремонт абсолютно элементарный, не займёт много вашего времени и уж тем более не ударит по вашему карману. Но пойдём по порядку и для начала возьмём в руки приборку, которую вы уже достали из своего автомобиля и положим её себе на колени так, как показано на следующей фотке:

Белая вставка удерживается в чёрном корпусе четырьмя защёлками, которые отлично видно по бокам. Чтобы достать её - нужно всего лишь отогнуть эти защёлки и вытянуть вставку наружу. Получится вот так:

Теперь нужно достать оттуда блок с моторчиками, подложкой и стрелками. Будьте очень аккуратны с подложкой: её легко испачкать либо оставить на ней следы иным способом. Как видно по фоткам, предыдущие хозяева моей машины постарались на славу - подложка в некоторых местах просто пестрит следами прошлых проникновений. Но не будем о грустном, лучше обратим внимание на два небольших отверстия, прикрытых круглыми "крышечками", вырезанными на подложке. Первое:

Эти крышечки нужно аккуратно приоткрыть и подумать о том, где бы достать длинный и тонкий пинцет, которым можно было бы залезть в прикрываемые ими углубления, дабы повернуть в них фиксаторы. Во время этих тяжёлых раздумий можно заняться более лёгкой задачей - освободить из защёлок крепления приборки по бокам. Справа:

И не надо говорить, что фотки нерезкие - это боке! А нужные защёлки там как раз-таки в фокусе: не надо больше ни на что отвлекаться, работаем! К этому времени вы уже должны были придумать, где же надыбать пинцет, о котором я говорил несколько фоток назад и силой мысли переместить его себе в руки. Ну или силой мышц - как вам удобно! Короче, поворачиваем фиксаторы:

Ну и всё, теперь этот блок ничего не держит (если, конечно, боковые защёлки опять не защёлкнулись) и его можно спокойно вытянуть наружу:

Далее самая неприятная часть - снятие стрелок. Вы знаете, скорее всего до вас эту приборку никто не снимал, поэтому эти стрелки даже в каком-то смысле девственницы. Нет, я неспроста написал такую пошлость: сниматься они будут в лучших традициях этого жанра: с огромным трудом. Чтобы при этом не испачкать подложку (ну вы понимаете :-D) - желательно что-нибудь под них подстелить:

Далее действовать будем специальным инструментом. На роль этого специального инструмента сгодятся, например, такие простые вещи как вилка, ножницы, или вот такие кусачки:

На самом деле эти кусачки - весьма сомнительный выбор: когда я снимал стрелку указателя температуры, то не очень удачно подставил руку, в результате чего не просто раскроил её этими зелёными лезвиями, а вырезал из неё несколько кусочков нежного, розового мясца. Кровищи было - уххххх! Хорошо, что подложку не закапал! Так что будьте аккуратней с этим делом, это не игрушки!

После того, как все четыре стрелки будут сняты - нужно будет во-первых вытащить два чёрных штырька-упора для стрелок указателей температуры и уровня топлива, которые вы видите на следующей фотке:

А во-вторых отцепить подложку от её креплений (небольших выступов, в которые она продета на предыдущей и следующей фотках):

Ну и всё, можно смело откручивать шаговые двигатели торксом Т-8. Так выглядят двигатели спидометра и тахометра, они с редуктором:

А так - указателей уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости, они, как видно, без редуктора, более того - работают независимо: когда у меня сдох нижний моторчик - верхний нормально работал:

Ну как сдох - он то работал, то нет. Но в этих моторах чинить нечего, можно, правда, попробовать прыснуть внутрь мотора волшебной жидкостью Kontakt 60 - на забугорном форуме одному чуваку помогло, но я эту жидкость в живую никогда не видел, к тому же у меня лежало 2 таких же, заведомо рабочих моторчика, поэтому я просто поменял его особо не парясь, и дело с концом. Но рассказ у нас сегодня идёт не об этих моторчиках, надеюсь они не обидятся. Речь идёт, как я уже говорил, о шаговых двигателях с редуктором, которые народ тоже при первых признаках вышеописанной "хандры" стремиться поменять, причём на точно такие же, б/ушные, которым тоже жить осталось не так уж и долго:

Чтобы докопаться до сути проблемы, с мотора надо снять редуктор, для чего требуется круглогубцами или похожим инструментом отогнуть фиксаторы с двух сторон моторчика:

После чего просто стянуть металлическую крышку с мотора:

Следующим шагом будет снятие редуктора. Сам редуктор состоит из двух пластмассовых половинок, между которыми находятся шестерёнки. Его разбирать совсем не нужно, так что просто снимите его с мотора и аккуратно отложите в сторону:

А вот и сам шаговый двигатель с виновницей сего торжества:

Что, не видите в чём проблема? Ха! Я тоже долго и упорно не замечал! Но давайте приблизим эту маааааленькую шестерёнку:

"Ядрён-батон! Да это ж трещина!" - подумали сейчас вы, и вы абсолютно правы! Я вам даже больше скажу: я разбирал 4 точно таких мотора и на всех четырёх эта трещина была в одном и том же месте! Откуда я знаю, что в одном и том же? А там с обратной стороны шестерёнки, в месте, где её касается мой палец на фотке, нижняя часть (шайба) слегка приплюснута в одном месте - техпроцесс такой. Вот относительно этой приплюснутости я и смотрел. Ладно, хватит болтовни, берём пинцет и снимаем шестерёнку с вала:

Потом ваткой со спиртом или каким-нибудь растворителем (правда таким, чтоб он эту шестерёнку не попортил) тщательно обезжириваем сначала шестерёнку:

А потом и вал, на котором она была установлена:

Далее берём шестерёнку пинцетом и прислоняем к носику тюбика с хорошим клеем (я использовал хайгировский "Склею Насмерть", но можно попробовать и каким-нибудь суперклеем, но только не "Моментом" - он ведь после засыхания не твёрдый и не ложится тонким слоем):

Надавливаем на тюбик и из отверстия в шестерёнке выходит немного клея:

Теперь берём эту шестерёнку и насаживаем на вал:

И ставим всё это дело сохнуть (желательно в перевёрнутом состоянии, чтобы шестерёнка ненароком не приклеилась к корпусу шагового двигателя), но и так, чтобы она не касалась того, на что вы всё это дело поставите:

Оставить моторчик желательно на сутки, а вообще смотрите инструкцию к вашему клею. Но это не все премудрости на сегодня, ведь просто собрать всё это дело после засыхания может быть мало! Тут проблема в том, что при сборке нужно будет повернуть эту шестерёнку относительно шестерёнок редуктора определённым образом, и только после подбора правильного её положения (их несколько) контроллер двигателя сможет "поймать ноль". Почему так? Попробую объяснить простым языком: данный двигатель устроен таким образом, что контроллер не может просто выставить вал в любое положение - он может лишь поворачивать его с определённым шагом (отсюда и название - шаговый двигатель). В редукторе же, у последней металлической шестерёнки есть ограничитель, благодаря которому у стрелки есть крайнее левое и крайнее правое положения. Так вот крайнее левое положение стрелки (ноль) должно попасть чётко на то положение этой маленькой шестерёнки, которое контроллер может выставить сам, а не между этими положениями. В противном случае, если крайнее левое положение будет находится, например, посередине между возможными положениями вала двигателя, контроллер будет лихорадочно перемещать стрелку между соседними положениями, безуспешно пытаясь попасть в эту самую середину, что и будет выглядеть для нас как то самое дрожание стрелки! То есть получается, что благодаря этой маленькой трещине наша злосчастная шестерёнка могла временами проворачиваться на валу, что и являлось причиной нашей проблемы, но теперь мы её закрепили и, как я уже сказал выше, осталось лишь правильно собрать мотор, что обычно получается если не с первой, то со второй, максимум с третьей попытки - достаточно лишь накинуть редуктор с одетой стрелкой на сам мотор и без установки металлического корпуса установить в плату, после чего вставить приборку в свой разъём и проверить, работает ли. При включении зажигания стрелка должна еле заметно дёрнуться вниз и вернуться в своё изначальное положение - если у вас так - то поздравляю, вы всё сделали правильно! Но если она перед этим дёрнулась пару раз или дёргается как и раньше - просто откиньте редуктор, немного поверните стрелку и поставьте его обратно. Осторожно, не потеряйте вторую шестерёнку, соединяющую редуктор с той, что мы клеили, ведь она выпадает! Получилось? Супер, теперь нужно не разъединяя редуктор и сам мотор вставить всё это в металлический корпус и загнуть фиксаторы, ну вы поняли - ремонт окончен!

Но можно пойти ещё дальше и сделать вот такую замечательную колодку:

Принцип тот же самый: жёлтый провод - +12 вольт, чёрный - земля.

Вам, возможно, стало интересно: а нафига я для простой проверки моторчика соорудил такую замечательную колодку? Ну конечно же, она нужна мне не только для этого. Но об этом, дорогие друзья, я расскажу вам в другой раз. Не переключайтесь!

P.S. Нет, конечно, это не родной пробег. Это сколько конкретно я проехал на этой машине: мне так нравится гораздо больше!

Контрольная лампа давления масла.
Горит при включенном зажигании. Гаснет после запуска двигателя. Может в режиме холостого хода прогретого двигателя кратковременно загореться, должна при большей частоте вращения вала двигателя погаснуть.

Если загорается при отпущенном ручном стояночном тормозе: проверить тормозное действие, не создавая опасных ситуаций для других участников движения.

Если нет тормозного действия, то прекратить дальнейшее движение. Обратиться за помощью в уполномоченную мастерскую фирмы Opel.

Если тормозное действие еще существует, то следует с осторожностью доехать до ближайшей мастерской фирмы Opel.

Езжайте медленно и предусмотрительно, чтобы вовремя с помощью оставшегося тормозного действия или при помощи ручного стояночного тормоза в любой момент уверенно затормозить. Избегайте езды по дорогам с уклоном.

Ручное переключение передач

1-5 = передачи 1-5

б = 6-ая передача

5-ая передача: переключите направо с усилием до упора.

С 5-ой на 4-ую передачу: усилия влево не прилагайте.

Задний ход: при стоящем автомобиле через 3 сек после нажатия сцепления потяните вверх кольцо и включите передачу.

Если передача не включается: на оборотах холостого хода на короткое время выжмите и отпустите сцепление, снова переключить передачу.

Ручное переключение передач у автомобилей с двигателем C 25 XE

1-5 = передачи 1-5

5-ая передача: переключите направо с усилием до упора.

С 5-ой на 4-ую передачу: усилия влево не прилагайте.

Если передача не включается: на оборотах холостого хода на короткое время выжмите и отпустите сцепление, снова переключите передачу.

Автоматическое переключение передач

N = нейтральное положение (холостой ход)

Запуск двигателя только при Р или N.

Для включения Р или R потяните рычаг

Р: предварительно затяните стояночный тормоз.

D = передачи 1. - 4.

3 = передачи 1. - 3.

2 = передачи 1. - 2.

1 = 1-ая передача

S = спортивная езда

3, 2 или 1 используются при нежелательной смене передач, например, 4-3-4 . на улицах с большим количеством поворотов.

Блокировка против случайного включения положений P, R, 3, 2, или 1

При переключении положения с 1 на N или с R на D рукоятку не вытягивайте.

Выхлопные газы

Следует также избегать езды с открытой крышкой багажника, так как при этом отработанные газы могут попасть в салон автомобиля.

Запуск двигателя внутреннего сгорания 18SV

После запуска на короткое время нажмите педаль акселератора для снижения числа оборотов двигателя.

Запуск при нагретом двигателе: держите педаль акселератора нажатой до половины, при горячем двигателе - выжмите полностью.

Запуск двигателей внутреннего сгорания 16LZ2, Х16SZ, С18NZ, С20NE, 20NE, С20ХЕV, С20LET, С25ХЕ

Обороты двигателя с повышением температуры двигателя автоматически снизятся до числа оборотов холостого хода.

Перед повторным запуском поверните ключ в замке зажигания в положение • и подождите 2 секунды.

Запуск дизельного двигателя 17 DR

При температуре ниже +10 °С кроме того; при запуске педаль акселератора нажмите полностью. Когда двигатель заработает, медленно отпустите педаль акселератора.

При температуре ниже -15 °С кроме того: увеличьте время предварительного прогрева. Пуск двигателя произведите через несколько секунд после выключения лампочки предварительного прогрева.

Перед повторным запуском поверните ключ в замке зажигания в положение • и подождите 2 секунды.

Запуск турбодизельного двигателя 17DT (ТС4 ЕЕ1)

Рычаг переключения передач установите в нейтральное положение и выжмите сцепление, педаль акселератора не нажимайте, поверните ключ в положение II. Когда погаснет лампочка предварительного прогрева (около 4 сек.), поверните ключ в положение III.

Освобождение стояночного тормоза

Стояночный тормоз приводит в действие барабанные тормоза заднего моста. При вытягивании он фиксируется самостоятельно.

Остановка автомобиля

Рычаг выбора передач установите в положение "Р".
Выключите фары, так как в противном случае устройство контроля включения фар при открывании двери водителя включит предупредительный звуковой сигнал.

Уполномоченная мастерская фирмы Ореl окажет Вам помощь, безупречно проведет все работы в соответствии с инструкция ми изготовителя. Здесь надежно обслужат Ваш автомобиль.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: