Распиновка лямбда зонд паджеро

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

старый пусть торчит в трубе, надо просто срезать от него провода и подцепить на них резистор

смысл в чем: термодатчик это по сути терморезистор,

Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить: "как же ты живешь, без мозгов-то?"
6G72

там надо отрезать провод и припаять к нему резистор, все просто

интересная ценна ,с какого сайта ?
я вот к примеру смотрел на Экзисте там 5 руб

и еще ,как думаете хлопцы ,вот к примеру датчик сгорел как то ,ну заменю я его ,но вдруг опять сгорит из за температуры ?
вдруг это к примеру из за забитого каталика а оттуда и темпер прет и сгорел датчик ,уж очень неохота деньги на ветер выбрасывать

Заказывал у местной конторы (знакомый там работает), сегодня получил и уже поставил чек сразу потух (до этого горел постоянно). Старый открутил кое как , старый тоже оказался Дензо, цвет проводов совпал.

ты не мог бы спросить ,где и по какому каталожному номеру он заказывал ?
просто буквально вчера у меня был разговор с менеджером их Экзиста который меня убеждал, что мне подойдет датчик только оригинал MR-507847 , за 7 руб ,я его убеждал, что по схеме этот датчик мне нужен 1587A005 ,он не верил
вопрос открыт ,ибо как сделать обманку я не понимаю

спасибо дружище, но даже в этом случае я лично не понимаю кого куда и к чему паять )))
вырезать аппендицит могу ,а вот что то к чему то паять х.з

Идеш в радиодетали, говориш "дайте мне резистор 0,125 ватт 24 килоома" (если не будет 24 возьми чуть больше или меньше, читал что можно в диапазоне 22-26)
Вот так (примерно) выглядит резистор

Обрезаный конец проводки (который не со стороны датчика) нужно немного зачистить от термоизоляции (скажем сантиметра на 2-3) в нем на самом деле будет 2 провода.
Их тоже надо будет зачистить, но так, чтобы оголенные участки не соприкасались в последствии друг сдругом.
Один из этих проводов нужно будет скрутить с одной из ножек резистора, а второй с другой (именно скрутить, не паять). Проверить чтобы контакты не соприкасались между, все это дело заизолировать и закрепить подальше от глушака

Расположение кислородных датчиков Mitsubishi Pajero

На моделях pajero до 2000 годов стояло всего два кислородных датчиков, а после 2000 года стоят четыре датчика, два датчика спереди автомобиля и два сзади.

Передние датчики кислорода имеют название Bank1 Sehsor1 и Bank2 Sehsor1, а задние Bank1 Sehsor2 и Bank2 Sehsor2.

Датчики Bank1 Sehsor1 и Bank2 Sehsor1, передние регулируют количество кислорода и впрыск, а Bank1 Sehsor2 и Bank2 Sehsor2, задние определяют токсичность выхлопных газов.

Передние датчики находятся за колесами, когда их снимите то они будут легко доступны.

Задние датчики находятся по правой стороне машины сразу за рамой, расположены они вместе.

Практически на всех автомобилях датчики кислорода почти одинаковые, единственное и весомое их отличие это сопротивление нагревательного элемента.

Номера кислородных датчиков Mitsubishi Pajero

Оригинальные номера передних кислородных датчиков:

Номера заменителей передних датчиков кислорода:

Denso DOX-0343 (левый)
Denso DOX-0113 (левый)
Jakoparts J1475000 (правый)
Bosch 0 258 986 507 (правый)
Blue Print ADC47037 (правый)

Оригинальные номера задних кислородных датчиков:

Номера заменителей задних датчиков кислорода:

Denso DOX-0336 (правый)
DOMINANT MR507380 (правый)
Denso DOX-0344 (левый)
Auto-GUR MR507381 (левый)

Универсальный датчик с сопротивлением 10 Ом, некоторые меняют все четыре оригинальных на него и мы рекомендуем это делать.

Замена кислородных датчиков Mitsubishi Pajero

Для того что бы поменять передник датчики, нужно поддомкратить автомобиль и снять передние колеса, для более удобной работы и запаситесь несколькими проводами длинной 1 метр.

Передние датчики откручиваете и обрезаете у них фишку к которой потом будите припаивать новые кислородные датчики.

До задних датчиков добраться посложнее, процедура та же, откручиваете датчики и обрезаете фишку.

После того как датчик снят и фишка обрезана, готовимся паять по следующей схеме.

После того как все контакты соединены их нужно заизолировать термоусадкой или изолирующей лентой “изолентой”.

Лямбда-зонд — это датчик, который определяет процентное содержание кислорода в выхлопных газах и передает эти сведения на электронный блок управления. На основе полученных данных ЭБУ регулирует состав топливно-воздушной смеси. В некоторых случаях кислородный датчик нуждается в замене, но его подключение на первый взгляд выглядит сложным. Рассмотрим, какие используются в датчике лямбда провода и как правильно их подсоединить.

Общие правила подключения

Начиная с 1999 года на автомобили, как правило, устанавливаются циркониевые либо титановые кислородные датчики, отвечающие определенным стандартам относительно расцветки проводов. Количество проводов – обычно четыре. Чуть ниже представлены таблицы для тех и других зондов. В подавляющем большинстве случаев для проверки вам потребуется первая таблица – для циркониевых датчиков, но изредка можно встретить и титановые.

Если при сверке выявлено, что сочетание цветов в одной из колонок таблицы соответствует цветам проводов лямбда-зонда вашего автомобиля, то это означает, что зонд конструктивно устроен именно так, и распиновку следует производить в соответствии с этими данными.

Сочетания цветов (циркониевые зонды)

Сочетания цветов (титановые зонды)

Совет по использованию таблицы:

Проверьте провода датчика кислорода в своем авто.
Сравните их цвета с колонками в таблицах.
Если с одной из них цвета полностью совпадают, значит, у вас именно такая конструкция и от нее следует отталкиваться.

Например, ваш лямбда-зонд оснащен четырьмя проводами таких цветов: бежевый, фиолетовый и два коричневых. Такое же сочетание указано в четвертой колонке первой таблицы. Значит, у вас циркониевое устройство с такими же проводами и принципом работы. Далее смотрим первую колонку этой же таблицы и видим, что расположение проводов по схеме следующее: бежевый идет на массу (минус), фиолетовый отвечает за передачу сигнальных данных, а два коричневых нужны для работы нагревателя. Таким образом вы сможете безошибочно определить провода по их оттенкам.

Инструкция по подключению датчика кислорода

Данная инструкция носит ознакомительный характер. Настоятельно рекомендуется доверять такую ответственную процедуру специалисту сервисного центра, обладающего соответствующим опытом работы.

Запомнить или записать расположение проводов датчика. Отсоединить штекер от электронной составляющей авто, не повредив и не разомкнув при этом провода самого зонда. Аккуратно вытащить старую лямбду.
Подрезать проводку нового универсального датчика так, чтобы каждый следующий кабель был на 4 см короче предшествующего (начинать можно с какого угодно). Также укоротить кабели от разъема старого зонда.
Поместить на каждый из проводов специальную изоляцию и водозащиту (широким концом водозащита обращена к точке соединения провода).
Снять с каждого провода 8 мм изоляции кусачками, затем надеть контактное соединение и сжать конструкцию так, чтобы соединение было идеальным, а неизолированные провода не выступали. Начинать соединение следует с наиболее короткого провода, так проще.
Передвинуть водозащиту с обоих концов проводки к соединению, полностью прикрыть место соединения изоляционной трубкой. Закрепить конструкцию при помощи горячего фена.
Монтировать непосредственно сам датчик, сняв защитный колпак. Распиновка проводов лямбды поможет проложить новую проводку по цветам точно так, как лежала старая. Подключать и крепить проводку необходимо аккуратно, чтобы она не соприкасалась с нейтрализатором, коллектором или другими частями авто, которые нагреваются до высоких температур.

Своевременная замена лямбда-зонда очень важна. Если ЭБУ автомобиля не будет получать достоверную информацию об уровне кислорода в выхлопе, то станет работать на основе усредненных параметров, таким образом топливно-воздушная смесь не будет оптимальной — это отрицательно повлияет на состояние автомобиля.

Наш автосервис в Санкт-Петербурге специализируется на диагностике и ремонте выхлопных систем самых разных авто, от ВАЗ до иномарок. Гарантируем высокое качество ремонта и короткие сроки. Не рискуйте своей техникой — обращение к профессионалам сбережет много нервов, а в перспективе и денег, ведь самостоятельный ремонт по советам с форумов может привести только к более серьезным неисправностям.

Датчик кислорода (также называемый лямбда-зондом) служит для проверки содержания кислорода в отработанных газах, образованных двигателем внутреннего сгорания. Экологические нормы в мире постоянно ужесточаются, и производители зачастую ставят даже дублирующие датчики, чтобы очистка выхлопа была еще эффективнее.

Чаще всего кислородный датчик представляет собой гальваническую систему, в основе которой лежит твердотельный электролит (его материалы могут быть разными). Когда температура устройства превышает 300˚C, считается, что электролит находится в функциональном режиме. Название λ-зонд выбрано, поскольку греческая буква λ используется для обозначения коэффициента содержания кислорода в ДВС.

Что включает в себя цепь датчика кислорода

Наиболее распространенный тип зонда — циркониевый, то есть такой, где диоксид циркония выступает в роли твердотельного электролита. Циркониевый наконечник для улучшенной проводимости кислорода покрыт тонким слоем оксида иттрия. Внутри и снаружи иногда также наносят прослойку платины — она отлично справляется с ролью электродов.

Лямбда включает в себя:

Сигнальный кабель и провод, отвечающий за питание нагревателя.
Корпус из стали, сопряженный с кожухом, резьба которого вставляется в гнездо выхлопной трубы.
Контактная пластинка соединения провода нагрева.
Нагревательный элемент.
Электролит, оборудованный внутри и снаружи электродными пластинками.
Керамическая теплоизоляция.
Поверхность, отвечающая за прохождение контакта.
Корпус из металла, через специальные отверстия в котором проходят выхлопные газы.

Принцип работы следующий. Внутри рабочего элемента располагается воздух, уровень кислорода в котором принимается за эталон при условии давления, которое он оказывает на стенки на нагреве не менее 350˚С. Далее отработанные газы взаимодействуют с платиновым электродом, и с этого момент проницаемость становится не эталонной, а переменной, в зависимости от того, сколько кислорода содержит выхлоп. Поскольку ионы кислорода склонны перемещаться из высокого в низкое давление, на электродах возникает разница потенциалов.

По схожему алгоритму работают и титановые датчики. Также существуют широкополосные — LSU датчики, которые подают сигналы более высокой точности.

Возможные поломки 4 проводов лямбды

Электрическая цепь, в которой работает кислородный зонд, устроена достаточно сложно; неудивительно, что время от времени могут случаться неисправности более или менее серьезного уровня. Примеры таких поломок:

Нет напряжения на подогревательных контактах.
Появляется ошибка Р0134 на приборной панели (цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна).
Появляются ошибки Р0130, Р0131, Р0132 или Р0133, связанные с нейтрализатором, временем отклика и уровнем сигнала.

Лямбда зонд имеет 4 провода, отвечающих за разные функции, и если они неисправны, то автомобиль сигнализирует об этом указанными ошибками. Разберем подробнее, как по коду ошибки определить, на каком именно этапе работы датчика возникает неисправность:

Код Р0130: мотор проработал около 10 минут — за это время кислородный зонд успевает прогреться; сигнал управления нагревателем той же формы, что сигнал УДК; напряжение сигнала УДК от 0,6 до 1,5 В, а ДДК — менее 0,1 В, либо напряжение сигнала УДК 60-400 до мВ, а ДДК — более 0,5 В.
Код Р0131: мотор проработал около 10 минут до нагрева, напряжение сигнала холодного УДК ниже 60 мВ на протяжении пяти секунд, либо напряжение сигнала прогретого УДК меньше 60 мВ на протяжении десяти секунд и напряжение сигнала ДДК более 0,5 В.
Код Р0132: мотор проработал около 10 минут, напряжение сигнала УДК на протяжение пяти секунд более 1,3 В.
Код Р0133: период сигнала УДК превышает две секунды; другие коды отсутствуют; нейтрализатор прогрет до надлежащей температуры; нагрузка RL от 15 до 50 %; после отключения продувки адсорбера прошло свыше десяти секунд; частота вращения коленчатого вала 1440-2880 оборотов за минуту.
Код Р0134: мотор проработал около 10 минут, напряжение сигнала в течение пяти секунд удерживалось в промежутке между 1,3 и 3,6 В.

Под УДК подразумевается управляющий датчик кислорода. ДДК — дополнительный датчик кислорода.

Чаще всего провода кислородного датчика проверяют при помощи мультиметра/тестера – это стандартный способ диагностики. Причиной поломки зачастую становится нарушение контакта нагревателя либо его спирали. Мультиметр в режиме омметра позволит измерить сопротивление на нагревателе, которое должно находиться в диапазоне от 4,5 до 5,5 Ом.

Схема подключения лямбда зонда: что нужно знать?

Схема подключения лямбда устроена таким образом, что охватывает множество компонентов, помимо вышеописанных.

Это и реле, служащее для включения и выключение нагревательного элемента прибора в нужный момент, и колодка лямбда зонда, отвечающая за подключение. Также встречаются датчики, имеющие не 4, а 5 или 6 проводов (широкополосные, о которых мы уже упоминали). Соответственно, технология их подключения будет немного иной.

Голосование

Форумы

Замена сломанной лямды на неоригинал

Вывод: на Pajero IO H77W 4G94 кислородный датчик по каталогу - MR 507847, на конвейер идет Denso 234000-8243, можно уставить альтернативу Denso DOX0109.

Решил освежить темку собрав воедино параметры:
Bosch 0 258 006 537 - сопротивление 9 ом
Bosch 0 258 005 133 - сопротивление 3 ом
Denso DOX0113 - 6 ом
NTK OZA624-E4 S4 - 4,9 ом
Denso 234000 8550 - 5,8 ом
Denso DOX-0109 - 16 ом

Для пинина по мануалу :
MPI:
с двумя катализаторами (двиг 4G93): пределы для первого датчика 4,8 - 8 ом, для второго датчика 11-18 ом (при температуре +20 градусов)

GDI с одним катализатором:
двиг 4G93: пределы для первого датчика 4,8 - 8 ом (при температуре +20 градусов)
двиг 4G94: пределы для первого датчика 4,5 - 8 ом, для второго датчика 11-18 Ом (при температуре +20 градусов)

синий (сигнальный)
черный (подогрев)
черный (подогрев)
белый (масса)

у Denso DOX0113 сопротивление 6 ом, а допуск для первого датчика от 4,8 до 8 ом, следовательно это альтернатива замены первого датчика и прослужит долго.

синий (сигнальный)
черный (подогрев)
черный (подогрев)
белый (масса)

проверка работы датчиков:
для проверки датчика необходимо, не подключая к фишку к штатной электропроводке авто, дополнительными проводами подаем напряжение с аккумулятора на черные провода датчика, этим самым мы включаем принудительный подогрев датчика, дальше берем мультиметр (тестер) включаем его в режим измерения напряжения и подсоединяем к оставшимся двум проводам. Заводим двигатель (напомню, датчик уже должен быть установлен на своем месте в выхлопной системе!) и периодически нажимая на педаль газа, измеряем выходное напряжение датчика. Когда воздушно-топливная смесь слегка обогащается при увеличении частоты вращения коленвала двигателя (разгоне), исправный кислородный датчик должен выдавать напряжение от 0,6 - 1,0 В. Если ничего не выдает или выдает не в этих допустимых параметрах, значит датчик неисправен и нуждается в замене.
p.s. Для второго датчика допустимо установить обманку (зависит от характера появившейся ошибки)
Опираясь на опыт можно легко решить для себя какой датчик ставить хотя бы из приведенных в этой ветке форума. (если что поправьте меня, добавлю/исправлю)

Читайте также: