Распиновка дпдз ауди 80 б4 абк

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Двигатель ABS устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 - 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 - 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 - 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 - 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 - 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 - 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 - 2002

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 - 2002

SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 - 2002

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 - 1999

Информация применима для ремонта автомобилей с системой впрыска Mono motronic

Привет всем!
Вот решил написать, как установить ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) на моновпрыске! Т.к. часто всплывают темы по этому вопросу, а общей темы, где бы все оговаривалось, так и нет!

Начнем, для этого потребуется следующий инструмент:
1. Тестер желательно цифровой
2. Набор тораксов
3.Спирт
4.Ватные палочки
5.Тестер аналоговый (стрелочный)
6.Осциллограф желательно
7.Стробоскоп (в моем случае Искра1 80х годов)

Проблемы связанные ДПДЗ: Провалы при трогании, на малых положениях ДЗ (у меня было 9-11*) провалы в работе двигателя вплоть до остановки ДВС (двигатель внутреннего сгорании), немного увеличен расход топлива (примерно на 1литр), недостаточная динамика, при адаптации ДЗ выскакивала ошибка потенциометра ДЗ (номер к сожалению не помню), при прогреве особенно в холодное время года (температура –5* и больше) наблюдался эффект плавания ХХ (даже не плавывания а подгазовывала сама, как будто кто то газ дал и отпустил), в конце когда уже ДПДЗ умер окончательно нестабильный ХХ и частые остановки ДВС особенно на холодном моторе.
Сразу хочу оговорится, что это все справедливо только в том случае когда в моторе и электроники авто все остальное исправно и отрегулировано (метки ГРМ , зажигание выставлено, лямба зонд (датчик кислорода) 100% живой и его пробег не больше 100т.км, ДТОЖ рабочий и соответствует характеристике температура сопротивление, РХХ исправен, свечи, ВВ провода, бегунок и крышка трамблера исправны, и все расходники заменены). Иначе можно разобрать исправный и не в чем не повинный ДПДЗ!

Простой способ , разобрать почистить и собрать для тех кто сначала читает потом делает!

С начало прогреваем машину до 90*. Чтобы замерить начальное напряжение 0* ДЗ, для этого надо задвинуть до конца шток РХХ, можно сделать тремя способами:

1. Снять с него разъем и подать на верхние 2 контакта (для 4 контактного РХХ) напряжение такой полярностью, чтобы его шток вдвинулся до конца. Напряжение подавать желательно от АКБ 6в, если нет источника 6в можно подать 12в но через лампочку 12в 5W, она будет выполнять роль ограничительного сопротивления, чтобы не поломать редуктор РХХ . Делается при выключенном зажигании.

2. Если вы один и нет источника 6в, включаем зажигание, подходим к двигателю с правой стороны (по ходу движения) одной рукой открываем ДЗ на столько чтобы можно было нажать на концевик РХХ, в этот момент РХХ вдвинется (нажимаем на концевик тойже рукой, которой открываем ДЗ) а потом немного выдвинется, так вот надо поймать такой момент, когда он вдвинулся, но еще не успел выдвинуться и отключить разъем (соответственно другой рукой) с него, если не получилось с первого раза. попробуем еще, у меня с первого второго раза удается так сделать!

3.Открутить 3 болта под торакс и снять РХХ.

Шток РХХ убран теперь надо проверить не упирается ли шток РХХ в ДЗ, иначе замер напряжения будет неточным. Как проверить зазор и отрегулировать после чистки, описано здесь сюда.

Теперь снимаем моновпрыск с машины.
В к рации как снять моновпрыск: снимаем гофру от воздушного фильтра к моновпрыску 2 хомута, отсоединяем 2 шланга сзади моновпрыска на отсорбер потолще на заслонку горячего холодного воздуха потоньше (по аккуратней штуцеры пластиковые) ,откручиваем улитку 3 болта под ключь на 10, отсоединяем трос газа, отсоединяем всю проводку от моновпрыска (форсунка ,РХХ , ДПДЗ, подогрев ежа) , провод подогрева ежа еще снимаем с держателя моновпрыска, отсоединяем топливные шланги 2 хамута отверстия обязательно заткнуть, чтобы не попала грязь, откручиваем 4 болта под ключ на 10 проставку моновпрыска ,моновпрыск в руках!

Теперь надо замерить сопротивления дорожек между разными контактами как в таблице и записать на бумажку все значения, чтобы потом сравнить с теми, что будет после читки ДПДЗ

Установка ДПДЗ датчика положения дроссельной заслонки на моновпрыск

В скобках указано значение у большинства измерявшихся .

Если ваши значения будут выше максимально допустимых то ваша машина не как не могла нормально работать, значит, вы идете в верном направлении. Я у себя менял на новый ДПДЗ, на новом значения все были на минимальных значениях. Старый мой ДПДЗ имел сопротивление(1+4) 8 кОм уже, хотя после чистки все приходило опять в норму, я продлил своему потенциометру жизнь на 1 год до полного умирания.

Приступаем к снятию ДПДЗ , откручиваем 4 болта под торакс, обратите внимание на свой инструмент торакс должен иметь отверстие внутри себя иначе не получится открутить.

Или аккуратно откручиваем ДПДЗ на месте, сразу скажу не очень удобно, и плохо будет видно состояние ползунков.

Вскрываем ДПДЗ он сидит на оси ДЗ и имеет уплотнение виде резинового колечка, аккуратно подеваем по краям его и снимая, покачивая по оси ДЗ! Смотрим что у нас внутри, на оси ДЗ остались ползунки. Осматриваем их состояние, должны быть в идеальном состоянии. У меня самый верхний был такой ощущение как будто обгоревший, если вдруг у Вас также берем шкурку (зернистость желательно 2000) и аккуратно чистим, чтобы не погнуть лепесточки. Подгибать ползунки не стоит, это приведет к более быстрой выработке резистивного слоя ДПДЗ.
Смотрим на сам потенциометр, не протерт ли резистивный слой? Обращаем внимание на контакты от разъема, нет ли там подозрительного не чего в виде трещин или расшатанных контактов?

Если резистивный слой выглядит пристойно и не сильно изношенным, то советую просто протереть резистивный слой спиртом и собрать все обратно, видно дело было не в Бабине!
Можно протереть резистивный слой веретенным маслом ТОЛЬКО ПРОТЕРЕТЬ, а не залить. Или есть даже специальная смазка для потенциометров. Но многие почему то против смазки, ну это дело ваше каждому свое я считаю что с маслом исключается эффект дребезга контактов, как наверняка все слышали на старой технике громкость крутишь и шуршит и трещит, там типа такой же потенциометр, я их даже не разбирал не когда прокапывал просто маслом и забывал про них навсегда. Так вот такой дребезг контактов ЭБУ ой как не понравится т.к. оцифровка идет очень быстро и представьте что думает ЭБУ от таких всплесков напряжения!? Правильно, не чего хорошего начинаются проблемы с ХХ в первую очередь.

Если все таки резистивный слой изношен сильно и тем более уже виднеется подложка (как на фото выше) тут надо предпринимать какие, то действия просто чистка здесь уже не поможет! Как я понял обычно протирается, почему то самая верхняя дорожка. Есть 2 способа полечить.
1. Как делал я но он не совсем удачный все таки т.к надо быть очень аккуратным и надо понимать что куда согнуть и подогнуть. У меня была протерта верхняя дорожка и мне надо было по сути сместить всего один ползунок на еще не работавший слой , я тоненькой иголочкой аккуратненько подогнул несколько лепестков ползунка одини вверх другие вниз, при этом надо следить чтобы сам ползунок остался на том же расстоянии как другие по выступу к резистивному слою. Такого ремонта мне хватило на год, хотя как видно на фото протертость на моем ДПДЗ очень большая и она такая была уже при первом его вскрытии может совсем немного меньше. После этого проделываем с покрытием резистивного слоя то, о чем говорилось чуть выше.

2.Способ намного проще и наверно удачней не проверял, его предложил мне Ten70.
Суть стоит в том чтобы сместить весь потенциометр по вертикали вверх или вниз на 0.5мм, и этим добьемся смещения ползунков на 0.5мм чего вполне достаточно если учесть что ползунок один около2мм . Куда смещать потенциометр надо смотреть по каждому потенциометру отдельно , где больше нерабочего слоя относительно потертого в обратную сторону и сдвигаем. Например: видна потертость от ползунков и вверху больше расстояние не тронутого еще резистивного слоя, значит, чтобы попасть на этот слой потенциометр надо опустить! Теперь т.к сам потенциометр сидит на оси ДЗ, и просто так его не опустить значит надо расточить втулку в потенциометре на 1мм в диаметре чтобы он мог двигаться относительно оси верх и вниз на 0.5мм. Растачивать втулку лучше разверткой, ну если развертки нет можно сверлом, данные сверл и разверток писать не буду, неисключено что оси могут быть разного диаметра. Берм штангельциркуль меряем диаметр оси и прибавляем 1-1.1мм, и получаем нужный размер сверла или развертки. Развертываем (сверлим) втулку , должно получится что то типа этого:

вот как выглядит после расточки разъверткой

После этого проделываем с покрытием резистивного слоя то, о чем говорилось чуть выше.

После этого ставим потенциометр обратно и наживляем болты, во втором случае следует отметить ,что надо не забыть куда надо поднимать или опускать потенциометр и стараться не смещать его вправо и влево. Перед установкой моновпрыска на машину следует проверить зазор между концевиком РХХ и упором ДЗ как описано здесь.
жми
Ставим моновпрыск на машину, подключаем только ДПДЗ, включаем зажигание, подключаем тестер к 1и 2 контакту и выставляем ранее записанное напряжение, слегка подтягиваем болты ДПДЗ не отключая тестера открываем и закрываем несколько раз ДЗ и убеждаемся, что напряжение осталось таким же, в ином случае повторяем регулировку. Выключаем зажигание , отсоединяем разъем ДПДЗ. Проверяем показания, приведенные в таблицы с измеренными нами до и после чистки, если где то все равно не вписываемся в пределы, то ДПДЗ под замену. Лучше проверять осциллографом как говорил выше, цифровым тестером плавность отследить не как не получится только значения сопротивлений, нужен хотя бы при не имении осциллографа аналоговый тестер (стрелочный) и проверяем им плавность изменения сопротивления согласно таблице, стрелка должна перемещаться плавно без рывков и провалов, как описано при измерении осциллографом.
Подключаем все разъемы , отключаем АКБ на 10 мин, чтобы обнулить ошибки , подсоединяем АКБ и заводим , прогреваем мотор. Смотрим, изменилось что ни будь в работе мотора или нет. Теперь нужен компьютер чтобы сделать адаптацию ДЗ, иначе может быть обогащение или обеднение смеси по лямба зонду, как было у меня после замены ДПДЗ. Как это сделать описано здесь жми.

После адаптации если все системы мотора исправны коэффициент лямбы должен плавать в районе единицы 0.980-1.020, у меня, где то в этом районе. Обязательно проверить ХХ он должен соответствовать мануалу вашего двигателя иначе измерения проводить бессмысленно! Считать ошибки , ошибок потенциометра быть не должно, если они опять появляются значит не чего хорошего не получилось и лечится только заменой. Хотя я некоторое время и с ошибками ездил, и машина вела себя нормально, это вообще сами определитесь по ходу событий.
Потом можно замерить напряжение между 1 и 2 вторым контактом на ХХ , с выключенными энергопотребителями ,если опять же все системы исправны впрыска должно получиться 0.7в ( на моей 0.65-0.95в немного погуливает) если сильно отличается больше чем на 0.5в неисправность надо искать в другом месте. На форуме вычитал, что если завышенное напряжение, то это скорей всего убитый лямба зонд или позднее зажигание. Не пытайтесь добиться 0.7 в вращением ДПДЗ на заведенной машине я сколько я не пытался добиться завышения напряжения так у меня и не получилось оно сначала поднимается но потом ЭБУ все корректирует и вворачиваемся на круги свои. Все зависит от системы в целом, это просто показатель исправности впрыска не чего более. Вращение ДПДЗ очень слабо влияет на ХХ вообще , очень сильно влияет на обогащение или обеднение смеси по лямбе.

Вот это все что касается метода когда прочитал и начал делать ,а если снял и не померил здесь еще добавляется несколько пунктов.

PS. В интернете много есть статей как настроить ДПДЗ но в большинстве их требуется газоанализатор. Я исходя из того, что нашел в интернете и что у меня имелось из приборов и интрументов делал так на своей. Расход топлива по трассе был 6.5-7 литров, городской цикл 9-11литров. После того как поставил новый ДПДЗ расход не изменился или изменился но этого не заметно, т.е. получается что при выполнеии того что я написал, ДПДЗ вполне можно настраивать по такой методике. Хочу заметить также что датчики все были новые в том числе и лямба или имели совсем малый пробег до 20т.км.

Отдельное спасибо Ten70 за помощь в создании данной темы!

Ну в принципе вот и все что я хотел Вам поведать по этой теме, Удачи всем !
Чтоб ваша машинка бегала!

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Была у меня такая проблема, пока еще если честно не до конца верится, что ее полностью решил, проблема с ДМРВ. Состояла она в том, что этот датчик в 80, основан на механическом действие, где бегунок бегает по графитовой дорожке, и считывает напряжение. Идея мб и хорошая была, но не кто не рассчитывал, что на этой машине больше 20 лет будут ездить. И так, со временем бегунок стирал графитовую дорожку, и показания становились искаженные, из-за чего машина начинала все больше и больше тупить со временем. Какие у нас есть решения?
1) Решение, самостоятельный ремонт ДМРВ.
Состоит он в том, что бы разобрать датчик, и сместить плату немного в верх или вниз, что бы бегунок бегал по целой части графитовой платы.
Метод действенный, я себе так смещал, хватило на пол года, потом начался опять тупняк.

2) Решение, купил другой ДМРВ.
Купить то купил(цена вопроса 2500), даже попросил, что бы проверили при мне, машина у парня завелась, и врое держала холостые. Прокатался я на нем месяц и начался снова тупняк, разобрал, а там просто жесть, если на моем, чутка дорожки протерлись, то тут уже был виден белый слой!

3) Решение, это установить датчик винерса.
Я им не пользовался, по той причине, что мне не охота было через инет платить кому то, и тащить провода от дмрв, по всему кузову.

4)Решение. Купить новый ДМРВ.
Это решение я очень много обдумывал, но почитав отзывы не решился на него все таки, во первых конечно это заоблачная цена на датчик, около 25т если не больше уже! А во вторых, пишут, что эти датик делает китай, а не старый качественный бош, и ходят они по году, потом начинают тупить! Вот и думай, 25т за год, стоит ли оно того.

Сверил первую позицию стартовую 0.3В при включеном зажигании между 2 и 4 контактом, и при 1000 об/мин. Совпало, дальше не стал даже мерить.

Самое главное, менять дмрв надо на машине, у которой все заведомо исправно! Я узнал, что мой ДМРВ в отличном состоянии, только выставив метки по стробоскопу! Вот тогда машина стала работать на столько тихо, что можно спокойно ставить стакан на двигатель!

Приветствую всех "Аудиводов"! Здесь хочу рассказать свою историю о том, как заменил ДПДЗ.

Всё начaлось с того, что у моей машинки Audi 80 B4 2E ABK 115Hp и с системой впрыска топлива Digifant появились следующие симптомы:

— холостые обороты сами по себе выростали до 2000 об.;
— вялый разгон (не всегда);
— провалы во время разгона и дерганье с 1800-2000 об.;
— повышенный расход топлива (после ремонта сразу ощутил разницу).

Так вот. Сначала грешил на эл. магнитный регулятор холостого хода, замена ни чего не исправила. Потом ДМРВ датчик массового расхода топлива, тоже замена без результата.
Лазил в бензобак и мерил давление топлива в магистрали, норма. И вот дошел до того самого ДПДЗ. Поюзав на просторах инета на разных форумах было решено купить новый ДПДЗ, но вот не задача. Новый на коробку механика стоит ок. 6000 руб. А вот на коробку автомат 3000 руб. По искав в инете в чем же разница, потому как на первый взгляд они похожи и в последствии убедившись в этом ( разница у них только в выходах для подключение разъемов, у родного один выход, а на коробку автомат их два) боялся выкинуть деньги на ветер, купив тот, что за 3000 руб. для авто с коробкой автомат HELLA 6PX008476-261 По тому как в инете конкретного отчета по замене на аналог не было, а лишь то, что они очень похожи, все-таки решил рискнуть.

Надеюсь мой фотоотчет кому-нибудь поможет. Ведь 3000 руб не лишние. Проехал уже 1000 км. не нарадуюсь. Совсем другая машина.

Всем владельцам двигателей 2E известна эта проблема. Когда автомобиль сам подгазовывает, потом тут же обороты проваливаются, иногда возвращаются на место, а иногда автомобиль глохнет, и даже иногда глохнет на ходу. И сколько мучений доставляет данная проблема, ведь симптомы со временем только усугубляются, а лучше не становится. В моём случае ко впрыску не прикасались все 24 года, то есть все элементы впрыска стояли родные. Единственное, что было однажды сделано – вскрыта крышка расходомера, один раз на плате расходомера чертили карандашом (такой народный способ восстановления дорожек ) и один раз мы сдвигали пружину в сторону натяжения (тоже помогло, но не на долгий срок). После этого я к элементам впрыска Digifant своего VW Passat B3 не прикасался. Ну и настал тот момент, когда ездить стало уже невозможно, холостые уже не держались, а если и держались, то внезапно начинали плавать, как в большую, так и в меньшую сторону. Было решено купить ещё один б/у расходомер, пусть и убитый, но зато можно было свой использовать на опыты. Так эта идея и зрела у меня с весны, когда я поменял свой расходомер, на б/у расходомер, но немного помоложе. Хватило его, как видите до лета, и ездить стало снова невозможно. Решено было начать реанимировать впрыск.

Первым делом был заменён датчик температуры 357919501B -> 6U0919501B (это опыт других людей), в первую очередь советуют менять его. И вы знаете, стало лучше, обороты стали держаться лучше и меньше проседать, но всё равно симптомы сохранялись. Стало понятно, что я устранил только один из неисправных элементов системы, и нужно идти дальше по пути решения проблемы. Следующим шагом стал как раз ремонт расходомера.

Разбираем расходомер, снимаем ползунок, откручиваем болт регулировки ползунка, откручиваем болт фиксации груза, отпаиваем сигнальный контакт расходомера от контакта. Далее снимаем плату, открутив 3 болта. Пружину ставим обратно на место по метке, поставленной когда-то. Всё, расходомер разобран до того, состояния, какое нам нужно.

Крышка расходомера уже давно была вскрыта, и состояние дорожек я видел. Нет, они не были протёрты насквозь, как тут пишут некоторые, свиду вполне себе рабочие, но по факту, как потом оказалось, работать нормально элемент отказывался. Полез в поисковик по данной проблеме, поисковик сразу же вывел меня на драйв, где фотоотчётов было даже несколько. Но больше всего понравился фотоотчёт где человек дал размеры платформы-основания для размещения на ней датчика, и эта конструкция показалась мне самой надёжной из всего того, что я нашёл.
Но всё равно ни одна из предложенных конструкций не устраивали меня, как ни странно, своей топорностью. Да, я ничего не имею против, и прекрасно понимаю, что у ребят не было в загашнике запасного расходомера, но у меня-то он был. :) Моя инженерная натура не могла позволить мне оставить конструкцию без изменений, поскольку она казалась мне ненадёжной. Решено было изготовить платформу из стеклотекстолита, тем более, что на полке он у меня как раз лежал. Распечатал шаблон, начертил на текстолите очертания детали и вырезал её. Далее нужно было сделать круглое отверстие под сам датчик внутри платформы, в этом мне помогла мини-дрель (она же дремель), да и вообще, в плане изготовления платформы она мне здорово помогла, что бы я без неё сделал, не представляю.

Опускаем нашу заготовку в хлорное железо и получаем через 2 часа абсолютно голую платформу из стеклотекстолита без единых следов медной подложки. После того, как платформу я вырезал и подогнал размеры отверстия под сам датчик, решено было пилить дальше. Почему? Потому что в фотоотчёте предполагалось фиксировать датчик к платформе саморезом. Но это же значит лишить себя диапазона регулировки датчика. Поэтому я сделал с помощью дремеля ещё проточку под болт фиксации датчика. Вот теперь платформа готова.

Далее встал вопрос во втулке к датчику. Как было известно, да и потом измерено штангенциркулем, диаметр вала 8 мм, а внутренний диаметр под вал в самом датчике 11 мм, да ещё и зубцы по периметру имеются. Разбираем датчик, достаём из него пружину, она нам больше не нужна (дополнительное сопротивление при работе), извлекаем подвижную часть с магнитом. Зубцы в стачиваем дремелем и насадкой. Втулку-переходник я подобрал у себя на работе. Подошло врезное кольцо для воздушной трубки 8 мм, внутренний под трубку у него, как вы понимаете, 8 мм, а наружный по поясу 11 мм, в на другом краю 9.6 мм, поэтому при установке втулки в подвижный элемент датчика применяем Poxipol. Но перед этим я разогрел паяльник, капнул на внутреннюю полость втулки флюс и немного залудил с одной стороны, поскольку вал лопаты имеет форму усечённого цилиндра. После того, как датчик был подготовлен, всё было проверено и вращалось без заеданий.

Что касается самого датчика ДПДЗ 3102.3855 поскольку датчик мы уже аккуратно разобрали (аккуратно ведь?), то у нас в руках есть плата от него, а контакты, которые мы при разборке отпаяли (отпаяли ведь, не так ли?), остались в основании датчика. Они нам теперь нужны и их нужно убрать. Снова берём дремель со сверлом и постепенно высверливаем пластик вокруг контактов, в итоге они достанутся из корпуса. К плате припаиваем 3 провода (в отчёте написано какие и куда). Я вам сфотографировал только уже собранный датчик.

Крепим датчик на платформу, центруем, проверяем. Сверлим отверстия под крепление платформы. Блин, не хватает высоты… Что ж, приклеиваем к платформе в местах крепления на винты ещё одни такие же аналогичные основания (в отчёте было сделано так же). Всё равно не хватает высоты… В магазине радиодеталей были куплены более высокие болты М3, а также шайбы к ним. Так вот, подкладываем под платформу под каждый болт по 4 шайбы и наконец-то высоты хватает. Снова всё проверяем, нигде ничего не заедает, датчик стоит надёжно закреплённый и в любой момент может быть подрегулирован. Вот теперь моё внутреннее я успокоилось.

Перед установкой решил проверить, работает ли датчик. Дома на коленке собрал всё, подключил, подал 5 Вольт с подходящего адаптера, и … всё работает. При движении лопаты рукой значения напряжений меняются. В начальном положении у автора отчёта было 0.29 Вольт, у меня было 0.32 Вольт.

Модернизация ДМРВ под бесконтактный ДПДЗ на двигателе 2E

Ну и последний этап. Проверка и настройка на автомобиле. Всё подключаем, заводим, прогреваем автомобиль. К контактам 2 и 4 разъёма расходомера подключаем щупы тестера и смотрим значения напряжений. В моём случае:

- двигатель заглушен, то есть начальное положение заслонки: 0.29-0.32 Вольт
- двигатель при 1000 об/мин и прогрет: 0.94-1.04 Вольт (рекомендуют по таблице 1.04 Вольт ставить, но я поставил нечто среднее между 0.94 и 1.04, ниже объясню почему)
- далее по таблице из отчётов проверяем значения при разных значениях оборотов, у меня примерно совпадали, и как там и было написано, к 4000 об/мин значения совпали с табличными
- двигатель на оборотах ХХ и прогрет: 0.83-0.85 Вольт

Мне понадобилось 3 поездки, чтобы настроить положение датчика и разобраться с косяками настройки. И вот мои советы:

- Не затягивайте сильно гайку фиксации датчика положения, иначе его перекашивает относительно оси лопаты и заслонка застревает. Перетянули ли вы гайку? Легко проверить, нажмите педаль газа и подержите её на 3000-3500 об/мин, отпустите педаль газа. Если автомобиль заглох, то 100% зависла заслонка. Если не заглох автомобиль, то сходите посмотрите на напряжение, которое на тестере в данный момент. Если оно примерно не равно напряжению на ХХ, то ваша заслонка застряла из-за перекоса. В моём случае совсем чуть-чуть приослабил гайку и услышал, как внутри расходомера звякнула заслонка. Это она вернулась на своё место. Если автомобиль не заглох, гайку можно ослабить на работающем двигателе и наблюдать, как напряжение вернулось к примерному на ХХ.

- Выставляйте напряжение работы расходомера на 1000 об/мин в диапазоне 0.94-1.04 Вольт. Я бы ставил нечто среднее, поскольку датчик очень чувствительный и значения мгновенного напряжения на ХХ меняются каждую секунду. Вот например, после перегазовки напряжение на контактах 2 и 4 расходомера приходит в норму около 30 секунд. Таким образом, если вы поставите крайние значения напряжений, то в одном случае вы выйдете за порог верхнего, а в другом случае за порог нижнего напряжения. У меня получилось выставить 0.95-0.96 Вольт, я так и оставил. После этого многократно проверял перегазовкой – всё отлично.

Отчёт написан почти сразу же после тестирования этой конструкции. От себя могу добавить, что в работе двигателя исчез провал оборотов после перегазовки, теперь обороты возвращаются на место, а не падают ниже ХХ, а потом возвращаются на место. За время тестирования сегодня проехал около 50-60 км, за это время никаких отклонений не замечено. Всё-таки косяк небольшой остался, но это уже не вина расходомера. При небольшой прогазовке при нагрузке обороты всё-таки проваливаются и двигатель глохнет, но я на 100% уверен, что это неправильно выставлено начальное положение дроссельной заслонки, и вместе с ней, соответственно, датчика. А в остальном всё отлично.

Автомобиль едет, на педаль газа реагирует чётко. На низах тяга отличная. На стоянке сегодня даже колёса пробуксовали, не припомню такой прыти от этого двигателя.

Ещё раз напоминаю, что на авторство не претендую, да и дилетант я в этих делах, несмотря на то, что инженер-электромеханик. Но самое главное, что у меня всё работает. Спасибо за внимание!

Если м1.2.1 или м1.2.2, то схема эбу на форуме выложена, если м1.2.3 - то еще не было.
Или Вы схему подключения ЭБУ имеете в виду? Их много, для всех версий. Однако, эти эбу не зависят от вида коробки, коммутация акпп/мкпп осуществляется коммутацией контактов разьема ЭБУ. Поэтому подключение иного (для АКПП) ДПДЗ на схемах не показано, но есть темы, где и это обсуждалось.

володя

Участник

эбу BOSCH 0261200735 на 45 контактов нужна распиновка на рхх (есть схема на 6 рхх но с акпп идет на 4 рхх) нужна схема
эбу 8А0 907 311В

michael_home

Робот не может причинить вреда человеку, если (c)

Про 6-контактный РХХ - тут есть вырезки из документов: Замена, регулировка и настройка ДПДЗ Mono-motronic

володя

Участник

спасибо. но есть вопрос. с эбу выход 15 который идет на рхх на 3 фишку. но у меня с эбу нет выхода с 15 есть с 16 на рхх. есть ли еще распиновка с эбу на рхх

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

Это, всего скорей, очепятка. Если посмотришь в последней таблице - именно с 16 пина на концевик РХХ провод, а 15-й - земля.

michael_home

Робот не может причинить вреда человеку, если (c)

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

@michael_home, Миш, твои стрелки понял, что должен быть 10-й пин на концевик, а как же нижняя таблица? В ней про что.

michael_home

Робот не может причинить вреда человеку, если (c)

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

michael_home

Робот не может причинить вреда человеку, если (c)

Смотрим схему с 6-контактным РХХ (m1.2.3 new по SSP, которые выкладывал в виде фрагментов выше по ссылке):

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

володя

Участник

ребята это не то. но уже рядом. у меня на рхх идут 4 провода.( не 6). а на патенциометр 7пр. и какой должен стоять рхх на 4 или 6 контактов!

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

kalifornia

Оракул

На 93 года дигателе,РХХ не может стоять 6-контактов,он начался ставится на ADZ который начали выпускать вроде с 95 года.
ДПДЗ на 7 конт. это АКПП,5 конт. МКПП.
А,вон что,у тебя Ауди.Из-за этого могут быть нестыковки,они Audi считают себя элитой среди VAG,а разъем для сканирования остался по старой технологии(2*2) что на А100 С4,что на А80 В4,чмошники они.
Даже разъем под капотом,а не в салоне

володя

Участник

ну как же нет связи! а по проводам. у меня стоит на машине мкпп. а все указывает что должна быть акпп. и по документам у меня 100л.с. дв 2.0 авт. а должно быть 90л.с. вот и парюсь с ауди.
да разьем под капотом

michael_home

Робот не может причинить вреда человеку, если (c)

А с колхозом, в том числе, оставленном предыдущим владельцем машинки, должен разбираться текущий владелец, иначе не стоило и покупать.
Однако, я тоже не вижу связи между акпп и м1.2.3 "new".
M1.2.3 " new" касался " чахликов", с датчиком детонации. С другой стороны - на VW не выпускали "монстров" с 2-х литровыми движками на моновпрыске.
PM на audi являлся полным аналогом RP, включая системы впрыска и зажигания, начиная с моно-джетроника.
Судя по фото, речь идет о "коротком" эбу - вроде, точно м1.2.3. Но по годам выпуска, вряд ли речь идет о 6-контактном РХХ.

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

@володя, между ДПДЗ 7 пин и АКПП - есть прямая связь, Калифорния тебе написал выше. Это дополнительная дорожка, с которой ЭБУ АКПП считывает положение ДЗ. А вот между 4 и 6 пин РХХ и типом коробки нет никакой связи. Может стоять любой из них с любой коробкой. Опять же, Калифорния правильно написал, что 6-и пиновый РХХ пошел в качестве усовершенствованного с 95 года. У Корпа стоял на гольфе с МКПП. У Дъмитра стоит на пассате с АКПП. Просекаешь.

Восстановление графитового слоя потенциометра датчика положения дроссельно заслонки (ДПДЗ) Audi 80 (B4) 4-е поколение, седан (1992-1996) - один из самых простых способов восстановления работы значимого узла двигателя внутреннего сгорания под управлением электронного блока управления.
Зачем это нужно:
В процессе работы датчика положения дроссельной заслонки стирается графитовый слой потенциометра, по которому непрерывно в многочисленном контакте перемещается ползунок, закреплённый на оси дроссельного узла, или узла педли автомобиля.
В итоге, со временем дорожки достаточно сильно изнашиваются, особенно в зоне маленьких углов отклонения (Зона близкая к холостому ходу).

Последствия:
Последствием изношенности графитовых дорожек потенциометра датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) служит плохой контакт ползунка оси о потенциометр, а, значит, неправильные показания датчика.

Отсутствие стабильных холостых оборотов двигателя Audi 80 (B4) 4-е поколение, седан (1992-1996);
Отсутствие плавности хода при разгоне автомобиля Audi 80 (B4) 4-е поколение, седан (1992-1996);
Отсутствие плавности набора оборотов двигателем Audi 80 (B4) 4-е поколение, седан (1992-1996) при увеличение угла открытия дроссельной заслонки;
Уменьшенная мощность мотора на некотрых режимах;
Увеличенный расход топлива;
Тяжёлый холодный и горячий пуск мотора Audi 80 (B4) 4-е поколение, седан (1992-1996).

Способ восстановления:
На изношенные дорожки наносится слой коллоидного графита, предварительно подготовив соответствующую поверхность.
Гарантии:
На выполненную услугу восстановления графитового покрытия потенциометра датчика положения дроссельной заслонки распространяется гарантия сроком 3 месяца.
А также, выполняется поддержка клиентов при инсталляции детали обратно и настройки системы с использованием газоанализатора. Большое количество ЭБУ имеем возможность самокорректировки, что освобождает от задачи колибровки датчика ДПДЗ под технические требования. Но в некоторых случаях данную процедуру нужно совершить, изменяя начальное положение передвигающихся контактов на положение, удовлетворяющее требованиям.

Марка: Audi
Модель: 80
Модификация: (B4) 4-е поколение, седан
Года выпуска: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
Каталожный номер:

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИОМЕТРА ДПДЗ Audi 80 (B4) 4-е поколение, седан (1992-1996).

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Коняхин Виталий Анатольевич (Volkswagen Golf 3 (1991-1998)) 03.04.2022

Вы можете восстановить ДПЗД Гольф 3, коробка автомат, 7 контактов, или у вас имеются восстановленные ?

Марина (Peugeot Traveller (2016-2022)) 20.02.2022

Иван (Mercedes-Benz Vito (W638) 1 поколение (1996-2003)) 19.10.2021

ОТЗЫВЫ НА: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИОМЕТРА ДПДЗ Audi 80 (B4) 4-е поколение, седан (1992-1996).

Читайте также: