Регулировка угла поворота колес уаз патриот

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Сливаем масло из переднего моста, снимаем колесо, отворачиваем тормозной механизм, муфту блокировки, ступичные гайки и вынимаем полуось.Затем отворачиваем болты крепления поворотного кулака к кожуху полуоси и снимаем его.

Делаем разметку на фланце под новые отверстия. Нужно просверлить 6 отверстий диаметром 10,5 мм под штатные болты Ml 0Х1. Запаситесь терпеньем —толщина фланца 10 мм. Лучше всего это делать на сверлильном станке. С ручной дрелью велик шанс ошибиться: сверло

Дорабатываем второй кулак и ставим детали на место. Если повредили прокладку между кулаком и кожухом, не беда: ее можно заменить силиконовым герметиком. Поворот правого кулака против часовой стрелки тянет за собой поперечную рулевую тягу, которая в новом

С этими доработками УАЗ прошел уже несколько тысяч километров, побывав в карельской и северной экспедициях (ЗР, 2008, № 1, 3). Никаких нареканий к работе рулевого управления не возникло, если не считать замены шкворневых вкладышей. Из недостатков отметим лишь строгость руля, который теперь хорошо передает колебания переднего моста, возникающие на волнообразных неровностях дороги. Иногда баранка словно оживает в руках, наглядно демонстрируя несовершенство передней зависимой подвески. Но с этим, на наш взгляд, уже можно мириться.

И снова доброго субботнего вечера всем!✌️😉
Какое-то время назад стал опять замечать, что приходится немного подруливать на дороге…🤔 Ну и после поездки в Надым, за магнитиками, решил как-то проверить схождение… Вспомнил, что читал не раз про метод с ниткой и спичечными коробками, и решил его попробовать…🤗
Сегодня пошел в гараж убирать елку и гирлянду из багажника, заодно нашел моток белой тонкой веревки, и пару коробков спичек…

Гвоздики в коробках, это типа лайхфак, чтоб потом коробки эти не выпадали из под нитки…

Вот только не понял, коробок надо спереди ставить, или сзади?🙄
Чтоб брызговик не мешал, подставил под него канистрочку…

Сильно мудрить не стал с натяжением… Перекинул нить за фаркоп, и подвесил на нее пару железяк…

Судя по положению нити на передних колесах, схождение получается расхождением, даже еще без коробков)))

В общем, полез под машину, прихватив с собой Валеру, переноску, и ключики на 24 и 27…

Крутя ту регулировочную хрень, добился легкого касания нити задних боковин передних покрышек…

Затянул обратно обе контргайки, и на этом все… Завтра запланирована поездка в Салехард, погляжу, изменится поведение на дороге в лучшую сторону, или нет…🤔

ВНИМАНИЕ ! ! ! В комментариях пришли к мнению, что толщины коробка многовато для Патриота… Надо туда примерно 2…7 мм…😕 Видимо придется немного переделать…😄

З.Ы. Второй акт марлезонскогу балету… Действующие лица те-же…😄
Прокатились в Салехард, там нам подстригли собачку нашу… Красиво сделали!👍

Машина однозначно стала рулиться лучше!🤗 Но вчерашнее обсуждение толщины спичечного коробка ( померял сегодня, 12 мм. он))) не давали мне покоя… В общем, по возвращении домой, загнал Патра в гараж, и опять натянул веревочку… На глаза попались какие-то железяки для фиксации растяжек палатки, померял их толщину, примерно 2,8 мм… Пойдет!

Дальше уже быстро… Откручиваем контргайки

Регулируем длинну тяги, закручиваем все обратно… Кстати вот, таки там ключик на 24…

Завтра уже опять проверю, как оно теперь будет едет!✌️😎

З.Ы.Ы. третий день… После вчерашней корректировки угла схождения передних колес, никаких улучшений или ухудшений не замечено… Оставляю так, езжу дальше!😄👍

УАЗ Patriot 2007, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 47

Я схождение выставляю раздвижной палкой изнутри.
Разница должна быть 2 мм между серединами боквин (В УАЗовском мануале лучше посмотреть)
Делаю это на вывешенном мосту, так как нет возможности перекатывать машину.

Но! Надо убедиться, что в шкворнях, тягах и подшипниках нет люфтов!

Да куча методов и вариантов есть!)))

да не парься, я именно так делал -С Крыма до дома, с вырванными чулками моста и погнутыми клюшками приехал- а резине хоть бы хны…

Да я и не парюсь))) Просто хотелось более ближе к правильному сделать…🤗

Я на шниве карандаши подкладываю, по 0.5 см., но на ней ширина задней колеи меньше чем передней. На уазе колеи одинаковые, значит подкладка нужна ещё меньше. На жигулях коробок ставили ребром.

Для УАЗа любого подобного метода, просто за глаза, хоть нитки, хоть оконные штапики можно использовать. Я линейкой просто перед ставлю в ноль. При том что ещё сама геометрия диска, от которой идёт счёт, может давать погрешность.

Здорово. Но ключи там на 25 и 27. Сам недавно регулировал, только я с нитками не стал морочиться, сделал вот такую приспособу из швабры и штангенциркуля.

Я вчера 24-ым крутил спокойно)))

Ну может быть, у меня этот штуцер в краске, поэтому 25й наверно у меня залез

Вот сегодня переделывал немного, сфотографировал ключик)))

Съезди на схождение на стенд, у тебя резина раз в 30 дороже чем эта копеечная процедура 😁, будет обидно если сожрёт

Да эта резина уже под замену, новая заказана… Вот и погляжу)))

RemotaMaturata

Я не знаю а старой резине так же почти сделал, и норм было. Ну вот щя к лету новую резину надо и рулевой конец поменять, так там уж в конистру думаю сьехай на схот. А то у нас в брз никто не берет Уаз на стенд

Так у тебя резина лысая, все шашечки в ноль стёрты, такую не жалко.

Не все, ч р з одну

Неправильно. Ширина колеи передних и задних колес одинаковая. Коробки для жигулей придумали подкладывать, где она разная. В нашем случае для получения правильного схождения таким способом надо натягивать тонкую нитку или резинку, подкладывать под нее с передней стороны заднего колеса пластину толщиной 2.2 мм с каждой стороны. Дальше добиваться касания задней части обоих передних колес. Я делал по резинке, подкладывал плитки из набора концевых мер. При проверке на стенде все сошлось — схождение строго посередине заводского диапазона

😲 да нафига на УАЗике такая точность то?! Вон читал, народ между передом и задом дисков делают разницу 1-2 мм… И на всю длинну базы это явно не 2,2 мм… Так что пусть так будет… Завтра прокачусь, проверю изменения в поведении… И тут много других факторов… Неизвестно точное состояние рулевых наконечников, и коробки спичечные раньше толще были)))

Точность такая для того, чтобы правильно все выставить, чтоб резину не жрало, рулилось и ехало нормально. Состояние рулевых наконечников тоже, естественно, влияет. А посчитать точное значение можно легко через треугольники. Первый задан в мануале в разделе "Схождение передних колес" или как-то так. Точные значения не помню, книжка в машине лежит. Нам нужна половина этого значения в миллиметрах (считать на сторону будем). Потом рассчитываем второй. Он тоже прямоугольный, как и первый. Одна вершина — передняя сторона диска переднего колеса, вторая вершина с прямым углом — передняя сторона диска заднего колеса. Длина одного катета — расстояние между этими точками, которое рулеткой можно померить, высокая точность не нужна. Угол считаем из первого треугольника т.к. гипотенузы совпадают. Дальше считаем второй катет — он и даст толщину подкладки.

Погуглил… Разница колеи перед-зад у классики 44 мм… Это явно больше толщины двух коробков… Они потом еще что-нибудь пдкладывают…🤔 Или коробок они ребром ставили…

Причины для проверки углов развала и схождения и кастора (после других проверок):
- На ровной дороге машину ведет в сторону.
- Изменилось положение руля на прямой дороге.
- Автомобиль рыскает на дороге.
- Руль не возвращается в начальное положение.
- Появившийся шум от покрышек в движении.

Изменение кастора УАЗ Патриот - что это?

Кастор - это угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля. Для простоты понимания: кастор - это угол наклона вилки переднего колеса велосипеда. Если бы вилка переднего колеса велосипеда не была наклонена, то переднее колесо не возвращалось обратно в прямое положение при отпускании руля в движении. На всех автомобилях тот же принцип.

Кастор влияет на стабилизирующий момент и на изменение развала колес при повороте руля. Чем больше кастор, тем больше стабилизирующий эффект при вывернутых колёсах. Тем больше силу требуется применить для поворота колес. Чем больше кастор, тем устойчивей движение по прямой, так как передние колеса все время стремятся встать прямо.

Из-за того, что точка контакта колеса (при положительном касторе) с поверхностью лежит несколько позади оси поворота, при отклонении колеса от прямолинейного движения возникают боковые силы, стремящиеся вернуть колесо в начальное положение.

Кроме того, если в начальный момент отклонения колес от нейтрального положения при прохождении поворота только внешнее колесо имеет необходимый отрицательный развал, то по мере увеличения отклонения колес в сторону поворота внешнее колесо приобретает ещё больший отрицательный развал, а отрицательный развал внутреннего колеса уменьшается или даже становится положительным. Таким образом, кастор благоприятно влияет на сцепление управляемых колес в поворотах.

При дефектах кузова, после ударов, этот угол обычно изменяется неодинаково. Разница между этими углами на левом и правом колёсах обычно приводит к уводу автомобиля с прямой линии даже при идеально отрегулированных остальных углах и качественной резине.

С завода на всех машинах устанавливаю кастор, при котором во время движения колеса сами возвращаются в прямое положение, если отпустить руль.

Изменение угла кастора происходит при лифте подвески (при установке более высоких пружин), мост поворачивается относительно оси и автомобиль начинает рыскать по дороге, в некоторых случаях руль перестает возвращаться в нулевое положение. Неправильный угол кастора приводит не только к ухудшению управляемости внедорожника, но и может вывести из строя некоторые узлы автомобиля.

Изменение кастора УАЗ Патриот

Для того, что бы вернуть автомобилю управляемость необходимо вернуть мост в исходное (заводское) положение т.е. изменить кастор. Существует несколько способов изменения угла кастора:

- Заменить сайлентблоки рычагов моста.
Для этого используется специальный комплект сайлентблоков с измененным центральным отверстием. Они бывают регулируемые или с определенным значением кастора.

- Установить кастор плату.
Кастор-платы ставятся между рычагом и мостом, изменяя таким образом положение моста и, как следствие, угол наклона шкворня. Кастор платы следует использовать, когда кастор-комплектов недостаточно.

- Перенести крепления рычагов переднего моста.

- Наша фирма изменяет кастор на УАЗ без использования дополнительных деталей. Для изменения угла кастора мы производим доработку штатных деталей подвески на специальном оборудовании.

Некоторые специалисты считают, что штатный угол кастора недостаточный на УАЗ Патриот и настоятельно рекомендуют увеличить угол кастора даже если вы не делали лифт подвески. Мы согласны с ними - для комфортной езды по дорогам с твердым покрытием на большой скорости следует сделать изменение кастора УАЗ Патриот - увеличить угол.

Отзывы клиентов на изменение кастора УАЗ Патриот только положительные. Устойчивость и управляемость УАЗ Патриот существенно улучшается. При изменении кастора УАЗ Патриот мы обычно делаем тюнинг шкворней - устанавливаем шкворня на бронзовых втулках или подшипниках в зависимости от предполагаемой эксплуатации.

Развал колес на УАЗ Патриот

Развал на УАЗ Патриот не регулируется - только регулировка, ремонт или замена шкворней.

Схождение передних колес на УАЗ Патриот

Схождение передних колес на УАЗ Патриот: 0.3'04" - 0.9'12". Схождение передних колес на УАЗ Патриот регулируется изменением длины рулевой тяги.

Угол поворота передних колес на УАЗ Патриот

Угол поворота передних колес на УАЗ Патриот должен быть 31-32 градуса. Угол поворота передних колес на УАЗ Патриот регулируется специальными ограничительными болтами на переднем мосту.

Ребят, заметил тут такую вещь. При положении руля "прямо" левое колесо смотрит "прямо", а правое заметно "вправо". При этом машину тащит вправо. Так и должно быть? Схождение делал где-то год назад.

Андрей677 писал(а): . При положении руля "прямо" левое колесо смотрит "прямо", а правое заметно "вправо". При этом машину тащит вправо. Так и должно быть.

Если резину, трансмиссию и рулевое не жаль - то можно и покататься. А если по уму - срочно на сход/развал. Но предварительно провести диагностику рулевой, выявить причину нарушения установки колёс, произвести замену/ремонт, а уж потом на стенд. :)

". — Ну как же так — НЕУВЯЗОЧКА ПЛУЧАЕТСЯ. (восторженно так. )
— Да мне твоя неувязочка пофиг..(так же спокойно и вальяжно. )"

ZamPoteh писал(а): . А если по уму - срочно на сход/развал. Но предварительно провести диагностику рулевой, выявить причину нарушения установки колёс, произвести замену/ремонт, а уж потом на стенд. :)

а схождение и самому можно сделать
расстояние между задней стороной колеса должно быть на 3-5 мм больше, чем впереди.

Adik писал(а): а схождение и самому можно сделать
расстояние между задней стороной колеса должно быть на 3-5 мм больше, чем впереди.

Адик!! Можно то - можно. Но нужно:
- понимание процесса;
- площадка с ровной горизонтальной поверхностью, хотя бы метров 6-ть в длинну;
- измерительная линейка (хотя бы самодельная, сделанная с умом);
- ну, про кусочек мела и прямые руки, промолчу. :D

[/quote]а схождение и самому можно сделать
расстояние между задней стороной колеса должно быть на 3-5 мм больше, чем впереди.[/quote]

блин, так и есть. сегодня проверил. значит тащит не от схождения :( :( :(

А я и не советовал его регулировать, проще отвес приложить, чем вывешивать нестерильные катки и дёргать их могучими руками.

Дабы не плодить темы спрошу здесь. А как поменять сайленты на продольных тягах? Со стороны гайки понятно, а со стороны моста как? Ее полностью снимать надо?

Андрей677 писал(а): Дабы не плодить темы спрошу здесь. А как поменять сайленты на продольных тягах? Со стороны гайки понятно, а со стороны моста как? Ее полностью снимать надо?

В РЭ уазаны как 0 градусов 3 минуты до 0 градусов 9 минут (чего-то там с секундами, лень смотреть). Если пересчитывать в мм, то никакие там не 3-5 мм, а всего от 0,5 до 1,6 мм. А то нарегулируете так, что резину жрать начнет. Я с самодельной раздвижной линейкой и рулеткой выставлял размер свободно в пределах от 0,5 до 1,5 мм (рулетка необходима для точного измерения длины линейки), никакие стенды не нужны. Одна тонкость - с внутренней стороны колеса (на 3 и 9 часов) необходимо мелом отметить уровень центра колеса (для резины 265/70 получилось 35 см) и по ним уже вести замер между передними и задними точками колес. Никаких горизонтальных площадок в 6 метров не надо, достаточно относительно ровной площадки. Про подготовительные работы по дефектовке неисправных рулевых наконечников, шкворневых зазоров, давления в шинах и центровке ШОПКов писать не буду - вроде как уже изжевано все вдоль и поперек. И еще - мерять расстояние желательно на одном и том же расстоянии от центра колеса, т.е. не в произвольном удалении от протектора шины, а именно на определенном (я мерил в точках максимальной выпуклости шины)! Иначе не будет единства измерений и сама работа будет проведена впустую. Можно, конечно, прокатывать машину взад-вперед по площадке и измерять между одними и темеже отметками, но тогда, действительно, нужна 6-метровая площадка.

у меня порядка 3- 4 мм выставляли, линейкой.

когда на компьютерный сход развал заезжал - колеса были в центре зеленой зоны, развальщик сказал, что у меня идеальное схождение.

Добрый всем день! Кто-нибудь сталкивался с проблемой развала - левое колесо 57 минут, правое 8 минут. По заводским данным от 30 минут до 1 градуса. Машина гуляет по дороге, особенно на неровностях. Что можно сделать? В сервисе мычат.

Kul писал(а): Добрый всем день! Кто-нибудь сталкивался с проблемой развала - левое колесо 57 минут, правое 8 минут. По заводским данным от 30 минут до 1 градуса. Машина гуляет по дороге, особенно на неровностях. Что можно сделать? В сервисе мычат.

За развал отвечает шкворневой узел, в нём проблемма. Обратись к Ваксойлу, он тебе подробно всё разложит.

За развал мы не отвечаем, это к власть имущим :D

В данном случае речь скорее всего идет о поперечном угле наклона колес. Эта величина устанавливается на заводе и регулировке не подлежит. Не думаю, что указанное расхождение может вызывать заметное ухудшение управляемости, поскольку подобные отклонения норма для большинства УАЗиков. Причину рыскания надо искать в другом, например, не параллельности мостов, разной резине и давление в ней, разном касторе (продольный угол наклона шкворней), изношенных сайлентблоках и так далее

Авто 2011 года, пробег 250 км, давление в шинах в норме, резина одинаковая, схождение в пределах допуска. Кастор не проверял.
Уважаемый Ваксойл, а вы с кастором не работаете? Просто на днях буду в Бийске.

Андрей677 писал(а): Ребят, заметил тут такую вещь. При положении руля "прямо" левое колесо смотрит "прямо", а правое заметно "вправо". При этом машину тащит вправо. Так и должно быть? Схождение делал где-то год назад.

Кто подскажет вот эти цифры не обманывают?

Значит так. Шкворни (износ вкладышей), всё же отвечают за развал ))) А развал (разность по колёсам) приводит к рысканиям. Кто не верит, почитайте методичку по спайсерам. Там четко написано, что с износом вкладышей развал уходит от нормы.
Проверено на личном опыте. Разность развалов была полградуса. Машина рыскала по дороге, её всё тянуло направо. А при торможении так вообще шарахалась на обочину. После замены вкладышей на бронзу, к сожалению так вышло, что не ваксойловскую, но не суть, все эти неприятные симптомы пропали. Даже не смотря на то, что имеется совсем небольшая непараллельность мостов.
А по цифрам. выше ссылка точно не для спайсера.
ледобур верно написал

ЗЫ. кому лень возиться с линейками - берем шнур, натягиваем его вокруг машины, по всем 4 колесам. В передней части передних же колес, между шнуром и шиной подкладываем по спичке. И регулируем схождение так, чтоб шнур шел ровно, без переломов от задней части колес, и соответственно чтоб не отходил от колеса. Всё наглядно видно и под машиной с линейкой лазить не нужно.

Мне лень и со шнурками возиться. :lol:
Я вот сегодня ездил СТО делать схождение, я настоял на цифрах в 0,22. Хотя меня сотрудник СТО отговаривал, по программе типа должно было быть не более 0,15.
Вот теперь и думаю может он и прав был?

Установка передних колёс:
- развал колёс (для справок)……………………….……. …….…….…….…1°
- продольный наклон шкворня (для справок)……………………………. 5°(-1°)
- поперечный наклон шкворня (для справок)……………….……………..8°
- схождение колёс………. …….………………. ……..…от 0°3’04” до 0°9’12”
- угол поворота внутреннего колеса, максимальный …. …………32°

доброй ночи!
помогите советом - не могу открутить эту контрящую гайку:

боюсь оторву че нить :D
там обычная резьба? откручиваем против часовой?
и за что лучше держаться вторым ключем при ее откручивании - за регулировочный штуцер или за саму тягу (газовым)?

уточню на всякий - это рулевая тяга, длинная которая, правый ее конец если по ходу движения смотреть. хочу попытаться отрегулировать схождение :)

ясно спасибо, все так и делал. просто недожал паходу, надо будет на штуцер пару ключей накинуть держать, а то одним на срыв все норовит

Существует достаточно точный и простой метод установки углов схождения в гаражных условиях.

Для выполнения операции потребуется две лазерные указки, рыболовная резинка, штуки 4 кирпича и возможно пара брусков 30х50х100.
Машину загоняем на боле менее ровною площадку, так что бы спереди и позади машины было по 6-7м свободного пространства.
Отмеряем от передней оси в сторону задней части машины ровно 5м и ставим кирпичи по ширине колеи.
Отмеряем от передней оси вперед 4м и ставим кирпичи по ширине колеи.

К передним колесам, к торцу ступиц (хабов, заглушек, крышки диска) с помощью резинки прижимаем лазерные указки. Резинка обхватывает спицы диска с противоположных сторон (снизу и сверху ступицы) и соответственно прижимает указку (примерно в горизонтальном положении) к заглушке ступицы. Указки располагаем так, что бы луч попал на установленные кирпичи позади машины примерно на одном уровне от земли. Если нужно раздвигаем или сдвигаем кирпичи. Замеряем расстояние между отметками на кирпичах.

Прокатываем машину назад, желательно в ручную, так чтобы лучи указки оказались на кирпичах установленных впереди машины. Корректируем положение кирпичей и машины так, чтобы лучи указок были на кирпичах и до передней оси от кирпичей было пять метров.
Замеряем расстояние между лучами.

Расстояние спереди должно быть на 2-3 см меньше чем сзади.
При этом 2 см соответствует примерно 3.5 минуты, 3 см примерно 5 минутам.

Берем среднее арифметическое от измеренных расстояний и вычитаем половину желательной дельты (1см). Получаем расстояние на котором должны оказаться лучи указок на кирпичах впереди машины. Регулируя тягу выставляем требуемое расстояние между лучами. Не забываем фиксировать контрирующие гайки.

После этого желательно повторить операцию по измерениям. Для этого нужно перекатить машину вперед, так что бы лучи указок вновь оказались на кирпичах установленных позади машины. После чего повторяем процесс. Как правило регулировок больше не требуется.

Если при установки указок лучи задевают покрышки передних колес, между указкой и ступицей подкладываем брусок, так что бы луч указки не попадал на покрышку. Руль выставляем прямо, лучи указок также не должны задевать покрышки задних колес.

На первый взгляд может показаться трудоемко, но проделав операцию один раз, на второй раз проверка схождения займет минут 15. Регулировать чуть дольше.

По поводу подручных средств (резинка, брусок, кирпич) - можно сделать приспособы, у кого на что фантази хватит.

Читайте также: