Правильная установка муфты vvti тойота

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Добрый день! Подскажите. После замены комплекта цепи и муфты VVT-I система VVT-I перестала работать, подключив дилерский сканер и делая диагностику системы TEST (в этом случае машина должна глохнуть) не сработал. Поставили б/у муфту машина заработала и стала глохнуть при тесте. В чем может быть причина, не ужели муфта бракованная?

Если ставили муфту не так, как нужно (нельзя обтягивать болт, если не взведен стопорный штифт внутри) - могли сделать задир (наклеп) на штифте, и муфта работать не будет, меняем еще раз новую на новую. Только теперь уж надо подумать, прежде чем ключами орудовать.
P.S. Штифт взводится сжатым воздухом, разбирать тоже нельзя.

Если ставили муфту не так, как нужно (нельзя обтягивать болт, если не взведен стопорный штифт внутри) - могли сделать задир (наклеп) на штифте, и муфта работать не будет, меняем еще раз новую на новую. Только теперь уж надо подумать, прежде чем ключами орудовать.
P.S. Штифт взводится сжатым воздухом, разбирать тоже нельзя.

Можно поподробней? Че то непонял про штифт, зачем его взводить, если он подпружинен и при вкайнем положении ротора, сам запрет статор. Может что то я недогоняю? или ты про штифт который на привалочной плосткости распредвала?

Правильно догоняешь, внутренний штифт. Если начать обтягивать как обычно, то распредвал зажат, например, в тисках, или держим ключом, а он соединен с лопатками внутри муфты. Тянем болт крепления муфты, и корпус ее может (даже не может, а будет) вместе с болтом тянуться в сторону затяжки, и штифт внутри начинает перекособочивать между корпусом и лопатками. В результате может появиться деформация (насколько большая - зависит от габаритов затягивальщика), и штифт не будет выходить из отверстия под давлением, или будет непредсказуемо клинить. На эту тему есть бюллетень. Чтобы сего не было, двумя пистолетами со сж. воздухом выталкиваем штифт в свободное положение, т.е. пружина сжата, корпус может свободно поворачиваться относительно лопаток, и в этом состоянии обтягиваем.

На самом деле не совсем понятно, как это происходит, потому что лопатки крепятся на валу, и корпус в обтяжке вроде бы не участвует. Тем не менее, из песни слов не выкинешь, если охота - почитай, это из бюллетеня:
VVT CONTROLLER INSTALLATION (IMPORTANT POINT):
The "VVT controller" is installed on the camshaft by tightening the "set bolt". During the tightening of the set bolt, it is absolutely necessary that the "VVT timing sprocket" doesn't rotate relatively to the "VVT controller".If during the tightening of the "set bolt", the "VVT controller housing" rotates relatively (clockwise) to the "VVT timing sprocket", the VVT controller is locked in the retarded position by the "lock pin".
• If the set bolt is then more tightened, a high sheer force is applied to the lock pin.
• This causes a slight tilting of the lock pin in its bore and finally a complete jamming of the lock pin.
• The lock pin cannot be disengaged anymore by the oil pressure.
(a)VVT controller cannot rotate intake camshaft
(b)Big difference between target and actual adjustment angle

Миниатюры

вопрос по муфте следующий:
если движок убивался кастролом до такого состояния как на фото, что происходит внутри муфты?

и то что ее нельзя разбирать - это туфта полная.

внутри она проще пареной репы, и везде так, что на ниссане, что на фольксвагене
самое главное - найти пятилучевую звездочку (уже нашел под заказ),
+ не потерять пружинку и собрать как было, затянув разумным моментом

в общем, что думаете, внутри у нее такой же кокс или вряд ли?
и как его наличие может сказываться на работе муфты?

или не заморачиваться,
убедиться, что с помощью давления она разблокируется, и в этом полдожении ее затянуть?

кстати, в мануале на движки 3zz, 1zz, 2az, 1az ни слова нет про правильную установку муфты

Тёрли в нашей ветке (Тойта Фанкарго/Витц/и проч.) подобную тему. Муфта в таком виде процентов на 90 тоже в мармеладе и неработоспособна. Её разбирали, там куски гуано между ротором и статором и стопорный штифт дал выработку на крышке-пришлось шлифовать людям и вал стал проворачиваться на полную амплитуду.

Миниатюры

У меня было так же, как на картинке.

Я муфту разбирал, не откручивая от распредвала. Зажимными пассатижами открутил 5-гранные болты и потом обратно закрутил после промывки внутренностей.

Задиров не нашёл, ничего не шлифовал. Внутри был кокс.

Работает сейчас отлично.

разобрал, выработки на крышке не было
но кокс на стенках был, из-за чего угол поворота муфты был сильно уменьшен.

кроме того был забит коксом фильтрик, в результате чего предположу, что муфта уже давно не работала как следует

что предположить еще ? . масло насос крякнул ? .. или я нормальными маслами за ГОД и 15т пробега , смыл все говно кастрола , и забило сетку масло приемника ? .
Конечно замер давления покажет .. но у меня кажется нет штуцеров . поискать надо где одолжить .

Всем доброго времени суток, Драйвовчане!
С момента второй капиталки двигателя стала мучить или надоедать проблема цокота или звона цепи на холодную. До капиталки такого цокотания не было. Решил разбираться методом исключения. Раз бренчит или цокотить цепь, значит что-то её не натягивает. С пол года назад поменял Гидронатяжитель цепи на новый. Хотя и в капиталку у меня был новый оригинальный гидронатяжитель. В общем, цокот остался. Осталась муфта VVT-I, которую я ставил новой при прошлой капиталке. Дорогая штука, почти 10000р. Грешить стал на неё по той причине, что она тоже влияет в какой-то степени на натяжение цепи. Если масло(или его отсутствие) в муфте каким-то образом не даёт ей правильно работать, то эффект может быть не в лучшую сторону. Да и сама новая муфта по каталожному номеру отличалась от оригинальной. Мол тойота выпустила замену этой муфты, которая тоже подходит и нам. Ну решил провести эксперимент и вернуть старую, родную муфту, ведь с ней такого цокота не наблюдалось.

Мастера, который бы взялся на замену муфты без снятия крышки лобовины, нашёл не сразу. Оказывается, многие мастера и не знают, как можно поменять муфту сняв только клапанную крышку.
А суть всего съёма таким методом довольно простая, как оказалось.
1) Надо вывести все метки на звездах и на цепи в верхней точки ГБЦ.
2) Снят гидронатяжитель и цепь расслабится.
3) Открутить и снять звезду выпускного вала.
4) Открутить и снять звезду(муфту VVT-I) с впускного вала.
5) Подвесить цепь на что либо. Обычно в ютубных роликах её подвешивают на тросик к капоту. В моём случае мастер подвесил её на рожковый ключ.

Далее разбираем новую муфту VVT-I и смотрим что у неё внутри. А ничего страшного. Только масло и идеальное состояние без грязи. Мастер спрашивает, а стоит ли вообще её менять? Говорю — "Чисть старую муфту внутри и ставим её на распредвал, новая муфта пусть полежит в запасе". Всё же это эксперимент!

Старую муфту разобрали и конечно же она была внутри немного грязновата, с тонким нагаром масла на стенках. Но масляных соплей там не было. Мастер отмыл её, очистил от копоти при помощи какой-то корейской химии по отмывке двигателей. Засияла она как новая.
Примечание — сами подпружиненные пластинки на лепестках ротора не снимали при очистке, ибо мастер побоялся потом обратно их собирать без опыта. То есть, вертели ротор на кольце статора и отмывали как могли. Получилось более чем достойно!
Верхняя крышка старой муфты оказалась с выработкой в месте работы стопора или редукицонного клапана. Ну не удивительно, машине 18 лет! С моей просьбой поставить крышку от новой муфты мастер не согласился. Говорит — подгонка с завода есть подгонка с завода! И не стоит мол менять такие вещи местами.
Кстати, внутренний отлив старой и новой муфты достаточно сильно отличается. Другой ротор и другой статор. У новой муфты парковочный башмак всего один(на одном лепестке статора), а у старой муфты парковка лепестков ротора идёт на все 4 лепестка ротора.

Пока мастер мыл старую муфту, я параллельно отмыл клапанную крышку от многолетнего нагара этой же корейской химией для двигателей. Блестела внутри как у кота яйца, фоток жаль не сделал!

Собрал мастер всё обратно достаточно быстро. Завели, проехались, вроде почти не стучит. Я счастливый поехал домой, прогазовал двигатель до 4000 оборотов и как вдруг загорелся чек. Возвращаюсь к мастеру, подключаем сканер — "неисправность системы VVT-I". Номер ошибки уже не помню.

"Доэкспериментировались" — подумал я про себя! Снимаем муфту по новой и начинаем разбирать. Один болт вообще не стал откручиваться. Видать перекрутили его, вот и клинило муфту на оборотах выше 2000. Пришлось на болту делать надпил и откручивать плоской отверткой. Открутили и практически ничего нового не увидели внутри. Было пару небольших соринок или металлической стружки внутри. Но задиров мы нигде не увидели. Оставил я машину на ночь в мастерской, а мастер на следующее утро должен был собрать её снова и поставить, но уже с новыми болтами. После обеда я забрал машину и никаких ошибок или чеков уже не было.

По ощущениям — по первости показалось, что цокотать стало меньше, иногда казалось, что цокот ушёл. Но потом, покатавшись с утра с прогревов понял, что цокот остался. Вот тебе и опыт, который ни к чему не привел. Но есть и одна хорошая новость. На момент разборки заметили, что катушки в масле. Оказалось, что при прошлой капиталке не докрутили 2 центральных болта на клапанной крышке и масло выдавило в свечные колодцы. Решили заменить прокладку клапанной крышки на оригинальную. То есть, замена муфты помогла найти одну проблему и устранить её. Хотя уровень масла стоял на месте весь год. Но замена муфты не решила основную проблему.

Сейчас новая муфта VVT-I лежит у меня мёртвым налом, а старая муфта продолжает работать на своём законном месте, как королева)

Для решения проблемы с цокотом есть ещё вариант — насильно помочь гидронатяжителю выйти на 1-2 зуба больше, чем он вышел сейчас. А сейчас он вышел всего на 3 зуба. Некоторые специалисты подсказывают, что именно в нём дело, потому что многие мастера, когда ставят этот гидронатяжитель, обычно наносят на него герметик, который и забивает маслоканал для нормальной натяжки цепи. В каналах этих на самом блоке я не разбирался, а вот сам гидронатяжитель у меня стоял без какого либо герметика, ибо он новый. Попробуем и этот вариант решения проблемы с цокотом, авось повезет.

Как уже писал, машину брал изначально с проблемой грохота в двигателе при холодном старте. Это известная болезнь венз, кажется на лексусах бывает. проявляется так. На "горячую", при длительной стоянке (более 10-15 мин), при пуске холодного двигателя в районе двигателя слышен весьма сильный металлический грохот порядка пары секунд. Знал об этой проблеме еще на этапе выбора автомобиля, изучил проблему досконально и сразу заказал весь набор необходимых запчастей для ремонта этого недоразумения. Суть неисправности заключается в неисправности муфты VVTI на впускном распредвалу. при заглушенном двигателе эта муфта находится в заблокированном состоянии - вращение внешней звезды и сердечника относительно друг друга невозможно. При запуске двигателя масло через спец канал и клапан подается в эту муфту, разблокирует ее и в зависимости от нужных параметров меняет угол проскальзывания внешней звезды относительно сердечника. Подношеная муфта не блокируется при остановке двигателя и пропадании давления масла внутри нее, поэтому при старте , пока она не заполнится маслом слышен этот жуткий звук. В общем информации по этому в интернете море, кто хочет, найдет. Почему на моторах 1 AR-FE эта муфта умирает достаточно быстро - общее мнение говорит о конструкционном или технологическом дефекте муфт, производимых в Америке и Европе. Аналогичные муфты, производства Японии, вроде как не подвержены склонности к быстрому умиранию.

Необходимые запчасти и комплектующие:

1. Герметик формирователь прокладок

2. Toyota11159-36011 Кольцо уплотнительное 2шт

4. 13552-36010 Прокладка гидронатяжителя

5. Toyota13540-36040 Натяжитель цепи (брал на всякий случай, не понадобился)

6. Toyota11213-36020 Прокладка клапанной крышки

7. Toyota13050-36030 Шкив распредвала

8. Toyota13566-36011 Направляющая цепи (взял на всякий случай, были случае что при вскрытии находили отломанную пластиковую часть. не понадобилась.)

9. Toyota90311-42043 Сальник коленвала передний

10. Toyota15193-36010 Прокладка масляного насоса (забыл взять, поставили старую)

11. Toyota11496-36010 Прокладка масляного насоса тоже забыл взять.

Делал не сам (по хорошему нужен подьемник или яма и динамометрический ключ, ни первого ни второго ни третьего у меня нет), отдавал на сервис, контролирую процесс своим периодическим присутствием. Делалось все без снятия двигателя, как рекомендуют официалы. Двигатель внутри показался мне грязноват, мастер говорит нормально для такого пробега.

Что бы вам не говорили мастера - необходимо настаивать на своем - муфту ставить и затягивать на распредвалу исключительно в разблокированном состоянии, иначе не исключено повреждение и заклинивание запорного штифта. Я долго убеждал в этом мастера, пока не поставил условие - делает так как я ему заказываю или собирает двигатель, возвращает машину и не получает за работу.

Старую муфту разобрал - ни каких следов износа, какого она стучала и не запиралась - непонятно.

Пробег на машине 150 тысяч, боялся что цепь тоже придется менять в комплекте с натяжителем, башмаками и т.д. По итогу вскрытия значимого износа не обнаружено, вылет натяжителя менее чем на треть.

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ pars

Делимся опытом и мнениями по снятию и установке муфты VVT-i.
Вот, что удалось найти в глобальной сети (материал переведен и возможно есть ошибки, так что исправлейте, если где-то не так).

Снятие муфты VVT-i:
А) Зафиксируйте распределительный вал в тисках и убедитесь, что вся сборка не вращается.
Б) Закрыть все пути виниловой лентой, кроме опережающего пути (Advanced side path)
С) Подать давление воздуха в масленный путь 150 kpa (1,5 kgf/cm2 21 psi), и повернуть муфту в сторону опережения (против часовой стрелки)
Предупреждение: Постелите тряпку для разбрызгивания масла
Совет: В зависимости от давления воздуха, временная звездочка ВВТ провернется в сторону угла опережения без применения силы рук. Кроме того, если давление было недостаточным из-за утечки воздуха, может быть так, что фиксатор не отжался.
Д) Открутите крайний болт распедвала
- не трогайте другие 4 болта
- в случае повторного использования муфты VVT, отпустите фиксатор прямо, а затем установить механизм.

Установка муфты VVT-i:
VVT CONTROLLER INSTALLATION (IMPORTANT POINT):
The "VVT controller" is installed on the camshaft by tightening the "set bolt". During the tightening of the set bolt, it is absolutely necessary that the "VVT timing sprocket" doesn't rotate relatively to the "VVT controller".If during the tightening of the "set bolt", the "VVT controller housing" rotates relatively (clockwise) to the "VVT timing sprocket", the VVT controller is locked in the retarded position by the "lock pin".
• If the set bolt is then more tightened, a high sheer force is applied to the lock pin.
• This causes a slight tilting of the lock pin in its bore and finally a complete jamming of the lock pin.
• The lock pin cannot be disengaged anymore by the oil pressure.
(a)VVT controller cannot rotate intake camshaft
(b)Big difference between target and actual adjustment angle

Перед тем как затянуть муфту ключом, необходимо отруки накрутить гайку, подать давление воздуха в одно отверстие (остальные закрыть пальцами или вышеописанными способами). Муфта, если давление достаточное, повернется вправо (можно повернуть отруки без усилий - самое главное , чтобы фиксатор утопился) и в этом положении затягиваем гайку ключом на "50". Затем возвращаем муфту в первоначальное положение (влево).

Читайте также: