Подключение панели приборов уаз хантер

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

В первую очередь необходимо разобрать штатную панель авто.
А именно: снять спидометр (он электронный, поэтому не будет мороки с протягиванием тросика), реостат регулировки яркости подсветки приборов (находится рядом со спидометром), приборную панель (топливо, давление, температура, напряжение), прикуриватель, красную кнопку- "аварийку", ручку подсоса (её необходимо вынуть полностью вместе с тросиком - для этого откручивается 2 болта на карбюраторе и одна гайка на панели), гидрокорректор фар (не весь, а только находящуюся в салоне - она слева от руля, крепится одной гайкой), штурманскую ручку (крепится 2мя болтами - откручивать осторожно - можно порезаться об выступающие острые части "железной панели"!), сразу можно снять панель с выключателями и переключателями (фары, печка, противотуманки, салонное освещение, переключение между датчиками баков).

Дальше возникает большущий вопрос - нужна ли нам старая панель в идеальном виде? Что это значит?
Поясню: снять её можно,
1) вырезав небольшую часть ниже рулевой колонки или
2) демонтировав руль, подрулевые переключатели и замок зажигания. Определились? Тогда поехали дальше:

Я сначала пытался снять руль: снял верхнюю накладку, открутил гайку (крепит рулевое колесо к валу), рассверлил в съёмнике (шкива коленвала от Волги) отверстия до необходимого диаметра (всё проверяется по месту), прикрутил этот съёмник к ступице рулевого колеса (даже резьба нарезана в ступице), а вот законтрить болты гайками не удалось (помешало контактное кольцо с обратной стороны "баранки"), начал медленно стягивать руль с вала: В итоге после 10 минут борьбы сдалась резьба в ступице! Руль остался на месте! А говорят что на заводе не прикручивают! После второй попытки (провалившейся) решено было руль не снимать (Правда оставался варварский путь - цитата: ":кувалдой его!", но от него отказался - подшипники жалко).
Штатная панель была безжалостно разрезана.

Последним этапом демонтажа стало откручивание 8ми болтов 2х "кронштейнов запора рамы" или, проще говоря, накладок фиксирующих рамку лобового стекла.

Установка средней части панели приборов Виктория.

В первую очередь необходимо разобрать панель Викторию (далее Виктория) на части.

Далее путём примерки средней части к "железной панели" (пластик должен вплотную прилегать к железу, хотя бы снизу и по краям) намечаются отверстия под болты (они же болты "кронштейнов запора рамы" (см. выше). Я крепил панель на 4 болта.
Размечать лучше вдвоём - один держит, а второй - изогнувшись буквой "Zю" размечает отверстия. Высверливаем отверстия. Крепим панель (временно), размечаем ещё как минимум одно отверстие - там где раньше крепилась комбинация приборов остались отверстия с резьбой - используем их! Вообще сейчас решается задача прилегания пластика к железу. Закрепили? - Снимаем!

Следующий этап: внимательно разглядываем гидрокорректор фар - по накладке (0 расположен справа) в специальной выемке слева от руля в пластике размечаем отверстие (нужно учесть, что отверстие сделанное по размерам из накладки придётся дорабатывать напильником!), высверливаем. Прикладываем пластик в "железке" и намечаем область где будет располагаться гидрокорректор. Вырезаем в намеченной области такое отверстие чтобы в его спокойно проходил корпус гидрокорректора (примерно 6 см в диаметре).
Примеряем, в случае успешного прохождения данного этапа переходим к следующему.

Бардачёк (перчаточный ящик): Прикладываем (а ещё лучше - закрепляем) пластик - закрываем бардачёк и отмечаем, где будут располагаться ответные части магнитов. Мне пришлось делать проставки (из дерева) толщиной 2,5 - 3 см между "железкой" и ответной частью магнитов (снова по месту). Здесь кроется ещё одно недовольство панелью - сделали бы ящик глубже на эти 2 см: Прикручиваем ответные части магнитов.

Теперь определяемся с обдувом ветрового стекла! Оставит штатный обдув или городить новый? Если штатный - проблем меньше. Я выбрал второй путь ("Красная таблетка" Matrix).
Второй путь подразумевает установку дефлекторов обдува боковых стёкол от дорестайлинговой Газели (дефлекторы левый и правый разные!) в специально отведённые места на верхней части панели Виктория. Демонтируем штатную систему обдува лобового стекла (4 болта и несколько крепких выражений). Теперь прикладывая верхнюю и нижнюю части примерно намечаем место отверстия под гофрошланг правого дефлектора.(главное попасть между бардачком и центральной консолью).

Вырезаем отверстие, у меня оно оказалось поверх отверстия от прикуривателя (советую не экономить и сделать отверстие больше диаметра гофры! - причина далее.). Левый шланг будет проходить через отверстие от спидометра.
Теперь можно прикрутить среднюю часть Виктории на "железку" окончательно.
Закрепляем гидрокорректор в пластике - возможно не хватит длины шлангов! А ведь если посмотреть под капот в области фар, можно увидеть огромный запас эти шлангов - воспользуемся им! Как? - ослабить места крепления к кузову и из салона чуть-чуть потянуть (только не за корпус!!). Закрепили? Прикручиваем "кронштейны запора рамы" левый и правый к рамке лобового (болты под крестовую отвёртку). Поверх них прикручиваем 4мя болтами среднюю часть Виктории. Закрепляем её в центре, придётся просверлить сверлом на 3 мм несколько отверстий и закрепить саморезами с крупными шляпками (кстати говоря - так и не понял почему "Композитовцы" их не использовали, штатные шурупы имеют довольно большую (в сравнении с толщиной пластика) безрезьбовую поверхность и жестко не фиксируют скрепляемые части).

Высверливаем отверстие под ручку "подсоса" (управления воздушной заслонкой) закрепляем ручку (пропускаем трос - штатный - через отверстие, гайку и печку+моторный щит), можно сразу подсоединить к "карбу" и отрегулировать.
Прикрутили? Нигде ничего не болтается? Поехали дальше.

Займёмся теперь верхней частью панели и приборами.

В первую очередь необходимо определить какие приборы мы хотим видеть постоянно-"перед собой" и расположить их под рулём (рядом со спидометром). Я решил, что важнее видеть давление масла в двигателе и температуру двигателя. Очень жалко, что нет места для тахометра. Хотя для электронного всегда можно найти место. Определились? Тогда вырезаем в стеклопластике отверстия (диаметр отверстия = диаметру прибора) в специально отведённых местах. Устанавливаем приборы. Когда писал о демонтаже штатной панели, забыл упомянуть о 2х блоках контрольных ламп. Под них тоже режем отверстия ниже комбинации приборов.

Переходим к обдуву лобового. Дефлекторы необходимы следующие - 3302-8108095 и 3302-810894 (или от дорестайлинговой Газели). Дефлекторы располагаем в выштамповках таким образом, чтобы поток воздуха бил в точку на стекле перед глазами водителя и пассажира.

При подобном расположении возникает проблема - сложно одеть гофру на дефлектор - поэтому гофру крепим сразу к дефлектору и вспоминаем про отверстие в "железке" под гофру - через него придётся протаскивать гофрошланг! (Позже, уже в процессе доводки вспомнил способ применимый к любым материалам - если опустить шланг в горячую воду, то он становится мягче и более гибким - меньше проблем с установкой!)
Ещё одно: шланги придётся покупать другие - штатные 65 см длиной - а нужны 75 см! Композитовцы утверждают что подходит от ТАЗ 2106 - сколько я его (шланг) ни примерял, так и не понял в каком месте он подходит: Если сильно постараться, то уазовской гофры должно хватить для правого дефлектора, а вот с левым придётся мудрить: Я шланг наращивал куском от такого же шланга (нужно около 12 см).
С подготовкой верхней части закончили.

Готовим центральную часть панели.

Ставим оставшиеся приборы (уровень топлива и напряжение в бортовой сети) - остаётся одно посадочное гнездо. Тут уж выбор большой - можно поставить часы от "шахи", или амперметр и т.д. (кто во что горазд :).
Ниже располагаем кнопки управления освещения салона, передних - задних противотуманок, "аварийку" и т.д. Ещё ниже расположено место под магнитолу или маршрутный компьютер.

Для установки магнитолы необходимо прорезать окно в панели по размерам посадочной корзины (или самой магнитолы).
Так же необходимо увеличить штатное отверстие в центре средней части панели (приходится примерно на область где раньше была штатная комбинация приборов). Причём увеличивать необходимо до размеров отверстия для штатной комбинации приборов. Ушки-крепления с впрессованными гайками - загнуть внутрь. Питание можно подвести с блока предохранителей - свободных гнёзд много, я повесил на место резервного 10А предохранителя, для магнитолы достаточно 5А (без "усилка").
При установке магнитолы будут проблемы с проводкой. Жгут надо удлинять!
Продолжим подготовку центральной части панели:
Ещё ниже переключатели режимов внешнего освещения (фары, габариты), режимов работы двигателя печки, переключатель датчиков бензобаков и т.д. (с установкой осторожнее - пластик фиксаторов хрупкий и ломается - мне пришлось приклеивать переключатели режимов освещения и работы печки с помощью жидких гвоздей - ничего другое не держало).
Выемки под ручку подсоса вырезаем отверстие диаметром с ручку подсоса. :. Почему такое большое? Для того чтобы центральная часть панели была относительно легко съёмной.
Ещё ниже, справа от выемки под ручку подсоса, ставим регулятор яркости подсветки приборов и прикуриватель.

Готовим электропроводку.

Данный этап включает в себя удлинение проводов и добавление нескольких разъёмных соединений. Удлинять необходимо провода к приборам, расположенным под рулём (для спидометра не надо - провода дотягиваются). Мне пришлось удлинить провод подключаемый к лампам освещения (серый), провод массы (чёрный), провод питания приборов (красный) - примерно на 30 см каждый.

В предыдущем абзаце я слукавил - подготовка проводки заняла на самом деле около 7 часов (вместе с беготнёй по магазинам).
1) Необходимо удлинять провода ко всем приборам и выключателям!
провода к приборам верхней и центральной части панели необходимо собрать в несколько соединительных колодок (далее просто "колодки"). Для имеющихся колодок необходимо удлинить провода - самое удачное решение - заново собрать группу нужной длины и закрепить на концах клеммы.
2) На место колодок под выключатели ("направленные" и со сложным расположением контактов) ставим обычные колодки (с параллельным расположением контактов). Колодки под выключатели собираем с проводами нужной длины (около 25 см) и второй частью ("папой") обычных колодок.
3) Провода до "аварийной" кнопки и резистора-регулятора яркости подсветки приборов тоже удлиняем, используя технологию из п.2.
4) Подводим питание к магнитоле (см. выше) и подводим провода к колонкам, антенне и прочему.
Если контактные колодки одного цвета, то нужно каким-то образом пометить соответствующие одному прибору.
С подготовкой закончили. Переходим к сборке.

Сборка панели Виктория.

Собираем, если разобрали, подрулевые переключатели, замок зажигания и их кожух. Кожух придётся немного подрезать (по месту), только ост орожно - а то будет "дырка" на самом видном месте.

Устанавливаем верхнюю часть Виктории, подсоединяемпровода к приборам и индикаторам. Закрепляем её с помощью штатных саморезов и металлических скоб, для увеличения жёсткости я их продублировал, а кое-где заменил, саморезами с широкой плоской шляпкой. В центре необходимо закрепить панель не только парой штатных саморезов (они почти не держат)! Сверлим пару отверстий через пластик и металл (как раз в пространство между гнездом под индикаторы и комбинацию приборов), крепим с помощью саморезов.

С боков пока не трогаем:

Устанавливаем щиток-защиту подрулевых. Для этого в нём вырезается отверстие под замок зажигания, и по месту просверливается через него, среднюю часть панели и "железку" пара отверстий под саморезы. Третий саморез крепит щиток к штатному кожуху подрулевых.

Устанавливаем центральную часть: подсоединяем провода к выключателям и приборам, магнитоле и прочему. Путь прокладки жгутов зависит от того на сколько удлинили провода. У меня основной жгут прошёл справа от магнитолы. При расположении проводов и колодок необходимо учесть наличие прикуривателя (нагрев) и тяг стеклоочистителя.

Вытягиваем ручку подсоса, пропускаем её в отверстие в панели. Корзина магнитолы или сама магнитола должна попасть в отверстие в пластике+железке. Укладываем провода. Совмещаем отверстия на средней части панели и на центральной части панели. Закрепляем центральную часть саморезами - 2 сверху, 1 в выемке под ручку подсоса.

Всё? Нифига подобного!

При включении 1й или 3й передачи на 4хступенчатьй КПП я защемил пальцы между панелью и рукояткой КПП!

Гнём в тисках или других подручных (подножных) средствах ручку (только не сильно). Собираем всё в обратной последовательности.

Собрали, прикрутили, положили коврики и прочие прибамбасы? Вот теперь ВСЁ.

Привет всем
появилась новая приборка Хантер Буханка
6 конт плоский разъем

распиновка .
смотрим на клеммы слева направо 1-2-. 6
1-подсветка
2-клемма "30" постоянный плюс "+"
3-корпус
4-корпус
5-сигналы от датчиков (для вольтметра к бортсети авто +12В)
6-клемма "15" "+" после замка зажигания
TAKOSAN
выглядит красиво
герметично
все работает кроме указателя температуры ОЖ

на двиге стоит датчик БОШ TF-W или Y280K20136-99 характеристики его есть
вот они

который дает сигнал на блок управления
а уже блок обработав его
по ШИМу передает на показометр который в комбинации

характеристики прибора примерно такие
вольтаж 5 В
частота 100 Гц

40 град = 85 %
80 град = 53 %
100 град = 38 %
120 град = 25 %

у нас, большинства уазоводов, стоит датчик ТМ106-11

характеристики его вот

нужна помощь спеца который разбирается в этой ШИМе

КАК используя датчик ТМ 106-11 через какой приборчик подключить его к указателю температуры TAKOSAN .

Если нет готового преобразователя то можно попробовать такой колхоз:
1. Подключить вместо 12 В с замка на вход 5 В (не знаю, есть ли на ЭБУ такой выход). Глупость, но может и прокатить.
2. Поизгаляться как-нибудь с транзисторами. Например, взять n-канальный МОП транзистор (какой найдётся, с напряжением отсечки менее 5 В), затвором повесить на +5 В (можно парой резисторов сделать из 12), на исток подать сигнал, а стоком к прибору. В прибор полезет тот же ШИМ, но 12-вольтовый, если прибор нормально его усреднит, должно получиться примерно то, что надо.
3. Соорудить более сложную схему, которая преобразует ШИМ в аналоговый сигнал.
Но вопрос: как раньше-то работало?

Набираешь в гугле "генератор управляемый напряжением" (ГУН) и будет тебе куча схем. На микросхемах, на транзисторах, на чём угодно.

Но сдается мне, что паять их ты все равно не будешь. Может тебе лучше у Кота-66 половину его "шестеренки" купить?

способ предложеный Ударником подходит, но я бы сделал на генераторе и преобразователе. то есть, один опорный 100 гц, второй преобразователь напряжение частота. оба сигнала сводим на элемент И возможно И-НЕ серии КМОП,зависит от прибора. на выходе получаем сигнал промодулированный частотой 100 гц. сигнал 100 гц. поднимает стрелку, период сигнала держит ее на опреленном уровне. вопрос, насколько критична опорная частота, позволительно ли изменение, а оно будет при изменении температуры.

А модулировать как, по частоте, амплитуде, фазе? Если по частоте, то это снова получается ГУН, а если по амплитуде или фазе, то вообще непонятно, что получается. Что-то не нравится мне слово модуляция в этом плане. Что тут модулировать можно? Может ты скважность менять хочешь, а не модулировать? А надо? Хм.

Сегодня ни одно транспортное средство не может обойтись без электрической составляющей, поэтому схема электрооборудования УАЗ Хантер неоднократно модернизировалась и дорабатывалась. Результатом усилий конструкторов стал полноценный продукт, отвечающий европейским стандартам безопасности и качества. Не случайно марка удостоилась похвал со стороны поклонников и ценителей после появления обновлённой модификации УАЗ-315195, соответствующего нормам Евро-5, в 2014 году.

Детище Ульяновского завода и сегодня пользуется популярностью на рынке. Большинство владельцев ценят автомобиль за надёжную и безотказную конструкцию, которая радует живучестью и способностью преодолевать бездорожье.

Общая информация

Схема электропроводки УАЗ Хантер выполнена по принципу одного проводника, вторым выступает корпус автомобиля. Электрические цепи, управляющие силовой установкой с несколькими проводниками, на остов замыкание идёт только через электронный блок. Связь с другими потребителями происходит посредством замка зажигания. В составе комбинированного выключателя точка взаимодействия и механизм предотвращающий воровство. Контур безопасен, поскольку значение бортового напряжения не превышает двенадцати вольт.

Консоль машины оборудована устройствами размыкания дорожного света и фонарей против тумана. Кроме того, предусмотрены регуляторы режима работы электрического вентилятора печки. В единый блок, расположенный на переключателях под рулём автомобиля объединены: фары, лампы поворота, очистители стекла, брызгалка очистительной жидкости. Устройства, потребляющие больше мощности, подключаются через реле электромагнитов.

Схема соединения управления мотором ЗМЗ-5143.10:

Меры предосторожности

Автомобиль УАЗ Хантер, электрическая схема которого при неверной эксплуатации выходит из строя, требует выполнения правил безопасности.

Взаимосвязь мотора и схемы

На машину устанавливают:

Блок, управляющий электронным зажиганием;
Электронная начинка, управляющая мотором;
Датчики считывания показателей мотора;
Электронные механизмы исполнения.

Технологические решения облегчили диагностику и обновление автомобиля. Стоит отметить вклад, внесённый электронной системой, управляющей двигателем. Главную задачу в узле выполняет электронный контроллер. Ошибки в работе силовой установкой фиксируются и в виде цифрового кода передаются на устройство считывания.

Считывание информации происходит через разъём диагностики. Подключение прибора и последующая расшифровка кода, даёт представление о том, где произошел сбой и как устранить поломку. Выполнение диагностики подразумевает выполнение манипуляций.

Диагностический разъём УАЗ:

Генерирующее устройство Bosch 6 003 GB5011:

Салон автомобиля

Изменения коснулись и салона автомобиля, сделав модификацию привлекательной и способной конкурировать с автомобилями аналогичных производителей. Поменялась обивка, приборная панель, а так же электрическая схема салона.

На панели приборов расположены следующие контрольно-измерительные приборы и органы управления ( рис. 1.7).

1 – гидрокорректор света фар. Вращением рукоятки в зависимости от нагрузки автомобиля корректируют угол наклона пучка света фар таким образом, чтобы ближний свет не ослеплял водителей встречного транспорта.

2 – рычаг переключателя света фар и указателей поворота. Рычаг переключателя может занимать следующие положения:

I — указатели поворота выключены, включен ближний свет фар, если выключатель 24 наружного освещения находится во втором, фиксированном положении;

VI — перемещением рычага на себя включается дальний свет фар независимо от положения переключателя фар (нефиксированное положение);

VII — перемещением рычага от себя включается дальний свет фар, если выключатель наружного освещения находится во втором, фиксированном положении (фиксированное положение).

3 – кнопки звукового сигнала. Для того чтобы включить звуковой сигнал, нажмите на одну из кнопок на рулевом колесе.

4 – рычаг переключателя очистителей и омывателей ветрового и заднего стекол. Переключатель включает электрические цепи при включенном зажигании.

VIII — перемещением рычага от себя дополнительно включен омыватель стекла задней двери (нефиксированное положение).

5 – спидометр индукционного типа показывает, с какой скоростью в данный момент движется автомобиль. Привод спидометра электрический, от датчика, установленного на картере раздаточной коробки.

6 – регулятор яркости освещения приборов. При включенном наружном освещении вращением регулятора изменяют яркость освещения приборов.

7 – указатель уровня топлива в баках с контрольной лампой резерва топлива. Контрольная лампа загорается оранжевым светом при необходимости дозаправки автомобиля во избежание перебоев в работе двигателя.

1 – сигнальная лампа наличия воды в топливе. Загорается при достижении максимально допустимого уровня воды в фильтре тонкой очистки топлива (используется только на автомобилях с дизельным двигателем);

2 – контрольная лампа включения свечей накаливания. Загорается при включении свечей накаливания (используется только на автомобилях с дизельным двигателем);

3 – сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи. Загорается при включении зажигания. После пуска двигателя лампа должна погаснуть.

Допускается горение лампы в режиме холостого хода сразу после пуска двигателя. Для того чтобы генератор стал вырабатывать зарядный ток, однократно нажмите на педаль газа — лампа должна погаснуть.

Горение лампы при работающем двигателе (за исключением режима, отмеченного выше) указывает на отсутствие зарядного тока, вызванное неисправностью генератора или регулятора напряжения, а также слабым натяжением или обрывом ремня привода генератора;

5 – сигнальная лампа аварийного падения давления масла в системе смазки двигателя. Загорается после включения зажигания и гаснет после пуска двигателя при повышении оборотов коленчатого вала двигателя;

6 – сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы. Загорается при утечке тормозной жидкости вследствие разгерметизации какого-либо контура тормозной системы;

7 – контрольная лампа включения стояночного тормоза. Загорается при включенном зажигании, если автомобиль заторможен стояночным тормозом;

8 – контрольная лампа включения указателей поворота и аварийной сигнализации. Загорается мигающим светом при включении указателей поворота (синхронно с ними);

11 – вольтметр. При включенном зажигании и неработающем двигателе вольтметр показывает напряжение на клеммах аккумуляторной батареи, а при работающем двигателе — напряжение, выдаваемое генератором.

12 – прикуриватель. Нажмите на кнопку патрона — примерно через 15 с прикуриватель автоматически возвращается в исходное положение, готовый к применению. При включенном освещении приборов гнездо прикуривателя подсвечивается специальной лампой.

13 – выключатель противотуманных фар. Противотуманные фары включают нажатием на кнопку выключения при включенном габаритном свете, при повторном нажатии на кнопку противотуманные фары выключаются.

15 – выключатель освещения салона. При нажатии на кнопку включается плафон освещения салона, при повторном нажатии плафон выключается.

20 – рычаг включения переднего моста и понижающей передачи. На рукоятку рычага нанесена схема переключения передач:

21 – рычаг стояночного тормоза. Для того чтобы затормозить автомобиль стояночным тормозом, поднимите рычаг до упора вверх — в блоке контрольных и сигнальных ламп загорится лампа 7 (см. рис. 1.8). Для растормаживания автомобиля, потянув рычаг немного вверх и нажав кнопку на торце рукоятки рычага, опустите его до упора вниз — контрольная лампа должна погаснуть.

22 – выключатель заднего противотуманного фонаря. При нажатии на кнопку выключателя включается задний противотуманный фонарь, если включено наружное освещение. При повторном нажатии не кнопку задний противотуманный фонарь выключается.

23 – переключатель режимов работы электродвигателя отопителя. При нажатии на плечо клавиши до первого фиксированного положения включается низкая скорость электровентилятора, при нажатии до упора включается высокая скорость.

24 – выключатель наружного освещения. Нажатием на плечо клавиши до первого фиксированного положения включается габаритный свет, до второго фиксированного положения — дополнительно фары.

25 – выключатель аварийной сигнализации. При нажатии на кнопку включается мигающий свет всех указателей поворота и контрольной лампы в самой кнопке. Аварийная сигнализация выключается при повторном нажатии на кнопку.

31 – выключатель (замок) зажигания (для бензиновых двигателей) и выключатель приборов и стартера (для дизельных двигателей).

Оригинальная схема электропроводки УАЗ 315195 с карбюраторным двигателем (включая и тентованную версию)

История имени

Автомобиль выпускается в двух кузовах (полностью металлическом и с тентовой крышей);
Оснащается по выбору разными силовыми агрегатами.

Подкапотное хозяйство

Автопроизводитель предлагает в качестве моторов:

Дизельный силовой агрегат модели ЗМЗ-5143.10 объемом 2,2 л;
Бензиновый с впрыском топлива ЗМЗ-409.10 объемом 2,7л;
Бензиновый с впрыском топлива УМЗ-4213 объемом 2,9 л.

Справочно: До 2006 г. модель комплектовалась импортным дизелем Andoria 4CT90, от которого впоследствии отказались в пользу отечественной разработки. Тем не менее, схема электросети в подкапотном пространстве данных версий имеет некоторые отличия.

Под капотом расположились ранее не устанавливаемые:

Блок управления электронным зажиганием;
Электронная система управления работой двигателя (ЭСУД);
Различные датчики, фиксирующие параметры работы двигателя;
Исполнительные электронные механизмы.

Диагностика неисправностей ЭСУД

Основой ЭСУД является электронный контроллер, располагающий следующими типами памяти:

ППЗУ – постоянное программируемое запоминающее устройство;
ОЗУ – оперативное запоминающее устройство;
ЭРПЗУ – электрически перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство.

Справочно: благодаря таким особенностям и системе самодиагностики, контроллер запоминает все отклонения и ошибки, и выдает их в виде цифровых кодов при подключении диагностических приборов. По кодам легко установить причину отказа и компонент электрической сети, ответственный за ошибку.

Поскольку цена диагностических приборов невелика, многие автовладельцы самостоятельно приобретают их для обслуживания автомобиля.

Автопроизводитель рекомендует следующий алгоритм считывания служебной информации своими руками:

Выключить зажигание;
Для перевода электронного контроллера в режим самодиагностики необходимо отключить автомобиль от АКБ на 10-15 секунд;
Подключить АКБ обратно;
Запустить двигатель и дать ему проработать ровно 60 секунд;
Открыть диагностический разъем и отдельным проводом соединить выводы (№2 на схеме выше)

Таким образом, активируется режим самодиагностики. В подтверждение включения сигнальная лампа трижды высвечивает код 12, а все последующие будут выдавать неисправности, занесенные в память контроллера.

Совет: хорошим подспорьем в овладении навыками диагностики послужит видео с тематических форумов, где владельцы демонстрируют особенности работы с тестерами.

Генератор

В процессе улучшения модели УАЗ Хантер, автопроизводитель оснащал машину узлами и агрегатами от разных производителей. В частности, на первых партиях устанавливался:

Генератор Iskra ААК 5572;
Либо генератор Bosch 6 003 GB5011 (на модификации с дизельным двигателем).

Соответственно, что у них разные разъемы для подключения, что вынуждало видоизменять и подкапотную проводку. В настоящее время автопроизводитель комплектует автомобиль генератором собственного производства 9422.3701. Эту особенность также следует учитывать при самостоятельном обслуживании автомобилей.

Салон автомобиля

Новая панель (торпедо) современного образца с информативными приборами;
Электрические стеклоподъемники;
Электрический стеклоочиститель и омыватель задней двери;
Блок плавких предохранителей ножевого типа;
Блок реле для защиты системы впрыска топлива.

Выводы

Выражаем уверенность, что озвученные в данной статье технические особенности помогут вам при проведении плановых и ремонтных работах. Используя прилагаемые цветные схемы, учитывающие особенности авто, вы сможете качественно обслуживать свой автомобиль.

Читайте также: