Регулировка гтц калина 2

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Торможение осуществляется передачей усилия от вакуумного усилителя тормозов через два контура на тормозные цилиндры с одновременной автоматической регулировкой в зависимости от нагрузки на задние колеса. Передний привод оборудован дисковыми, а задний — барабанными тормозами.

Систему торможения данной машины формируют следующие узлы:

тормозная педаль;
вакуумный усилитель;
блок главного тормозного цилиндра с расширительным бачком;
два отдельных контура для передачи усилия посредством гидравлики на тормозные колодки;
регулятор давления в контуре для установки режима торможения задних колес.

Нажатие на тормозную педаль усиливается системой и передается на колеса. Работа контуров осуществляется по перекрестному принципу — один контур отвечает за торможение левого заднего и правого переднего колеса, другой — правого заднего и левого переднего.

Таким образом реализуется функция дублирования при внезапном отказе или неисправности одного из контуров. Оставшийся рабочим контур способен обеспечить торможение автомобиля.

Для более равномерного распределения усилий задние колеса оснащены устройством автоматического регулирования давления в зависимости от нагрузки на задний мост. С ростом нагрузки пропорционально увеличивается прилагаемая к тормозным колодкам сила. Управляет работой регулятора специальный рычаг, задающий зазор, после преодоления которого включается система перераспределения тормозного усилия между передней и задней парами колес.

Почему не прокачивается одно из задних колес

Это происходит из-за разрегулировки рычага привода. Перед прокачкой его необходимо отрегулировать, а в случае неудачи — поменять.

Забита или передавлена одна из трубок

Нередко езда по неровным дорогам и несоблюдение скоростного режима приводят к повреждению тормозных трубок и шлангов. Перегибы, а также другие повреждения трубок и армированных шлангов восстановлению не поддаются и подлежат замене.

Неисправен регулятор давления

Неблагоприятное воздействие внешней среды либо несоответствие жидкости для наполнения тормозной системы может повлечь повреждение регулятора давления с необходимостью последующей его замены.

Неисправен или разрегулирован привод регулятора давления

Регулировка привода давления тормозов

Как устранить проблему

Как правильно прокачать тормоза

Перед началом работы следует убедиться в наличии необходимых материалов и инструментов, которые должны быть под рукой:

Последовательность действий

Вывесить автомобиль на подъемнике либо зафиксировать противооткатными башмаками на смотровой яме или эстакаде. Порядок прокачки колес:

Заднее правое колесо.
Переднее левое колесо.
Заднее левое колесо.
Переднее правое колесо.

Алгоритм осуществляемых действий одинаков для всех четырех колес.

Порядок прокачки

Разомкнуть электрическую цепь датчика сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости в расширительной емкости.
Отвернуть крышку и снять ее вместе с поплавком, освободив горловину для оперативного пополнения объема жидкости в системе торможения во время регулировки.
Убедиться, что уровень находится выше отметки MIN, долить при необходимости недостающее.
Проверить правильность настройки клапана регулятора давления (в противном случае осуществить прокачку задних колес не удастся).

Самостоятельная прокачка тормозов

Последние два пункта повторяются до прекращения появления пузырьков воздуха в жидкости. Надев на закрученный штуцер предохранительный колпачок, приступают к работе с очередным по схеме колесом.

Контроль жидкости

Постоянный контроль уровня тормозной жидкости в расширительном бачке выше минимальной отметки поможет исключить возникновение воздушных пробок в системе.

Как показала практика, большинство случаев ремонта цилиндра в условиях гаража не могут привести к ожидаемым результатом, так что при неисправностях рекомендуется замена основного тормозного цилиндра в сборе.

Как снять и установить бачок главного тормозного цилиндра

Бачок снимается при необходимости профилактической промывки либо замены. Также необходимость его снятия иногда возникает при необходимости заменить резиновые втулки его крепления.

1. Снять пробку от бачка вместе с поплавком уровневого датчика.

Пробку нужно класть на чистую ткань для обтирки. Стоит делать это аккуратно, ведь с поплавка может капать жидкость тормозная.

2. При помощи резиновой груши либо шприца откачать из бачка тормозную жидкость.

3. Отжать фиксаторы от бачка с обеих сторон…

4. …и поддавить бачок отверткой, чтобы снять его с основного тормозного цилиндра.

Резиновые втулки соединительные от бачка основного цилиндра тормозного обязательно должны заменяться.

5. поддеть отверткой…

6. …и извлечь втулки соединительные из отверстий в основном тормозном цилиндре.

7. До установки бачка вставить в отверстия основного тормозного цилиндра втулки соединительные. После этого установить бачок, вставив его патрубки во втулки соединительные до упора усилием руки.

8. Залить жидкость тормозную и при необходимости удалить из гидропривода воздух.

Как снять и установить главный тормозной цилиндр

Так выглядит специальный ключ для гаек, крепящих трубопроводы

1. Откачать при помощи груши резиновой либо шприца жидкость тормозную из бачка основного цилиндра тормозного.

2. Отвернуть пару гаек для крепления к цилиндру трубопроводов.

3. Трубопроводы отсоединить от цилиндра и отвести в сторону.

Заглушить трубопроводы можно, к примеру, надев на их концы колпачки защитные от клапанов, предназначенных для выпуска воздуха, чтоб была возможность предотвратить вытекание жидкости тормозной.

4. При необходимости снять бачок от основного тормозного цилиндра.

5. Отвернуть 2 гайки, крепящие цилиндр в усилителю вакуумному от тормозов…

6. …и снять цилиндр.

7. Установить основной тормозной цилиндр в обратном порядке. Резиновое кольцо уплотнительное заменить.

После установки ВУТ от 21214, почитав советы, было принято решение об переходе на осевую схему и установки перепускного клапана GM взамен колдуна.

Уже написано тысячи тем по переходу с диагональной на осевую тормозную схему. Так вот ловите еще одну, но уже от Костика…
Установил все именно по такой схеме:

И так берем ГТЦ от Калины, производства ДААЗ и просто втыкаем его взамен ГТЦ 21214. Специально промерял все размеры, они полностью идентичный за исключением резьб и количества выходов, именно по этому и был взять калиновский ГТЦ.

Пожалуй нужно ответить на вопрос. А не проще ли было на 21214 ГТЦ заглушить одну магистраль?или просто переставить трубки местами, и тому подобные вопросы…проще НО,
СУТЬ УСТАНОВКИ ГТЦ ОТ КАЛИНЫ В ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЙТИ С МИНИМАЛЬНЫМИ ПЕРЕДЕЛКАМИ (просто выточить 2 новых штуцера) НА ВАККУМНИК ОБ BMW ИЛИ ЛУКАС НА 10ДЮЙМОВ ИЛИ БОЛЬШЕ…

Ну вот убедившись что был куплен правильный ГТЦ ставим его на законное место (все необходимые чертежи штуцеров в конце статьи)

Когда под капотом было закончено перемещаемся под днище к колдуну.

На нем желтый вход, белый выход. В оригинале он вкручивается сразу в ГТЦ. Промеряем делаем чертежи (все необходимые чертежи штуцеров в конце статьи) и бегом к токарю, кто похитрее заранее сбегал)))
Подрубаем все это счастье через тройник, заранее докупил новых коротких трубок

Вот обещанные чертежи необходимых штуцеров:
— переходники для ГТЦ калины/приоры

Ну а теперь об ощущениях:
— колдун до свидания
— колеса на одной оси начали схватывать оба в один момент, есть есть перетормаживание какого то колеса, прокачивайте тормоза, в системе воздух!
— ничего внятно сказать про сокращение тормазного пути не могу ибо ставил вместе с ЗДТ
— обязательно тщательнее следить, по сравнению с диагональной схемой, за состоянием тормозной системы

Кто не поставил лайк, не подписался и не поделился с друзьями тот ЛЮСЯ

Price tag: 2 150 ₽ Mileage: 9073 km

FakeHeader

Comments 110

Привет. А как с техосмотром? Не будут выёживаться.

машина давно снята с производства… ее приемник 2114… в наличии не было. а был вот такой. поставил его, подошел болт он… Вот и весь ответ
А по сути вес знают как ТО щас проходят

я правильно понял, у гтц калина другая резьба, нежели на трубках 99 ? (в моем случае 2108)
И схема такова что Перед — Вут — переходник — трубка — переходник- регулятор — переходник — тройник
И назад тоже самое. Я правильно понял?

чето мудрено написал больно

Такссс все тоже самое…я начинаю свой путь по геморою…подскажи пжл а не было мысли рту 3/40 сразу в гтц вкрутить? если я все правильно понял то в штате там 10х1,а регулятор 15х1. Может проще отдать ГТЦ токарю чтоб 15х1 нарезал, конечно не разглядывал может рубашки не дадут так растянуть в диаметре…ну и переходник сразу.Что то я голову уже сломал (после работы мозг не варит уже) А с переднем контуром оставить туже трубку только перевальцевать конец под 10х1.25.И если я правильно понял по итогу получается 4 переходника (элемента)?

1 в гтц у нексии они смотрят вниз, а у нас в бок, больно грамостко выдет
2 да тело гтц непозволит так разточить
3 передний контур через тройник будет идти

Спасибо за ответ)с утра сел, посмотрел на схему понял все.Так же разводить буду, передок через тройник а на зад трубку потяну врежу регулятор а потом опять тройник и уже на задние колеса.)

как у меня) я на месте колдуна вес разместил

В моем случае по легче у меня этот колдун под копотом установлен (ока) перехожу просто на 13 тормазюлки, родные заи*али уже и вакумник с приоры он же от калины вроде 1118 достался с трубками в гтц)

Я понимаю, что вы-самоубийцы, но зачем рисковать жизнями пассажиров и др.людей на дороге?Такие переделки-преступление, а то, что вы называете"регулятором"-тупо "уменьшитель"тормозного усилия, он ничего не регулирует.

Дружище спокойней, я езжу аккуратно. Я полностью понимаю какая на мне ответственность лежит.Этот регулятор о котором мы говорим, установлен на ланосы, нексии, и тд с завода.Фишка в том, что все 4 колеса не должны блокироваться (а ты наверно думаешь что должны) Так вот друг, этот регулятор ввиде клапана он не дает пережать задние колеса, ибо будет п*здец. Распределение идет (60*40) 60 на перед 40 на зад.Плюс ко всему заводские тормаза на оке гавно полное, если у тебя была ока ты меня поймешь.Так что без обид, но кто еще из нас самоубийца.тот кто на заводе не мог их додумать до ума. Или те парни которые переделывают все после них.

У машины должны сначала заблокироваться передние колёса.Назначение колдуна-регулировать тормозное усилие на задних колёсах в зависимости от загрузки машины, не допуская опережающей(по отношению к передним) блокировки задних колёс.Трение качения резины по асфальту значительно больше, чем трение скольжения.Если передние колёса ещё катятся, а задние уже заблокировались(юз), т.е.уже скользят, то зад машины стремиться обогнать перёд, уходя или на встречку, или в кювет.Но трение качения зависит от веса, если зад солидно нагрузить, то можно более эффективно тормозить задом, и блокировки не будет.Именно это и делает колдун, на не нагруженной машине ограничивает тормозное усилие сзади, на загруженной-нет.В результате при правильных настройках тормозной путь что груженой, что не груженой машины одинаков.Вы поставили по сути не регулятор, а уменьшитель эффективности торможения, и уменьшает он независимо от веса машины.В результате тормозной путь загруженной машины по сравнению с незагруженной может очень сильно увеличиться.Ну и никто не отменял"не согласованное автопроизводителем внесение изменений в тормозную систему", один раз крупно погорел из за этого при ДТП.Хорошо не сел"за того парня".Оки у меня не было, но изъездил две 3д нивы, ЛУАЗ и УАЗ.И ещё хотел спросить, что будет, если по приведённой вами схеме тормозов выйдет из строя передний контур, есть ли шанс избежать ДТП?По личному опыту, шансов нет, но может у вас другой опыт?

Если выйдет из строя передний контур, это будет хреново, так как задний контур будет работать на 40% .А теперь вернемся в реалии, чтоб такого не произошло нужно следить за машиной как вы считаете? Просто так нечего не выходит из строя.Если я понял, что у меня проблема с передним контуром, я стараюсь максимум держать дисстанцию, до места ремонта. А не "нашусь" как угорелый.На моем мерсе 190 вообще никаких колдунов нет, там ГТЦ грамотно продумано немцами, когда ты давишь на педаль 100% усилие идет на передний контур, потом 30% задний контур.Там вообще нет этих геморных колдунов-которые вечно тякут, их хрен толком настроишь.Ну и опять же вернемся к тому же ланосу у которого стоит этот регулятор GM 3/30 все работает.Скажем так мы(участники переделок) тупо скопировали тормозную систему с ланоса и переделываем в свои машины.Так что должно быть только лучше.По этому как говорится "Волков боятся в лес не ходить" С моими стандартными тормазами на оке хрен вообще остановишься резко.Лично я решил переделывать, знаю что будет лучше тормозить как на иномарках.У меня много кто из друзей переделывают машины под дрифт, драг я думаю ребята с потолка не будут улучшать машины, все проверенно временем, и хорошими отзывами.А мой личный совет покатайтесь на оке, если будет возможность этот то еще творенье)) + у меня литровая ока инжектор с завода, мотор то они воткнули на заводе, а вот подвеску даже и не думали улучшать, вот и все специалисты))

Заменить главный тормозной цилиндр (ГТЦ) в Калине своими руками не составит труда, однако его стоимость (при условии приобретения детали хорошего качества) делает данную операцию не слишком привлекательной. Отыскать же вполне доступный по цене ремкомплект для ГТЦ далеко не всегда реально даже в достаточно крупных городах. Именно поэтому до выхода его из строя дело лучше не доводить вообще.

Основные причины неисправности главного тормозного цилиндра

Если металлический корпус главного тормозного цилиндра довольно прочен и долговечен, хотя и он иногда может не выдержать нагрузки, то резиновые прокладки отверстий штуцеров и внутренняя манжета нередко приходят в негодность раньше срока. Способствовать этому может как достаточно низкое качество изготовления и материалов, так и слишком едкая и не подходящая в данном случае тормозная жидкость, залитая в бачок.

Не меньший вред тормозному цилиндру, а точнее его зеркалу и штоку наносит и несвоевременная замена тормозной жидкости. Ее гигроскопичность способствует коррозии металлических частей, которая в итоге может привести к появлению на их поверхности изъянов, нарушающих нормальную работу детали, а также повреждающих некоторые уплотнители.

Как предотвратить преждевременную замену главного тормозного цилиндра

Избежать покупки дорогостоящей детали можно в первую очередь путем соблюдения основных регламентных мероприятий ТО. В первую очередь необходимо регулярно менять тормозную жидкость в гидроприводе на свежую, при этом используя лишь субстанции, рекомендованные производителем транспортного средства. Это позволит снизить риск внутренних повреждений.

Следить за состоянием корпуса ГТЦ снаружи тоже не помешает. Сильная коррозия его недопустима, так как может в итоге привести к нарушению герметичности и утечке тормозной жидкости.

Спасибо за подписку!

Если все же тормозная жидкость сделала свое черное дело, растворив резиновые уплотнители, постарайтесь найти и использовать ремкомплект. Это позволит значительно уменьшить ваши расходы при условии, что снятие, сборку, разборку и установку ГТЦ на место вы будете осуществлять самостоятельно. Аналогичная операция в сервисном центре обойдется примерно в ту же цену, что и замена детали, при условии, что за нее возьмутся вообще.

Потёртость справа возле штока — от пружины вакуумного усилителя.

Маркировка на торце ГТЦ.

Разбирается он очень легко и просто, из инстумента нам потребуются плоскогубцы-утконосы, маленькая плоская отвёртка, тиски (не обязательно) и какой-нибудь длинный стержень (при сборке).

Итак, все внутренности главного тормозного цилиндра держаться в сборе пружинным кольцом. Цепляем утконосами ушки и сжимаем кольцо. Если у вас инструмент с насечкой на губках — то вы легко вытащите это кольцо. Если нет (как у меня), то придётся исхитриться и просунуть между сжатым кольцом и цилиндром жало плоской отвёртки.

Выше на фото инструмент и колечко, извлечённое с его помощью.

Внутренности цилиндра рядом с корпусом. Клапан первого контура находится внутри левого конца левой (по снимку) пружины. Если будете её сдёргивать — не потеряйте пружинку и сам клапан! Он легко вываливается из гнезда.
Чёрная фиговина слева — пластиковая крышка-пробка цилиндра с уплотнением резиновыми кольцами по корпусу цилиндра и штоку.
Дабы извлечь всё вышеизображенное после снятия стопорного кольца и штифта (про который ниже) нужно пощёлкать штоком.. Утапливаем его, насколько сможем и резко отпускаем. Постепенно пружины вытолкнут пробку, главное чтоб потроха не разлетелись. Можно аккуратно зажать шток в тиски и стащить цилиндр, но у меня и так получилось.

На верхнем фото ближняя к глухому торцу горловина, в которую вставляется один из штуцеров пластикового бачка с тормозной жидкостью. Обратите внимание на среднее отверстие. В нём находится штифт, ограничивающий перемещение плавающего поршня второго контура тормозной системы.
Штифт извлекается теми же утконосами. Чтобы легче было тащить — нажмите на шток тормозного цилиндра. На втором фото поршень, штифт и цилиндр.
Если присмотреться, то в окне поршня внизу виден шток клапана, завальцованного в нижнем выступе поршня.

Плавающий поршень Справа видна завальцовка клапана. Манжеты на поршне должны стоять раскрывом наружу от середины.
Вот так: ]___[

Почему же у меня не прокачивались тормоза с этим ГТЦ? Очень просто: грязь и ржавчина под клапанами не давали им закрываться.
Замочил всю требуху в горячем растворе "Фейри" (с запахом лесных ягод, если такие подробности интересуют) и через пару часов прополоскал.
Потом продул клапана воздухом и прополоскал в WD-40, затем напихал в них технического вазелина.

После сборки (с тем же вазелином) ГТЦ вполне себе качал даже воздух. Завтра поставлю его на штатное место под капот.

Выше на фото архинеобходимый для возни с тормозной системой спецключ. Без него вы рискуете угробить накидные гайки на трубках, а тогда придётся всю трубку менять.

Итак — причина плохой работы нового ГТЦ — ненадлежащие условия хранения и/или корейцы сэкономили на консервационной смазке.
Кстати у "Приоры" точно такой же главный тормозной. Не у всех, но бывает.

В общем симптомы (машине уже 9 лет) странные были, в машине вдруг пропал накат, ну вроде как катится но когда скорость совсем уже маленькая сама останавливается. Чуть тронешься на ровной площадке выжимаешь сцепление и сразу встаёт, передние тормозные диски очень горячие, задние барабаны тоже. Руками машину вдвоём пытаешься толкать совсем еле еле едет и сразу встаёт как перестаёшь толкать. То есть все 4 колеса вдруг стали подклинивать. Первые подозреваемые — ГТЦ и ВУТ.
Свечерело, и вдруг симптомы пропали… хм… странно… Неделю всё было хорошо и вдруг снова клинят ! Общее между теми симптомами и этими одно — очень жаркая погода на улице. Казалось бы с какого хрена то ? На улице холодает и симптомы пропадают…
Что это может быть ?
Вариант "подклинивают все 4 тормозных цилиндра" конечно возможен, но его вероятность как мне кажется близка к нулю. В чём может быть дело ?
ВУТ в принципе проверяется стандартно, глушим мотор, спускаем вакуум, нажимаем тормоз, давим, заводим мотор и педаль проваливается дальше, ну ладно, ВУТ работает. Но почему в жару то клинит…
Перекурив все 23 страницы калинофорума пришёл к выводу что единственное что может быть это ГТЦ, погуглив в инете кстати оказалось что эта проблема не только на калинках, народ и на киа форумах, и на хундай и на форумах опеля, те же симптомы озвучивают — подклинивают тормоза в жару. В общем ладно, гадать можно долго, но единственные более менее возможные варианты это ГТЦ не спускает тормозуху обратно (по какой причине пока не очень понятно) и маленький зазор между ГТЦ и штоком ВУТ…
В общем заехав в магазин и спросив ГТЦ на калину мне дали ГТЦ 2108 в сборе с бачком
купив еще бутыль (910 грамм) тормозухи собрался было уже менять, но… вынув ГТЦ 2108 из коробки и сопоставив с установленным понял что крепление у них диаметрально противоположное…
Едем обратно в магазин менять…
тут пару слов о магазине — все кто живёт в СЗАО в Москве очень рекомендую магазин автозапчастей на Походном проезде дом 24, очень хороший магазин ! закупаюсь там уже 9 лет и никаких претензий к нему нет !
У меня были претензии к авто49, к русь трейд, но магазин на Походном проезде 24 это лучший магазин автозапчастей который мне попадался на данный момент. Конечно в экзисте большой выбор расходников, но вот ГТЦ на калинку в экзисте напрочь отсутствует, а на походном он есть.
Возвращаемся к нашему ГТЦ 2108, заменили в магазине вообще без каких либо проблем ! доплатил 650 руб в кассу и взял ГТЦ 1118, вот как надо работать ! всё быстро, удобно и без какого либо геморроя ! Лучший магазин автозапчастей в СЗАО г. Москвы !
Итак, 910г тормозухи + ГТЦ 1118 + бачёк к ГТЦ куплены…

и вот тут начинается секс ))
Вообще конечно ожидания не оправдались, будучи пессимистом мне представлялось что щас возни будет до ночи, что то не открутиться, что то не подойдёт… но… поехали…
Нам понадобится для замены ГТЦ ключ на 13 и… трещётка с головкой на 13… да это всё… странно конечно, зная любовь автоВАЗа к мазохистким позам при ремонте автомобилей… можно в принципе обойтись только ключём на 13, но головкой на 13 и небольшим удлинителем и карданчиком всё делать намного удобнее.
Новый ГТЦ 1118

Снять фишку с концевика капота (красная стрелка), ДУТЖ (жёлтая стрелка), фишку с адсорбера (синяя стрелка) и фишку с ДМРВ (зелёная стрелка)
Снимаем АКБ (аккумуляторную батарею) и больше нам ничто не мешает
Спрыснув гайки крепления ГТЦ к ВУТ и гайки тормозных трубок WDшкой (кстати никто не в курсе с какого перепугу в магазинах пропала WDшка ?) подождал… на само деле тут я приготовился их откручивать спецключём для тормозных трубок на 15 и… блин… гайки то на 13…

ну ладно, взял обычный рожковый, для трубок тормозных, а гайки крепления хорошо пошли головкой на 13 и карданчиком, удлинителем и трещёткой.
Ослабив гайки тормозных трубок спускаем тормозуху из бачка
Вернее её остатки, т.к. сначала я откачал тормозуху из бачка шприцом на 20 кубиков.
Дабы не окропить асфальт\землю отравой (тормозухой) удобно что нибудь подставить, например детское ведро которое вы купили на распродаже дабы повесить в качестве украшения на фаркоп или буксировочную проушину.

Открутив две гайки на 13 (не теряем гроверы под ними) т тормозные рубки покачиваем и тащим ГТЦ на себя…
Ох… у меня там было разрежение )) надо было чуток понажимать на тормоз то )) а то я тащу на себя, а машина на себя )) в общем со звуком (хлоп) выдернул ГТЦ… звук "хлоп" был такой что аж внутрь ВУТ всосало уплотнительную резинку (на фото красные стрелки)

Красные крестики это в этих местах расположено крепление ГТЦ у 2108, поэтому они не взаимозаменяемы.
Кстати шток ВУТ имеет 6 граней и крутиться я так понял таким образом регулируется зазор между штоком ВУТ и ГТЦ, но ёпть для такой регулировки нужно снять ГТЦ, а значит открутить тормозные трубки от него ! накой хрен такой геморрой нужен то ? в общем повернул этот шестигранник примерно на 30 градусов по часовой стрелке, если резьба стандартная то по идее вкрутил его внутрь и тем самым увеличил зазор, ваще вроде бы на 0,5…1 оборот надо, ну посмотрим, до этого тормоза работали идеально, зачем ГТЦ 2108 и 1118 не заменяемы непонятно, но оставим это на совести инженеров как и то почему у калины кросс отсутствует ESC, TCS, HSA и ММС, но эти опции доступны у обычной калины… ох уж эти маркетологи… добавьте в кросс хотя бы нормальный диф как опцию…
Внутри ВУТ оказался девственно сух…
Впрочем в идеальном состоянии оказалась и ответная часть ГТЦ

Кстати что означают цветные полосы на резинке уплотнения нового ГТЦ кто нить знает ?

Дальше всё просто, вставляем новый ГТЦ на место. прикручиваем двумя гайками на 13 не забываем про гроверы под гайками. В инете советуют сначала прикрутить трубки, ну не знаю, и меня трубки отлично встали на уже прикрученный ГТЦ.
Старый и новый ГТЦ

Новый ГТЦ встал на место идеально
резинки бачка смазал тормозухой, не знаю надо или нет, но хуже не будет и прокладку ГТЦ тоже

Гайки крепления ГТЦ к ВУТ сразу затянул, гайки трубок тормозных трубок просто наживил и залил тормозуху в бачок чтобы она заполнила внутренности ГТЦ. В этот момент видно как их под гаек тормозных трубок выходит воздух (пузырится), как покапала тормозуха так затянул гайки трубок.
Ну на этом вроде всё… заливаем тормозуху в бачок и прокачиваем тормоза. Не забываем сначала прокачивать самый дальний контур, т.е. заднее правое колесо, потом заднее левое, потом переднее правое. У кого стоит колдун не забываем про него, или отвёртку в него или ступицу опустить и опереть во что то (можно на снятое колесо через дощечку).
У меня при прокачке почему то оказалось что заднее правое плохо вращается, колодки чувствуется трут… непонятно… опустил на асфальт, снова поддомкратил (думал может колдун колдует) да не, снова также, заднее левое получше но тоже чувствуется трёт слегка… поездим посмотрим…
Передние удобно прокачивать, колёса вывернул и можно подлезть без ямы или снятия колеса.
На этом всё…

На новом бачке уровень тормозухи даже видно плохо )) новый бачок новая тормозуха )) на старом даже после смены она через пару дней снова желтела сразу.
P.S. переднее левое колесо при поддомкраченном заднем правом:

Давление 2,2 очка при этом, это нормально ?

Вопрос: Шток ВУТ чтоб отрегулировать каждый раз надо снимать ГТЦ и потом прокачивать заново тормозную систему или есть камасутра без прокачки потом чтобы ?

Читайте также: