Как снять обшивку задней двери дэу нексия

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Потом думал ничего не нужно больше начал дергать за обшивку оказалось еще нужно снять ручку стеклоподъемника. Ой и намаялся с ней не зная и не снимая ни раз. Я так понял смотря на ручку между обшивкой и ручкой есть пластиковое кольцо вот отверткой между ручкой и кольцом нужно отодвинуть кольцо и ручка потом снимется. Это кольцо держит пружину которая упирается в металлическую ручку и не дает ручке выйти из своего паза.

А вот ручка в сборе, пластиковое кольцо я посадил на место. Потом при сборе просто надавил на посадочное место и она защелкнулась.

Потом снова начал тянуть за обшивку тут вылетела пластиковая ободок с ручки открывания дверей.

Ну вот и все оказалось не так сложно как казалось:)

Доступ есть и я решил проверить сперва замки задние, я так понял туда козырек от воды не нужен(туда и не подлезешь с ним). Проверил заводскую шумку что то не понравилось на ней появились "волдыри"(пузыри надутые).

Проверил провод привода двери. Провода целые на совесть закручены изолентой (узбеки протягивали провода и делали приводы с сигналкой). Не разу сам не лез но теперь учимся. У привода весь пыльник рассыпался. У самого привода на стальной проволоке сломался кончик.

Решил все снять, на улице хоть и солнышко, но было холодно поэтому решил не заморачиватся и начал действовать дальше.

Тут еле видно но на пластиковом крепеже привода стальной проволоки он сломана(нет головки от стальки)

Берем крестовую отвертку и отворачиваем крепление привода

Вот эта стальная проволока про которую я писал конец(или начало кому как:)) надломлен

Снял привод, откусил провода. для убедительности зачистил провода которые проведены для привода и подключился к ним Мультиметром.

Нажал на сигнализацию обратил внимание при взятии и снятии Мультиметр выдавал 9 вольт(похоже кратковременно выдает поэтому мультиметр не успевает показать чисто 12 вольт). Получается ток идет причина в приводе. Термотрубкой закрываю концы провода от привода(чтобы не замкнуло пока будет без привода).

Ну все потом собрал в обратном порядке

, понятно теперь как снимать и собирать приобрету привод снова отчет. А вот и он горемыка, отслужил почти год…

По приезду домой разобрал на столе все что можно снять…

Привод видно что не разборный, но время будет я попытаюсь его разобрать и показать как он все таки устроен…Можно удастся починить ради интереса. Получается продолжение следует:)

В этой части я снимаю обшивки дверей. Это делали почти все, я думаю, а я не делал. Ну и поскольку я детально излогаю чего делаю с машинкой то и об этой процедуре должна запись быть.

Начнём с задних дверей. В задней правой древи снизу вот такая щель между обшивкой и металлом, незнаю нормально ли это но такая картина присутствует на всех моих дверях.

начинаем с рамки у ручки открывания дверей, тонкой шплицевой отвёрткой поддеваем пока защёлки понизу и поверху не отщёлкнутся

Машинка мне досталась вообще без них на обоих задних дверях. Но раз уж я докупил их и поставил, сейчас надо снимать обратно.

он в виде двух крючочков, тоненькой шплицевой отвёрткой можно поджать и вынуть, как отсоединили обращаем внимание на ручку справа

дальше цепляемся руками за обшивку снизу, с такими щелями нет проблем ухватится и начинаем по кругу отщёлкивать пистоны, сверху пистонов нет, там просто нужно утопить защёлку двери, чтобы не мешалась и поднять обшивку вверх до снятия

Теперь когда обшивка снята можно будет вынуть и пепельницу, чтобы почистить как следует.

Процесс снятия обшивки левой задней двери абсолютно идентичен. Даже пепельница в ней так же запачкана. И под обшивкой вид не отличается, так что перейдём к передним дверям, опять с правой начнём.

для начала отщёлкиваем декоративные треугольные рамки у зеркал, они на 3х защёлках и снимаются вместе с пыльниками

Дальше идентично задним дверям поддеваем рамку около ручки, поддеваем кнопку и отсоединяем разьём.
На этом сходство заканчивается. Передняя ещё и на винтах сидит.

А так же 2 винта в нижних углах двери.
Если открутили все 5, то так же опускаем вниз защёлку, снизу отщёлкиваем пару пистонов, поднимаем вверх и снимаем.

Если присмотрется можно увидеть две ватные палочки, видимо просочились в щель вещевого кармана.

Процесс снятия водительской двери похож на пассажирскую. Вся разница в том что не надо вынимать кнопку стеклоподъёмника, у нас тут целый блок на 4 двери, пусть на месте стоит до поры. Винтов здесь 4, три как на пассажирской, а вот 4й как на задних спрятался в ручке.

Винт в которой видно как-то раз перетянули, или не сразу догадались его открутить когда обшивку снимали, судя по трещине

После этого винта отщёлкиваем защёлки снизу, опускаем защёлку двери и плавно поднимаем и отводим от двери, щас надо отсоединить два разьёма от блока управления стеклоподъёмниками.

С обратной стороны водительской обшивки, кроме недостающих пистонов и винтов было обнаружено за вещевым карманом: мои монетка в 2р и соломенка от балончика силиконовой смазки. А так же не мои картонка и обрывок обёртки какого-то батончика

на водительской двери эта скоба для крепления ручки ощутимо заржавела, плёнка как и на остальных дверях за счёт двухстороннего скотча скрывает содержимое двери

На десерт отодрал наклейку с водительской двери, где были указаны на английском и видимо корейском в табличках значения атмосфер для шин 185/60R14 при разных степенях загрузки

Согласно этой таблице спереди должно быть 2.1, а сзади 1,9. А я всегда качал в шинках 2,1 по кругу xD

Всем привет!
Внезапно решил сделать ШВИ дверей. Всё равно их нужно было отмывать изнутри и делать антикоррозийную обработку. Решил совместить приятное с полезным)
Благо и погода сейчас позволяет без фена клеить.
Материалы: 28листов Шумофф М2, 4листа Шумофф М4, 4листа Шумофф П4, забугорный преобразователь ржавчины (подробнее тут) и какой-то мовиль. Ну и прикаточный ролик.
Самое нудное занятие-отмыть дверь от грязи (скопившейся там за 8лет), заводскской "вибры", литола (промазал зимой им замки по самые помидоры).

На очистку дверей извёл немерено воды, очиститель битумных пятен (от остатков заводской 2вибры"), литра 2 обезжиривателя.

щели промазал преобразователем ржавчины.

На "уличный" лист двери вибру клеил сравнительно небольшими кусками встык, горизонтальные швы проклеивал вторым слоем лентой из той-же вибры. Помимо М2, я на каждую дверь клеил по листу М4. Особо в щели не лез.

Этот актуратор центрального замка "СИТЛАЙТ" я поставил год назад, А пыльник уже растрескался и местами лопнул. Остальные три актуратора у меня Saturn, ставились примерно в одно время вместе с этим и чуствуют себя прекрасно!
Изнутри внутренней части двери тоже проклеивал особо большие и плоские участки небольшим количеством.

Параллельно шумоизоляции выводил рыжики. Местами снял заводской герметик, зачистил обработал преобразователем ржавчины и закрасил в цвет.
В задних дверях заделал все вентиляционные отверстия (кроме дренажных). От них только пыль была, окна потели и с ними.
Я часто езжу по пыльным грунтовкам и задние внутренние дверные ручки постоянно в пыли. Сделал для них из вибры что-то наподобие "пыльника". Может сработатет…

Несколько направляющих тяг поломались, а так как магазинов рядом не было даже ВАЗоводческих, то починил стяжками))

Год назад я ставил доводчик стеклоподъёмников. Он работает без нареканий и по сей день, но в тот раз я его расположил почти "на улице". Сейчас переставил его внутрь пароизоляции.
Попутно вскрыл его: следов коррозии не обнаружено, как новенький, даже пыли внутри не было))
Как и год назад я не нашёл для него достаточно места за дверной картой ( мешался один из плафонов габаритной подсветки дверей ) . Но 3 дня под палящим солнцем сделали своё дело, и я отпилил лишнее от его корпуса))

И прикрепил на резьбовые заклёпки болтами под шестигранник. Всё по фен-шую))
Так-же я закрыл отверстие в его корпусе.
Вот что получилось: (вид из снятых кнопок ЭСП)

Потом временно закрыл дренажные отверстия и незакрывшиеся виброй участки двери изнутри я промазал мовилем.

И оставил на ночь выветриваться.

Так-же подправил немного козырьки дверных замков. Мои старые козырьки были длинноваты и вся вода стекала прямо на личинку замка. Новые козырьки длиннее и покрывают личинку замка тоже.

Потом закатал виброй все отверстия со стороны салона…

И поклеил сплен.

По самой обшивке не делал ничего, оставил заводской войлок.
Обшивка встала, но с трудом. Некоторые пистоны обшивки не держат (неудивительно, пистоны с 2008года, а обшивки дверей мне часто приходилось снимать). Будет возможность-закажу новые пистоны и уберу излишки.

Выводы: стало ощутимо тише, не ощущаешь проезжающих на встечке машин, но теперь лучше слышно посторонние шумы с других мест(. Двери потяжелели конкретно, вибры можно было и поменьше пихать…
Пока двери оставлю в таком состоянии, через год вскрою, обработаю от ржавчины (двери-то насквозь ржавые ) и, может, доделаю с более лучшими материалами (герметон, комфорт и так далее…)
Дальнейшее развитие событий тут

Здравствуйте! Как снять внутреннюю обшивку задней двери Деу Нексия с электро подъёмником? 2009 года выпуска.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Лучшие ответы

Ответы

Показано комментариев: 1 .
Всего: 1 .

На автомобилях Daewoo Nexia (Дэу Нексия) N100 (выпуск с 1996 года по 2008 года) и Daewoo Nexia N150 (выпускаются после 2008 года) обшивки задних дверей отличаются друг от друга только внешним видом. По крепежу обшивки дверей — одинаковы. Поэтому привожу описание снятия обшивки задней двери на примере Нексии старого образца.

1. Крестовой отвёрткой откручиваем саморез крепления обшивки к кронштейну двери.

2. Дальше, можно заняться облицовкой внутренней ручки замка. Если использовать для снятия облицовки отвёртку, то, как правило, на пластике останутся следы – царапины, вмятины. И, плюс к этому – пластик облицовки может лопнуть. Поэтому лучше облицовку снимать другим способом (об этот ниже).

3. Преодолевая сопротивление пластмассовых фиксаторов, отрываем обшивку. Начинаем с нижних углов. Когда обшивка будет снята со всех фиксаторов, следует обшивку немного дёрнуть на себя. Это поможет беспроблемно снять облицовку внутренней ручки. Главное, чтоб она далеко не улетела)))

4. Приподнимаем обшивку двери вверх и на себя. Всё. Обшивка снята. Остаётся только отсоединить колодку с проводами от кнопки управления электро стеклоподъёмником.

Замок передней левой двери Дэу Нексия – основное защитное устройство автомобиля. От его корректной работы зависит комфорт водителя и безопасность. Вся дверная конструкция и запирающий механизм требует ухода, регулировки и ремонта после длительной эксплуатации. Чтобы выполнить все самостоятельно, следует ознакомиться с инструкцией к каждой процедуре, подобрать инвентарь и изучить устройство механизма изнутри.

Устройство замка передней двери

Замок двери Нексия имеет зубцы, которые вращаются благодаря повороту ключа. Когда штифты расходятся, дверца открывается, сходятся – закрывается. Движению способствует наличие пазов, куда попадают зубцы. Если одна из деталей сломается или заржавеет, ход будет затруднен и произойдет блокировка механизма. Если полотно заклинило и не открывается, значит, штифты до конца не завершили свой путь из-за нарушения кодировки.

Причины неисправности

Замок пассажирской двери Дэу Нексия заблокируется, если произошла поломка внутренних зубцов. Скрип во время поворота ключа – первый симптом того, что потребуется ремонт. Неисправность становится следствием ряда причин:

длительный срок эксплуатации, износ отдельных запчастей;
надлом штифта, металл заржавел частично или полностью;
попадание в сердцевину воды, агрессивных моющих средств;
деформация дверной карты во время аварии;
недостаточный уход, воздействие климата;
попытка взлома.

Иногда достаточно провести смазку внутренних деталей или заменить личинку. Если дверь плохо закрывается/открывается, отскакивает от кузовного обода, провисает или виден большой зазор, то потребуется регулировка двери, замка или ручки. Чтобы установить причину, проводится визуальный осмотр. Если по внешним признакам определить характер поломки не получается, придется разбирать дверную обшивку и проверять каждый механизм.

Проблемы возникшие из-за деформации кузова не решит регулировка. В таком случае сначала рихтуется поврежденная конструкция, а затем ремонтируются основные запчасти.

Стоимость замка и инструменты для ремонта

Замыкающий прибор на Дэу обойдется порядка 1000-1500 руб., а цена сердцевины составит не более 500 руб. Перед приобретением запчастей выполняется диагностика. На основе ее результатов закупаются детали и подготавливается инструмент. Перечислим необходимые элементы, которые позволит снять автомобильную обшивку, отремонтировать или заменить замок (частично/полностью), провести регулировочные и профилактические работы:

смазочное средство;
гаечный ключ;
панельные клипсы;
накладка;
рожковый ключ;
молоток;
антикоррозийное вещество;
напильник;
плоскогубцы;
металлические пилки;
метизы;
набор отверток.

Дверь не будет легко открываться и закрываться, если не провести доработку механизма после установки. Именно неграмотный ремонт или несоблюдение пошаговой инструкции приводят к тому, что скоро снова потребуется еще одно вмешательство.

Отдельные элементы без специального образования заменить обычному водителю трудно, поэтому если коробка замка в хорошем состоянии, меняется сердцевина.

Демонтаж обшивки двери самостоятельно

Замок водительской двери Нексия находится под декоративной панелью, которую необходимо снять. Вне зависимости от того, какая дверца разбирается: задняя или передняя, работа проводится из салона. Основные шаги: изучение схемы, демонтаж ручки, выемка обшивки, получение доступа к прибору. Алгоритм действий:

Извлечь заглушки. Открутить винты рукояти. Снять верхнюю накладку.
Отсоединить верхнюю часть облицовки посредством отстегивания пластмассовых клипс.
Отключить проводку от динамиков, стеклоподъемников.
Отстегнуть нижнюю часть обшивки. Изъять панель.
Открутить крепежи, удерживающие замок.

Теперь запирающий элемент на Daewoo Nexia можно осмотреть, выявить причину поломки, провести ремонт.

Замена замка

Чтобы заменить устройство полностью, откручиваются фиксирующие крепежи и пластиковая коробка вынимается. После этого проводится установка нового устройства:

Ниша, куда будет ставиться замок, очищается от загрязнений.
Проводится смазка силиконом и антикоррозийным средством.
Коробка вставляется плотно, фиксируется крепежными элементами.
Закрепляется тяга, левый и правый фиксатор. Подключаются провода.
Проверяется работоспособность фрагмента.

Только после проверки проводится обратный сбор. Если приобретена неоригинальная деталь, то требуется запилка краев. О необходимости этого действия скажет тугой ход ключа.

Регулировка замка

Она необходима даже при незначительных отклонениях. Опытные автомобилисты рекомендуют проводить профилактику не реже двух раз в год: перед наступлением холодов и после них. Стандартная регулировка:

Открутить болты на стойке машины.
Поставить винты под ровным углом. Элементы не должны выпирать или находится в удалении.
Ослабить болты или затянуть их. После каждого действия проверяется работа замка.

Как только достигнут плавный ход элемента, положение винтов фиксируется.

Замена ручки

Внешняя ручка, как и внутренняя, снимается изнутри. Обшивка полностью не демонтируется, но осуществляется раскрутка рукояти и снятие накладки. Далее по инструкции:

Рукоять крепится двумя болтами: сверху и снизу. Крепежи скрыты заглушками. После их съема метизы выкручиваются.
Снимается накладная деталь, отстегивается верхний ряд обшивочных клипс.
Крестообразная отвертка и торцевой ключ позволяют открепить ручку, которая закреплена гайкой и болтом с внутренней и внешней части.
Ниша, где стояла ручка очищается и обрабатывается специальными веществами. Только после этого можно крепить новый прибор.

Сборка проводится в обратном порядке.

Чаще всего неисправности появляются весной. Даже на новом элементе из-за перепадов температур образовываются микротрещины. Ремонтировать целесообразно замок, дверная ручка поддается только регулировки. Если рукоять надломлена, то починка продлит детали жизнь лишь на короткий срок, поэтому лучше сразу заменить ее на новую.

Читайте также: