Опель антара замена радиатора кондиционера
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Да-да. Тяжело он снимается, болты открутите а он прикипел. Надо сразу заказать колцевую и фигурную прокладку в два отверстия этого патрубка. и точно сверху по нему не течет? Тот который Тобразный на верхний отвод радиатора?
Появилась течь со стороны приводного ремня. Помпа заменена несколько месяцев назад, визуально наблюдаю течь из под фланца охлаждающей жидкости, где круглое прилегание. На картинке два болта открутить необходимо, а по факту как, кто-то выполнял сию операцию?
При первой замене помпы, она сразу вызвала подозрения так как был большой люфт на подшипнике, ссать начала через несколько месяцев.
Всем привет! Кто-нибудь менял радиатор охлаждения двигателя на 2,2 дизель? Если есть такие, подскажите, какой неоригинальный радиатор подойдет. Оригинал стоит очень уж дорого. Рассматриваю Lexar LRC06190 и AC Delco 19372118
Я менял. На дизель 2,2 идеально встаёт Luzar LRc 05190. Чистый Китай, но вроде ходит пока. Единственный косяк - в новом радиаторе не был закручен (только наживлён) верхний штуцер под трубку масла АКПП. Был бы на тот момент доступен ACDelco - поставил бы его, к нему доверия больше. Радиатора Lexar не существует.
Я менял. На дизель 2,2 идеально встаёт Luzar LRc 05190. Чистый Китай, но вроде ходит пока. Единственный косяк - в новом радиаторе не был закручен (только наживлён) верхний штуцер под трубку масла АКПП. Был бы на тот момент доступен ACDelco - поставил бы его, к нему доверия больше. Радиатора Lexar не существует.
Как меняли? Снимали морду или без разбора?
Снимал бампер, разбирал морду, заодно зачистил и покрасил металлический усилитель спереди, покрывшийся пятнами ржавчины, выгреб пару килограммов сырого песка из лонжеронов, что туда намыло (при том что по бездорожью не ездил никогда), всё почистил и заантикорил. Самый гемор во всём этом - сдёрнуть бампер с креплений, не поломав их. Да, ещё обратил внимание на сильную химическую коррозию алюминиевых трубок гидроусилителя руля и системы охлаждения масла АКПП - пожраны, видимо, химией, что льют на дороги. Поэтому и полез менять сам, чтобы посмотреть - что там вообще творится, и навести порядок заодно во всём. Без снятия бампера вроде бы меняют (видел на ютубе, что вынимают вниз все радиаторы разом с машины, висящей на подъемнике). Но это чревато ещё и тем, что фреон из системы кондиционирования нужно выпускать, а я его не трогал - просто отвёл радиатор кондиционера в сторону и даже промыл его в таком состоянии.
Подливаю масло в огонь.
Системы охлаждения. Дубеют они али как? А то на днях у друга, на Газели меняли (пример относительный) шланги разорвало, они там вообще как дерево, резиной и близко не пахнет. Вот и задумался, а как у нас с этим расходником дело обстоит?
..вопрос конечно к производителю. зачем убрали датчик температуры..
элементарная проблема, которая может случится с любым автомобилистом. шланг на печку под хомутом продавился и через отверстие с иголочку постепенно выдавливался при движении..
давление потихоньку падало, головка осушалась и закипала создавая давление.. выход на датчик температуры был в стандартном режиме, так как подмешивалась обычная жидкость из блока.. далее при сбое циркуляции сначала на машине подмерз газ и я отвлекся на него.. заглушил завел.. чека не было никакого.. я подумал что то с газом не так.. рано закончился.. пока заправлялся мотор видимо подостыл редуктор газовый нагрелся.. . опять поехал, опять газ.. заглушил завел раза три.. и тут уже чек заморгал.. .когда в двигателе было все плачевно.. и запарила через отверстие в шланге к печке.. то есть потерялось около 40% тосола наверно.
я думаю что и без ГБО любой человек на дороге то же бы так же попал..
Подливаю масло в огонь.
Системы охлаждения. Дубеют они али как? А то на днях у друга, на Газели меняли (пример относительный) шланги разорвало, они там вообще как дерево, резиной и близко не пахнет. Вот и задумался, а как у нас с этим расходником дело обстоит?
у GM всегда долгоиграющие были патрубки. И вы их ни на что другое не поменяете ибо они изгибы имеют специфические.
Кто подскажет с чем может быть связано, года как полтора( мониторю постоянно темп охл.ж, акпп, двс итд) заметил что температура моторного масла стала часто забегать за отметку 100 гр при этом темп охл.ж может быть 93-95, хотя и бывает с одинаковыми значениями. Раньше темп масла не поднималась больше 92-95 гр. сначала грешил на масло, когда попробовал Комму, но вернувшись на лукойл, который был залит до этого, ситуация не изменилась. Понимаю что это не критично, но после поездки прошлым летом в Крым , когда температура скакнула на акпп 130, а темп охл.ж 112, поймал нервяк, потому что до этого каждый год ездим туда и таких значений не видел никогда. Радиатор менял 110 тыс км назад(родной засапливился) поставил Sat в принципе могу рекомендовать, 4 года и 110 тыс пробега , да и на данный момент притензий к нему нет(внешне, не сопливит), пробку бачка охл жид менял, антифриз оригинал -замена каждые два года. Тем не менее есть тенденция к увеличению температуры, и с повышением темп окр среды она растёт. Хочу заменить радиатор , пробку , антифриз, в раздумьях может поменять радиатор кондиционера, хотя в сомненьях, да немного подзабит, но не критично. Есть мысли , что-то ещё может заменить, почистить?
Поменял радиатор. Поставил Nissens 940569 за 4500, купленный в какой-то конторе через zzap. Сделан хорошо, в новом состоянии находится под давлением, трубки заглушены резиновыми пробками. При их откручивании радиатор шумно "сдувается". Если он не "надут", то, видимо, дырявый. В коробке - всё нужное для установки: сам радиатор + две обрезиненных уплотнительных шайбы + шпильки. Есть ещё три маленьких трубочки, разрезанных вдоль, длиной примерно 10 мм и диаметром 2 мм. О них - позже.
Меняется без снятия бампера, никаких проблем вообще. Нужно снять верхнюю пластиковую панель между фарами, обе фары, вертикальную пластиковую перегородку рядом с правой фарой, внизу, и улитку сигнала там же, рядом с этой перегородкой. Открутить замок капота (три болта), отцепить три разъема / датчика от металлической площадки, к которой крепится замок капота. Сама эта площадка своей верхней частью будет продолжать мешать засовыванию радиатора - я открутил два верхних болта её крепления и просто сдвинул верхнюю часть вправо (право / лево здесь везде указываю как по ходу машины). Нижняя часть этой площадки крепится где-то под бампером одним болтом, подобраться к которому крайне сложно. Но этот болт даёт возможность сдвигать верхнюю часть площадки в сторону относительно оси болта, чтобы освободить доступ к радиатору для его извлечения и последующего засовывания туда нового радиатора.
Отверстия под болты у радиатора слева круглые, справа - овальные. Тем не менее, нижнего правого отверстия всё равно не хватило - пришлось его увеличивать "наружу" напильником. Иначе болт никак не хотел свободно залезать, а ставить внатяг не хотелось.
Проблемы с засовыванием правого нижнего болта крепления радиатора, описанные в теме про его протирание (сложно подлезть, рука не пролезает, пальцами болт не ухватить и т.п.) легко решается с помощью гибкого магнита: цепляем болт к магнитному наконечнику, просовываем к креплению, вставляем его в отверстие и там оставляем. После этого просто закручиваем трещоточным накидным ключом. Поскольку сделанные мной из креплений старого радиатора шайбы оказались толстыми, болты потребовались чуть длиннее прежних.
Крепить трубки к новому радиатору можно либо с помощью шпилек, лежащих в комплекте, либо с помощью штатных болтов. Важно! Если использовать шпильки, то в радиатор нужно вворачивать короткую часть резьбы (она на шпильках разная). Если использовать штатные болты (а они имеют разную длину), то верхняя трубка крепится коротким болтом!! Если перепутайте, то длинным болтом через верхнее крепление проткнете колбу радиатора - ее верхняя крышка находится прямо под резьбой крепления верхней трубки, и эта резьба сквозная. Длинный болт, закрученный в верхнее крепление, тупо войдёт в колбу.
Про микроскопические трубочки, которые лежат в комплекте с новым радиатором. Во фланцах (верхнем и нижнем) крепления трубок есть отверстия (диаметром около 2 мм, рядом с резьбовыми отверстиями). В них, видимо, должны вставляться некие стержни, препятствующие осевому вращению фланцев. Должны ли они там быть постоянно или нужны только в момент прикручивания - х.з. Штатно эти отверстия были пустыми. Трубочки в комплекте к новому радиатору помещаются в отверстия верхних фланцев, а в отверстия нижних фланцев не лезут - диаметр нижних отверстий меньше. Я усердствовать не стал, ничего туда не засовывал.
Да-да. Тяжело он снимается, болты открутите а он прикипел. Надо сразу заказать колцевую и фигурную прокладку в два отверстия этого патрубка. и точно сверху по нему не течет? Тот который Тобразный на верхний отвод радиатора?
Появилась течь со стороны приводного ремня. Помпа заменена несколько месяцев назад, визуально наблюдаю течь из под фланца охлаждающей жидкости, где круглое прилегание. На картинке два болта открутить необходимо, а по факту как, кто-то выполнял сию операцию?
При первой замене помпы, она сразу вызвала подозрения так как был большой люфт на подшипнике, ссать начала через несколько месяцев.
Всем привет! Кто-нибудь менял радиатор охлаждения двигателя на 2,2 дизель? Если есть такие, подскажите, какой неоригинальный радиатор подойдет. Оригинал стоит очень уж дорого. Рассматриваю Lexar LRC06190 и AC Delco 19372118
Я менял. На дизель 2,2 идеально встаёт Luzar LRc 05190. Чистый Китай, но вроде ходит пока. Единственный косяк - в новом радиаторе не был закручен (только наживлён) верхний штуцер под трубку масла АКПП. Был бы на тот момент доступен ACDelco - поставил бы его, к нему доверия больше. Радиатора Lexar не существует.
Я менял. На дизель 2,2 идеально встаёт Luzar LRc 05190. Чистый Китай, но вроде ходит пока. Единственный косяк - в новом радиаторе не был закручен (только наживлён) верхний штуцер под трубку масла АКПП. Был бы на тот момент доступен ACDelco - поставил бы его, к нему доверия больше. Радиатора Lexar не существует.
Как меняли? Снимали морду или без разбора?
Снимал бампер, разбирал морду, заодно зачистил и покрасил металлический усилитель спереди, покрывшийся пятнами ржавчины, выгреб пару килограммов сырого песка из лонжеронов, что туда намыло (при том что по бездорожью не ездил никогда), всё почистил и заантикорил. Самый гемор во всём этом - сдёрнуть бампер с креплений, не поломав их. Да, ещё обратил внимание на сильную химическую коррозию алюминиевых трубок гидроусилителя руля и системы охлаждения масла АКПП - пожраны, видимо, химией, что льют на дороги. Поэтому и полез менять сам, чтобы посмотреть - что там вообще творится, и навести порядок заодно во всём. Без снятия бампера вроде бы меняют (видел на ютубе, что вынимают вниз все радиаторы разом с машины, висящей на подъемнике). Но это чревато ещё и тем, что фреон из системы кондиционирования нужно выпускать, а я его не трогал - просто отвёл радиатор кондиционера в сторону и даже промыл его в таком состоянии.
Подливаю масло в огонь.
Системы охлаждения. Дубеют они али как? А то на днях у друга, на Газели меняли (пример относительный) шланги разорвало, они там вообще как дерево, резиной и близко не пахнет. Вот и задумался, а как у нас с этим расходником дело обстоит?
..вопрос конечно к производителю. зачем убрали датчик температуры..
элементарная проблема, которая может случится с любым автомобилистом. шланг на печку под хомутом продавился и через отверстие с иголочку постепенно выдавливался при движении..
давление потихоньку падало, головка осушалась и закипала создавая давление.. выход на датчик температуры был в стандартном режиме, так как подмешивалась обычная жидкость из блока.. далее при сбое циркуляции сначала на машине подмерз газ и я отвлекся на него.. заглушил завел.. чека не было никакого.. я подумал что то с газом не так.. рано закончился.. пока заправлялся мотор видимо подостыл редуктор газовый нагрелся.. . опять поехал, опять газ.. заглушил завел раза три.. и тут уже чек заморгал.. .когда в двигателе было все плачевно.. и запарила через отверстие в шланге к печке.. то есть потерялось около 40% тосола наверно.
я думаю что и без ГБО любой человек на дороге то же бы так же попал..
Подливаю масло в огонь.
Системы охлаждения. Дубеют они али как? А то на днях у друга, на Газели меняли (пример относительный) шланги разорвало, они там вообще как дерево, резиной и близко не пахнет. Вот и задумался, а как у нас с этим расходником дело обстоит?
у GM всегда долгоиграющие были патрубки. И вы их ни на что другое не поменяете ибо они изгибы имеют специфические.
Кто подскажет с чем может быть связано, года как полтора( мониторю постоянно темп охл.ж, акпп, двс итд) заметил что температура моторного масла стала часто забегать за отметку 100 гр при этом темп охл.ж может быть 93-95, хотя и бывает с одинаковыми значениями. Раньше темп масла не поднималась больше 92-95 гр. сначала грешил на масло, когда попробовал Комму, но вернувшись на лукойл, который был залит до этого, ситуация не изменилась. Понимаю что это не критично, но после поездки прошлым летом в Крым , когда температура скакнула на акпп 130, а темп охл.ж 112, поймал нервяк, потому что до этого каждый год ездим туда и таких значений не видел никогда. Радиатор менял 110 тыс км назад(родной засапливился) поставил Sat в принципе могу рекомендовать, 4 года и 110 тыс пробега , да и на данный момент притензий к нему нет(внешне, не сопливит), пробку бачка охл жид менял, антифриз оригинал -замена каждые два года. Тем не менее есть тенденция к увеличению температуры, и с повышением темп окр среды она растёт. Хочу заменить радиатор , пробку , антифриз, в раздумьях может поменять радиатор кондиционера, хотя в сомненьях, да немного подзабит, но не критично. Есть мысли , что-то ещё может заменить, почистить?
ВCE запчасти для
-
Пн-Пт: с 10:00 до 20:00 --> Сб-Вс: с 10:00 до 20:00 -->
- Ежедневно с 10:00 до 20:00
Записаться на замену
радиатора кондиционера
Opel Antara
Замена радиатора кондиционера Antara
Радиатор кондиционера Opel Antara играет важную роль в системе охлаждения, обеспечивая снижение температуры поступающего в салон воздуха. Это позволяет повысить уровень комфорта от поездки в летнее время и даже в какой-то степени влияет на безопасность движения.
Если такой радиатор выходит из строя, по причине износа или из-за механических повреждений, и даже из-за некачественного хладагента, внутри кроссовера становится жарко. Избежать такой ситуации можно, если вовремя менять деталь системы охлаждения, срок службы которой составляет 100 тыс. км, хотя ориентироваться можно не только на пробег, но и на признаки ее поломки.
Замену радиатора кондиционера Опеля Антара выполняют при обнаружении на его поверхности следов от механических повреждений. Без визуального осмотра можно обойтись, обратив внимание на температуру в салоне. Если радиатор неисправен или по какой-то причине работает неэффективно, внутри кроссовера становится жарко даже при включенной системе кондиционирования.
Устранение таких неполадок стоит доверить опытным мастерам GM-City. Квалификации наших специалистов достаточно, чтобы заменить радиатор в кратчайшие сроки, установив оригинальную новую деталь. А стоимость услуг не превысит средние предложения других московских автомастерских.
Для замены подойдут запчасти:
Замена радиатора кондиционера - Шевроле Авео Т300Меняйте радиатор кондиционера на Opel Antara 2.4 л., 3.0 л., 3.2 л. бензин и 2.2 л. дизель (автомат/механика) при появлении симптомов перегрева систем кондиционера.
Поменял радиатор. Поставил Nissens 940569 за 4500, купленный в какой-то конторе через zzap. Сделан хорошо, в новом состоянии находится под давлением, трубки заглушены резиновыми пробками. При их откручивании радиатор шумно "сдувается". Если он не "надут", то, видимо, дырявый. В коробке - всё нужное для установки: сам радиатор + две обрезиненных уплотнительных шайбы + шпильки. Есть ещё три маленьких трубочки, разрезанных вдоль, длиной примерно 10 мм и диаметром 2 мм. О них - позже.
Меняется без снятия бампера, никаких проблем вообще. Нужно снять верхнюю пластиковую панель между фарами, обе фары, вертикальную пластиковую перегородку рядом с правой фарой, внизу, и улитку сигнала там же, рядом с этой перегородкой. Открутить замок капота (три болта), отцепить три разъема / датчика от металлической площадки, к которой крепится замок капота. Сама эта площадка своей верхней частью будет продолжать мешать засовыванию радиатора - я открутил два верхних болта её крепления и просто сдвинул верхнюю часть вправо (право / лево здесь везде указываю как по ходу машины). Нижняя часть этой площадки крепится где-то под бампером одним болтом, подобраться к которому крайне сложно. Но этот болт даёт возможность сдвигать верхнюю часть площадки в сторону относительно оси болта, чтобы освободить доступ к радиатору для его извлечения и последующего засовывания туда нового радиатора.
Отверстия под болты у радиатора слева круглые, справа - овальные. Тем не менее, нижнего правого отверстия всё равно не хватило - пришлось его увеличивать "наружу" напильником. Иначе болт никак не хотел свободно залезать, а ставить внатяг не хотелось.
Проблемы с засовыванием правого нижнего болта крепления радиатора, описанные в теме про его протирание (сложно подлезть, рука не пролезает, пальцами болт не ухватить и т.п.) легко решается с помощью гибкого магнита: цепляем болт к магнитному наконечнику, просовываем к креплению, вставляем его в отверстие и там оставляем. После этого просто закручиваем трещоточным накидным ключом. Поскольку сделанные мной из креплений старого радиатора шайбы оказались толстыми, болты потребовались чуть длиннее прежних.
Крепить трубки к новому радиатору можно либо с помощью шпилек, лежащих в комплекте, либо с помощью штатных болтов. Важно! Если использовать шпильки, то в радиатор нужно вворачивать короткую часть резьбы (она на шпильках разная). Если использовать штатные болты (а они имеют разную длину), то верхняя трубка крепится коротким болтом!! Если перепутайте, то длинным болтом через верхнее крепление проткнете колбу радиатора - ее верхняя крышка находится прямо под резьбой крепления верхней трубки, и эта резьба сквозная. Длинный болт, закрученный в верхнее крепление, тупо войдёт в колбу.
Про микроскопические трубочки, которые лежат в комплекте с новым радиатором. Во фланцах (верхнем и нижнем) крепления трубок есть отверстия (диаметром около 2 мм, рядом с резьбовыми отверстиями). В них, видимо, должны вставляться некие стержни, препятствующие осевому вращению фланцев. Должны ли они там быть постоянно или нужны только в момент прикручивания - х.з. Штатно эти отверстия были пустыми. Трубочки в комплекте к новому радиатору помещаются в отверстия верхних фланцев, а в отверстия нижних фланцев не лезут - диаметр нижних отверстий меньше. Я усердствовать не стал, ничего туда не засовывал.
Читайте также: