Не меняется напряжение на датчике кислорода ваз

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Если горит ошибка лямбда-зонда, то срок службы его окончен или имеется неисправность в соединениях. Прибор нормально функционирует первые 80 тыс. км, затем возможен выход из строя. Максимальный пробег составляет не более 150 тыс. км. Безболезненно отключить датчик кислорода можно, только стоит помнить о том, что ЭБУ не сможет скорректировать угол опережения зажигания и момент впрыска топлива в камеры сгорания.

Причины возникновения

Разнообразие причин, по которым может возникать данная ошибка и формировать код неисправности p0134 не так уж велико.

Обрыв или расслоение изоляции контактов кислородника;
Короткое замыкание;
Обрыв в цепи.

Как правило, если неисправность такого характера связанна с обрывом или замыканием диагностика сообщит не только об ошибке не активности цепи датчика кислорода, но и сформирует вторую ошибку P0171 — бедная смесь. Поскольку первый лямбда датчик является управляющим для подачи смеси, при полном отсутствии сигнала ДК, контроллер снижает подачу топлива, чтобы предотвратить выход из строя катализатора. По этому если автодиагностика показала только одну ошибку, у вас не обрыв цепи датчика или окисленные контакты разъема, а в 99% случаев p0134 вылетает через внутренние проблемы в датчике.

Как диагностируется ошибка P0130

Чтобы ошибка P0130 попала в память ЭБУ автомобиля, необходимо, чтобы датчик кислорода был неисправен на протяжении 1 минуты или более. Если с датчика не поступают данные (или они идут ошибочные, например, лямбда зонд медленно изменяет значения) на протяжении минуты, то информация об ошибке P0130 оказывается в памяти. Спустя 10 секунд после этого, водитель будет извещен об имеющихся проблемах в работе мотора загоревшейся лампочкой Check Engine на приборной панели.

Стоит отметить, что если из строя вышел датчик кислорода, и от него не поступает никакой сигнал, вместе с ошибкой P0130 может быть диагностирована ошибка P0134.

Устранение неисправности

Поиски неисправности в любом случае начинается с проводки ДК и его разъема, затем проверяется значение напряжения сигнала датчика. И в зависимости от технических характеристик лямбды, должны происходить изменения параметров в соответствующих пределах. И если есть возможность посмотреть работу при помощи диагностического прибора, то прогреваем двигатель до рабочей температуры, смотрим за изменениями напряжения, нет, берем в руки мультиметр и, подсоединив щупы к соответствующим контактам датчика, проверяем исправность цепи входного сигнала (замерять между плюсовым контактом датчика и массой). Затем отсоединив колодку питания проверяем напряжение в течение минуты, должны происходить скачки в определенном диапазоне в зависимости от работы двигателя. Если этого не происходит или значение выходит за пределы – кислородный датчик неисправен и подлежит замене.

После замены датчика (кстати следует помнить, что не на всех автомобилях оригинальный ДК может заменятся универсальным), скиньте ошибку программно или методом снятия клеммы АКБ на 10 мин и дайте автомобилю поработать несколько минут при полной и частичной нагрузке, чтобы убедится в устранении ошибки, так как достаточно редко, но все же бывает, что Р0134 не связана с выходом из строя лямбда зонда или обрывом. Тогда требуется анализ работы и других систем электронной цепи.

ПОЕЗДКА В ПРОВЕРОЧНОМ РЕЖИМЕ

Виды датчиков и принцип работы

Лямбда-зонд устанавливается в выхлопной системе. Делятся датчики на два вида: двухточечный и широкополосный.

Двухточечный датчик состоит из керамики, элементы которого с двух сторон покрыты диоксидом циркония. Устанавливается перед каталитическим нейтрализатором либо за ним.

Принцип работы — измерение уровня концентрации кислорода в окружающей среде и выхлопных газах. Если уровень меняется и становится разным, на концах элементов датчика создается напряжение, от низкого до высокого. Низкое напряжение создается, если кислорода в системе с избытком.

В противном случае если в системе не хватает нужного уровня кислорода, то создастся высокое напряжение. Эти сигналы поступают в блок управления двигателем, который различает их по силе тока.

Необходимость в подогреве кислородного датчика

Кислородный датчик для начала работы требует разогрева чувствительного элемента до определенной температуры. Во время работы двигателя это обеспечивается температурой выхлопных газов, особенно на современных двигателях с катколлекторами, где верхний лямбда-зонд установлен впритык к головке блока.

Контроль целостности нагревателя происходит в ЭБУ очень просто – по падению напряжения на резисторе очень малого сопротивления (сотые доли ома), включенного в цепь транзистора, управляющего подогревом. Когда все нормально, в полном соответствии с законом Ома для полной цепи на этом транзисторе присутствует небольшое напряжение, которое расценивается контроллером ЭБУ как нормальная работа нагревателя. Но в случае слишком большого сопротивления в цепи ДО этого резистора или ее полного обрыва напряжение на измерительном резисторе становится равным нолю. Контроллер, определив это, переходит в аварийный режим и заносит в память ошибку P0135.

Лямбда-зонд на автомобилях ВАЗ

На ВАЗах используется несколько типов датчиков:

1. Bosch № 0 258 005 133, норма Евро — 2. Устанавливался на устаревших моделях с объемом двигателя 1,5 литра. На поздних моделях с нормой Евро — 3, этот датчик использовался как первый, и ставили его до катализатора.

2. Bosch № 0 258 006537 устанавливался на автомобилях, выпущенных с октября 2004 года.имеют в своем строении нагревательный элемент.

Лямбда — зонды, выпускаемые , взаимозаменяемы с похожими по строению циркониевыми датчиками. Обратите внимание, что датчик без подогрева можно заменить подогреваемым датчиком. Только не наоборот.

Как проводится самодиагностика?

Зажмите кнопку, чтобы начать диагностику

Основные ошибки на Приоре мы разобрали, теперь стоит узнать, как выполняется самодиагностика. В ВАЗ 2170 с 16 клапанами предусмотрен специальный контроллер, с помощью которого выполняется диагностика. Если у вас установлен бортовой компьютер, то диагностика выполняется на нем. Также существует специальное оборудование, позволяющее провести более глубокую проверку систем Приора 16 кл.

Так как на большинстве автомобилей Приора 16 уже присутствует бортовой компьютер, мы рассмотрим вариант без использования специальных устройств. Начинается диагностика с активации режима теста. Работа проходит по следующей схеме:

Неисправности датчика кислорода и коды ошибок

Из возможных поломок лямбда — зонда можно выделить такие: потеря чувствительности, неработающий подогрев. Как правило, бортовой компьютер не покажет вам поломку, если проблема в потере чувствительности. Другое дело, если оборвалась цепь подогрева — тогда неисправность будет зафиксирована.

Расшифровка ошибок

Каждый код состоит из пяти символов: Р 0 1 4 0. Про четвертый и пятый символ скажем сразу – они указывают на порядковый номер ошибки. Теперь стоит рассмотреть подробнее, из чего состоят коды

Первый символ может меняться, в зависимости от системы автомобиля:

Р – неисправности в работе силовой установки, также символ обозначает дефекты в автоматической коробке.
U – искать неисправность необходимо в узле взаимодействия между системными блоками.
B – дефекты в работе кузовных систем, к которым относятся электроподъемники, подушки безопасности и т.д.
C – датчики ходовой части зафиксировали неисправность в системе шасси.

Переходим ко второму символу:

3 – резерв.
2 и 1 – коды, выставленные производителем.
0 – общий код для бортовой диагностики (OBD-II).

Третий символ указывает автомобилисту на тип поломки:

1 и 2 – говорят о дефектах в работе топливного узла или появлении неисправностей при подаче воздуха.
3 – поломки в узле зажигания.
4 – обозначает вспомогательный контроль.
5 – в режиме холостого хода некоторые узлы работают некорректно.
6 – электронный блок или его цепи.
7 и 8 – дефекты в работе коробки передач.

Замена датчика кислорода

Если возникает какая—либо поломка, датчик нужно заменить. Можно попробовать сделать это самостоятельно. Рассмотрим ситуацию замены лямбда-зонда на ВАЗе 2114:

Машину ставим на эстакаду или загоняем на яму и снимаем защиту мотора (для замены датчика с нейтрализатором).
Ищем провода от датчика кислорода, и по ним идем к самим датчикам, стоят они на катализаторе (первый до нейтрализатора, второй после).

На остальных моделях машин замена датчика будет происходить идентично.

Проблемы при замене

При замене старый датчик может прикипеть к трубе. В этом случае действуйте так:

Цена на датчик кислорода

Цена на датчик кислорода будет зависеть от региона и модели. Колеблется она от 1000 до 3000 р. Покупайте лямбда—зонд в специализируемых магазинах и только с гарантией.

Причины поломки датчика кислорода

На корпус датчика попала охлаждающая, либо тормозная жидкость
В используемом топливе большое содержание свинца
Сильный перегрев датчика, вызванный неочищенным топливом (засорение фильтров очистки)
Датчик просто выработал свой ресурс
Механическое повреждение датчика во время движения автомобиля.

Вышедший из строя датчик скажется на работе автомобиля в целом и повлечет за собой дополнительные проблемы. Но по ним Вы сможете сразу определить возможную поломку датчика и провести своевременную его замену.

Сопутствующие проблемы при выходе из строя датчика кислорода

Автомобиль стал потреблять больше топлива, чем обычно
Автомобиль стал двигаться рывками
Двигатель стал работать нестабильно
Нарушилась нормальная работа катализатора
При проверке на токсичность выхлопных газов — результат дает завышенные показатели.

В завершение хочется дать совет: чтобы в будущем избежать изложенных проблем — следите за работоспособностью лямбда-зонда. Проверяйте его состояние через каждые пять — десять тысяч километров пробега.

©А. Пахомов 2007 (aka IS_18, Ижевск)

На написание этого материала натолкнуло обилие вопросов на нашем форуме, связанных с непониманием (или недопониманием) принципа работы датчика кислорода, или лямбда-зонда.

Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики.

Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, я поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.

Итак, датчик кислорода. Когда-то очень давно он представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся выхлопными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них – подогреватель, один – масса, еще один – сигнал.

Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный. Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:

а) сканером
б) мотортестером, подключив щупы и запустив самописец.

Второй вариант, вообще говоря, предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения – это как раз характеристика исправности датчика.

Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород. Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно. Как именно это происходит, в подробностях описано здесь.

На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0.45 В. Чтоб быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.

Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.

Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливо-воздушную смесь.

1. Нужно совершенно четко отличать неисправность ЭСУД от неисправности лямбда-зонда.

2. Проверить зонд можно, контролируя напряжение на его сигнальном выводе сканером или подключив к сигнальному выводу мотортестер.

3. Искусственно смоделировав обедненную или, наоборот, обогащенную смесь и отследив реакцию зонда, можно сделать достоверный вывод о его исправности.

5. Наличие ошибки, указывающей на дефект лямбда-зонда, отнюдь не является поводом для его замены.

МЕ17.9.7. Приора 16 кл 40 т.к. пробег, прошивка сток, не запомнил. Ошибка по амплитуде ДК1. Описание проверок ИМ и ДВС опускаю, всё в норме, суть, конкретно накрылся ДК1, машина теряла ХХ наглухо, даже на педаль не реагировала, заменил ДК1 , проблема осталась, через некоторое время начинает тухнуть постепенно и умирает, выключаем зажигание, ждём отключения ГР, заводим, всё нормально (идеально) работает, но примерно 5-20 мин и опять тухнет, ДК 100% рабочий. Показания по ДК1, тупо стоит на 0,480-0,500, по сканматику, инициализацию делал, бесполезно, проводка целая, для пущей уверенности поменял местами разъёмы ДК1 и ДК2, не перепутаны были, ДК2 по диагностике, начинает работать как и положено работать ДК1, с хорошей амплитудой, ДК1 опять висит, иногда прыгнет до упора и опять стоит, при этом постоянно загорается ошибка по амплитуде ДК1, поймал момент, когда начала умирать, делаю сброс ошибок, зашептала. Вопрос, подозреваю ЭБУ, но нет подменки, может ли быть в нём причина, если да, то какая микруха отвечает за ДК1?

koleso

поменял местами разъёмы ДК1 и ДК2, не перепутаны были, ДК2 по диагностике, начинает работать как и положено работать ДК1, с хорошей амплитудой, ДК1 опять висит

sovarim

Подключить ДК подменный в разъем ДК 1 ,завести авто ,и дать ДК "понюхать" газ из зажигалки (подавая -отключая газ) ,следя за реакцией по диагнозе .Делаем выводы .

Еlectric

арт170

нет у ВМЕ1797 на приорах таких проблем, которые лечатся перепрошивкой. Сломаться(сгореть, выйти из строя, и т.д) может что угодно.

sovarim

Или к одной рукой к сигнальному выходу ДК, второй поочередно к клеммам АБ, смотрим на АЦП ДК его реакцией.

sergcr

До того как прошил проверил и перепроверил все цепи, землю, датчики, на подменном блоке проблема ушла. Родной прошил и

арт170

sovarim

арт170

sovarim

Реакции нет, пробовал просто подключить подвесом, не вкручивая, а потом переключал на вкрученный, такое ощущение, что ЭБУ по барабану, что то про газ с зажигалки даже не слышал, попробую.

А вот этого я даже и не подумал, точнее подумал, что будет писать ошибку обрыва сразу, или я не прав?

До того как прошил проверил и перепроверил все цепи, землю, датчики, на подменном блоке проблема ушла

Этим будем в крайнем случае заниматься, сначала подменник поищем, потому как 5 тыров на прошивку, это не мало, новый ЭБУ стоит 5500.

koleso

Смысл проверить, действительно ли ДК выдает 0.4 - 0.5в при любой концентрации кислорода, как видит ЭБУ и сканер. Если да - ищем неисправность по питанию ДК, если нет - приговариваем ЭБУ.

sovarim

Сухарь

домовой Кузьма

Позавчера было точно тоже самое. Отключи первый зонд физически. АЦП должно быть 0,45-0,47в. Если все заработает, то мертв ЛЗ. Посмотри текущую поправку, при отключении ЛЗ она становится равной 1. При сбросе эбу ты сбрасываеш коррекции, на время. Уж больно по описаниям на мой случай похоже. Мы ввернули для проверки второй зонд на место перврого и получили стабильную синусоиду.

daulet

Не понял, я взял подменный, подключил, он в руках раскалился, подогрев работает, его старый был в обрыве обогрев, и по ошибкам, и по тестеру, а как он может не остывать? не до понял мысль.

Нее, тут не предсказуемо, он сейчас ко мне приезжал, говорит, что от меня проехал почти километр, и началось, выключает зажигание, ждёт 30 сек, заводит, но уже не км проезжает а метров 200, ХХ пропадает, а за ним и тяга, машина вообще на педаль не реагирует, тупо сдыхает.

Друзья, просьба смотреть первый пост, может что то не так написал, повторюсь, ДК оба исправны 100%! Как писал выше, поменял местами разъёмы, ДК не трогал, по диагностике ДК2 стал показывать нормальную синусоиду, как будто катализатор пробит, значит ДК1 исправен, а вот ДК1 по диагностике, продолжает тупо стоять на своём, 0,500 +-0,050, иногда выстреливает на максимум. Дельные советы по проводке, признаюсь честно не проверял основательно, проверил питание на подогрев и всё, но даже если и подогрев не исправен, прописывало бы ошибку, но потом он всё равно нагрелся выхлопными и начал работать, правильно? Прошу обратить внимание, машина до вчерашнего дня, работала отлично, накрылся ДК1, он действительно накрылся, ошибок не выдел и менял его не я, ко мне уже после этого приехали, как блин тупая замена ДК могла так нагадить? Может есть какой то колдовской приём? Может после замены на МЕ17.9.7. нужно с бубнами плясать? Честное слово я голову сломал, а ЭБУ подменного нет, куплю наверное.

Всем привет. Вот не думал, что когда-либо возникнет затруднение с подобной ошибкой. В чем суть: появляется периодически данная ошибка, но прикол в том, что ДК работает, смесь регулируется, показания изменяются от 0,1 В до 0,7В, когда датчик хорошо прогреется. Признак готовности появляется довольно-таки быстро. Ошибка вообще выскакивает как-то непонятно. Бац. и вот она. Сохраненная. Текущую ни разу не видел. ДК реагирует на обеднение и на обогащение. В чем может быть проблема?
Я понимаю, если бы был подсос воздуха, или паров топлива через КПА, что датчик бы казал какое-то определенное напряжение, но здесь же оно изменяется. Вообще ступор полный у меня.

Nick_43rus

Код Р0134 заносится, если-двигатель проработал больше 90 сек; - напряжение сигнала датчика кислорода находилось в диапазоне 400. 580 мв в течении 3 сек.

Валера Матвеев

Ну как бы сперва, когда датчик прогревается, оно мало изменяется и находится в этих диапазонах. Но ошибка то появляется не каждый раз. Я думал, что ДК уже малость отравлен, т.к. долго выходит в рабочий режим (в плане диапазона напряжения) и что это может являться причиной данной ошибки. но узнать это можно только методом замены. Вот фиг знает, согласится ли клиент.

Nick_43rus

Андреев Андрей

tolich48

Валера Матвеев

Nick_43rus

podorozhnij

Toshich_z

Andrey_UFA

Вот это не помню. И отчет не сохранил, чтобы посмотреть.
Кстати, вопрос не по теме, сколько стоит по цене залить стоковую прошивку? Глянул в документах, трудоемкость 0,1. По стоимости нормочаса выходит всего у меня 50 руб. за такую процедуру. Как-то маловато.

Неа, подсосов ни на впуске, ни на выпуске нету. ДК не задерживается в какой-то из границ (бедно либо богато), просто долго выходит в рабочий диапазон напряжения.

Nick_43rus

Кстати, вопрос не по теме, сколько стоит по цене залить стоковую прошивку? Глянул в документах, трудоемкость 0,1. По стоимости нормочаса выходит всего у меня 50 руб. за такую процедуру. Как-то маловато.

Ага-ага))) Учитывая, что этот конкретно блок придется вскрывать, выпаивать флеш, программировать другую + еще одна пайка

Andrey_UFA

Ну-ка нафиг, я, пожалуй, лучше ДК поменяю. С новья же она ездила без проблем. У меня комбилоадер лежит, пока не окупился который. Тут еще программатор покупать придется.

Nick_43rus

Еще паяльная станция не помешает.

podorozhnij

Такая же проблема, только иногда еще выходит ошибка Р0171 (бедная смесь). ДК поменяли, стоит новый, проездила 2-3 недели и опять те же ошибки, а началось с того, что машина стала плохо разгоняться, ехать рывками, а как только ошибки стали загораться, все прошло. Правда еще задолго до замены первого ДК холостые обороты начали как бы плавать, но в малом диапазоне (760-800-840), звук двигателя не ровный. Когда заводишь на холодную, то заводится с первого раза, потом как-будто не может набрать обороты и глохнет, частенько приходится подгазовывать, пока обороты не поднимутся до 1500. При езде после отпускания педали газа, происходит провал оборотов. Но все это не всегда, иногда все нормально и машина едет не плохо и ошибок нет и провалов тоже. В чем может быть проблема?

Nastya

andrug

Я написала, что эта ошибка выходит изредка, в основном ошибка Р0134, причем не всегда, иногда все нормально и нет ошибок вообще.

Nastya

andrug

Nastya

кацманафт

andrug

Как это понять "жил своей жизнью"? Неужели такое качество датчиков или все таки проблема может быть в чем-то другом? Боюсь, опять деньги на ветер получится, если еще один ДК покупать, а толку не будет. Читала где-то, что показания ДК на обороты двигателя не влияют, почему тогда у меня они плавают - при заводе сразу не набирает нужное количество оборотов, а иногда и глохнет, и потом на холостом как-будто троит и при езде при отпускании газа происходит провал, в основном это происходит на хорошо прогретом двигателе. По симптомам больше похоже на ДМРВ, но почему тогда ошибки выходят как от датчика кислорода? И еще, когда ДК новый поставили, чек не загорался, а симптомы все те же были.

Nastya

Nastya, я конечно извиняюсь , но всё таки , может Вам лучше на диагностику к хорошему диагносту ?. Мне как то не верится что у Вас в городе не найдётся хорошего мастера.

почему тогда у меня они плавают - при заводе сразу не набирает нужное количество оборотов, а иногда и глохнет, и потом на холостом как-будто троит и при езде при отпускании газа происходит провал, в основном это происходит на хорошо прогретом двигателе

потому что по этим всем интересующим Вас вопросам искать причину происхождения , смотреть показания сканера, ну и так далее. Даже если взять этот ДК , то ему тоже надо как то уделить внимание на предмет того, что почему у Вас смесь бедная, на самом ли деле она бедная, или сам датчик кривит показания ну и так далее.
С уважением к Вам.

смесь

andrug

смесь

Да причем тут бедная смесь, если ошибка Р0134 - нет активности датчика кислорода?

Я диагностам вообще не верю, была не раз у диагностов, просто для профилактики, все сказали, что двигатель в отличном состоянии, а через пару недель после последней диагностики, порвался ремень ГРМ, загнуло клапана на проточенных поршнях. Вскрытие показало, что в двигателе страшенный нагар. Вот вам и "двигатель в отличном состоянии"!

Nastya,
потому что по этим всем интересующим Вас вопросам искать причину происхождения , смотреть показания сканера, ну и так далее. Даже если взять этот ДК , то ему тоже надо как то уделить внимание на предмет того, что почему у Вас смесь бедная, на самом ли деле она бедная, или сам датчик кривит показания ну и так далее.
С уважением к Вам.

Nastya

Конечно это разные ошибки. Ошибка "Нет активности" по моей практике возникает в основном на ЭБУ январь 7.2 при плохой массе ЭСУД.
А так это гадание на кофейной гуще. Вы не предоставили никаких данных.

Автодиагност

В своём посту я не утверждаю что там со смесью, то ли она богатая то ли она бедная, я просто привёл пример, а Вы приняли за чистую монету.
Проверяйте проводку ДК, смотрите реакцию при обогащении смеси и при обеднении , в общем на наших просторах информация есть.

смесь

Данных пока, нет, к сожалению, жду, когда переходник для диагностического разъема придет. А насчет массы массы предположение может иметь место быть, так как когда накрылся старый датчик, масса сигнала постоянно терялась, чтобы увидеть показания на мультиметре, проще было черный провод непосредственно к кузову прислонить. В связи с этим вопрос - можно ли, чтобы улучшить массу, провести отдельный провод непосредственно от разъема датчика к корпусу, или же все-таки нужно обязательно массу самого ЭСУД улучшать?

Спасибо, я поняла. Опыт в самостоятельной диагностике ДК есть, но на данный момент приборов для этого нет. Хотя реакцию на обогащение и обеднение можно проверить и без них.

Назначение лямбда-зонда (датчика кислорода) — передача информации о составе рабочей смеси с выпускного коллектора в ЭБУ. Качество сгорания топливно-воздушной смеси (ТВС) напрямую влияет на работу двигателя.

Корректная работа датчика кислорода помогает:

Повысить производительность мотора благодаря определению близкого к идеалу пропорции впрыскиваемого топлива и воздуха.

Уменьшить выработку вредных газов (CO, CH, NOx), выбрасываемых в атмосферу и наладить экономичную работу автомобиля за счет правильно подобранного состава рабочей смеси.

На современные автомобили с инжекторным двигателем ставят один или несколько катализаторов и два и более датчика кислорода. Где стоит лямбда-зонд? Зависит от вида авто. Распространены системы с двумя устройствами, которые расположены до и после катализатора. Таким образом определяется избыток кислорода в смеси до попадания газов в устройство. В автомобилях с одним зондом — установлен спереди, на выпускном коллекторе.

Как работает датчик кислорода

ЭБУ отмеряет количество подаваемого топлива с помощью форсунок, задавая объем на определенной момент. Зонд обеспечивает обратную связь, что позволяет точно определит пропорции бензина, дизеля или газа. ЭБУ запрашивает информацию один раз в 0.5 секунды на холостом ходу. На повышенных оборотах частота запросов пропорционально увеличивается. Анализируя данные, блок управления корректирует состав ТВС, делая её беднее или богаче. Поддержание оптимальной ТВС — назначение лямбда-зондов. Идеальным соотношением воздуха и топлива считается пропорции 14.7:1 (бензин), 15.5:1 (газ) и 14.6:1 (дизель).

Виды датчиков кислорода по устройству конструкции и принцип работы:

Двухточечный, узкополосный (простой). Работает основываясь на измерении количества кислорода в выхлопных газах. Чем беднее ТВС, тем ниже напряжение, богаче — выше.

Широкополосный. Генерирует сигнал более широкого диапазона для точной оценки пропорции в ТВС.

Срок службы лямбда-зонда

Средняя продолжительность жизни кислородных датчиков на российском бензине 40 000–100 000 км. Для увеличения срока службы рекомендуется заливать качественное топливо с низким содержанием примесей и тяжелых металлов. Самодиагностикой определить неисправность достаточно сложно, установить причину — практически невозможно. Это может быть износ, низкое качество бензина, механическое повреждение и другие факторы.

Если у вас возникли подозрения в неисправности датчика кислорода, обратитесь к профессиональным диагностам. При помощи осциллограммы специалист определит причины неисправности и подскажет пути устранения.

Из-за чего выходит из строя лямбда-зонд

Механическое повреждение. Сильный удар в результате аварии, наезда на бордюр или езды по бездорожью отрицательно влияет на состояние зонда;

Некорректная работа двигателя и неисправности системы зажигания приводят к перегреву кислородного датчика и поломке;

Засорение системы. Основной причиной неисправности лямбда-зонда будут продукты сгорания некачественного топлива. Чем больше тяжелых металлов, тем скорее он забьется;

Поломка в поршневой группе. Неисправные поршень, поршневой палец и шатун пропускают масло в выхлопную систему, которое забивает зонд;

Попадание жидкости. Загрязнение любого вида сократит срок работы зонда;

Замыкание в проводке;

Слишком богатая или бедная топливно-воздушная смесь;

Разгерметизация выпускной системы пропускает воздух и отработавшие газы, что выводит лямбда-зонд из строя;

Естественный износ. В условиях некачественного топлива средний срок службы датчика составляет 40–70 тыс. км.

Выход из строя лямбда-зонда происходит постепенно. Последствия неисправного датчика кислорода выливаются в аварийный режим управления двигателем. Так производители уберегают машину от серьезных поломок, а водителя от аварийных ситуаций.

Неисправность лямбда-зонда предотвращается регулярной профилактикой и диагностикой, выявляющей поломки на начальных стадиях.

Признаки неисправности лямбда-зонда

Повышается уровень токсичности газов. Определить токсичность можно с помощью диагностики. Внешне никак не диагностируется, даже запах выхлопа практически не изменится.

Увеличивается расход топлива. Каждый автомобилист следит за наполненностью бака, старается найти свою крейсерскую скорость, когда расход минимальный. Поэтому увеличившееся потребление топлива заметит сразу. В зависимости от серьезности неисправности лямбда-зонда, он вырастает на 1–4 литра. Повышенный расход, конечно, способен вызвать не только неисправный датчик кислорода.

Перегревается катализатор. Неисправные лямбда-зонды подают неправильные сигналы в ЭБУ, что может привести к некорректной работе катализатора, его перегреву вплоть до раскаленного состояния, и последующего выхода из строя.

Появляется дерганье и нехарактерные хлопки в двигателе. Лямбда-зонды перестают генерировать правильный сигнал, из-за чего дестабилизируется работа оборотов холостого хода. Обороты колеблются в широком диапазоне, что приводит к ухудшению качества топливной смеси.

Ухудшаются динамические характеристики автомобиля, теряется мощность, тяга. Подобные признаки появляются в запущенных ситуациях. Неисправные датчики также перестают работать на непрогретом двигателе, а машина различными способами сигнализирует о неполадках в системе.

Если вас беспокоит один из этих признаков, обратитесь к специалисту. С помощью диагностического оборудования он определит точную область поломки и поможет в исправлении.

Как проверить лямбда-зонд

Проверять кислородные датчики рекомендуют через замер значений напряжения. Подобную проверку лямбда-зонда мультиметром, тестером и омметром можно провернуть в собственном гараже.

Порядок действий следующий:

Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Непрогретый лямбда-зонд не заработает.

Снимите и осмотрите зонд и проводку на предмет механических повреждений и загрязнений. Если он погнут, поцарапан или покрыт наростом сажи, свинцовым налетом, белым или серым нагаром, меняйте.

Проверьте исправность лямбда-зонда через опорное напряжение. Заведите машину, измерьте напряжение между массой и сигнальным проводом. Если показатели отличаются от 0.45 вольт больше, чем на 0.2, датчик или цепи в цепи, ведущие к нему, неисправны.

Если нет приборов для проверки работоспособности лямбда-зонда, обратитесь к специалистам. Они проведут полную диагностику и точно назовут причину неисправности за меньшие деньги и время, которые бы вы потратили на покупку устройств и выявление неисправности самостоятельно.

Читайте также: