На холостых загорается датчик масла на опель

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

PS При любом зажигании (после ночи например) масленка гаснет почти моментально(< 1 сек) - сделал вывод, что маслонасос живой. Так или нет?

не зависимо какая машина, дело в масленом насосе.
Может сам он, а может сетка в нем забита, пару раз такое встречал, а один раз встретил что ухо где стоит сетка отломилась из-за забитости и тяжести (видимо на хорошей кочке)

Похоже вот и ответ.
Сейчас сидел вспоминал - был хороший удар по защите (пром. район - фуры из асфальта сделали колею) и в одном месте я таки отхватил скользящий, но чувствительный удар. через 50 метров перед кольцом остановился - загорелась лампа.
Под машину залез все норм. Думал удар и лампа совпадение, но видимо совпадений не бывает.

ДТ-ТБ +1 у меня у знакомого порвало фильтр и лампа так же загорелась на ХХ, причём не после замены, а через 5ткм, но не суть, если бумажка рвётся - загорается лампочка давления.

Скорее всего поддон замяло и прижало к маслоприемнику. Маслонасосу просто не всосать масло через узкую щель.

С чего бы это? Не будет гореть при рваном фильтре.[/quote]

У меня проблема была в дерьмовом кольце уплотнения, а может и кривых руках установщика.

у меня у знакомого порвало фильтр и лампа так же загорелась на ХХ, причём не после замены, а через 5ткм

порвало фильтр и через 5ткм загорелась лампа? или лампа загорелась через 5ткм после замены масла, а фильтр порвался неизвестно когда?
а у моего знакомого выхлоп медом пахнет

много чего говорят знакомые, сам то в такую ерунду веришь? я еще понял если бы это сказал новичок но ТЫ? .
griandrej +1

У меня, как и у автора темы, лампа загоралась только на прогретом двигателе, спустя 5-10 минут после начала движения, вязкость то масла при нагревании меняется.
Так что пусть глянет фильтр, это нетрудно сделать.

все правильно, масло становится жиже, только я не пойму связь между вязкостью маслом и фильтром. Предположим что посмотрит на фильтр автор и что он там должен увидеть что так бы повлияло на давление масла?
порван? - никакого влияния на давление не окажет, говорил же griandrej что даже если фильтр вообще вынуть из стакана лампа давления не загорится.
забит? - тогда лампа давления горела в начале, а при прогреве масло стало жиже и ему проще проходить через забитый фильтр.
автор масло и фильтр менял

то есть дает насосу больше прогнать масла.
на 99% уверен что надо копать в сторону насоса и лишь 1% на чудеса и танцы с бубном.

Ну в общем-то причин понижения давления не много.
1. Забит фильтр. Маслу через него не пройти, за фильтром давление маленькое.
2. Что-то попало под редукционный клапан и он остался приоткрыт. Случается очень редко, но в моей практике было. Попробовать вылечить можно заведя холодный двигатель и на пару секунд дав оборотов почти до отсечки. Давление откроет клапан и вымоет соринку. Летом способ может не сработать, зимой чреват задирами на подшипниках.
4. Забит грязью маслоприемник или замят поддон. Причина довольно распространенная, особенно при заправке дешевыми маслами.
5. Изношен маслонасос. Наряду с п.4 и п.1 одна из самых частых причин.
6. Изношен весь двигатель. Правда в этом случае есть и другие косвенные причины, такие как повышенный угар масла, повышенная шумность двигателя.

Да и еще, причину заливки полусинтетики хотелось бы услышать, а также информацию о пробеге.

4. Забит грязью маслоприемник или замят поддон. Причина довольно распространенная, особенно при заправке дешевыми маслами.
5. Изношен маслонасос.

еще добавлю что был случай когда от забитости ломало масло приемник, но как правило при таком исходе симптом "при повороте загорается лампа давления"
в любом случае надо капать в сторону насоса.

погодите я не успеваю).
1) Почему полусинтетика?
1.1) Автору давно промыт мозг, что при существенном пробеге (>200k км) нужно лить полусинтетику. Пробег на данной машине 219 000 км (и это мне известных уверен что тысяч 50-70 скручено с панели, но спецом не смотрел - да, автор дятел, что не смотрел(()
1.2) Есть у автора одна проблема - все никак не доберется до сцепления (недавно был нехилый ремонт тормозной, теперь вот ходовка перебиралась(в процессе уже случился фейл с маслом)), а между двигателем и коробкой сопливит маслом сальник, его бы сразу с комплектом сцепления и махнуть, но сцепление все как то откладывалось. Вот из за этого сальника и лил масло чуть погуще. Уходило до 200 грамм на тысячу км.
1.3) Автор реально забыл спросить у пред хозяина какой вязкости и фирмы он лил масло, и предположил что предыдущий хозяин также имел промытый мозг касаемо пробега и масла. А уж производитель родного масла итак был известен -> GM 10w-40.
2) Ребят, при замене масла, по случаю обсуждаемой проблемы, поменял два фильтра. Был куплен уже давно один - не понравился, выкинул нахрен - съездил купил GM оригинал.
3) Снизу все цело! то есть удар, который был, не замял даже защиту - она ровная, хотя и имеет небольшую царапину (видимо удар был скользящий). Но ребят, я не верю в совпадения, удар катализировал какой-то процесс в двигателе, и я почему то склонен к третьему посту в теме за авторством HER13 про насос.
4) Автор не будет гадать на гуще и едет в конце недели (завтра или в пятницу) к мотористам на, так сказать, консилиум и диагностику.

Забыл сразу дописать:
5) Ставил машину на простой прогрев (то есть не ехал, просто ждал) - дождался 90 С - масленка не загорелась. .
6) Один знакомый почему то приговорил вкладыши (я в моторах слаб, такой диагноз возможен, интересно?)
7) Ну и так для справки, работа двигателя не изменилась - работает настолько ровно и тихо, что на светофорах частенько поглядывал на тахометр - убедиться что не заглох.

Загорается лампа давления масла на холостых и только после того как машина

Добрый день. Машина 2008г 1.8. акпп мотор z18xer.

Помогите разобраться и найти неисправность!

Все началось в одночасье.

На холодную появилась нестабильная работа двигателя, обороты плавают как хотят примерно 1 минуту потом все выравнивается.

Далее - едет хорошо динамично до того момента пока не прогревается до 100 градусов, далее не смогу понять на каком моменте температуры,но загорается лампа давления масла ( КРАСНАЯ ), даешь чуть оборотов или начинаешь движение, лампа тухнет. В эти моменты тяга пропадает и авто едет как овощ.

После этого поменял свечи, масло ( синтетика оригинал ), маслянный фильтр, воздушный, проверена мембрана ( не притягивается сильно ).
Ничего не помогло, лампа так и появляется на горячую особенно в пробке.

Если ездить на короткие дистанции, то я так понимаю машина не успевает прогреться и я эту лампу не вижу вообще.

Поехал к диагностам, показало что ошибки p0011 и p0014 появляются иногда, не постоянно.

Делаю следствие что эти ошибки могут быть как из за того что шестерням не хватает давления масла из за клапанов или из за чего то еще, так и из за самих шестерней.

Шестерни на люфт проверить еще не успел, давление масла тоже, клапана посмотреть, дизеление имеется.

Кто что посоветует ?

Просто если бы не лампа давления масла, я бы сделал вывод что первопричина это шестерни или клапана и не плодил бы еще одну заезженную тему.

Тут, кстати, кто-то продавал правильные детальки.

Вот хочу снять сеточки в первую очередь и померить давление на холодную и на горячую. Масло то поменяно только что.

Какое масло залито, какой пробег у машины.
Может у тебя уже изношены вкладыши или масляный насос.
Не спеши менять шестерни фазорегулятора, сперва найди причину низкого давления масла

Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог

конечно, что же ещё. Только у исправного двигателя даже нагретое разжиженное масло не включает лампу, или это неправильные двигатели просто не включают лампу

мотоцикл "Восход", мотоцикл Урал, Москвич-412, Москвич-21406, газ-2401, ваз-2106, ваз-21053, ваз-2115, ваз-21074, ауди-100, форд-гранада, ваз-2115, нива-21214, на всех по 100ткм и больше
Астра седан, 1,6мкпп энжой, польша

У меня, кстати, тож началось со свежим маслом на холодную. Но секунды через две после завода всё ок становится. Пройдут праздники - куплю фазорегуляторы. Мои сновья стоят в любом случае.

Фазорегуляторы на давление масла в такой степени не влияют.

Может быть конечно и так , как сказал VVVolf

Фазорегуляторы поменяй с маслом, могут они глючить. Скорее всего, на холодную один из них стравливает всё масло в поддон, а потому и маслянное голодание начинается. А второй, видимо, не всё масло пускает потом.

Ересь от начала до конца. Бредятина. Проблема в давлении масла. Проявляется она, когда масло разжижается, достигнув определенной температуры.
До достижения этого порога, проблема так явно себя не проявляет. Я вспомнил, что у нас тоже какая-то проблема со стаканом МФ была. Шестерни менять не надо. Пока по крайней мере. Или за счет тех, кто такое советует.

У них пробка есть для замера давления масла. Выше выпускного коллектора. Если есть возможность, надо измерить его. Но я бы со стакана под фильтр начал.

У меня со старым маслом загоралась маслёнка на прогретую - видимо, было слишком плотным и не проходило фазорегуляторы. После замены - видимо стал стравливать в поддон масло. Бред или нет, я с такой проблемой был.
А про бред. С физикой всё нормально? Масло РАЗЖИЖАЕТСЯ => лучше проходит => проходит больше => давление УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. Для примера: прокладку ГБЦ пробивает не холодное масло, а ГОРЯЧЕЕ, потому что его текучесть выше и в горячем двигателе давление масла выше.
отруби дальний фазорегулятор и заведи машину. Удивишься маслёнке появившейся.

ГБЦ пробивает не холодное масло, а ГОРЯЧЕЕ, потому что его текучесть выше и в горячем двигателе давление масла выше.

это где это масло пробивает прокладку ГБЦ, сам придумал?

ага, только манометр почему-то говорит об обратном, неправильный манометр наверное

У меня в прошлом году пробило - скатался в -35 на скорости, пошло сопливить с правого угла, над термостатом.

Полагаю, за такие выводы нобелевскую премию надо давать.
Не надо лезть туда и давать советы там, где ничего не понимаешь. Для начала открой ТИС-2000 и почитай, что и как работает.
Дальний фазорегулятор -это какой?
На машине с Дальнего Востока?
Технический специалист должен использовать техническую терминологию, а не лексикон писак с Д-2 и прочих воинствующих чайников.

Они неизлечимы. Мы становимся страной воинствующих профанов. Во всех отраслях. У которых не то что знаний, элементарного воображения нет. Чтоб понять, почему у густой субстанции давление больше, чем у жидкой.

чтобы тупых профанов было меньше, объясню почему у густой субстанции давление больше чем у жидкой, а не наоборот. Потому что жидкая более текучая и быстро убегает в зазоры и давление стравливается.

С физикой всё нормально? Масло РАЗЖИЖАЕТСЯ => лучше проходит => проходит больше => давление УВЕЛИЧИВАЕТСЯ.

так что твой бред на шнобелевскую может и потянет, хотя в твоём объяснении есть ключевые слова, но это для других

Чем закончилась битва за давление масла? Было такое у меня, развалился обратный клапан в стакане масляного фильтра. Болячка распространенная, лечится заменой или колхозом из монеток.

Устроили конечно кошмар, на форуме бардак! ну да ладно.
начнём с p0011 и p0014 - такие игрушки просто так не появляются - они самые интересные и надо с ними разбираться в первую очередь!
Надо бы почитать почему и что приводит к таким ошибкам. клапана шестерней не клапана итд итп.
Так же не понятно почему машину колбасит именно при прогреве, а вдруг там шестерни на сухую работают - вот будет интересно!
Я бы снял посмотреть клапанную крышку всё равно тоже снимать и заодно мембрану поменять в клапанной крышке, открутил бы бугель глянуть как там засраты масленные каналы, пока не снимать ГРМ! получается раз залезли то надо понять что с ремнём ГРМ - в первую очередь на месте ли метки(те что на шестернях и на коленвале совпадают ли, на шестернях они немного в разбег должны быть, а не вровень друг на против друга), всё ли по меткам стоит? Ели по меткам и всё чётко, то можно ремень снимать и осматривать все ли зубья на нём и как давно ходит вообще на износ глянуть и дату производства. Если метки впорядке, ремень живой и в каналах бугеля нету закаксовки( прям куски говна в масленом канале бугеля) то можно предположить, что шестерни снабжались маслом и тут уже на усмотрение владельца и в зависимости от пробега - если пробег к 200тыщам то лучше менять, если ещё не очень большой пробег то на усмотрение автора.
А вот теперь самое последнее, что обсуждается - давление масла, это может быть вообще разные темы и друг с другом (от p0011 и p0014) не сильно связаны.
По давлению начинать с замены фильтра масленого, а далее можно дойти и до замены мысленного насоса - благо, если я понял при заводе мотора маслёнка гаснет значит чё-то есть давление какое. Бывают криворукие и могут неправильно фильтр установить масленый - всё может быть.
Забыл написать, что если опытным путём все же дойдёте до шестерни и запланируете замену, то обязательно надо купить пластиковые втулки новые, которыми притягиваются шестерни к валам и новые сальники валов шестерней, заодно и новые болты шестерней и крышки шестерней под торксы

лампочка давления масла

Здравствуйте дорогие форумчане, прочитал много тем, но ни чего конткретно так и не нашел.
Машина: Opel Astra h z16xer 2008 г.в.
пробег 220 т
масло и масляный фильтр оригинальные GM

Проблема 1. В один прекрасный день после запуска двигателя загорелась и погасла через 2 секунды лампочка давления масла (красная).
Это выглядит так: включаем зажигание -- загораются лампочки на приборной панели, включается топлевный насос --- заводим машину --- гаснут все лампочки поочередно --- загорается лампочка давления масла и гаснет через 2 секунды.
P.S. в бочке антифриза масленый налет
скорее всего потек теплообменник (как я ранее вычитал на данном форме), но желательно подтверждение.

Проблема 2. После появления первой проблемы прошло около 1 недели. Ехал я по городу и начал останавливаться на светофоре. При торможении загорелась лампочка давления масла (красная). При нажатии на педаль газа (если погазовать даже на холостых) лампочка гаснет через 1-3 секунды. При движении лампочка загорается, если докатываться (не нажимая на педаль газа)

Теплообменник буду делать только через неделю, поэтому хотелось бы сразу узнать, вторая причина может быть следствием первой или это что то новое.

Правильный ответ:
Были заменены прокладки теплообменника, заменено масло, антифриз, заменен масляный фильтр - проблема осталась, после того как машина прогревается - загорается красная лампочка давления масла.

Читал форумы, но проблему так и не нашел как решить.

1. заменены прокладки теплообменника, почистил бачок антифриза, промыл систему охлаждения

2. вариант 1: новая клапанная крышка (от 8 тр по оптовой цене)
вариант 2. клапан от Ветры С z22yh (клапан маслоотделителя) + шланг 1м, 4 хамута.

снимаем шланг, который идет с дроссельной заслонки в клапанную крышку
разрезаем новый шланг на две части
подсоединяем новый шлаг к дроссельной заслонки, другой конец к купленному клапану от вектры с,
подсоединем вторую часть нового шланга к клапанной крышки, а другой конец ко второму разъему клапана.

характерно, что на заведенной машине, если снять свечную крышку, будет бешеный свист как раз из клапана
так же что бы снять крышку "710" ) нужно приложить большое усилие.

Система смазки двигателя предполагает подачу моторного масла к нагруженным деталям и узлам под определенным давлением, которое создает масляный насос. При этом снижение давления смазки по тем или иным причинам является критической неисправностью, которая способна достаточно быстро вывести из строя силовой агрегат.

О таком снижении давления масла водителя информирует сигнальная лампа, которая находится на панели приборов. В одних случаях лампочка может гореть постоянно, в других лампа масла моргает на холостых и низких оборотах, только на холодном или прогретом двигателе и т.д.

При нагреве двигателя загорается давление масла: последствия для мотора

Начнем с того, что любые проблемы с давлением смазочной жидкости означают, что силовой агрегат испытывает масляное голодание. Если просто, трущиеся поверхности не получают достаточного количества моторного масла и начинается их усиленный износ. Также масло играет роль очистителя и охладителя, вымывая продукты износа и понижая температуру в месте работы поверхностей трущихся пар.

Это значит, что если смазки недостаточно или давление слабое, тогда также высока вероятность локальных перегревов и повреждений нагруженных трущихся поверхностей продуктами износа (металлическая стружка и т.д.). Не трудно догадаться, что в подобных случаях в двигателе могут образоваться задиры на зеркале цилиндров, выходят из строя подшипники скольжения и другие важные элементы.

Горит лампа давления масла после прогрева: возможные причины

Если говорить о ситуации, когда загорается лампочка давления масла при нагреве двигателя, в этом случае нужно учитывать, что основных причин несколько:

пониженный уровень смазки в двигателе;
моторное масло не подходит для двигателя;
смазочная жидкость потеряла свои свойства;
неисправности системы смазки и ДВС;

Прежде всего, если горит давление масла, эксплуатировать такой двигатель крайне не рекомендуется до определения и полного устранения неполадок. Итак, начнем с наиболее простой причины. Речь идет о банальном снижении уровня смазки в моторе. Вытечь масло может по разным причинам, начиная от пробитого поддона картера и заканчивая повышенным расходом на угар, масложором в области турбины и т.д.

Однако после выхода на рабочие температуры и нагрева смазки материал естественным образом разжижается и становится более текучим. Также стоит помнить, что несколько уменьшаются и зазоры между сопряженными деталями в двигателе, маслонасосу становится труднее поддерживать нужное давление, прокачивая жидкое масло по системе.

Если к этому добавить и частичную нехватку смазки, тогда становится понятно, почему лампа давления начинает гореть уже после прогрева ДВС. Для решения проблемы необходимо долить масло в двигатель.

Далее можно какое-то время продолжать доливать смазку по уровню или сразу устранить течь (замена сальников, маслосъемных колпачков, поршневых колец) в зависимости от конкретной ситуации. Если же мотор сильно изношен, тогда лучше сразу заняться его комплексным капитальным ремонтом.

Идем далее. Во многих случаях причиной сниженного давления может являться само масло. Например, если в силовой агрегат залита смазка, которая по SAE не соответствует рекомендуемой производителем авто по мануалу (например, водитель залил 0W20 вместо 5W40), тогда после прогрева смазочная жидкость будет очень жидкой.

В такой ситуации вполне вероятны течи даже исправных сальников и прокладок двигателя, что закономерно приводит к снижению уровня масла, а показатель давления в масляной системе будет понижен. Чтобы этого не происходило, масло нужно правильно подбирать по вязкости и ряду других важнейших характеристик.

Еще важно учитывать, что смазка может потерять свои свойства и по другим причинам. Например, значительное увеличение планового интервала замены (вместо 10-15 тыс. км. смазочный материал отработал 20-30 тыс.).

Также потеря свойств нередко происходит и после того, как произошло смешивание масла с антифризом. В этом случае уместно говорить о серьезной поломке, когда охлаждающая жидкость попадает в масляную систему. Зачастую к этому приводят трещины в блоке цилиндров и ГБЦ, неисправности и пробои прокладки головки блока и т.д.

Быстро диагностировать проблему можно по увеличению уровня масла и снижению уровня антифриза в расширительном бачке, а также по наличию эмульсии под крышкой маслозаливной горловины и на масляном щупе.

Также изменить свойства смазки способно и топливо, которое в избытке проникает в поддон картера из камеры сгорания. Зачастую проблема не возникает сама по себе, так как нарушение сгорания смеси в цилиндре проводит к тому, что возникает троение двигателя (цилиндр не работает и смесь не сгорает).

Также следует добавить, что долив разных типов смазок, что привело к смешиванию моторного масла (например, синтетики и минерального масла), также может привести к потере свойств основного объема смазочного материала. То же самое можно сказать и об использовании различных присадок и добавок (моющие, вязкостные, стабилизирующие, защитные и т.п.).

Перед тем, как доливать масло или использовать ту или иную присадку в двигатель, нужно обязательно учитывать все возможные риски и влияние на базовую смазку.

Теперь перейдем к неисправностям двигателя и масляной системы. Как уже было сказано, значительный износ ЦПГ и увеличение зазоров часто приводят к тому, что лампа давления масла горит на холостых, на холодном двигателе или уже после прогрева мотора.

Также следует помнить о том, что забитым может оказаться и сетка-фильтр маслоприемника. Если достаточное количество смазочной жидкости не будет проходить через фильтр, тогда начнется масляное голодание двигателя со всеми вытекающими последствиями.

Забиться сетка может по разным причинам. Как правило, снижают пропускную способность сетки загрязнения, которые в большом количестве скопились в поддоне. Кстати, отслоение таких загрязнений от стенок часто возникает после того, как двигатель промывали перед заменой масла так называемыми промывками-пятиминутками для очистки масляной системы ДВС.

Дело в том, что промывка позволяет отслоиться таким отложениям, однако не растворяет их. В результате даже исправный маслонасос не способен прокачать смазочную жидкость, при этом горит давление масла. Для решения проблемы нужно снять масляный поддон картера, после чего сетка маслоприемника очищается механически или при помощи активных растворителей. После такой операции трудности прохождения масла через сетку-фильтр будут устранены.

Рекомендуем также почитать статью о том, как проверить давление масла в двигателе. Из этой статьи вы узнаете, каким должно быть давление масла в системе смазки, а также каким способом производятся замеры.

Параллельно не стоит забывать и о более привычном масляном фильтре, который необходимо менять вместе с каждой заменой смазки. Если масляный фильтр забит, тогда это вполне может быть причиной возникших проблем с давлением. Еще важно учитывать, что даже новый фильтр может оказаться неподходящим для мотора, некачественным или бракованным. По этой причине нужно знать, как выбрать лучший масляный фильтр для двигателя.

Напоследок отметим, что отдельного внимания заслуживает редукционный клапан и сам маслонасос. В случае с клапаном, данный элемент должен оставаться в закрытом положении до того момента, пока давление масла не превысит допустимую норму. Однако если клапан подклинивает в частично или полностью открытом положении, тогда получить нужное давление в системе смазки не удается.

Что касается масляного насоса, его неисправность можно считать серьезной поломкой, так как устройство теряет должную производительность или полностью перестает качать масло. Итогом становится необходимость снимать элемент с двигателя. Далее принимается решение сделать ремонт масляного насоса (по возможности) или сразу менять насос на новый.

Советы и рекомендации

Обратите внимание, если не видно течей, а также уровень масла и его состояние в норме, тогда перед началом сложных манипуляций по разборке двигателя специалисты рекомендуют на начальном этапе точно измерить давление масла в двигателе.

Достаточно часто бывает так, что с давлением на самом деле все в порядке, а неисправности, которые приводят к загоранию аварийной лампы, напрямую связаны с проводкой и датчиком давления масла.

Контакты могут со временем окисляться, датчик также может выйти из строя. Вполне очевидно, что указанные элементы также необходимо проверять в первую очередь и в обязательном порядке в рамках проведения диагностических процедур.

Что в итоге

Как видно, причин для снижения давления масла в двигателе бывает много. При этом в случае загорания аварийной ламы давления масла, двигатель нужно как можно быстрее заглушить, чтобы по возможности избежать серьезных поломок ДВС.

Также за уровнем масла необходимо постоянно следить и регулярно доливать подходящую для долива смазку при первой такой необходимости. Как правило, опытные водители, которые имеют авто с большим пробегом, контролируют уровень не реже 2-3 раз в неделю.

Однако частой ошибкой владельцев, которые приобрели абсолютно новый автомобиль, является распространенное мнение об отсутствии необходимости постоянного контроля уровня и состояния технических жидкостей. При этом важно понимать, что далеко не во всех силовых агрегатах (даже новых) уровень масла держится от замены до замены.

Сами производители целого ряда моделей авто (особенно таких, где двигатель оснащен турбонаддувом) отдельно указывают, что расход масла в процессе эксплуатации допускается и является нормой. Это значит, что доливать масло до наступления момента плановой замены все равно придется.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему горит давление масла на холостых. Из этой статьи вы узнаете о причинах загорания лампы давления масла на холостом ходу, способах диагностики и устранения неполадок.

В качестве итога еще раз напомним, что если горит лампочка давления масла или моргает, игнорирование данного сигнала может быстро закончиться необходимостью делать капитальным ремонт двигателя. В некоторых случаях повреждения могут оказаться настолько серьезными, что проблему удается решить только путем свапа мотора и замены двигателя на контрактный агрегат.

Почему загорается аварийная лампочка низкого давления масла на холостом ходу или в движении. Диагоностика неисправности, проверка датчика давления масла.

Почему в двигателе может быть низкое давление масла, моргает лампочка давления масла на холостых или под нагрузкой. Диагностика неисправностей и ремонт.

Что значит масляное голодание двигателя. Признаки и симптомы масляного голодания, почему так происходит. Последствия для мотора после работы без масла.

Проверка уровня масла в моторе, определение точного показателя. Когда лучше проверять уровень смазки, на холодном или горяечем двигателе. Полезные советы.

Основные причины, по кторым возникают проблемы с давлением масла в дизельном двигателе. Какие особенности нужно учитывать при диагностике, рекомендации.

Читайте также: