Мир матизов замена тормозной жидкости
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Ура, выделил время в плотном графике для замены тормозной жидкости и задних тормозных цилиндров.
Подробно процесс расписывать не буду, в мурзилке "За рулем" все по пунктам.
Напишу про свои впечатления.
После чиповки замедления при торможении стало не хватать, да и я не был доволен заменой тормозной жидкостью дилером(просто шприцем откачали старую из бачка и залили новую)
На сервисе процедура стоит около 1,5к рублей.(только работа)
Так как необходимые навыки были, да и помощник под боком, менял сам.
Цилиндры Bosch — 0986 475 889
Цилиндры симметричны.
В замене нет ничего сложного, главное снять барабан и открутить тормозную трубку) Чем больше пробег, тем это сделать тяжелее.
Если есть возможность, то нужно стачивать буртик, который образуется на барабане по мере его износа. Это буртик в последствии "цепляется" за колодки и не дает снять барабан.
Купил на всякий случай ключ для откручивания тормозных трубок.
Шплинты поставил новые, правда они немного тоньше, чем были.(остались после замены сайлент блоков)
Позже закажу именно для гайки ступицы заднего колеса.
Начал сливать старую жидкость, в ней обнаружилось много пузырьков. Есть догадка что воздух просто подсасывало из под штуцера, но через какое-то время воздух перестал идти.
Как и предполагалось, один цилиндр был полностью неработоспособен.
Поршень очень неохотно шел даже под удары молотка:)))
Второй цилиндр работал только одним поршнем.
На рабочей поверхности цилиндра отчетливо видны следы ржавчины.
Внутри цилиндра была какая-то слизь.
Тормозную жидкость залил нашу.
Как и лукойловскую, ее делают в Обнинске. Цена около ~ 200р. за литр(попал в Би-Би под акцию)
Советую покупать литр, после прокачке у меня осталось всего около 70 гр. Делал первый раз, перестраховался для полного вытеснения старой жидкости.
Главное при прокачке всегда проверять уровень жидкости в бачке и своевременно ее доливать.
Когда снял тормозной барабан и был шокирован качеством замены заднего подшипника тем же дилером.
Видимо я отвернулся, когда они запрессовывали сальник)
Все тормозные трубки отвернулись без проблем.
Механизм регулировки зазора был в идеале. Стряхнул с него и пружинок грязь и собрал на место.(20 тыщ назад я его разбирал, чистил, смазывал)
Колодки практически как новые.
Трубка для прокачки — трубка омывателя лобового стекла ВАЗ)
Трубку опускаем в тормозную жидкость, чтобы при прокачке случайно не набрать воздуха в систему.
На заднем фоне видны пружинки TWR для предотвращения свободного "бренчания" суппортов, внедрил еще зимой. Главное их смазать литолом в местах контакта с корпусом суппорта. У меня корпус суппорта немного приржавел к ним и они тяжело снимались.
Заодно почистил дроссель.
После отключения клапана ЕГР проблема с "засиранием" дросселя и РХХ должна пропасть.
Чистый дроссель радует глаз)
Во впускном ресивере было куча сажи в перемешку с маслом, спасибо вентиляции картера. Фото к сожалению не сделал.
Представляю что же тогда на впускных клапанах…
Итоги:
Результатом замены доволен.
У меня наконец-то появились тормоза. Реакция на педаль стала очень четкой. Дома уже дожидается следующее обновление тормозной системы — Allied Nippon. Как сточу передние колодки, сразу поставлю.
О проекте
Полезные статьи
Регламент Матиз
Видео
Форма
В данной статье мы поговорим о задней тормозной системе, точнее о тех "сюрпризах" и "неприятностях", которые могут вылезти при вскрытии задних тормозных барабанов.
Всем матизоводам, приезжающим в СТО Мир Матизов на диагностику, при приеме машины наши мастера задают один и тот же вопрос: "Барабаны вскрываем?". И от ответа на него зависит очень многое, в том числе время нахождения машины в боксе и стоимость ее ремонта. Почему так происходит и кто в этом виноват мы и попытаемся разобраться.
По последнему регламенту обслуживания Daewoo Matiz, который расписан до пробега в 100 000 километров задние барабаны и тормозные колодки подлежат осмотру через каждые 10 000 километров. По старому регламенту замена задних тормозных колодок матиза производилась через 50-60 тыс километров, а это порядка 2-3 лет жизни автомобиля. Неудивительно, что когда подходил срок менять колодки и снимали задние тормозные барабаны, то под ноги механиков вываливалось все их содержимое. И дальше хозяину машины объясняется, что нужно сделать, чтобы привести задние тормоза матиза в рабочее состояние, ну и сколько это ему будет стоить. Как и зима, все это наступает внезапно и неожиданно для неокрепшей психики водителя.
Задняя барабанная тормозная система Daewoo Matiz представляет собой закрытую конструкцию и оценить ее состояние и, тем более, точно назвать элементы, которые требуют замены просто сняв заднее колесо и осмотрев барабан нельзя. А если снимать барабан, то чем больше машинка "побегала" без проверки задней тормозной системы, тем больше вероятность увидеть трагическую сцену с вываливанием задник колодок к ногам механика.
Есть пожалуй только один косвенный признак, который позволяет дать хотя бы примерную оценку состояния тормозной системы - это концентрация влаги в тормозной жидкости. Для определения этого параметра применяются специальные цветовые индикаторы, которые должны быть в любом уважающем себя сервисе. Индикатор погружается в бачок с тормозной жидкостью и смотрится лампочка какого цвета загорится на его панели. Цветовых индикаторов три:
зеленый - содержание влаги в тормозной жидкости менее 1,5%
желтый - содержание влаги в тормозной жидкости от 1,5% до 3%
красный - содержание влаги в тормозной жидкости более 3%
Кстати тут следует отметить некоторый юмористический казус в англоязычных инструкция цветовая расшифровка следующая:
зеленая - норма
желтая - норма рекомендуется замена тормозной жидкости через 6 месяцев
красная - срочная замена тормозной жидкости
А в русскоязычном переводе: зеленая - норма, желтая - замена, красная - срочная замена!
По опыту СТО Мир Матизов которая находится в Санкт-Петербурге, в нашем климате, "желтая" тормозная жидкость полгода не "проходит" и мы своим клиентам рекомендуем замену тормозной жидкости на матизе даже при желтом индикаторе. И это не мы желаем заработать денег за замену тормозной жидкости, просто влажность у нас большая. в других городах нашей огромной Родины все может быть по другому. В любом случае решение принимаете вы.
Повышенное содержание влаги в тормозной жидкости говорит о том, что по Вашим тормозным магистралям вместе с тормозной жидкостью "бегает" некоторое количество воды. Воды, которая становится причиной коррозии, ржавчины и выхода из строя практически всех элементов начиная с тормозных трубок и заканчивая тормозными цилиндрами.
Возвращаясь к диагностике задней тормозной системы матиза и опираясь на опыт СТО Мир Матиза можно с 90% уверенностью сказать, что при красной тормозной жидкости и пробеге в 20-30 тысяч километров - у вас закисший один или оба задних тормозных цилиндра. И при съеме барабанов Вам придется их заменить.
Собственно а далее лотерея. В каком состоянии закис цилиндр - если в разведенном, то барабаны просто так Вы не вскроете, т.к. колодки расклинит в барабане. И велика вероятность, что снимать вы их будете при помощи обратного молотка. А это в свою очередь влечет за собой повышенную вероятность замены задних тормозных колодок. И практически 100% вероятность замены стопорных солдатиков, а возможно и всех установочных пружинок задних колодок. При замене задних тормозных цилиндров велика вероятность замены задних тормозных трубок. К сожалению, фланцы трубок сильно прикипают к тормозным цилиндрам и "сорвать" их трубчатым ключом не всегда возможно. Часто приходится использовать небольшой газовый ключ, который откручивает фланец, но жестоко мнет геометрию фланца. При этой операции, если тормозная трубка успела хоть немного проржаветь, велика вероятность, что она просто лопнет не выдержав нагрузок. Тут уж 50 на 50.
Самое неприятное, что нельзя со 100% уверенностью сказать какого объема работы потребуются в данном конкретном случае. Вскрытие задних тормозных барабанов может быть легким испугом - открыли-закрыли- поехали дальше, а может превратиться в ящик Пандоры, открыв который. начинается печаль и разорение.
Сразу хочу охладить пыл фанатов различных проникающих смазок, которые при любом упоминании о каких-либо закисших соединениях говорят: - "лейте больше все открутится!" Или, если колодки заклинили барабан: - "Пролейте хорошенько, не жалейте! Выйдет как по маслу!"
Ребята, не в этом случае, поверьте нашему опыту! Даже если на Вашей машине один барабан снялся без усилий, то не факт, что тоже самое будет и со вторым.
Собственно мы упомянули практически о всех неожиданностях, которые могут возникнуть при замене задних барабанов, возможно за исключением самых экзотических. Была у нас машинка, у которой, мы уж не знаем как, была погнута задняя ступица и барабан не садился на место.
Остается упомянуть собственно о самих барабанах, как правило они живут довольно долго и меняются как правило при пробеге уже в 80-100 тыс. километров. И о регулировочных болтах, которые имеют тенденцию к закисанию и, если это произошло, их лучше заменить.
Александр, ГРМ,ролик, ремень генератора, гура+кондиционера,топливный фильтр,фильтр бензонасоса,регулировка задних ступичных подшипников,сальник коленвала по ходу ремонта вылетел,пришлось ехать докупать. И шиномонтаж. Так что хоть жидкости сами поменяем)
Геннадий, Kopi Luwak шоль?
Спасибо за ответы. Видимо девушкам в мире Матизов не принято помогать
Маргарита, да ну нафик. ват это в челябе на 8000 р развели так развели. если конечно в этом списке всё указано. там цены такиеже как примерно и у всех я очень и очень часто бываю в челябе. и свердловске с тагила помогаю гонять другу машины. буквально вчера от туда и сейчас в новь туда. примерные цены пишу это работы они и в челябе примерно такие.
Показать полностью. замена ГУР ремня 2000р в этуже стоимость входит и ролик . ремень генератора гура и кондёра тоже входит в эту работу так как это всё снимается при замене ГРМ ремня. а сальник если вылетел при работе то это бесплатно это по их косолапости.ну на кройняк 500р как за сожаление что копались там.замена топлевгого фильтра под днищем 200р замена фильтра под седеньем 500р регулеровка подшипников задних это ваще развод на бабло но если даже и был люфт то регулировать гайку пальцами 200р от силы если конечно только регулировать а не менять подшипники. ну и шиномонтаж 5 колес по кругу на зиму 1500р от силы. вот и посчитай что работ всего максималка на 5000р это с чаевыми и то надо было в лоб кулаком механикам долбануть вместо чаевых за такое обдиралово. но извенюсь за рание если я правильно понял что это цена за работы. а если с запчастями и ремнями и фильтрами новыми то так примерно и выходит но лучше подыскивать честный сервис где вас будут обслуживать увожая себя как профисионалов и вас как клиента, а не как липу которую можно поблопошить. но повторюсь что извеняюсь если эта цена 8000р с новыми запчастями.
Маргарита, не правда сдесь очень любят помогать всем в том числе и девушкам в том числе и я стараюсь обьяснять именно для девушек так как парню достаточьно одной фразы и он понимает механизмы и уже видит путь куда смотреть а девушкам многое необходимо подробние чего ребята не все любят писать но это не значит что девушки не в почёте сдесь это наоборот уважаемый собеседник.
Александр, ну я ещё цену запчастей посчитала. 4000 запчасти и сами жидкости, 3000 работа и 1000 шиномонтаж.
Обязательно помните, что та жидкость, которая отслужила свой срок, она больше не используется и вообще не пригодная для употребления. Также помните, что тормозная жидкость загрязняет окружающую природу.
Что нам понадобится для замены тормозной жидкости из инструментов?
Обязательно возьмите ключ накидной, он поможет вам открутить штуцер удаления возд.
Пластмассовый шланг прозрачный, лучше если он будет около шести миллиметров в диаметре. Подготовьте ёмкость, куда будете сливать жидкость.
Кипение тормозной жидкости со временем теряем температуру кипения, потому что большая часть жидкости проходит через поры торм. Шлангов и впитывает очень большее кол-во влаги.
Избегайте парообразования, это снижает работоспособность тормозов.
Вообще практика советуем производить замену тормозной жидкости точно не меньше раза в два года и лучше если это будет происходить в тёплое время года. Если у вас проблемные дороги, имеют гравийную поверхность, то замена должна сократиться в сроке.
В процессе нам придётся удалять воздух из тормозной системы, на станциях технического обслуживания в этом вопросе отлично помогает специальное приспособление. Но если вы хотите выполнить работу самостоятельно, то вам нуэжно будет заручиться поддержкой со стороны и прокачать тормозную педаль.
И так преступим к процедуре: возьмите отсос и с его помощью слейте тормозную жидкость, можете слить не до конца, оставьте на дне немного, миллилитров 10. Далее можете залить новую.
Теперь нужно удалить воздух, открутите штуцер, кстати можете егодо работы, примерно часа за два смазывать штуцер каким-нибудь средством, которое помогает удалять ржавчину.
Теперь нам нужно на штуцер нужно удалить воздух, а после надеть шланг, который готовили и вставьте в ёмкость.
Теперь нужно выжимать тормоз, вот для этого и нужен будет человек, потому что вы в этот момент будете на другом участке. Тогда, когда нажмете на педаль, вам нужен будет приоткрыть штуцер. После этого штуцер закройте. Вам нужно будет откачать примерно пятьсот миллилитров тормозной жидкости. Аналогично удалите жидкость с других суппортов и тормозных цилиндров.
Если вы не знаете, то старая жидкость относится в пункт приёма, где как раз принимают такого вида отходы.
Ещё раз нажмите на педаль, посмотрите чтобы оборот был не больше 1/3 педали.
В начале запомните уровень жидкости, теперь залейте примерно столько же, пробкой закрутите.
Посмотрите всё ли вы вернули на место, крышки и фиксаторы.
После проверяется герметичность системы, все соединения, а также в работе тормоза проверить не помешало бы. Просто попробуйте затормозить сильно. Но будьте аккуратно, лучше если поблизости никого не будет.
Сразу хочу сказать, что за 1,5 года владения данным автомобилем притензии к тормозам у меня появились только совсем недавно, да и то не критичные. Возможно потому, что я привык использовать автомобиль на повышенных скоростях, мне стало не хватать эффективности, резкости торможения. Также хочу сказать, что всего 3 раза этот срок менял колодки (стабильно раз в полгода), дабы быть уверенным, что в нужный момент мне будет чем тормозить. Также, в июле 2014го, заменил старые тормозные диски. Всё остальное не менялось с момента покупки.
И так, к нынешнему лету я решил провести большое серьёзное ТО тормозной системы, а именно поменять поменять суппорта, шланги, колодки и тормозную жидкость. Барабаны и главный тормозной цилиндр временно было принято решение не менять в виду дороговизны. В общем то после такой прокачки, тормозная система должна была быть обновлена на 80%. Соответствующие запчасти для обслуживания были куплены и их Вы можете видеть выше на фотографии.
Сервис был выбран довольно быстро — "Мир Матизов", где буквально недавно я был на семинаре по устройству автомобиля от Владимира Труфанова ( sapsantv ). Выбор на сервис пал ещё и потому, что был под впечатлением от видео по замене тормозной жидкости в этом сервисе. Хотя цена в итоге у них оказалось значительно выше даже той, которую мне установили официалы Eastcom’а, 7500 против 4900 в рублях.
Но ключевым моментом при выборе именно "Матизов" конечно стали возможность присутствовать при ремонте прямо в ремзоне около своего автомобиля + бесплатная комплексная диагностика при первом посещении. Давно уже никто при мне лично не делал таких диагностик. Тут с этим всё на отлично!
И так, что же проверяли:
1. Лампы головного света, габариты, стоп-сигнала;
2. Рычаги стеклоочистетелей;
3. Аккумулятор с нагрузкой/без нагрузки;
4. Генератор с нагрузкой/без нагрузки;
5. Дросельная заслонка;
6. Свечи зажигания с прочисткой (зазор, нагар, состояние изолятора);
7. ВВ провода — оценка состояния;
8. Замер компрессии на каждом цилиндре
9. Охлаждающая жидкость (уровень, цвет)
10. Тормозная жидкость (% содержание влаги)
11. Моторное масло (уровень)
12. Осмотр на предмет утечек масла (прокладка клапанной крышки, сальник распредвала, коленвала (передний), коленвала (задний), поддон двигателя)
13. Осмотр на предмет утечек антифриза (крышка расширительного бачка, радиатор основной, патрубки системы охлаждения)
14. Рычаги передней подвески
15 Амортизаторы передние
16 Амортизаторы задние
17. Передние ступичные подшипники
18. Задние ступичные подшипники
19. Рулевые тяги
20. Рулевые наконечники
21. Выхлопная система (оценка состояния)
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Замена тормозной жидкости на Дэу Матиз делается одинаково независимо от года выпуска или комплектации — тормозная система одна и та же.
Обычно тормозную жидкость меняют два человека: один прокачивает тормоза, а второй стравливает жидкость из цилиндров и суппортов. Конечно есть приспособы, которые позволяют сделать это в одиночку, но вдвоем, по старинке, оно как-то надежней.
Как поменять тормозную жидкость на Матизе и прокачать тормоза можно узнать из этого весьма подробного видео с инструкциями.
Прокачка гидросистемы тормозов
Тормозная жидкость ядовита. Промойте обильным количеством холодной проточной воды части тела, на которые попала жидкость, и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если жидкость попала в полость рта или в глаза. Некоторые типы тормозной жидкости огнеопасны и могут воспламеняться при контакте с горячими компонентами. Примите соответствующие меры пожарной безопасности. Тормозная жидкость агрессивна к окраске и пластикам — при попадании ее на такие поверхности немедленно смойте жидкость обильным количеством воды. Кроме того, жидкость гигроскопична (поглощает влагу из воздуха) — старая жидкость может быть загрязнена водой и непригодна для использования. При доливании жидкости в систему или ее замене используйте рекомендованный тип жидкости, наливая ее из только что открытого герметичного контейнера.
МОДЕЛИ, НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ ABS
Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.
Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.
Прокачка — основной метод (для двух человек)
1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.
Читайте также: