Замена сальника рулевой рейки ауди 80 б4

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Обнаружил что есть рем коплекты на них ! Отсюда и вопрос есть ли смысл пебебрать или всё же потратиться на новую ? У каго какой опыт ?
Чуть не забыл ! Обострился вопрос, совместимы жидкости для гидрача или можно лить любую ? Хотя то что залито всёравно неизвестно. Бывший хозяин клянётся что как пригнал её в 2000г из Германии так никогда не чего не доливал

Замени всю жижу - это не дорого. Купи феби минералку - так по мануалу. Потом с течью - если уход из расширительного бачка незаметен - забей. Замена сальников рейки по моему без снятия не получится, а это очень трудоемко и дорого. У меня 3 года сопливится - не обращаю внимание, т.к. расхода вообще не видно.
По поводу необходимости снятия рейки для замены сальников - самому будет интересно услышать другие мнения.

В свое время, на СТО ремонтировали реку (отвозили на завод). Дали год гарантии.
Руль крутицца хуже, тяжелее.
Думаю лучше отдать деньги на оригинал (кажись 18 тыщь) чем платить десятку за реставрацию.

Георгий СПб

подтекать может по разному, у меня например "подтекала" по чуть-чуть, а в один прекрасный момент, чтобы доехать хотя бы до какого-либо СТО потребовалось 7 литров жижи.
Наверное лучше до такого не доводить

На Б3 на двух машинах ставил рейку с г/у. Рейку снять примерно час с перекурами. Рейки брал б/у вроде 2500р.

Отсюда и вопрос есть ли смысл пебебрать или всё же потратиться на новую ? У каго какой опыт ?

У меня рейка текла, правда без заметного убывания жидкости в бачке, решил починить - починили в Дилижансе - они там берутся (6 мес гарантии), денег взяли 5 тыс., через мес потекла как текла. Новая 2 года назад стоила 15 тыс, чтобы не разоряться, сьездил на разборку Евроавто, выбрал из трех (2.5-3тыс)+ у них же докупил новый пыльник, может повезло, но уже 2 года сухо.

Думаю лучше отдать деньги на оригинал (кажись 18 тыщь) чем платить десятку за реставрацию.

Переборка,и замена сальников имеет смысл только в том случае,если нет корозии на штоке,елли есть то сальники сотрутся очень быстро,а на разборке рейке столько же лет как твоей кот в мешке тут как говорится на везение.

Тут нужно разделить 2 разных вопроса - стучит или не стучит рейка. Думаю, что если есть возможность за не дорого или бесплатно (самому) снять рейку и заменить сальники - это гут. А если нужно (хочется) сделать переборку для устранения стуков - вот это вопрос другой, очень серьезный, дорогой, и нет четких критериев его решения. У меня чуть-чуть стучит, особенно заметно на маленькой скорости при проезде неровностей типа наледи - не обращаю внимание. Кстати, большая часть стуков пропала при замене рулевых тяг, там такие маленькие сайленты, они иногда почти не диагностируются, а стучок дают. Вопрос по замене или ремонту рейки в свое время изучал и пришел к выводу - или найти хорошего донора без пробега по РФ или восстановлена на заводе ТАМ.

Переборка,и замена сальников имеет смысл только в том случае,если нет корозии на штоке,

хотел бы добавить, что так же немаловажным фактором является износ самой рейки, то есть длиной палки зубцами, внутри корпуса. Чаще всего она изнашивается неравномерно, в середине болшьше, чем по краям. именно из-за этого переборка чаще всего не даст результата.
Ещё могу сказать, что аудишные рейки намного надёжнее фольксвагеновских, и текут редко, поэтому больше шансов купить исправную б/у. Хотя лично я всегда за новые запчасти:-)

Снятие рулевой рейки описано выше в моем БЖ. Теперь приступим к ремонту. Рейку необходимо помыть, а все НОВЫЕ уплотнительные резиновые кольца и сальники из ремкомплекта смочить в жидкости для ГУР.
1) Снимаем стопорное кольцо и пыльник.

2) Аккуратно вынимаем зубчатое стопорное кольцо.

3) Достаем обычное стопорное кольцо.

4) Откручиваем 3 болта с внутренним шестигранником и снимаем часть кожуха вала рулевой рейки. Кожух можно прокрутить рукой и потом отбить молотком, но все делать очень аккуратно.

5) Меняем уплотнительные резиновые кольца (там их несколько штук, так что смотрите мнимательно). Чуть не забыл, нужно купить ремкомплект для рулевого механизма с ГУР или без.

6) Откручиваем шестигранником на 17 задний кожух рейки и достаем шток рулевой рейки. После того как достанете шток необходимо достать стальной сальник (точно такой же есть в ремкомплекте) и запресовать новый (можете забить новый сальник при помощи молотка и головки для трещотки, но аккуратно).

7) Откручиваем пластину под номером 5 с рейки номер 2. Меняем сальник номер 1. Достаем яблоко и шайбу с пружиной 4. Меняем резиновое уплотнительное кольцо 3.

8) Собираем рейку в обратном порядке и получаем вот такую картину. Одеваем новый пыльник, хомут и стопорное кольцо. Левый конец пыльника надеваем на стопорное кольцо.

Георгий СПб

На Б3 на двух машинах ставил рейку с г/у. Рейку снять примерно час с перекурами. Рейки брал б/у вроде 2500р.

Отсюда и вопрос есть ли смысл пебебрать или всё же потратиться на новую ? У каго какой опыт ?

Думаю лучше отдать деньги на оригинал (кажись 18 тыщь) чем платить десятку за реставрацию.

Переборка,и замена сальников имеет смысл только в том случае,если нет корозии на штоке,

Поэтапная замена сальников в рулевой рейке автомобиля

При ремонте авто нужно помнить, что рулевая рейка является одной из важных узлов управления автотранспортом. Содержание ее в исправном техническом состоянии, зависит от безопасного движения и плавных поворотах на дороге. Первый признак при техническом обслуживании рейки, является небольшое подтекание масла в местах соединений трубок гидравлической жидкости и резиновых уплотнений. Это говорит о том что, нужно менять сальник в рейке.

Если есть небольшой навык в ремонте авто, то процесс не сложный. Замена своими силами обойдется намного дешевле чем у специалистов.

Для замены сальников нужны следующие материалы и принадлежности:

смазка для подшипников (любой фирмы);
жидкий ключ (помогает открутить старые присохшие гайки);
хомуты из пластика для закрепления пыльников рулевых тяг;
ремонтный комплект сальников для рейки;
трубка (для пропуска гидравлической жидкости);
универсальное средство для обработки металла от ржавчины;
небольшая емкость( пластиковая бутылка объемом два литра для слива старой жидкости);
новый сальник.

Инструменты для замены;

набор ключей с трещоткой;
приспособление для снятия наконечников;
специальный ключ с восемью гранями для регулировки рейки;
шуруповерт строительный.

За два часа прежде чем начать работу, смазать все соединения и крепления рейки средством от ржавчины типа жидкий ключ. При этом использовать резиновые перчатки и надеть защитные очки.

Начало работы по ремонту рулевой рейки.

Машину необходимо установить на ручник и заблокировать руль. Под задние колеса установить упоры. В целях безопасности от короткого замыкания проводки, во время ремонта под капотом, отсоединяем клемму минуса с аккумулятора.

Затем нужно установить домкраты с обеих сторон автомобиля и подложить опоры рядом с ними. Это необходимо для подстраховки от смещения автомобиля с домкратов. Снимаем два передних колеса, откручиваем гайки на наконечниках, затем ставим специальный съёмник под его тело. С помощью головки начинаем потихоньку крутить, палец постепенно начинает выходить из посадочного места в рычаге, если же с затруднением выходит, то молотком не спеша стучим по рычагу.

Потом необходимо слить всю жидкость из рейки в пластиковую емкость через распределительный шланг, при этом необходимо завести двигатель и крутить руль вправо и влево до конца пока вся жидкость выйдет из системы. Далее откручиваем хомуты и гайки в рейке, на валу рулевого управления отвинчиваем болт,находящийся возле самого пола, с внутренней части салона с водительской стороны. Рейку не спеша тянем на себя небольшими вспомогательными движениями в разные стороны, ведь шестерня, которая расположена на валу рулевой колонки, тяжело снимается. Когда всё удалось и рейка снята, аккуратно вытягиваем весь механизм в правую сторону, там есть свободное место.

Замена резиновых уплотнений (сальников)

Фиксируем весь агрегат в тисках, начинаем очищать от грязи и мазута. Для этого понадобится чистая ветошь, металлическая щетка, двадцать грамм обычной солярки, чистим всё до алюминиевой основы. Осматриваем внешний вид после очистки, откручиваем рулевые тяги. Сразу можно рассмотреть первый и второй сальник, он находится за уплотнительной крышкой которая расположена с торца обеих сторон рейки. С помощью отвертки и осторожными ударами молотка, чтобы не повредить внутреннюю зеркальную часть рулевого агрегата извлекается сальник.

Затем аналогичным образом снимается второй. После того как извлекли старый, необходимо установить новый и собрать все в обратном порядке.

Когда все собрано, остается залить жидкость в систему рулевой рейки и прокачать.

Обязательно обратить особое внимание после прокачки системы, чтобы жидкость была без пузырьков воздуха.

В дальнейшем необходимо сделать развал и схождение передних колес, это необходимо для равномерного износа резины. Эксплуатация рейки требует постоянного контроля. Чтобы избежать повреждений, необходимо бережно ездить по неровным поверхностям дороги. А также следить за правильным уровнем тормозной жидкости. Каждые десять тысяч километров делать балансировку и рулевая рейка прослужит намного дольше.

Audi 80 Подружка из Ингольштадта › Бортжурнал › Ремонт рулевых тяг (замена внутренних сайлентов)

Всем доброго времени суток!

Хочу поделиться опытом ремонта рулевых тяг на моей 80ке. Наконец-то я это сделал 🙂 Идея не моя, кажется увидел ее впервые на АК, но думаю еще не все в курсе, так что мой отчет будет полезен. Правда фоток немного…

Проблема была в следующем — разбило сайлент-блоки в тягах, в местах где они крепятся к рулевой рейке.

Отсюда болтанка на руле, стуки… Для 80к отдельно эти сайленты не поставляются, только заодно с тягами в сборе. Поэтому выходов было три.

1) новые тяги в сборе — для примера Муг 1200-1600 левая-правая.
2) б/у оригинальные (наилучший вариант) тяги с разборки с еще живыми внутренними сайлентами. но опять же пришлось бы менять в них наконечники, возможно болты схождения… и не факт что сайленты там живы…
3) запрессовка новых сайлентов. ну да, хитрость — это от бедности 🙂 подходящие один в один сайлент-блоки — от Фолксвагена Гол (не путать с Гольф) с 2004 года, номер по ВАГу 5W0 419 809. У этого Фолькса сайленты можно заказать отдельно.

Ну и сам процесс… Домкратим перед машины, снимаем передние колеса. Откручиваем гайки рулевых наконечников, выдавливаем их из стоек съемником. У меня рулевые наконечники не так давно менялись, так что их я не трогал. Выворачиваем руль до упора вправо. Снимаем аккумулятор. Через окошко в нише аккумулятора удобно подобраться к месту крепления тяг к рейке. Отварачиваем 2 болта с гайками крепления скобы с рейке, вытаскиваем обе тяги со скобой через любую из арок.

Отсоединяем тяги от скобы. Выпрессовываем старые сайленты.

Далее загоняем новые.

Сборка в обратном порядке… Все резьбовые соединения на графитку. В моем случае еще новые гайки на рулевые наконечники (у старых при откручивании по грязи в ноль слизалась резьба).

Результат — выше всяких похвал! Стуки при движении руля исчезли полностью, люфт на руле незначителен. С новыми сайлентами немного сбилось схождение… К тому же заменил шаровые. Поэтому необходим сход-развал.

Audi 80 Ляля › Бортжурнал › Переборка рулевой рейки

И снова здравствуйте! Как и писал ранее, рейка подтекала, взялся перебрать и скажу вам, что перематерился изрядно, но желаемый результат достигнут!

Процесс снятия никаких сложностей не вызвал, все просто. Снять тяги, слить жижу, открутить штуцера от рейки, два болта под шестигранник находятся в арке левого колеса под слоем грязи, две гайки под капотом с обратной стороны этих же болтов, две гайки крепят корпус рейки к моторному щиту и в салоне рассоединить рулевой вал от колонки. Вроде бы ничего не забыл.

Беда с рейками, а вернее с ремкомплектами для них…
Итак, обо всем по порядку.
Что мы имеем:

Проблема заключается в том, что при заказе запчастей я не знал каталожный номер рейки, но почему-то был уверен, что стоит та, которая должна быть, как вы уже поняли, я ошибался. Ремкомплект был заказан под другую рейку. Внешне рейки очень похожи, а есть и те, что внешне 1 в 1, а потроха несколько отличаются. Сняв и разобрав рейку я не понял, почему из всего ремкомплекта в мою рейку подошло лишь одно тефлоновое кольцо из двух нужных, а остальные резинки будто и просто накиданы, абы какие. Залез в каталог, смотрю, а мой ремкомплект-то не под эту рейку. Ну, думаю, не беда, сдам этот, закажу под эту рейку, но начав проверять содержимое других возможных ремкомплектов понял, что ни в одном из существующих нету полного комплекта тефлоновых колец, уж с обычными резиновыми кольцами я смирился, главное найти тефлоновые. Немного покумекав, прикинув, как говорится хер к носу, оставил этот ремкомплект и подогнал второе кольцо, которое упорно не подходило, но об этом чуть позже.

Что понадобится для ремонта:

Вообще в самом ремонте рейки нету абсолютно никаких сложностей, никакого супер-спец-инструмента не нужно. Все разбирается довольно просто, интуитивно что ли, поэтому описывать подробно весь процесс не вижу смысла. Опишу только некоторые тонкости.

Не беда, взял газовый ключ и крышка поддалась, но не без последствий. Шла очень туго, выкрутив, обнаружил, что резьба на крышке покинула чат. Благо внутри рейки осталась целая!
Крышку передал в надёжные руки токаря, который прогнал резьбу, и в дальнейшем крышка без каких-либо проблем ввернулась на своё законное место.

Собственно вот и все. Все остальные резинки подобрал в автомагазине, какие-то взял из других ремкомплектов, что отрыл в гараже. Сборка в обратной последовательности, все сальники и резинки перед установкой мочил в масле для гур.
Все собрал, поставил на место, жена накатала уже около тысячи километров, полёт-пулемёт😅

Audi 80 Личность в личности › Бортжурнал › Замена сальника коленчатого вала и промежуточного вала.

Здравствуйте коллеги.
Капало масло и видно было что текло с поддона. Решив проверить откуда точно, было выявлено что течет из района коленчатого вала. Был приговорен сальник коленвала.

Закупились:
1. Сальники elring 325155 — 2шт — 320 руб коленчатого вала, промежуточного вала ( распредвала) они одни и те же по размерам и коду.

Можно было купить дешевле но время поджимало, пришлось переплатить пару сотен рублей (касаемо сальника и прокладки клапанной крышки)

Ухх. Замена длинною 12 часов. Спасибо огромное eppeling за помощь в этом деле. Без него пришлось бы ехать в сервис и думаю простояла бы она там не один день, как оказалось после вскрытия. Ну об этом ниже.

Начали разбор
1.Разобрали пол морды, чтобы не корёжится. ( делов на 10 минут), Радиатор просто откинули в сторону, ОЖ не сливали.

2. Снятие верхней защиты ремней.
-Откручиваем шкивы от коленвала (внутренние шестигранники) Чтобы их сорвать нужно 1 человеку поставить на первую передачу машину и держать тормоз, 2 сдергивает болты.
-Но по идеи можно просто сорвать звезду коленвала и они выйдут целиком со всем оттуда.
Для этого одеваем накидной ключ на 19, и упираем его под переднюю опору двигателя.
Ставим машину на 1 передачу и толкаем вперед. Звезда срывается. Выкручиваем ее.

Общий вид и расположение валов ауди 80 1.8 jn

3. Снятие нижней защиты ремней. Тут все чуть сложнее. Так как мешает ей звезда промвала и шкив помпы.
Откручиваем 3 болта защиты. Чтобы потом не мучатся, откручиваем шкив помпы. Внутренними шестигранниками, для упора брали болонный ключ и упирали его сюда (цифра 2) (. Далее снимаем сам шкив помпы чтобы он не мешал.

-После легко снимаем защиту, и можно сразу открутить звезду промежуточного вала
Для этого берем упор, обозначенный под номером 1 ( внутри звезды есть небольшая дырочка. туда вставляем что-нибудь для упора). И срываем звезду накидным ключом на 19 с трубой как рычаг.
Далее откручиваем крышку промвала где сидит сальник, ну по идеи можно и не откручивать. А вытащить вкрутив 2 самореза в сальник и вытянув пассатижами.

4. Получаем доступ к сальнику коленвала и промвала (промежуточного вала) и что мы видим.
Сальник коленвала дырявый, да да, и еще обломана обойма куда входить сам сальник, как оказалось она еще и треснута была внутри.

Мой косяк, признаюсь, хотя не уверен на все 100 проц. Когда менял шкив с колена на гур попробывал закрутить туда большой болт, и возможно повредил сальник и саму обойму. Но я не крутил так чтобы там так все поломалось. Оттуда и шло маслице то. лилось я бы сказал. Сам себе проблему сделал, а может и нет, кто знает. В любом случае работа не напрасна.

Пришел на помощь отец Ильи. Был похожий блок у него в гараже, мы быстро туда с ключами, в итоге с кучей матов мы сдераем ту самую звезду коленвала и откручиваем такую же переднюю крышку коленвала.
Ух. А если бы не поменяли.

5. Меняем сальники, смазав тыльную (заднюю) сторону маслом (но не растительным) для двигателя.
Запресовываем их обратно, сильно загонять их туда не надо, главное ровно. Устанавливаем на место.
Прокладку под передней крышкой коленвала не меняли, прошлись там герметиком тонким слоем.
Поставили на свое место б/у крышку коленвала с новым сальником.
Вставили звезду, с болтом, его лучше промазать резьбовым герметиком (откручивающимся) и затянули ее. Метод тот же. Только ключ на 19 ставим в упор сверху на переднюю подушку двигателя и толкаем машину на 1 передаче назад. Закрутили.

6. Замена сальника пром вала. по сути тоже самое. Запресовали, поставили. закрутили звезду из того же упора.

7. Если меняете ремень, в нашел случае мы его меняли, сперва одеваете его, потом одеваете защиту ремней нижнюю, и только потом прикручиваете шкив помпы!
8. Закручиваем болты на шкиве помпы.
9. Закручиваете болты на нижней защите ремней.

Дальнейшее продолжение работы, по выставлению меток ГРМ, выставлению зажиганию, замены прокладки крышки можно увидеть во 2 части поста.

Читайте также: