Land rover freelander 2 замена помпы

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Ещё недавно владельцы Land Rover лично мне виделись успешными людьми, непременно в строгих костюмах, а обслуживание автомобиля доверялось ими только официальным или клубным сервисам. Оказывается, эта модель столь давно колесит по нашим дорогам, что некоторые приверженцы марки не прочь и самостоятельно ухаживать за своими скакунами. Интернет пестрит всевозможными отчётами и инструкциями, попробуем и мы внести свою лепту. Один из важный пунктов в регламентном обслуживании - замена ремня ГРМ, о ней и поговорим.

Как часто необходимо производить замену ремня?

Сведения противоречивые. Есть привязка и к конкретным модификациям двигателя, и к году выпуска, и к условиям эксплуатации. Я же рискну предложить абстрагироваться от этой мешанины цифр и прислушаться к рекомендациям самих производителей ремней. И Continental, и Gates на своих семинарах говорят следующее: если нет информации, что используется ремень какой-либо усиленной конструкции серии EXTRA, рекомендуется производить замену раз в 100 000 км. Особенно, если не впервые.

Что менять вместе с ремнём?

Естественно, что одновременно меняются и ролики, так как их расчётные (т.е. закладываемый при проектировании) ресурсы примерно одинаковы, запаса прочности никто не делает.

Если водяной насос приводится в действие зубчатым ремнём, менять желательно и его:

Какой инструмент требуется для замены?

Безусловно, потребуется некий специальный инструмент. Например, для обслуживания дизельного мотора объёмом 2.2 литра нужны следующие фиксаторы:

В левом верхнем углу снимка - фиксаторы валов, в правом - фиксатор маховика.

Конечно, рукастые "специалисты" прекрасно обходятся и без них, как и без динамометрического ключа, и вроде - без опасных последствий. Даже на той машине, что сегодня нам служит фотомоделью, мы обнаружили маркерные метки, которые говорят о подобном подходе при прошлом обслуживании ГРМ. Об этом же нам сказало и несовпадение фактических меток.

То есть, вставив один фиксатор, второй вставить мы не смогли: вал был смещён. При этом машина ездила, и владельца ничего не беспокоило. Однако на соседнем подъёмнике восстанавливали мотор после обрыва ремня ГРМ, проработавшего всего 70 000 км. Установить истинные причины произошедшего не предоставляется возможным, но замену проводили "в гаражах". Так что давайте рассматривать "как положено". При этом есть возможность и упростить кое-что без потери качества и надёжности. Например, AUTODATA предписывает вывешивание мотора и снятие опоры двигателя. Но, поверьте: вот без этого спокойно можно обойтись:-)

Итак, открываем капот:

Демонтаж ремня ГРМ

Угадаете, что нужно сделать первым пунктом?

- Снять клемму с аккумулятора…

Да, описание практически любой процедуры в официальных мануалах начинается с этого пункта. В нашем случае - обоснованно. Об этом чуть позже.

- снять декоративную крышку;

- снять верхнюю часть воздуховода;

- не обязательно, но можно отсоединить топливные магистрали от фильтра и отодвинуть их в сторону:

Это обеспечит чуть больше свободного пространства для работы.

- поднять автомобиль, снять правое колесо:

- снять правый локер:

Машина компактная, поэтому мало места, куда можно засунуть "глаз" камеры. Я покажу, где примерно искать стартёр:-)

- открутить болты крепления стартёра:

Вот для этого и надо было отключить аккумулятор.

- вынуть стартёр - для этого потребуется от него открутить силовые провода:

Но есть риск обломать клеммы, так что безопаснее просто отодвинуть стартёр в сторону;

- снять пластиковый кожух:

Для этого придётся открутить один болт.

- снять ремень привода вспомогательных агрегатов:

- проверить состояние роликов и натяжителя:

Особое внимание - шкиву генератора, точнее - исправности муфты свободного хода!

- открутить болты крепления верхнего кожуха:

Метки ВМТ

- крутить коленчатый вал по часовой стрелке:

Что мы ищем? В маховике есть специальное отверстие:

Увидите его - значит, ВМТ уже близко:-)

Проверните коленвал ещё немного по часовой стрелке так, чтобы отверстие скрылось с глаз, и вставляйте фиксатор:

Теперь требуется найти метку на шестерне распредвала. Искать надо тут:

Без зеркала или телефона сложно обойтись:

Как видите, несовпадение небольшое, но достаточное, чтобы фиксатор не вставлялся. А для дизеля это уже существенное смещение фаз!

- вставить фиксатор распредвала:

- открутить центральный болт.

Но сначала необходимо зафиксировать коленчатый вал. За маховик. Для этого прикручиваем третий фиксатор:

Коленвал зафиксирован, можно откручивать центральный болт:

- снять шкив коленвала:

Обратите внимание на его состояние. По сути это две половинки, сваренные между собой резиной. И нередко она от времени и нагрузок рвётся, что приводит, в частности, к появлению вибрации на холостых оборотах.

- снять ротор датчика положения КВ:

В зависимости от года выпуска или модификации кольцо может сниматься руками, как в нашем случае, или выпрессовываться двумя болтами

- открутить болты крепления нижнего кожуха:

- снять нижний кожух.

И вот весь привод как на ладони:

Обратите внимание на натяжение ремня:

Не очевидно? ОК! Как должно быть, я объясню чуть позже, а пока просто поверьте: ремень не натянут. Совсем!

- ослабить гайку ролика-натяжителя, снять старый ремень;

- открутить болт и извлечь паразитный ролик:

- открутить и извлечь помпу:

Обратная сборка

- очистить и обезжирить привалочную плоскость блока:

- прикрутить новую помпу:

Рекомендую всегда отмывать поверхности мотора, чтобы отслеживать появление течи масла или антифриза:

- прикрутить паразитный ролик:

Перед тем, как устанавливать новый ролик-натяжитель, надо обратить внимание на пару нюансов:

1) фиксация ролика на поверхности головки блока:

Если не очевидно, объясняю: из головки блока торчит штифт, который должен оказаться в пазу "подошвы" ролика.

При монтаже должно получиться так:

2) индикация натяжения ремня. На этом моторе ролик подпружинен и компенсирует как температурные колебания, так и естественные рывки валов. Но при первоначальном монтаже необходимо задать натяжение, и помогает в этом стрелочный индикатор на корпусе ролика:

Эту стрелку необходимо совместить с прорезью выступа, что виднеется на заднем плане.

Впрочем, это ещё не всё, так что продолжаем:

- установить новый ролик;

- надеть новый ремень:

Важный момент: ни перед установкой, ни при монтаже не сгибайте ремень петлёй с радиусом меньше 35 мм. Есть до сих пор специалисты, которые таким образом "проверяют качество ремня": согнут петлёй и смотрят на основание зубьев. Отрыва там, конечно, не видят и ставят его с чувством удовлетворения от качественной экспертизы. А о том, что повредили стекловолокно, являющееся частью корда ремня, и не догадываются:-(

Интересный факт: а вы знаете, что ремни ГРМ не растягиваются? Совсем!:-)

Обратите внимание на то, как нижняя шестерня привода ремня крепится на валу:

Размер паза заметно больше, чем ширина шпонки. Но это не ошибка и не износ, а так и задумано.

Небольшое смещение шестерни на валу позволяет надеть ремень, отрегулировать натяжение и при этом не сбить фазы.

Натяжение ремня ГРМ

Проводится оно в несколько этапов:

- вынуть фиксатор из ролика-натяжителя;

- вставить шестигранник в углубление ролика, потянуть против часовой стрелки:

Это не ошибка, действительно, ролик необходимо несколько раз поворачивать в разные стороны, в том числе добиваясь "перенатяга".

Делается это для того, чтобы "осадить" ремень на шестернях.

- ослабить ремень и последним плавным движением повернуть ролик так, чтобы совместить стрелку индикатора с выступом:

- затянуть гайку ролика:

- извлечь все фиксаторы;

- провернуть коленчатый вал на несколько оборотов (в инструкции указан десяток, но вполне хватит и двух/трёх), выставить ВМТ, вставить фиксаторы;

- проверить натяжение ремня, при необходимости заново отрегулировать.

- затянуть гайку ролика-натяжителя:

Получилось? Ура! Можно приступать к финальной сборке.

Тут можно было бы обойтись фразой "соберите снятые детали в обратной последовательности", но на пару нюансов я всё же обращу ваше внимание:

- надеть ротор датчика КВ, прикрутить кожух:

А теперь внимательно посмотрите на зазор вокруг кольца, ничего не смущает?:

Кто-то явно косоглазый? Не-а, просто кожух на болтах может смещаться, и вот результат!

Необходимо ослабить болты и выставить правильный зазор:

Так значительно лучше.

- прикрутить шкив, центральный болт затянуть с усилием 70Nm+82° :

Болт всегда необходимо использовать новый, так как при больших усилиях он неизбежно тянется, повторно его использовать опасно, да и на новом уже нанесён резьбовой герметик.

- надеть ремень вспомогательных агрегатов:

Если под рукой нет такой схемы, рекомендую сделать её самостоятельно, сфотографировав ремень до снятия:-)

- собрать кожухи, воздуховоды, надеть клемму;

- завести мотор, прогреть, убедиться в отсутствии течи;

- прикрутить подкрылки, защиты, колёса.

Можно ехать. Ближайшие 100 000 км.

И последний штрих, прям вишенка на торте - наклейка с указанием даты и пробега, когда была произведена эта замена ремня ГРМ.

Всем привет.
Дошли руки до замены ремня ГРМ.
Долго думал какой брать, читал отзывы.
В итоге взял комплект INA.

Порядок замены был описан уже много раз.
Снимаем декоративную крышку, короб воздушного фильтра с патрубком, патрубок, идущий на турбину. Приводной ремень. Верхнюю и нижнюю крышку механизма ГРМ.

Далее начинается веселье: как оказалось, снять стартер на этой машине не сложно, НО дико неудобно. Открутить 3 винта не составило больших проблем, но руки были изодраны по локоть.
Далее ставим стопор на место коленвала.

И откручиваем болт шкива коленвала. Снимаем шкив и импульсное кольцо.

Начинаем искать метки.

На шкиве распредвала метку нашел сразу. А вот на маховике коленвала нет.
Во всех инструкциях почему-то никто не пишет, что отверстие для фиксации метки маховика
коленвала находится под куском пластика, который надо снимать.
Снимаем стопор маховика.
Метки выставил(использовал сверла на 8), ослабил натяжной ролик.
Далее берем белый маркер и ставим метки на старом ремне.
Все, снимаем ремень и переносим метки на новый.
Откручиваем помпу и сливаем антифриз(сливал не через отверстие, т.к сливной болт не пошел)

Ставим новые ролики. И начинаем надевать ремень. Т.к. метки маркером поставлены, проблем с этим нет. Вытаскиваем чеку из натяжного ролика и регулируем натяжение.
Вытаскиваем сверла. Проворачиваем двигатель примерно на 10 оборотов и снова выставляем метки сверлами. Отверстия совпали.
Убираем сверла, снова регулируем натяжной ролик(ремень сел на шестерни и натяжка ослабла).
Собираем все в обратном порядке.
Ключ в слот, легкий мандраж, нажимаем Start/Stop и облегченно выдыхаем) завелся, работает.

Вот как-то кратко описал процесс. Не ставил цели из этой записи делать инструкцию.
Время на работу около 5 часов

Хоть это и было очевидно что это электро помпа, но принято решение подцепить webasto termo test (WTT) и запустить насос отдельно, что бы убедиться:

Когда было понятно что это именно помпа, собственно она и была заказана. Смотрел аналоги, но так с лучшей ценой не нашёл, поэтому заказал с прифексом LR, а именно lr064320 цена на момент заказа была 6900р (дата заказа 30 декабря 2020года), ближайший аналог отличался на 200р 702671500 пилбург.
Замена конечно же тот ещё квест, т.к. он находится в крайне неудобно месте, очень глубоко.
Новая помпа:

Что бы до неё добраться необходимо снять шубу с защиты, саму защиту, дворники, пластик и тд.

В таких вот позах:

И после этого рабочий, но барахлящий у нас в руках:

Запчасти

Land Rover Freelander 2011, двигатель дизельный 2.2 л., 190 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 24

Cзади крышка не герметичная на электро помпе, недавно менял на родную webasto. Cтарая внутри вся плата ржавая была. из-за этого замкнула.

Увы поэтому поводу ни чего не могу сказать. У меня слышен механический звук, явно не замыкан я внутренних соединений.

078121601b вот эта помпа тоже подходит.
При поломке вебасто начинает работать только как догреватель, когда двс запущен.

Ваг? Глянул на автодоке, 9к ща стоит о_О

А, ну если так, то вполне рабочий вариант, в там штекер пир ту пир?

Разъем ваговский, надо немного переделать.

AleksSPB777

Год назад поменял полностью ве басто на керамику/или без керамики- ну ту которая не прогорает. 3 недели назад запускал через альтокс с телефона- высветил — температура минус 120. Ошибки — 06,14, 07- отопитель перегрет, отопитель заблокирован, датчик температуры ОЖ — короткое замыкание. Ошибки сбросил. Не работает, не запускается и ошибок нет. Приехал в сервис — они запустили тест — тест прошёл успешно. Ошибок нет. На следующий день работало все. Ещё через день, т.е. сегодня- не работает и те же самые ошибки. Не понятно за что деньги плачу в сервисе- почему насос отдельно не проверили, ну они там так всегда, деньги берут, ничего не делают. Приехал с проблемой и уехал с проблемой — только без денег в кармане. ЛР восток если что на заметку. Так вот вопрос- я сбросил ошибки, и он не работает даже в режиме догревателя при работающем двигателе. С неработающим насосом он не будет работать в режиме догревателя?

у меня такая же байда. Ездил на диагностику. Нашли, что электропомпа вебасты работает с плавающей эффективностью от 60 до 100%, плюс акб старый (родной AGM 8 лет). АКБ поменял. Пока работает без ошибок. Сейчас еще запах антифриза в салоне появился, на стеклах запотевание (салонный фильтр неделю назад менял). В раздумьях теперь — менять ли до кучи и радиатор отопителя?

AleksSPB777

это обычная помпа, которая на двигле, а не помпа вебасты

По заменителям есть такой момент предлагает замены обычной помпы двс, но именно этот крос помпа вебасты.

Да, увидел уже. Ваговский как доп помпа, а остальные заменители в автодоке идут как помпа двигла. На али нашел внешне похожий, но у него штуцера на резьбу и проводка без штекера…

При поломке она издает жужжащий звук или треск? У меня что то постоянно жужжит где передняя панель.

В данной статье мы хотели бы акцентировать Ваше внимание и осветить вопрос связанный с ремнем ГРМ на дизельном двигателе 2.2 TD. Это очень распространенный двигатель и чаще всего встретить его можно на легендарном Land Rover Freelander 2.

Схематично замена ремня ГРМ на данном двигателе происходит следующим образом: механик снимает переднее правое колесо, снимает подкрылок переднего правого колеса, и у нас появляется доступ к ремню ГРМ. Также совершается действие сверху подкапотного пространства и снимается стартер.

После снятия подкрылка переднего правого колеса, первое, что мы видим это приводной ремень, который приводит в действие следующие агрегаты: насос ГУР, генератор и компрессор системы кондиционирования. И для того, чтобы нам подступиться к ремню ГРМ нам необходимо снять два ролика и сам ремень привода аксессуаров. Лишь только тогда мы сможем подступиться к ремню ГРМ.

На фото снятый дизельный двигатель 2.2 TD. На этом двигателе уже нет насоса ГУР, компрессора и генератора. Для замены ремня ГРМ неизбежно и обязательно снимается приводной шкив, потому под ним находится пластиковая нижняя грязезащитная крышка. Верхняя грязезащитная крышка снимается без снятия нижнего шкива.

Вот теперь перед нами предстает контур ремня ГРМ. Видим, шестерню коленвала, шестерню распредвала, один натяжной ролик и у двигателя 2.2 TD в обводом контуре находится еще и помпа. Т.е. ремень ГРМ у нас приводит в действие помпу, поэтому помпа здесь является своеобразным промежуточным подшипником.

Когда Вы задались вопросом о замене ремня ГРМ, то Вы должны понимать, что по умолчанию снимаются ремень навесного оборудования с роликами, верхняя и нижняя грязезащитные крышки и приводной шкив. ХОТЕЛОСЬ БЫ АКЦЕНТИРОВАТЬ ВАШЕ ВНИМАНИЕ на том, что регламент замены ремня ГРМ и регламент замены ремня навесного оборудования одинаковые. Для моделей до 2012 мг – раз в 120 000 км, с 2012 мг – раз в 130 000 км.

Поэтому когда Вы задались вопросом о замене ремня ГРМ и начинаете сравнить цены, то Вы четко должны понимать, что целесообразно сделать и что входит в замену ремня ГРМ. В одних сервисах Вам посчитают замену ремня ГРМ, так как это требует регламент завода изготовителя с ремнем навесного оборудования, но без роликов. В других сервисах с ремнем навесного оборудования и с роликами. В третьих сервисах вообще не посчитают ремень навесного оборудования и ролики, а только скажут стоимость работ, непосредственно стоимость ремня ГРМ и стоимость самого натяжного ролика. Как правило, ремень ГРМ продается в комплекте с натяжным роликом.

Сам завод изготовитель рекомендует менять еще и помпу. С чем это связано? Дело в том, что, по сути, Вы замену ремня ГРМ делаете раз в 120 000 – 130 000 км и будет очень обидно, если эта помпа после замены ремня ГРМ через 10 000 – 20 000 км потечет. Протекший антифриз естественно будет попадать на ремень ГРМ. Любой грамотный специалист и мы в том числе, скажет Вам, что если на ремень ГРМ попало масло и он обмок через сальник коленвала или сальник распредвала, либо попал антифриз и достаточно обильно пропитал ремень ГРМ, то материал ремня ГРМ начинает терять свои свойства и лучше его поменять.

Теперь представьте себе ситуацию, что Вы поменяли ремень ГРМ без замены помпы. Через некоторое время после замены ремня ГРМ (10 000 – 20 000 км) помпа потекла. В таком случае Вам снова придется менять и ремень ГРМ и соответственно помпу. Поэтому завод изготовитель в комплекте запчастей ремня ГРМ включает и помпу. Оригинальный комплект все деталирует отдельно.

Поэтому когда пришло время замены ремня ГРМ идеальный вариант – это поменять ремень навесного оборудования с двумя роликами, лишь только потому, что у него регламент замены с ремнем ГРМ одинаковый и мы все равно их снимаем, поэтому лучше пользоваться этим случаем и совместить с работой по замене ремня ГРМ. Поменять ремень ГРМ с натяжным и обводным роликами и поменять помпу.

В нашем сервисе LR-WEST комплекс работ по замене ремня ГРМ по умолчанию включает и замену помпы. Мы всем нашим клиентам всегда говорим, что в объявленную сумму по замене ремня ГРМ входит весь этот комплект и от этой суммы Вы можете отнять, если Вы, например, не хотите менять приводной ремень с двумя роликами, или если Вы хотите можете не менять помпу.

Особенности замены ремня ГРМ

Для замены ремня ГРМ механик снимает переднее правое колесо, подкрылок переднего правого колеса для того, чтобы подступиться и видит не весь мотор, а только нижнюю его часть, начиная где-то от помпы и ниже, потому что лонжерон и крыло закрывают верхнюю часть двигателя.

Затем обязательно нужно выставить метки, т.е. синхронизировать по фазам. Поэтому мы снимаем стартер, который находится в передней части двигателя и в специальное отверстие мы вставляем штифт для того, чтобы застопорить шкив распредвала.

После того, как мы застопорили шкив распредвала еще нужно таким же образом застопорить маховик. Обращаем Ваше внимание, что исходя из сервисной практики лучше всего сначала стопорить шестерню распредвала, потому что, если мы застопорим первым маховик, есть вероятность, что распредвал будет повернут на 180 градусов, т.е. придется делать еще один оборот коленвала, чтобы шестерня распредвала встала на свое место.

После того, как мы все застопорили мы приступаем к тому, чтобы ослабить натяг натяжного ролика и снять ремень ГРМ. Ослабление натяжного ролика происходит откручиванием болта на ролике.

Шестерня коленвала сидит на шпонке и у нее есть небольшой ход. Он нужен, прежде всего, для удобства установки ремня ГРМ. У других двигателей установка ремня ГРМ всегда начинается со шкива коленвала, а на двигателе 2.2 TD проще устанавливать ремень ГРМ начиная с шестерни привода распредвала, потому, что ремень ГРМ на нее очень плотно садится. После того, как все зубья ремня сели на шестерню распредвала, то после этого очень легко попасть на шестерню коленвала из-за того что она имеет небольшой ход. Если бы она стоял жестко, то было бы проблематично на нее одеть ремень. И только после этого мы взводим натяжной ролик.

По сути, схематично последовательность замены ремня ГРМ такова: стопорим шестерню распредвала, стопорим маховик, ослабляем натяжной ролик, меняем ремень ГРМ, взводим натяжной ролик.

Как уже упоминалось выше, в обводном контуре ремня ГРМ есть помпа, и очень удобно совместить замену ремня ГРМ с заменой помпы.

Также рекомендуем еще поменять обводной ролик. Будет очень обидно, если пройдет, какое время, и он начнет пищать. И для того, чтобы его поменять Вам снова придется разбирать весь контур ремня ГРМ и менять этот ролик. Поэтому это не в целях развода все говорится, что лучше поменять все и сразу, а целях рекомендации, чтобы Вам дважды не пришлось платить по сути за одну и туже работу.

Комплект ГРМ оригинал или не оригинал

Что нам предлагает рынок запчастей, что Вы можете найти и какую оценку мы даем этому.

Здесь есть такой нюанс, несмотря на то, что у ремня ГРМ и ремня навесного оборудования одинаковый регламент их замены и компания Land Rover рекомендует вместе с заменой ремня ГРМ менять еще помпу и ролики, но запчасти она детализирует все отдельно. Т.е. в оригинале нет комплекта для замены ремня ГРМ, а есть отдельные оригинальные запчасти со своими номерами: ремень ГРМ (LR004257), натяжной ролик ремня ГРМ (LR000660), обводной ролик ремня ГРМ (LR009395), также ремень навесного оборудования (LR00996), помпа (LR011694), промежуточный ролик ремня навесного оборудования (LR004877) и натяжной ролик ремня навесного оборудования (LR003651).

Если говорить о не оригинальных производителях, то, к примеру, производитель KIT в одной коробке предлагает контур ремня ГРМ, в который входит: ремень ГРМ, натяжной и промежуточный ролики, причем даже болт коленвала они предлагают новый, что в принципе логично, и сюда в комплект входит и помпа. Мы считаем, что такое позиционирование комплекта логичное.

У нас есть опыт по использованию не оригинальных комплектов, и больших проблем с ними нет. Мы подобрали те виды не оригинальных производителей (KIT, DAYCO), которые хорошо себя зарекомендовали.

Иными словами мы имеет такую ситуацию. Если мы берем такую известную фирму как DAYCO, и Вы покупаете для автомобиля Freelander 2 для дизельного двигателя 2.2 TD комплект ремня ГРМ фирмы DAYCO, то эта же фирма и производит оригинальные ремни. То есть по заказу компании Land Rover фирма DAYCO производит ремень ГРМ, и когда мы берем оригинальный ремень ГРМ, то там видим клеймо DAYCO.

Наша рекомендация такая, что оригинал в большинстве случаев безупречен, но мы также практикуем установку не оригинала и больших нареканий по этому поводу нет. Те фирмы, которые мы Вам представили мы устанавливаем нашим клиентам, и мы всегда даем гарантию 1 год. Таким образом, клиент имеет экономию почти в два раза. Из представленных не оригинальных комплектах мы с возвратами не встречаемся. Поэтому их можно ставить без особых опасений.

Вывод: Вы в принципе можете сэкономить, купив не оригинальный комплект. Рекомендуем менять все сразу (ремень навесного оборудования с роликами, ремень ГРМ с роликами и помпу) и таким образом на следующие 120 000 – 130 000 км забудете о каких-либо проблемах связанных с ремнем ГРМ.

Что будет, если ремень ГРМ порвется?

Что Вас ждет, если вдруг ремень ГРМ был установлен не правильно, либо от старости он перескочил на зубок, а что еще хуже порвался? Т.е. с какими проблема мы сталкивались в своей сервисной практике:

Первое, это когда клиент не соблюдает регламент и ремень рвется или перескакивает на зубок.

Второе, это когда где-то в некомпетентном сервисе не правильно поставили ремень ГРМ без соблюдения фаз. Потом пытались завести двигатель, долго и упорно крутили стартером, в результате клапана ударились о поршни, сломались рокера, но они его дальше пытались заводить. И потом в таком состоянии к нам на эвакуаторе привозили машину. И первое, что мы делали – это проверяли метки по фазам, видели, что ремень ГРМ установлен не правильно и сразу понимали, что ситуация серьезная.

Надо понимать, что два оборота коленвала и клапана встречаются с поршнями. И самый удачный вариант развития событий в таком случае – это просто ломаются рокера, потому они сделаны из более хрупкого металла, чем сами клапана, поэтому они ломаются в первую очередь. В данном случае мы снимаем верхнюю клапанную крышку, снимаем распредвалы, меняем рокера, ставим распредвалы обратно, собираем все заново и в принципе этим все обходится.

Но бывают ситуации хуже, когда разрушается клапан, отваливается его кусок или он рассухаривается от сильного удара. Все зависит от того какой силы был удар, в какой момент он произошел и в каком состоянии был двигатель. В этом случае, кусок клапана, либо сам клапан попадает в камеру сгорания и при дальнейших попытках завести двигатель этот кусок начинает плясать, тереть поверхность гильзы и, по сути, в таком случае двигатель приводится в негодность, потому что починить его кустарным способом это будет очень не надежно и не перспективно. Такие ситуации, когда двигатель приходил в негодность из-за неправильной установки ремня ГРМ мы видели достаточно часто.

Ответственность сервиса

Поэтому ситуация требует особенного внимания, когда Вы решите менять ремень ГРМ. Что мы рекомендуем. Даже опытные механики, когда не сталкивались с подобными двигателями, они вроде все понимают и делают все правильно, но, не зная нюансов в итоге совершают ошибку. Поэтому замену ремня ГРМ лучше делать там, где механик уже не однократно проделывал такие ремонты на данном двигателе и там где специалисты готовы нести ответственность за последствия в случае неправильно выполненной работы.

Что касается нашего сервиса LR-WEST, у нас, слава богу, таких случаев еще не было, но в любом случае мы готовы нести ответственность за проведенные работы. Поэтому мы даем гарантию на запчасти и работы 1 год без ограничения пробега. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ.

Мы всегда удивлялись, когда клиенты приезжали с какого-то другого сервиса, и мы говорили, почему Вы не можете попросить тот сервис как-то компенсировать те последствия, которые они сделали. И мы очень удручены, что многие специалисты не несут ответственности.

Поэтому наша рекомендация: Отнестись к вопросу замены ремня ГРМ надо достаточно серьезно и найти грамотного специалиста. Мы в этой статье попытались осветить, что по сути ничего страшного здесь нет. Стопорим маховик, стопорим шестерню распредвала, ослабляем натяжной ролик, меняем ремень ГРМ, ставим все в обратном порядке. При замене помпы потребуется подлив некоторого количества антифриза, в зависимости от того сколько вытечет при замене.

Gloomi1

Марка машины:
FREELANDER 2/LR2

Может кому пригодится:
Меняли прокладку крышки ГРМа (цепи), заодно поменял помпу.
Пролазил форум и так в инете, нашел только, что ставили помпу от фрилов на вольво, а ставили ли помпу от вольво на фрила - не нашел. Но движки 3.2 у нас же одинаковые.
Взял помпу от Вольво -кат. номер: 31219000. По стоимости: Фриловская помпа в районе от 8 - 10 т.р. , Вольвовскую взял за 5800р. приятно. В комплекте с помпой шли: новая прокладка и болты и какой-то пластиковый носик.
Сами помпы один в один, отличие только: на вольвовской отсутствует пружина и пластиковое кольцо крепления к муфте ГУРа, поэтому и цена дешевле. Пружину и кольцо спокойно оставил от старой (родной) помпы и лишнего снимать не пришлось
Псы: при замене, внимательнее с писюном на прокладке, под него есть даже спец прорезь, чтоб не закусило при установке помпы!

MAMOHT

Марка машины:
FREELANDER 2/LR2

Повторил опыт с установкой помпы от Вольво. Всё совпадает, как и отмечал Gloomi1. Покупал на exist 7260 руб., Фрилендеровская на 2000 р дороже.
Для удобства снятия помпы ещё ГУР полностью отсоединили, совсем мало места иначе. Жидкости чуть из гидравлики вылилось совсем мало, затычки на трубки поставили. Пружина снялась вместе с ГУРом, внутри шкива так и осталась, не вынимали.

В комплекте с помпой шла резиновая прокладка, болты для замены и пластмассовая штуковина, похожая на дюбель. С одного конца два разреза вдоль оси на треть длины. То-ли это заглушка, т.к. на другом конце какое-то утолщение, как для фиксации шлангов делают.
Вот куда и для чего она нужна осталось непонятым, т.к. при разборке похожей детали не обнаружено. Кто ни будь сталкивался с такой штуковиной?

vladart

Марка машины:
FREELANDER 2/LR2

Это центрирующая писька, для "свадьбы" со шкивом на валу ГУРа, так шо горько!

Е.С.А

Читайте также: