Как снять заднее колесо на муравье
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Решил взять на себя смелость и написать самую подробную и полную статью по переборке амортизаторов на Тульские мотороллеры Муравей, Тулица, Турист и мотоцикл Тула.
Для начала хочу приложить скан оригинального советского альбома по ремонту мотороллеров и перед разборкой рекомендую ознакомиться с ним, чтобы понимать терминологию, устройство амортизатора и просто для лучшего закрепления матчасти. По клику открывается в большом разрешении:
3. Терминологией из этой инструкции буду пользоваться в дальнейшем.
4. Для разборки амортизатора самое главное смастерить несложное и недорогое приспособление для которого понадобится крепкая доска и метровая шпилька.
5. Суммарная себестоимость выйдет до ста рублей. Шпильку желательно брать с резьбой М12 и больше. Еще понадобятся четыре гайки и шайбы. В одной из досок надо сделать отверстие диаметром 50 мм.
6. Важно: отверстия под шпильки сверлить так, чтобы нагрузка на доски не была вдоль волокон. В первый раз я банально не задумался об этом и получил закономерный результат.
7. Основная задача этой приспособы: сжать пружину амортизатора, чтобы можно было подлезть ключом к штоку. Перед тем как сжимать амортизатор в нашем моднейшем устройстве, из верхней серьги надо выбить или высверлить штифт. Обычно я зачищаю это место металлической щеткой, прыскаю WD-шкой. Потом действую выколоткой.
8. Затем начинаем стягивать гайками доски навстречу друг другу. После того, как амортизатор достаточно сжат, появляется зазор в который можно просунуть ключ и, удерживая им шток, открутить верхнюю серьгу.
9. Тогда без проблем снимается пластмассовый стакан, пружина, а со штока буферная резинка.
10. После этого (обычно) взору предстает грязный и замасленный корпус амортизатора.
11. Его стоит почистить щеткой от грязи и аккуратно выбить направляющий стакан в который упирается пружина. Затем, зажав нижнее ухо крепления амортизатора в тиски, открутить ключом на 22 верхнюю гайку рабочего резервуара и вытащить внутренности.
13. По большому счету, на этом вся разборка заканчивается.
Можно разобрать все клапана, но лучше это без надобности не делать. Внутри самого амортизатора на штоке находится поршень и направляющая с сальником. Все надо тщательно промыть и почистить, постараться не поцарапать поверхность штока. Желательно шток немного заполировать. Я делаю это с помощью войлочного круга, пасты ГОИ и сверлильного станка. Паста ГОИ наносится на круг очень легко, если она слегка смочена в керосине.
14. Лично у меня все поршни и штоки в сильных задирах и дефектах, но с этим мало что можно сделать. А вот поменять мертвую резинку - легко!
Можно заморочиться и изготовить новый шток и бронзовые втулки для направляющей. Некоторые точат новые штоки из газового упора багажника ВАЗа. Перехромировать родной шток по новой очень сложное и недешевое удовольствие. Говорят, есть в продаже еще специальные штоки для гидравлики всех размеров и диаметров. Немного токарных работ и они тоже смогут заменить штатные, но все это очень затратные и непростые меры.
15. Еще обнаружил в своих амортизаторах интересный дефект. На схеме устройства амортизатора есть пружинка 11, а над ней клапан-шарик 12. Так вот, у меня в двух амортизаторах этот шарик провалился под пружинку, а протолкнуть его обратно оказалось не так просто, но оставлять так нельзя - серьезно нарушится работа амортизатора.
16. Основное, что приносит пользу при такой разборке - это замена всех резинок, сальника и масла.
17. Моя коробочка со всем необходимым для ремонта амортизаторов: сайлентблоки, штифты, сальники, буферные резинки и даже новые штоки:
Родная инструкция, а также всякие деды рекомендуют лить веретенное масло или вообще какую-то дичь из смеси автола, трансформаторного и турбинного масла. Может я и не прав в своем выборе, но решил, что в современно мире для этих целей лучше взять специальное специальное мотоциклетное вилочное масло для гидравлических подвесок. Оно бывает разной вязкости и, кажется, встречается только полусинтетика. Я залил Motul вязкостью 20W в задние и 15W в передние
Большим вопросом стало правильное наполнение маслом амортизатора. Залив положенные 55 кубиков, отмеренные шприцем, у всех амортизаторов оказался разный ход штока. Путем несложных экспериментов выяснилось, что даже пара миллилитров масла может на сантиметр изменить ход штока. В итоге только в книжках про ремонт ИЖей и Уралов удалось найти, как правильно заливать масло. Заполнив резервуар маслом, надо не до конца закрутив гайку прокачать шток вверх-вниз и добиться того, чтобы вытекло лишнее масло, и вышел воздух.
Далее есть интересный способ проверить работу амортизаторов на синхронность. Парные амортизаторы надо сжать и соединить за серьги между собой, после чего тянуть в разные стороны. Штоки должны двигаться синхронно. У меня получилось этого добиться сразу, как только выровнял уровень масла в амортизаторах.
Пружины самого амортизатора бывают толстые (7 мм) примерно с 12 витками и тонкие (6 мм) с 14 витками. На Муравье спереди и сзади стоят толстые пружины. На легковых мотороллерах сзади тоже толстые, а спереди тонкие.
Независимо от толщины, пружины бывают разной жесткости и маркируются цветом - белая, красная, зеленая и желтая. Маркировка попадается на каком-то одном конце пружины. Иногда на том, что спрятан под пластиковым стаканом.
18. Видно остаток маркировки цветной краской:
19. Перед тем как отдать все пружины в покраску, я сделал на них небольшие насечки ножовкой и потом нанес из баллончика соответствующую маркировку жесткости.
Технически, пружина тоже с годами теряет жесткость и ее можно восстановить, но это уже не самый простой путь, который я решил избежать.
А еще возникли проблемы и вопросы, ответы на которые я не знаю до сих пор.
В процессе выяснилось, что и сами амортизаторы имеют различный гидравлический индекс. Вот тут начинается самое непонятное. Я разобрал шесть амортизаторов и не нашел никаких различий в гидравлических внутренностях. Родная инструкция на мотороллер содержит следующее: "Гидравлические амортизаторы маркируются на нижней серьге индексами: передние - 1,2,3,4. задние - 0,1,2,3". Специально прикладываю фото как доказательство.
А теперь, если вернуться к первым фотографиям из тульского альбома, то там идет речь о гидравлическом сопротивлении I II III IV и III IV V VI групп.
Какое реальное различие гидравлической части у амортизаторов - осталось пока для меня загадкой. Очень надеюсь, что рано или поздно удастся узнать, в чем секрет.
21. В завершение работ остается зачистить до металла стакан амортизатора,
22. Покрасить его. Когда делал фото, то у меня чесались руки быстрее сделать амортизатор, так что красил из баллончика. Сейчас все уходит в порошковую покраску.
23. Отполировать или чем-то покрасить пластмассовые стаканы. На фото левый покрашен жидкой резиной, остальные два ничем не тронуты, только временем.
24. Тут тоже отполирован и покрыт лаком из баллончика левый стакан:
25: Можно оцинковать верхнюю гайку
26: Не забыть про буферную резинку.
27: Готовый комплект:
28: Ну и наконец собрать все в обратной последовательности. Штифт в верхней серьге должен быть диаметром 3мм и длиной 14мм. В отверстия креплений устанавливаются новые резинки сайлентблоков, которые легко находятся по запросу "сайлентблок амортизатор Муравей".
И в результате получить значительно более приличные амортизаторы и радоваться обновленной подвеске мотороллера.
как снять задние колеса,откручиваю гайку центральную,дергал,бил молотком не в какую не хотят сниматься!
помогите
наваривал на то место где виступаєт полуось трубку с гайкой на которой мелкая резьба, вкручиваєш болт в ету гайку так штоб он уперся в полуось, даеш натяжку, грееш и беш молотком, у меня только так получилось снять!
Крч ща такой геморрой у меня с задним правым колесом возил камушки значит и после этого стал туго ехать муравей тормозит крч полез разберать гайку открутил колесо снимаю снимаю. Не снимается открутил колесо с ободом поставил сьемник и давай крутить и не в какую только испаганил диск снял уже полностью ходовую правую вместе с амортом вот кст это все я проделывал на горячую тоесть грел горелкой до посинения и все ровно не хочет даже молоточком опстукивал. вообщем думаю уже на болгарку но жаль полуось и диск ибо полуось стоит где то 2000руб а диск не знаю)) вообщем что делать без понятия
Егор,
Грей до покраснения, слезет барабан. То же мурыкался на днях с барабаном, веру в себя аж потерял. А нагрел до красна сам спрыгнул
Владимир, ну так то можно в костёр кинуть но думаю если диск будет тёплый да сьемником снимать думаю диск согнеться
3. Только закончив школу и не имея никакого опыта и средств, я его немного пошкурил, покрасил кисточкой и даже смог на нем прокатиться пару километров. Потом наступила зима, и за это время я успел начитаться историй реставрации других мотороллеров.
4. В результате решено было все переделать. Переделать так, что за десять лет не сделано было почти ничего. 2010 год начался с полной разборки до винтика и пескоструя рамы.
6. Но к концу лета я лишь успел полностью очистить раму от ржавчины, после чего покрыл сначала эпоксидным грунтом Novol, а поверх перекрыл двухкомпонентным грунтом той же фирмы.
7. Затем мотороллер был немножко подсобран, в надежде отвезти его в ГИБДД, чтобы поставить на учет.
8. Даже болты были просто продеты без гаек, и то не везде.
9. Но до ГАИ так и не доехал, а Муравей был поставлен в угол и завален различным хламом. На телефоне нашлось только такое фото двухлетней давности:
10. В 2017 году решил восстанавливать другой мотороллер - Тулицу, но так как она теперь застряла в Беларуси после покраски, то дошли руки и до Муравья. Вытащил раму из под завалов:
11. Пересмотрел отношение к некоторым вещам. Так выкинул почти все покрышки, которые накопились за это время и загромождали кузов прикрученный к раме. Так как понял, что на мотороллер, в реставрацию которого вкладываю большие силы, не готов ставить такой мусор.
12. Если на Тулицу были куплены дорогие импортные покрышки, то на Муравья поставлю отечественную Петрошину: она подходит по всем характеристикам. А из старых запасов (не попавшие в кадр выше) я оставил парочку шин, которые были новые, но еще советских времен. Немного автомобильного шампуня, терпения, чернителя резины и теперь не так просто отличить какая покрышка была выпущена 30 лет назад, а какая совсем новая. Старая же пойдет для запаски, то есть будет исполнять больше декоративную функцию.
13. По случаю докупил новый большой стеллаж на место где был завал, и гараж еще чуть-чуть преобразился в лучшую сторону:
14. Что касается рамы, то я даже испытал небольшую гордость за проделанную десять лет назад работу. Хоть она и стояла в сухом гараже, но ржавчина нигде не вылезла, что внушало некоторый оптимизм в будущее. По крайней мере, на мой век хватит :)
15. В некоторых местах ради интереса соскабливал грунт ножом - все в полном порядке.
16. Но красить такую раму уже не имеет смысла. Неизвестно что впитал в себя грунт за 10 лет, плюс он уже имеет небольшие, но повреждения. Так что проще всю работу снова переделать!
17. Решено красить в порошок. Все снова отпескоструено, только в этот раз не моими силами. Самое главное, что в прошлом году в параллель с работами по Тулице, я делал очень много мелочевки по Муравью. Были покрашены почти все детали ходовой, кроме самой большой детали - нашей рамы. Так что нужно было доделать только её, и можно приступать к начальной сборке.
18. И вот, исторический момент! Лед тронулся и переступил хоть небольшую, но долгое время неприступную черту.
19. Где-то металл сохранился хорошо и краска лежит просто идеально.
20. А вот качество заводской сварки это что-то с чем-то. Почти любой сварной шов имеет кучу плевков шлака вокруг себя. Но зачищать это не стал, ибо не имеет ни декоративного, ни функционального смысла. Лучше пусть будет как с завода!
21. На девятом фото видно полки заваленные деталями. И многие спрашивают: "Зачем мне их столько?!". Ответ обычно появляется в процессе сборки чего-либо. Для карданных шарниров было нужно два хвостовика. В запасах нашел пять штук таких деталей. Итого из пяти имеем: один полностью ржавый, два с пробитыми заглушками и два более-менее сносных. И так постоянно. Чтобы собрать какой-то узел, приходится из моих запасов с огромным трудом отыскивать хоть что-то не просто подходящее, а хотя бы достойное ремонта и восстановления. Поэтому со временем многие детали так и уходят в мусор или продаются на Авито, ведь для обычного работяги Муравья моими претензиями можно пренебречь.
22. Но несмотря на подготовку большей части деталей, взять и просто собрать сразу мотороллер не получается. Надо было вытащить старые подшипники задних колес. Конструкция абсолютно неремонтопригодная. Край подшипника почти заподлицо с краем опорного отверстия. Нужен либо дорогостоящий съемник, либо поступить как я: выпиливать дремелем углубления, через которые потом выбивать старые обоймы.
23. Набор старых подшипников:
24. Но все равно отверстия получились прослаблены, так что попробую немного намеднить обоймы новых японских подшипников по совету Лехи Технаря с Ютуба. Пока потренировался на полуоси. С полуосями такая же ситуация как с хвостовиками карданов: из шести деталей я оставил только одну. Остальные и кривые, и с разбитыми посадочными под шпонку, и с убитыми резьбами, и с поврежденными крышками-пыльниками. Причем их даже восстанавливать не хочется, настолько они выглядят убого.
25. И отдельная песня - это мощные пружины задней подвески. Каждая пружина состоит ровно из четырех деталей: пружина, резиновый буфер внутри, и две огромные плюхи-шайбы с нарезанной наружной резьбой. Эти плюхи просто вкручиваются внутрь по виткам пружины и через них потом пружина крепится к раме. Сначала целый квест разобрать их для покраски. Пружины были ржавые и при зажимании в тисках открутить плюху очень сложно, ведь у нее тоже правая резьба как и у выступа крепления к раме. Поэтому надо накидывать две гайки, чтобы иметь возможность разобрать этот узел. Мне помогал отец и сосед по даче, оба - здоровые и крепкие мужики. Я раздавал советы и поливал кончики пружин маслом, батя непрестанно сжимал тиски, а сосед со всей дури, не жалея себя, пытался открутить гайку с постоянно норовившей заломиться или закрутиться пружиной.
26. После покраски я еще промаркировал пружины по жесткости желтой краской и смазал обильно литолом. И не без труда, но смог уже почти в одиночку собрать обе пружины. Собрал одну - все идеально. Собрал вторую и понял, что забыл положить в нее резиновый буфер. Это был день, когда продуктивность имела отрицательный коэффициент. При разборке без тисков не обошлось, и краска немного пострадала, но но не сильно. Отделался мелким косметическим ремонтом.
На настоящий момент осталось промеднить и поставить подшипники, полуоси. Надеть на них колеса, и все скрутить болтами. Благо, весь крепеж был оцинкован так же параллельно при работе с Тулицей. Если к концу дачного сезона я получу раму стоящую на колесах - это будет прекрасный результат. Надеюсь, что в этом году смогу им похвастаться.
Есть у нас в "хозяйстве" такая техника — мотороллер "Муравей". Приобретен сыном в прошлом году в неисправном состоянии.
После долгих ковыряний с капризным родным двигателем, по случаю был приобретен китайский двигатель (новый) с мотобуксировщика "Лебедев" 200 кубов 6.5 л.с.
Что-бы установить двигатель пришлось порезать раму, переделать крепление двигателя.
Приобретенный двигатель был в сборе с центробежным сцеплением, которое благополучно сгорело, после нескольких первых километров пробега, не выдержав нагрузки. Пришлось колхозить двигатель с родной "муравьевской" коробкой передач и сцеплением. Сын ничего не придумал лучше, чем снять цилиндр, отрубить шатун на коленвалу, сделал заглушку и поставил звезды, одна с двигателя на импровизированную коробку, другая к коробки на задний редуктор. Муравей поехал…
Но недолгой была радость. Из за куска шатуна на колене, появились вибрации от которых раскручивались все гайки на "муравье". Из УАЗовской полуоси, выточен новый вал " прямой" в корпус коробки, -после установки вибрации прекратились.
Сын оставил колеса от прицепа, вместо родных 4х10 размерностью 5х10, т.к.планировались покатушки по лесу.
Вот теперь "Муравей" был переправлен на дачу —
и стал использоваться по прямому назначению-для перевозки грузов…
Где-то на форумах сынок вычитал что на "муравья" можно вкрячить диски от "Оки" на 12, и поставить "злую резину", без каких-либо, переделок просто перевернув оковские диски, прикрутив через отверстия для вентиляции к родному муравьевскому "барабану". купил диски от "Оки, и поставил как рекомендовали на форумах. Выглядело это извращение так:
Внешне вроде ничего.
Но исполнение, если присмотреться поближе.
При такой конструкции не то что на "муравье" ездить нельзя, даже на садовой тачке страшно передвигаться.
Пришлось мне вспомнить многочисленные посты про разварки, и сварганить диски:
— разбираем "оковский" диск, выбиваем середину, привариваем половинку диска от "муравья" к "оковскому" ободу, получаем подобие разварки с отрицательным вылетом.
Красим, устанавливаем на "муравья" вместе с резиной от мотоблока "Нева" размер 6Х12 и наслаждаемся результатом.
Читайте также: