Замена трубки сцепления опель астра

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

-Следующий этап замена сцепления и сборка авто!
-В первой части я писал, что замена сцепления в планах у меня еще с первого месяца владения авто!
-В процессе эксплуатации заметил:
1)Моментами проявлялась повышенная вибрация, при трогании на подъемах;
2)Мелкая вибрация на педали сцепления, при переключениях передач на высоких оборотах двигателя;
3)Очень часто задняя передача включалась с хрустом, *при правильном включении передачи!
4)При резком ускорении на 4 передаче, иногда возникали подозрения на пробуксовку диска сцепления!

*Первый владелец Астры, заменил сцепление на 50 000 км. *За рулём ездила девушка, оригинальное сцепление казалось ей жестким! В замен оригинальному сцеплению, он установил комплект сцепления LUK — это я выяснил, когда снял сцепление с автомобиля!

-Для выполнения ремонта использовал:
кат.№3182654213 — выжимной подшипник + *уплотнительное кольцо SACHS.
кат.№3082000915 — корзина сцепления SACHS.
кат.№1878041431 — диск сцепления SACHS.
кат.№5988000355 /3шт. — очиститель агрегатов Wurth.
кат.№MTGQT /2шт. — трансмиссионное масло AMSOIL Manual Transmission & Transaxle Gear Lube 75W-90.
кат.№90345227 — прокладка крышки дифференциала GM.
кат.№24422066 — трубка цилиндра сцепления GM.
кат.№B000750M3 — тормозная жидкость VAG.
кат.№G000100 — смазка шлицов ведомого диска сцепления VAG.
*Запчасти заказывал у дистрибьютора!

-Фото в процессе ремонта:

После мойки КПП продул её сжатым воздухом, снял поддон и слил остатки масла с КПП. *Установил КПП под углом, чтобы с неё стекло как можно больше масла! Масло стекло хорошо, КПП простояла в таком положении около 3-х часов! Поддон и посадочное место на КПП + болты отмыл очистителем агрегатов, после продул воздухом, детали готовы к сборке! Установил новую прокладку и поддон, на резьбу болтов крепления поддона нанёс немного фиксатора резьбы (лёгкой фиксации), и затянул болты крепления в перекрёстном порядке 10Нм, потом окончательным 18Нм. Готово!

Выжимной подшипник LUK, пробег ориентировочно 54 000 км. Подшипник имел приличную выработку и повышенный шум подшипника! Так-как, у выжимного подшипника LUK трубка цилиндра сцепления пластиковая, пришлось дополнительно заказать оригинальную трубку цилиндра сцепления, т.к. на выжимной SACHS эти трубки не подойдут!

Снял старый выжимной, посадочное место и шлицы первичного вала вычищал ветошью пропитанной очистителем агрегатов. В канавку сальника первичного вала, наложил немного литиевой смазки кат.№G052150A2, и тонким слоем смазал рабочее место на валу — этой-же смазкой. *Места нанесения указаны стрелками! Установил новое уплотнительное кольцо и новый выжимной подшипник на место, равномерно закрутил болты крепления до упора от руки, и затянул их 10нм. (по TIS200 5Нм!). Потом установил трубку сцепления, *момент затяжки трубки к выжимному 14Нм. Готово!

Далее снял маховик и проверил состояние заднего сальника коленвала. Сальник был абсолютно сухой, решил его не менять! Дополнительно проверил осевой люфт коленвала, люфт в норме!

Прикрыв сальник ветошью, почистил блок от пыли и грязи чистой ветошью, пропитанной очистителем агрегатов, после продул сжатым воздухом. Плоскость на коленвалу чистил чистой ветошью, резьбу под болты крепления маховика чистил и обезжиривал ушными палочками! Готово!

Рабочая часть маховика и венец маховика в порядке! Маховик отмывал очистителем агрегатов + кисточка. Важные плоскости чистил серым скотчбрайтом, пропитанным очистителем агрегатов! По окончанию мойки маховика, хорошенько продул его сжатым воздухом! Маховик готов к установке!

Перед установкой маховика, еще раз убедился в чистоте плоскостей, обезжирил болты крепления маховика и равномерно нанёс на резьбу резьбовой фиксатор. Установил кольцо датчика коленва и маховик, в перекрёстном порядке закрутил болты крепления маховика до упора, установил фиксатор маховика, и затянул болты крепления маховик согласно TIS2000 *момент затяжки затянуть 6 винтов 35 Hм + 30° + 15°. *использовал новые болты! Готово!

Износ диска сцепления LUK пробег ~54 000 км. Ресурс нового диска сцепления SACHS. *Старый диск сцепления попал под дождь, так что не пугайтесь)

Установка сцепления! Обезжирил рабочую часть корзины сцепления, и рабочую часть маховика. Направляющую для центровки диска, сделал из длинной головки №10 1/2 и биты Т45, подошло идеально! Установил диск с направляющей и корзину сцепления на маховик. Болты крепления корзины крутил по 90 градусов в перекрёстном порядке до упора, после затянул болты 15-18Нм. в перекрёстном порядке! Готово!

Установил коробку на место, встала чётко! Болты крепления КПП к блоку затянул строго 60Нм! Болты крепления КПП к поддону ДВС затянул 40Нм. Перед установкой приводов на КПП, вымыл и продул шлицы приводов. Рабочие части сальников смазал литиевой смазкой кат.№G052150A2 и установил привода на место.

Перед установкой подрамника, прокачал цилиндр сцепления. *Прокачивал приспособлением для замены тормозной жидкости. Жидкость кат.№B000750M3 VAG.

Подготовил подрамник к установке! Для удобства установил подрамник на лежак с колёсиками) *Резиновые подушки радиатора обработал средством для ухода за резиной WURTH кат.№0890.110 .

Далее, подставил под подрамник два подкатных домкрата, и потихоньку, равномерно поднял подрамник к кузову.

Подрамник вставлял по линейке, отметив для себя точку на подрамнике и кузове автомобиля! Мерил крест накрест! Подрамник встал ровно, в отличии от прежнего положения! Болты крепления подрамника затянул: 1 этап 10Нм, после регулировки подрамника затянул 130-140Нм. (по мануалу болты тянутся — *Подрамник 90 Нм + 45° + 15° треугольники 65 Нм. + использовать новые болты! *Чтобы вставить одинаковые значения по линейке, ушло много времени! Болты тянул по очереди: 1)Болты крепления задней части подрамника; 2)Болты крепления средней части подрамника; 3)Болты крепления передней части подрамника! После установки подрамника, кронштейны задней и передней подушки двигателя, должны прилегать к КПП без ПЕРЕКОСОВ, болты крепления должны закручиваться от руки! В мое случаи, кронштейны прилегали четко, без всяких перекосов! *Фото для примера! В момент регулировки фото не делал!

В качестве точки измерения на кузове, использовал шпильки! Они установлены на лонжеронах с обеих сторон! Фото с развала! В момент регулировки фоток не делал, регулировал без треугольников!

Крепления шаровых смазывал медной пастой кат.№08938001 WURTH. Болты крепления рычагов затянул 10нм, окончательный момент затяжки выполнял на стенде развал-схождения, под собственным весом автомобиля!

Механизм переключения передач после ревизии, но, я все-же добавил в шарниры немного смазки кат.№G000100, втулки смазал кат.№0893.106, т.к. она завальзована, втулки на кронштейнах смазал медной пастой кат.№08938001.

Шлицы рулевого карданчика смазал смазкой кат.№G000100, при установке карданчика, на болт крепления карданчика к рейке наносил резьбовой фиксатор! Момент затяжки болта 24Нм.

Была маленькая проблема с трубкой сцепления www.drive2.ru/l/8492984/
В остальном никаких проблем на момент пробега в 260 тыс. км не было — сцепление полностью родное, включая оба цилиндра. И пока перебирал движок, то подумал:"а не махнуть ли систему сцепления для профилактики?"))) Сказано — сделано. И вот в итоге, что получилось.
Собственно сам виновник того, что я туда полез

Замена была найдена на Авито за 1700 рублей, совершенно новая трубка GM 5679023.

Ну и бонусом досталась втулка для коробки для крепления трубки сцепления, которая внутри идет к выжимному GM 0679623.

Сам родной выжимной у меня был с надписью на подшипнике FAG, хотя должен делать FTE…

Короче, не разбирался в нюансах, а просто взял проверенный вариант FTE ZA 3103 B2. Старый положил про запас — ведь он полностью рабочий)

Я был бы не я, если бы локально штопал проблемы))) Заменил до кучи и главный цилиндр сцепления. Хоть проблем с ним и не было, работал, не тек, но … делать так на все деньги))) А снимать и ставить его — это особый вид секса с извращениями от немцев)))

Ну так как всю систему сцепления делает FTE, то я долго не думал над тем, какой взять… FTE KG1502101, он же оригинал)))

Как можно заметить, все отличие от оригинала в том, что в том месте, где написан номер GM, стоит маркировка от FTE, а цена…почти в 3 раза меньше оригинала и коробка красивее)))

Хотел также заменить и маленькую металлическую трубочку, которая идет от выжимного к верху коробки…тем более у меня сверху этой трубки отломан один пластиковый язычок и поэтому надо изворачиваться, чтобы нормально на это место закрепить трубку идущую к коробке. Даже номер выяснил — GM 56 79 040. Но EMEX подкинул мне надпись, типа этот номер был заменен на GM 5679 054 и эта трубка по новому номеру на пару-тройку сотен стоила дешевле, чем нужный мне номер по каталогу. Поверил…

А теперь сравним старую и новую трубки

Что хочу сказать… не ведитесь, люди, на эту предложенную замену — не то пальто))) Как я не крутил ее, так и не смог поставить, вариант был только жестко ее гнуть, но это не наш метод. Поэтому поставил пока старую трубку на место, так как все равно опять скидывать коробку… ведь я еще умудрился запороть новый диск от сцепления Sachs, поэтому у меня осталось еще и старое сцепление. Но зиму проездил без проблем)))
Новую нужную трубку с номером GM 56 79 040 я уже прикупил и между делом присматриваю диск сцепления… корзина то у меня осталась от Sachs)))
А пока по расходам:
трубка GM 5679023 и втулка GM 0679623 — 1700 рублей
выжимной подшипник FTE ZA 3103 B2 — 5656 рублей
главный цилиндр сцепления FTE KG1502101 — 2746 рублей
трубка GM 5679 054 — 686 рублей
трубка GM 56 79 040 — 886 рублей

Запчасти

Подшипник выжимной гидравлический ALFA ROMEO: 159 Sportwagon 1.8 MPI 06- \ FIAT: CROMA (194) 1.8 16V 05- \ OP

Opel Astra 1998, двигатель бензиновый 1.6 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Комментарии 31

Привет. Не подскажешь почему не прокачивается сцепление. Рабочий новый sachs, главный Уде второй TRW и не прокачивается. Не выжимает полностью. Течи на соединениях нет. Жидкость никуда не уходит. Педаль выжимается до пола с небольшим усилием.

Воздух точно весь стравил? Больше причин то и не может быть, если всё рабочее

А почему решили что полностью не выжимает? Передачи плохо включаются?
При убитом сцеплении педаль дубеет, на новом она мягенькая…

ты не поможешь с вопросом — как снять корпус прокачного штуцера? Стопорную скобу снял, а дальше не могу выдернуть корпус штуцера из пластиковой втулки трубки ведущей к выжимному. Какие действия надо делать? Может как-то повернуть корпус или куда-то надавить отвёрткой?

он легко оттуда должен доставаться, его эта скоба и держит только, но даже с ней он там крутится легко. Ну если только кто то туда его не вклеил чем то…

с приличным усилием я вверх тянул неоднократно корпус штуцера, может его и правда на герметик посадили…

или эпоксидку какую) там штуцер трубки из коробки заходит внутрь этого набалдашника и уплотняется все это дело маленькой резиночкой… может когда то начало подкапывать и чтобы сделать наверняка — просто приклеили чем то разъем) вполне вариантно на замену всей трассы попасть если сломать это соединение

Спасибо за полезный и подробный отчет!
Приятно наблюдать за преображением машины!)

По поводу трубки выжимного подшипника — это чистый косяк EMEX.
На артикул GM 56 79 040 (как раз таки трубка "змейкой") замен не было.

Трубка GM 56 79 054 не подходит для OAG.

показывает новый номер для замены

Это — не правда. Emex ошибается.
Оригинальный каталог говорит, что замен артикула GM 56 79 040 не производилось:

теперь то понятно, что не правда, но я то поверил))) заодно и проверил, теперь вот предостерегаю)

За это спасибо, конечно)
Но не стоит так жертвовать)
Если будут сомнения — обращайтесь)
Постараюсь помочь)

По поводу трубок от выжимного… Как я понял, было несколько видов выжимных. У меня вообще идёт пластиковый отвод от корпуса выжимного и нет трубки, но угол, под которым выходит отвод похож на угол, под которым развёрнут штуцер в заказанной вами трубке.
Такую трубку со "змейкой" как у вас повсюду на вектрах Б видел.

Разница, видимо, в расположении отверстия под штуцер в выжимном:
1) Старый "вектровский" вариант, когда "змеевидная" трубка входит в выжимной горизонтально,
2) Более поздний "астровский", когда штуцер уже под углом ближе к 45гр входит (сюда же беструбочный пластиковый вариант как у меня отнести можно) .

Видимо заменённый номер GM как раз меняет угол штуцера. Но так как отличие минимально, (типо можно без проблем подогнуть) фигарят его в полной заменимости… как-то так сложилась у меня картина))

Это чистый косяк EMEX. На артикул GM 56 79 040 (как раз таки трубка "змейкой") замен не было.

Полезный совет.
При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления): работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен, и, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику (для наглядности фотография сделана на снятом двигателе). Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

5. Осмотрите ведомый диск сцепления.
Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

Примечание.
Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач.
Возможно, требуется его замена.

7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика…

10….и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
11. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

12. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска.
Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

13. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.
14. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа.
В противном случае замените нажимной диск в сборе.
15. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
16. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

17. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск…

18….а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления его кожуха к маховику.
19. Болты вворачивайте моментом 15 Н·м равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.
20. Снимите оправку и установите коробку передач.
21. Проверьте работу сцепления (см. Проверка и регулировка хода педали привода выключения сцепления Опель Астра h).

1. Снимите аккумуляторную батарею (см. Снятие и установка аккумуляторной батареи Опель Астра h).
2. Снимите полку крепления аккумуляторной батареи (см. Снятие и установка полки крепления аккумуляторной батареи).
3. Отведите в сторону расширительный бачок, не отсоединяя от него шланги и не сливая охлаждающую жидкость (см. Замена главного цилиндра привода выключения сцепления Опель Астра h).

4. Удерживая демпфер главного цилиндра гидропривода выключения сцепления от проворачивания, отверните от него гайку крепления трубки гидропривода.

5. Поддев отверткой, извлеките фиксатор крепления наконечника шланга к переходнику…

6….и извлеките наконечник шланга из переходника.

Наконечник шланга уплотнен в переходнике резиновым кольцом. Замените кольцо независимо от его состояния.

7. Подденьте отверткой фиксатор крепления переходника шланга к промежуточной трубке гидропривода…

9….и отсоедините переходник шланга от промежуточной трубки.

10. Удерживая шланг от проворачивания, отверните гайку основной трубки гидропривода…

11….и снимите трубку.

12. Извлеките шланг из держателя и выньте шланг через отверстие в панели кузова.

14. Сожмите два фиксатора…

15….и извлеките втулку промежуточной трубки гидропривода из отверстия в картере сцепления.
16. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления Опель Астра h).

Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления, а на необходимость замены рабочего цилиндра привода выключения сцепления указывает утечка из него рабочей жидкости.

Примечание.
При замене подшипника выключения сцепления по причине шума проверьте состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепестков в местах контакта с подшипником замените ведущий диск в сборе.

Подшипник А выключения сцепления представляет собой единое целое с рабочим цилиндром Б, закрепленным тремя болтами на внутренней стенке картера сцепления.

1. Снимите коробку передач (см. Снятие и установка коробки передач Опель Астра h), если она не была снята для ремонта сцепления.

2. Отверните гайку крепления промежуточной трубки гидропривода выключения сцепления к рабочему цилиндру.

3. Выверните три болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления…

4….и извлеките цилиндр в сборе с подшипником выключения сцепления из картера сцепления.

Примечание.
Перед установкой проверьте новый подшипник. Он должен вращаться легко, без заеданий и шума и не иметь люфтов.

5. Извлеките из пазов картера сцепления уплотнительное резиновое кольцо, подцепив его отверткой.

6. Замените уплотнительное кольцо подшипника выключения сцепления независимо от его состояния.
7. Установите рабочий цилиндр привода выключения сцепления в сборе с подшипником в порядке, обратном снятию. Болты крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления затяните моментом 7 Н·м.
8. Установите коробку передач (см. Снятие и установка коробки передач Опель Астра h).
9. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления Опель Астра h).

Читайте также: