Замена гбц уаз 421

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Скажите пожалуста Можно ли установить головку цилиндров УМЗ417 на двигатель УМЗ421 . Головка 421 ,лопнуло седло ,а есть головка от 417 кто нибудь ставил и как ,что изменилось.

Есть опыт такой переделки,стала тосол кушать как бензин,ни где не течет,вариантов нет,только голова,машина в возрасте решил купить новую,купил,ситуация как у тебя,только на оборот,дв.417,а голова 421,отличия:где крепиться помпа два отверстия под тосол,в одном стоит своеобразная трубка,вынул из старой и поставил в новую,на старой клапанных пружин по одной на новой по две,на старой сальников клапанов 4 на новой 8,вот и все отличия,которые видно не вооружённым глазом,а вообще разный размер клапанов,разные камеры сгорания,народ хвалит 417,я разницы не почуствовал,пришлось регулировать зажигание,хотя трамблер не трогал,ставь смело,не забудь про прокладку под головку они разные под 417дв.своя,под 421дв.другая,тебе надо под 421,удачи:D

Спасибо!Про то что на двигатель 417 ставят головку от 421 я знаю ,их ставили на заводе . А вот наоборот кто ставил головку от 417 на блок 421 .Отличие в головке 417 переднее окно где стоит термостат ,можно переходную пластину поставить чтобы перекрыть шель внизу . А вот еще смущают окна охлахдающей жидкости ,цилиндры то побольше ,остаются небольшие промежутки между окнами и цилиндром не пробёт ли прокладку. И водораспредилительная трубка нужна ли если помпа на блоке .

Я себе так поставил, ибо говорят у родных бывает что седла выпадают. Только обязательно посмотри что бы трубка водораспределительная стояла.

Я себе так поставил, ибо говорят у родных бывает что седла выпадают. Только обязательно посмотри что бы трубка водораспределительная стояла. Вы поставили ГБЦ УМЗ 417 на блок 421 и как нормально работает?

Вы поставили ГБЦ УМЗ 417 на блок 421 и как нормально работает?

Я себе ставил от Г-24.
Работает, куда денется!

да волговскую головку змз 402 ещё проще поставить на блок умз 421,термостат на голове ,помпа на блоке. А на головке 417 надо переходную пластину изготовить ,чтобы корпус термостата нормально закрепить ,или оставить помпу в головке ,а окна в блоке закрыть пласпиной .

Форма и размеры КС в ГБЦ 24 практически идентичны тем что в ГБЦ-421. А вот грушевидные КС в ГБЦ-417 могут сыграть злую шутку при стыковке с блоком 421.

Про прокладки: У 421 помпа на блоке, соответственно водораспределительная труба не нужна, и прокладка будет нужна от 421 мотора.

Прежде чем радостно ставить 417 ГБЦ на 421 двигатель неплохо было бы задуматься вот о чем: а зачем собственно завод-производитель пошел на такие затраты по организации производства 421 головы перед запуском в серию самого 421 двигателя?

Если с 417 головой на 421 двигле все было бы так шоколадно, то наверное никто бы и не подумал делать новую голову, а затем проводить еще и обратную унификацию.
Сам то как думаешь?

Это понятно ,больше объём нужно увеличить выпускной клапан,для лутьшей продувки .Но когда другого выхода нет ,головки 421 нет а есть 417, до города далеко ,а ехать нодо !А потом можно свою 421 головку отремонтировать или купить новую.

Там главное не в клапане, а в форме камеры сгорания - грушевидная камера 417 гбц не подходит для двигателя 3л.
Об этом в свое время здесь на форуме писал зам генерального конструктора УМЗ (ныне уже к сожалению покойный).

Ребят, подниму старую тему. Сейчас тоже надо поставить ГБЦ от 417 на 421 блок - временно. Дело в том что купил ДВС 4215 от газели. Блок перебрал, голову нужно фрезеровать - она 11-й маркировки под 76 бензин. Ну и клапана перебирать. Пока временно хотел поставить родную от 417. У самого ДВС 417 блок расколотило оторвавшимся шатуном.
Вопросов несколько:

1. Если поставить 417 голову с родной помпой и трубой - а отверстия под помпу в блоке 421 закрыть пластиной - это вариант?
2. Какую все таки прокладку взять - 417 или 421?
3. Как временная мера (на 2-3 недели не больше) - сгодится?
4. Просто для интереса - зачем вообще на 421 изменили схему циркуляции ОЖ и эффективнее ли от этого отопитель салона (с дополнительной электрической помпой)?

]
на 421 тонкая рубашка для ОЖ и поэтому циркуляция через блок. У 417 рубашка толстая и подвод ОЖ через ГБЦ с последующим термосифонным охлаждением гильз. Если на 421 сделать подвод как на 417 через ГБЦ будет постоянный перегрев блока по принципу "плёночного" кипения.

С ГБЦ 417 надо вынуть водораспределительную трубку и ставить её с прокладкой от 421 , помпа разумеется на блоке. ГБЦ 417 бывают под шпильки на 11 мм - тогда придется рассверливать отверстия под шпильки на 12.5мм. Работать такой вариант будет , но с уменьшением мощности и УОЗ установить проблемно. В грушевидных КС есть "мясо" которое можно снять приблизив ее к "мыльнице".

Д144м, Большое спасибо!
Видимо все таки лучше доделать 421 голову.
Просто там геморроя много. Надо клапана менять/перетирать, коромысла изношены. И самое главное фрезеровать надо под 92-й бензин. А это уже только после праздников. Поэтому и хотел пока временно воткнуть родную голову.

Т.е. если помпу оставлять на блоке, то надо будет сделать пластинку, чтоб термос одеть от 421-й головы?

Что думаете о теплопроизводительности отопителя при схеме циркуляции ОЖ через блок - теплее будет, чем на 417-м?

Т.е. если помпу оставлять на блоке, то надо будет сделать пластинку, чтоб термос одеть от 421-й головы?

пластина понадобится.
выход ОЖ самый горячий с "танка" на ГБЦ .421 в целом больше термонагружен чем 417. Мне пришлось в итоге менять основной радиатор на 3 рядный с 2-х- на буханке мотор более склонен к перегреву.

Коромысла взаимозаменяемы - на 421 введены крайнии опоры оси под шпильки м8, так меньше изгиб оси по краям, можно переставить крайние стойки или в обще без них как на 417.

ИМХО мне больше нравиться работа ДВС с ГБЦ 98мм - работает мягче жрет всё.

А какой тогда смысл вообще фрезеровать голову? Я на родном 417 фрезеровал под 92-й бензин. Тяги должно добавиться?

И вопрос как к специалисту - почему могло случиться такое:
173109

Шатун расколотил блок. До этого два дня было легкое постукивание, как будто стучит клапан - не придал этому значения. Видимо зря.

С наступлением зимы со стройкой было принято решение завязать, появилось время заняться движимым имуществом, удовольствие не самое приятное крутить гайки на холоде, но выбирать особо не приходится, крыши над машиной нет.
Если кто первый раз читает мою писанину насчёт уаза расскажу что проблема с мотором не стандартная и информации по ней разыскать мне нигде не удалось, а именно кристаллизовался тосол и забил всю систему охлаждения, и исход моего ремонта весьма сомнителен.
Пока строил гараж думал и рассуждал как лучше поступать с движком, состояние его должно было быть не плохим т.к. пробег 20т.км должен был его хорошенько обкатать и не более. Да и попробовать сделать получается дешевле чем покупать б/у. Ходил я и думал как и что буду делать, снимать полностью в одного как впрочем я всё и делаю без каких либо подручных средств. Вес его приблизительно 150кг, разбирать морду, отсоединять коробку раздатку, разбирать пол чтоб вытащить рычаги, без ямы, в общем не решался даже начинать.
И пришла мне в голову гениальная мысль: что мне даст снятие движка полностью? да в принципе ничего кроме удобства в доступе, а вот половинить его всяко придётся и почему бы это не сделать не снимая низа. Сам блок попробую прочистить на месте, а голову в домашних условиях.

Но для этого ёё нужно снять, как это делал я попробую сейчас рассказать!
Возможно какие то мелочи будут упущены прошу не винить не на всё делал фото!
1. Сливаем охлаждающую жидкость с радиатора и блока
2. Для удобств снимаем кожух и вентилятор 4 болта (не обязательно)
3. Снимаем или отсоединяем 1 патрубок от радиатора к блоку верхний
4. Снимем радиатор (не обязательно) придётся снять верхний и нижний патрубок от радиатора к блоку, отсоединить патрубки от масляного радиатора, трос привода шторок, и снимается эта конструкция вся вместе, и крепится к радиатору, а тот в свою очередь крепится на 2 тягах, и на 2 болтах с промежуточными резиновыми подушками снизу.

5. Снимаем кастрюлю с воздушным фильтром

6. Снимаем карбюратор отсоединяя от него все привода шланчики тяги, клеммы(желательно фотографируя или запоминая что куда и откуда идёт) сам карб сидит на 4 гайках

7. Отсоединяем патрубки идущие с радиатора печки к голове

8. Откручиваем приёмную трубу от выпускного коллектора 2 гайки 2 контрогайки

9. Откручиваем фильтр тонкой очистки топлива 2 болта

10. Отсоединяем шланг от впускного коллектора к вакумному усилителю
11. Вытаскиваем и запоминаем расположение высоковольтных проводов к свечам (на моей крышке трамблёра нет пометок цилиндров)

12 Снимаем крышку гбц 6 болтов

13. Откручиваем и снимаем ось коромысел 6 болтов, 2 на 13, 4 на 17

14. Выкручиваем штанги толкателей, они без резьбы но чтоб нижний наконечник(не знаю точного названия) отлип от масляной плёнки нужно прокручивать его и тянуть на себя, все штанги я пометил якобы притёрты к посадочным местам и чтоб поставить их на своё место, и посмотрите у меня на некоторых штангах имеется выработка с боку скоблят они по гбц это нормально или что то не то?

15. Откручиваем гайки 10шт крепления гбц в обратном порядке по схеме. откручивал с удлинителем профмиль 40х20

16. Мне пришлось домкратить голову не мог сорвать упирал в раму и выпускной коллектор и вот голова снята!

Как и оказалось все каналы там тоже засраны отложениями этого тосола!
Вес головы с впускным и выпускным коллекторами 22кг 500гр
Работал иснструментом СТАНКОИМПОРТ синий (чёрный дешовый качество соответствующее, синий полупрофессиональный, зелёный профессиональный) он у меня с 2014 всем советую.

Вопросы к вам знающие и профессионалы?
1)Получится ли прочистить гбц и блок при помощи воды и пробивания каналов проволокой?
2)Износ на штангах гбц чем чревато?
3) Вблизи есть одна азс с 80 бензином. качество всего бензина сомнительное народ предпочитает заправляться на лукойл. Шлифовать ли голову под 92?
Так же рад буду услышать дельные советы по ремонту?

Спасибо всем кто со мной или читает данную запись!
Всем полного привода!

моторы не отличаются сложностью;
запчасти доступны, и есть в наличии во многих автомагазинах;
детали на двигатель стоят недорого.

Линейка Ульяновских моторов

УМЗ свою историю начинает с 1944 года, когда Приказом Наркома было создано акционерное общество. Сначала завод выпускал малолитражные двигатели для зарядки аккумуляторов и подвижных электростанций, а первый автомобильный ДВС сошел с конвейера в 1969 году.

Все ульяновские моторы до середины 90-х годов имели объем 2,445 л, а также диаметр цилиндров 92 мм. В 1996 году началось производство ДВС УМЗ-421, этот силовой агрегат отличался увеличенным до 100 мм диаметром цилиндров и большим объемом (2,89 л). Начиная с 1997 года, Ульяновский завод поставляет силовые агрегаты для автомобилей ГАЗ, и это модели:

4215;
4213;
4216 в различных модификациях;
Evotech 2.7.

Двигатель УАЗ 417

на модификацию 417 устанавливается однокамерный карбюратор;
УМЗ-4178 оснащается двухкамерным карбюратором.

Технические характеристики УМЗ-417 следующие:

объем – 2445 см³;
мощность – 90 л. с.;
диаметр поршней – 92 мм;
степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 7,1;
ход поршня – 92 мм;
тип применяемого топлива – бензин А-76.

У ДВС УМЗ-417, кроме 4178, также существуют и другие модификации:

4175 – двигатель, рассчитанный на использование бензина Аи-92 (98 л. с., степень сжатия – 8,2);
10-10 – ДВС с головкой блока от модели 421 и с резиновым задним сальником.

Двигатель УАЗ 421

Двигатель УМЗ-421 производится с 1996 года, устанавливается на ульяновских моделях:

Вместо сальниковой набивки в качестве заднего уплотнения коленвала на этом моторе применяется резиновый сальник. Этот мотор имеет следующие характеристики:

объем – 2890 см³;
мощность – 98 л. с.;
диаметр поршней – 100 мм;
степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 8,2;
ход поршня – 92 мм;
тип применяемого топлива – бензин Аи-92.

Также есть версия ДВС, рассчитанная на бензиновое топливо А-76, мощность такого силового агрегата – 91 л. с. (соответственно, степень сжатия – 7,0). Моторы УМЗ-421 комплектуются карбюраторами типа К-151Е.

Бензиновый двигатель УАЗ Патриот

Ремонт двигателя УАЗ своими руками

Двигатели Ульяновского моторного завода отличаются простотой конструкции и высокой ремонтопригодностью, и так как моторы УМЗ несложные, многие водители производит ремонт двигателей УАЗ своими руками. Капремонт всегда производится со снятием и установкой силового агрегата, разборкой и сборкой ДВС, чтобы двигатель после ремонта долго работал, необходимо грамотно произвести дефектовку.

Что нужно учитывать при самостоятельном ремонте:

во время дефектовки необходимо осмотреть все детали и выяснить, какие из них нуждаются в обязательной замене. Часто водители при ремонте ДВС УМЗ не обращают внимания на состояние распредвала, толкателей, бронзовых верхних втулок шатунов, поэтому после запуска отремонтированного двигателя с удивлением отмечают имеющиеся в нем стуки;
замерять коленчатый и распределительный вал необходимо не штангенциркулем, что нередко делают автовладельцы, а микрометром, соответственно, измерительным инструментом необходимо уметь пользоваться. Если установить распредвал с изношенными опорами, давление в системе смазки будет недостаточным, и двигатель придется переделывать заново;
При дефектовке следует внимательно осмотреть шестерни – часто бывает так, что с одной стороны зубья толстые, а на каком-то небольшом участке они износились. Вообще лучше не экономить, купить распределительную шестерню новую;
также не все автовладельцы обращают внимание на состояние направляющих втулок клапанов. Если клапана во втулках люфтят, собранный двигатель не будет иметь достаточной мощности, а при изношенных направляющих выпускных клапанов в районе головки блока цилиндров будет слышен звук, похожий на подсекание приемной выхлопной трубы;
зазоры в новых поршневых кольцах проверяют, устанавливая их цилиндры, в которых они будут работать (кольца подбирает по каждому цилиндру). Если зазор слишком маленький, кольца следует аккуратно подточить до необходимого минимального зазора (0,25 мм), поршневые кольца с большими зазорами ставить вообще не рекомендуется (более 0,5-0,6 мм);
на масляном насосе экономить не следует, лучше сразу установить новый маслонасос.

Разборку снятого двигателя производим следующим образом (рассмотрим на примере двигателя УМЗ-417):

отсоединяем от головки блока коллектор в сборе с карбюратором. Труднее всего подлезть к двум внутренним гайкам, поэтому следует пользоваться торцевым ключом (стандартные гайки обычно на 14 мм);
снимаем клапанную крышку (6 винтов или болтов);
демонтируем привод трамблера, снимаем две боковые крышки толкателей;
раскручиваем гайки крепления оси коромысел (4шт.), снимаем ось. Вынимаем штанги (их 8 шт.), а затем и толкатели (тоже 8 шт.);
отворачиваем гайки крепления ГБЦ, демонтируем головку блока. Головка может сидеть плотно, но больших усилий для ее съема прикладывать не нужно, и при снятии следует постараться не повредить поверхность ГБЦ;
зачем снимаем шкив коленчатого вала, отворачиваем храповик. Его можно отвернуть резкими ударами молотка в направлении против часовой стрелки;
затем следует демонтировать ступицу, для ее снятия необходимо воспользоваться специальным заводским или самодельным съемником. При демонтаже необходимо зафиксировать коленвал от вращения;
следующие действие – снятие поддона (масляного картера). После отворачивания всех гаек следует аккуратно постучать молотком по поддону, и если картер не сходит, можно поддеть его отверткой, просунув ее между блоком и плоскостью поддона. Прокладку жалеть не стоит (она все равно под замену), главное – не повредить поверхности деталей;
снимаем масляный насос, он держится на четырех гайках;
демонтируем крышку распредшестерен (раскручиваем 7 гаек);
сворачиваем шатунные гайки, демонтируем крышки шатунов, вынимаем поршни вместе с шатунами. Следует демонтировать по одному шатуну и тут же наживлять крышки по местам – крышки нельзя путать между собой, они не взаимозаменяемые;
отворачиваем гайки коренных крышек, демонтируем крышки, вытаскиваем коленвал в сборе с шестерней, маховиком и сцеплением;
проворачиваем распредвал так, чтобы под отверстиями в распредшестерне появились болты. Торцовым ключом откручиваем два болта на 12, демонтируем распредвал вместе с шестерней.

Теперь осталось разобрать детали:

отсоединить коллектор от головки блока;
рассухарить клапана;
снять с коленвала сцепление, шестерню и маховик;
демонтировать шестерню с распредвала;
разъединить поршни с шатунами.

Разборка закончена, можно приступать к дефектовке деталей.

Замена двигателя на УАЗ

разбираться с электропроводкой;
подгонять приемную трубу глушителя.

переделывать выхлопную систему;
переваривать крепления мотора и КПП;
полностью перекидывать провода;
подгонять по местам водяные патрубки.

ИМХО нельзя. Я снимал. Так что разочарую. Пробовал я и так и эдак.
Короче. Снять ее можно только через заднее окно в голове.
Спереди у нее очень большой загиб который мешает ее протянуть, да и дотянуться до нее сложно. А сзади край трубы почти снаружи торчит. Подцепил отверточкой, пассатижами зажал – дернул, потом тисками прихватил и. "пошла-пошла. " :о)
Кроме того спереди на ГБЦ у 421-го окно под термостат ИМХО маловато. В него эта труба может и не поместиться.

И еще. Ежели чаво, то поставить ее в зад, вероятно, будет оооочень проблематично (это по поводу рекомендаций снять-помыть-поставить :о) )

Повторюсь. Про что я говорил. Труба спереди имеет небольшой загиб слева направо (по ходу авто).
Если ее тащить через переднее окно (левое по ходу авто от термоса или помпы) всю трубу приходится последовательно перегинать под этот угол. Ну часа 4 запросто. Если ее тащить через заднее окно, то надо единожды "разогнуть" спереди эту трубу, после чего она почти легко оттель вылетает. 20-30 минут на 12-летней голове.

Хотя я говорил "ИМХО".. 🙂 Просто сам попробовал/не вышло, плюнул и выдрал сзади.

Далее. Про окна.
Если честно, то хз. У меня голова от 2401. Я думал что она такая же как на старых 417-х двигунах с помпой на ГБЦ. На моей 2401-голове левое (по ходу) окно (где труба торчит) было больше чем на 421-й голове. Я ставил себе термос от 421-го, так пришлось лепить спец проставку, так как окно в голове было больше чем копус термостата.

Двигатель автомобиля имеет две важные детали: блок цилиндров и головку блока цилиндров (ГБЦ). А уплотняется их соединение друг с другом прокладкой ГБЦ. Ее основной задачей является герметизация камер сгорания и каналов, по которым циркулирует антифриз. Когда пробита прокладка ГБЦ, в моторе появляются неполадки, о которых мы расскажем в этой статье.

Прокладки ГБЦ, как правило, изготавливаются из тонкого листового металла или из армированного паронита с металлической окантовкой отверстий под камеры сгорания. Между некоторыми отверстиями в прокладке достаточно тонкие стенки, поэтому малейшая ошибка при установке или замене приведет к их быстрому прогоранию.

Самый простой способ проверить, пробита ли прокладка головки блока цилиндров, показан на видео внизу страницы.

Главным залогом долговечности прокладки ГБЦ является идеальная плоскость прилегания у головки и блока цилиндров. Прилегающие поверхности должны быть чистыми, без раковин и шероховатостей.

Вторым важным моментом для продления жизни прокладки будет соблюдение определенного порядка закручивания болтов крепления ГБЦ. Для этого производители моторов, а также изготовители прокладок прилагают схему заворачивания крепежных деталей с указанием момента затяжки.

Симптомы и признаки пробитой прокладки ГБЦ

Когда пробита прокладка ГБЦ, признаки этой неисправности проявляются по-разному, но основные симптомы выглядят следующим образом:

Повышение температуры двигателя происходит из-за пробоя окантовки камеры сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз. При попадании выхлопных газов в систему охлаждения в расширительном бачке наблюдается бурное газообразование.
Смешивание моторного масла с антифризом, попадание топлива в охлаждающую жидкость также становятся следствиям повреждения прокладки ГБЦ. Появление маслянистых пятен в расширительном бачке системы охлаждения должно насторожить. Без промывки системы охлаждения в этом случае уже не обойтись.
Сложно бывает сразу выявить неполадку в моторе, когда происходят перебои в работе цилиндров. Если прогорела прокладка ГБЦ между камерами сгорания, то происходит перемешивание топливной смеси в одном цилиндре с выхлопными газами другого цилиндра. При этом проблемы возникают при запуске двигателя, а после разогрева мотор начинает устойчиво работать.
Иногда происходит разрыв внешней оболочки прокладки ГБЦ. Тогда на поверхности двигателя в районе стыка блока цилиндров и головки можно наблюдать маслянистые потеки.
Часто пробой прокладки ГБЦ можно определить по внешнему виду выхлопных газов. Белый дым из глушителя свидетельствует о том, что в камеру сгорания попадает влага или антифриз. Это происходит тогда, когда появляется разрыв в прокладке между каналом рубашки охлаждения и камерой сгорания.

Напоминаем, что самый простой способ проверить прокладку головки блока цилиндров продемонстрирован на видео в конце статьи.

Что делать, если пробило прокладку ГБЦ

Если по результатам проверки прокладка головки блока цилиндров оказалась пробитой, то у вас не остается никаких вариантов, кроме её замены на новую.

Прокладка ГБЦ не является слишком дорогой деталью. В зависимости от модели авто, материала и фирмы-производителя её цена колеблется в пределах 300-3000 руб. Но это лишь верхняя часть "айсберга".

При замене прокладки ГБЦ придется менять и болты крепления. Когда болт выкручивается, его параметры уже не соответствуют необходимым требованиям, и при повторном заворачивании с нужным усилием велика вероятность разрыва тела болта. Стоимость новых болтов колеблется в районе 350-1000 руб.
Перед установкой новой прокладки ГБЦ важно проверить поверхность сопрягаемых плоскостей на блоке цилиндров и головке блока. Если требуется дополнительная шлифовка, тогда приобретать прокладку необходимо с учетом толщины снятого слоя металла. Шлифовка ГБЦ обойдется в пределах 450-900 руб.
Снять головку блока цилиндров в некоторых двигателях достаточно сложно. Требуется отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому выполнение этой ответственной работы лучше доверить квалифицированным специалистам. Замена прокладки на автосервисе оценивается в сумму 1200-4000 руб.

После выполнения замены прокладки ГБЦ автомобилист должен некоторое время следить за поведением мотора. Если двигатель работает устойчиво, выхлопные газы прозрачны, а температура не превышает норму, то прокладка хорошо справляется с возложенной на нее задачей и проблема решена успешно.

Видео: как проверить пробита ли прокладка ГБЦ

Снял вал с коромыслами, отвернул 10 гаек крепления головки, отсоеденил трубу от коллектора, снял карбюратор. Корпус термостата и водяной насос не снимал, они вроде не должны мешать "отдиранию" головки. Головка не шевелится.
Посоветуйте пожалуйста, как ее снять!

Для начала обстучи по кругу дер. молотком.

Или молотком через деревяшку. Только бей возле блока.

Обстукивал деревяшкой - не помогло. Поставил домкрат на раму и приподнял двигатель за выпускной коллектор, оставил так на ночь. Гайки вроде все открутил, кроме перечисленного ниже головку ни чего не должно держать?

Обстукивай деревяшкой. Можно подсунуть монтажку под корпус термостата и уперевшись в Помпу-попробовать оторвать переднюю часть ГБЦ. Не вздумай пытаться забить что-нибуть в газовый стык. При мне так испортили ГБЦ.

этим летом тоже немного помучился. рубил топором ,ставил между головкой и блоком и по нему бил молотком аккуратно .

в итоге в чем причина : когда снял голову 4ая шпилька была вся ржавая ,и не давала голове сниматься видно предыдущий хозяин когда то заливал воду при пробитой прокладке , попробуй пролей в шпильки керосинчиком или вэдэшкой пускай отпарятся,

У меня такое было, талью за головку цеплял и отрывал машину от земли))))) На снятом моторе пришлось вбивать клинья между блоком и башкой. Это тосол скорее всего немножко попал под шпильку и они приржавели к головке.Токо аккуратно делай всё

Иногда помогает проворот стартером. При закрытых клапанах и ввернутых свечах, давления в камерах сгорания иногда хватает чтобы сдвинуть с места. НО. Есть вероятность подъема гильз. Правда моторам 421 это не грозит.

Поставил домкрат на раму и приподнял двигатель за выпускной коллектор, оставил так на ночь.

На следующий день головка со стороны коллектора поднялась на 1 мм над блоком.

Вместе с братом снимали башку с его Волги пол-дня! забивали клинья, отвертки, монтажки (без фанатизма. ). Причем, когда она поднялась на 1 - 5 мм, легче не стало. Вот когда на 1 см поднялась, тогда уже снялась руками. Удачи.

Однажды был такой случай. Последняя шпилька коллектора была глубоко закручена в сквозное отверстие головки блока и упёрлась в крайнюю шпильку головки. Пока не открутил шпильку коллектора то-же головка не снималась. Так-же может быть обжата верхняя кромка отверстия по резьбе шпильки головки блока, из-за старых продавленных шайб.

Снял. Поддомкрачивал коллектор, монтажкой поддевал за корпус термостата, через проставку упертую в основание трамблера монтажкой поднимал заднюю часть. Постепенно с каждой стороны примерно по сантиметру и подкладывал соответствующие высоте подъема дощечки под головку.Так на всю высоту шпилек. Монтажку упирал в головку ибо ее снимал для фрезеровкипод газ и 92 бензин, поэтому не берег от мелких вмятин. На заводе, видимо, головку устанавливали с помощью пресса. Снимал один. Завтра сфотографирую головку и блок пока буду чистый.
Корпус термостата и помпа очень сильно повреждены какой-то химической реакцией - все в белом порошке и раковинах. Корпус термостата намертво прикипел к одной из шпилек. Завтра куплю газовую высокотемпературную горелку и попробую снять после нагрева.
И это только начало. Так как готовлю УАЗ 1998 г.в. к "бесплатному" прохождению техосмотра.

Обратись к Манихейцу, он же тот еще химик, может у него состав какой есть, польешь его на шпильки и головка сама выпрыгнет.

1.В тех цилиндрах, где выпускные клапаны светлые смесь была беднее, может вследствие подсоса воздуха через прокладку впускного коллектора.(могу и ошибаться).
2.Шпильку я бы заменил.
3. Менять только кольца нет никакого смысла.Шпильки обычные.

Еще спрошу. Под клапанной крышкой очень много черной масляной грязи. Кольца пропускают картерные газы? Но масло не много расходовал. Сейчас точно не помню (лет пять на машине не ездил) на сколько снижался уровень по щупу, но доливать от замены до замены (10 т.к.) не приходилось. С чего бы ей там набраться?

Вобще, глядя на фотки, я бы этот движек капиталил. Башку всеравно уже снял. Грязи в нем - картошку сажать можно. Промыть каналы без разборки не удастся. Если еще и в гильзах изъяны нащупываюстя - стоит ли тянуть?

Да, и раз уж снял голову, не поленись рассухарить клапана, посмотреть фаски седел и постели. Они и с завода то не особо качественные. Перефаскуешь седла, притрешь клапана - двигатель не узнаешь.

[QUOTE=Цед;1302420]Перефаскуешь седла, притрешь клапана - [QUOTE]
Притрешь клапана-понятно, а перефаскуешь - это как выразить, когда в сервис головку буду сдавать. Я ее фрезеровать на 3,5 мм собираюсь всвязи с переходом на газ, колпачки сменить, клапана проверить- если надо заменить.

Фасковка клапанных седел - нанесение на кромку седла 3 фасок под22,5, 45 и 67,5 градуса соответственно. С завода обычно приходят седла с одной фаской 45 градусов. Проблема в том, что такая фаска быстро расклепывается и клапан перестает герметично закрываться. Система с тремя фасками работает гораздо дольше и герметичнее.

Сегодня хотел поставить ГБЦ на место, положил уже прокладку и чисто случайно взгляд упал на отверстия в прокладке для рубашки охлаждения.

И тут я просто ОХУДЕЛ!

половина отверстий на блоке в 3. раза больше отверстий в прокладке, на ГБЦ еще больше.

Причем я уже менял прокладку когда фрезеровал головку под 92-й бенз, но тогда я не обратил на отверстия внимание, зато потом обратил внимание, что температурный режим стал хреновый, мотор стал намного сильнее греться, но я тогда подумал, мол, бензин стал 92-й, из-за этого и греется больше.

После того, как я обнаружил отверстия эти маленькие, стал искать предыдущую прокладку мою, и нашел. Там точно такие же отверстия как и в новой.

Вот фотки старой прокладки, на ней видны размеры каналов в голове, в блоке и в самой ней.

теперь вопрос: КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ.

так и должно быть. Отверстия в блоке и в головке делают с запасом. А вот скорость прохождение житкости через болок и головку регулируют эти самые отверстия. Например с преедней части прокладки ГБЦ отверстия менньше диаметром. для того, что бы создалось давление с переди блока и тосол потёк в заднюю часть блока. Иначе тосол будет цыркулировать на кородке только в первых двух цилиндрах а задние перегреются вот маленькие отверстия в прокладке и застовляют тосол тече в обход. Правда на некоторых моторах установлены спецыальные желобки прямо в блоке они сами и рапределяют потоки тосола по всему блоку.

а почему тогда в прокладке для 402го мотора эти самые отверстия в прокладке по форме как на головке , тоесть ооочень большие!

Читайте также: