Как снять заднее колесо на мопеде альфа

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Бывают такие ситуации, когда водителю приходится менять покрышку мопеда самостоятельно. Чтобы сделать это правильно и быстро, ниже приведена инструкция как выполнить шиномонтаж своими руками.

Снятие покрышки (разбортовка)

Для снятия покрышки выполните следующую последовательность действий:

Поставить мопед на центральную подножку и снять колесо. Позаботьтесь чтобы после снятия колеса мопед не упал. Поясняю: после снятия колеса изменится развесовка и мопед потеряет точку опоры.
Снять с вентиля колпачок, после этого нажать на золотник, чтобы сбросить давление в шине.
Борта покрышки осадить с посадочных мест.
Аккуратно, чтобы не нанести повреждений камере (если применяется шина с камерой) и ободу, вставить монтажные лопатки с обеих сторон от вентиля и вывести из обода борта шины.
В момент, когда лопатки будут разведены приблизительно на треть обода, край покрышки скутера отогнуть по всей ее длине.
Из отверстия в ободе извлечь вентиль (при условии, что шина камерная).
С осторожностью вытянуть камеру из покрышки (при условии, что шина камерная). Затем необходимо осмотреть покрышку и камеру на предмет наличия механических повреждений. Чтобы быстро определить место, в котором камера проколота, рекомендуется накачать ее воздухом и погрузить в емкость с водой. При этом место прокола можно определить по выходу пузырьков воздуха. Камеры ремонтируются методом вулканизации. В том случае, если этот метод нельзя применить, то камеру лучше заменить на новую.
Снять покрышку с обода (в случае если необходимо ее заменить).

Если колесо нужно починить в дороге, а монтажных лопаток нет под рукой, то подойдут, например две шлицевых отвёртки или просто две стальных полоски. Главное чтобы у них не было заусенцев и острых углов.

Забортовка

Для забортовки колеса мопеда выполните следующую последовательность действий:

Давление в шинах

Также должно соответствовать рекомендациям завода-изготовителя и давление в шинах. Его изменение можно производить в случае увеличения (уменьшения) нагрузки, также его величина регулируется в зависимости от дорожных условий.

Всем привет. Решил я как то удлинить свою сидушку, что бы с женой было кататься комфортнее, приделать спинку под пасажира и ездить в развалочку. Я даже руль поменял на более высокий, что бы посадку сделать подобную Чопперу. Но по итогу столкнулся с тем, что очень сместился центр тяжести, пасажир начал сидеть считай позади колеса, управление мото было максимально некомфортным, из за чего созрел план удлинить задний маятник где то на 20 см, своим авторским способом, с помощью своего отца, мастера по варке.

-Для начала вилку мы сняли и сразу решили ее распилить, что бы разобраться, как она устроена внутри.

распилили сразу за расширяющей трубкой, на месте где было решено приваривать остальную, длинную часть новой вилки. То есть основу которая крепится к раме мы решили оставить

-В планах также было оставить место куда крепиться само колесо, и место крепления амортизаторов. Да я знал что мопед станет ниже и что амортизаторы наклонятся, но на то и расчет. Это входило в наши планы.

Нам стало понятно, что наконечник по сути просто вставлен в основную трубу маятника, не далеко и сильно плохо, на вид это ооочень слабая конструкция, и вряд ли бы она прослужила сильно долго.

Было решено обточить эту деталь ровненько и качественно, стереть всю краску, что бы при варке было удобно и ничего не загорелось, а именно краска

— Далее было решено приложить все детали вместе, что бы понять какая длинна нам нужна, и как оно будет выглядеть в уже собранном виде. Удлинять мы решили обычной профильной трубой 2см на 4см, в любом строительном магазине таких предостаточно и стоят они не дорого, у меня оказалась такая в наличии. К слову профильная труба это самый лучший вариант, потому что она сделана из достаточно крепкого метала и в очень прочной форме.

Деталь крепления колеса плотно входит внутрь профильной трубы до тех мест, где она была обварена ранее в старой трубе маятника

-Далее мы решили сделать гениальное, усилить всю конструкцию изнутри, и не абы чем, а очень толстенным уголком, с очень прочным металом, который по итогу, по ширине, точь в точь совпал с шириной детали крепления колеса

121) ЗАМЕНА МАСЛА В ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКЕ
----------------------------------------------
статья взята с другого сайта.))

Если ездить и не обращать внимание на масло которое бежит по вилке, джинсам и ботинкам, то в итоге оно закончится и мы получим заклинившую вилку в повороте и много острых ощущений.

Бежит масло по вилке из за протекающего сальника, который видимо уже износился. Самая большая проблема в этом ремонте - найти сальник для Альфы (у меня он размером 25*35*9 мм) на других перьях бывает размер 27х42х12мм) - каких в магазине нет, а под заказ ждать недели две. Ждать не хочется. потому решил подобрать из того что имеется в магазине. В магазине нашел сальник 35*25*5 мм от "Нептуна" (видимо лодочный мотор какой-то) по цене 95р/шт. Ну и как вы уже поняли взял два (если их поставить вместе то получим 10 мм толщины и двойную защиту от протекания smile . Лучше конечно ставить оригинальные сальники, но как я говорил - выхода пока нет.

Итак чтобы снять вилку нужно:
1. Открутить 4 болта держащее переднее крыло.
2. Снять переднее колесо - держится на втулке и одной болте.
3. Открутить верхние болты на траверсе вилки (откручиваются в первый раз тяжело).
4. Ослабить 2 болта на нижней траверсе.
5. Извлечь перо вилки потянув вниз.
6. Открутить декоративную накладку, к которой прикручен поворотник и держится фара - с одной стороны.
7. Зажать перо в траверсе с той стороны с которой сняли поворотник и ключем на 22 открутить пробку вилки. Откручивайте осторожно чтобы пробка не выстрелила в лоб - т.к. там под ней пружина.
8. Сливаем китайскую жижу из пера. Промываем маслом которое вы будете использовать для заливки в перо. Для этого наливаем 50 грамм масла и нажимаем несколько раз вилку. Выливаем остатки китайской жижи. Вытаскиваем пружину.
9. Чтобы снять сальник вилки нужно открутить пробку снизу пера вилки - шестигранником. Как только пробка пошла - разжимаем вилку и продолжаем откручивать.
10. В итоге оттуда выпадет поршень и еще одна маленькая пружина.
11. Снимаем пыльник.
12. Осторожно вытаскиваем старый дубовый текущий китайский сальник, предварительно сняв стопорное кольцо.

Далее я вместо этого китайского сальника при помощи подходящей головки запрессовал на его место два новых сальника и сверху поставил стопорное кольцо. Все встало как родное.

После этого закручиваем нижнюю пробку вилки, не забыв про поршень и пружинку. Вставляем большую пружину в перо и наливаем туда 120мл. нового масла. Я нашел у себя в гараже масло которое я заливал в ГУР своего микроавтобуса. На этикетке написано что его же можно заливать в амортизаторы. Ну если можно - то зальем. Количество масло в обоих перьях должно быть одинаковым. На некоторых китайских мопедах вилки немного другого типа - поэтому масла возможно нужно будет залить больше.

Как проверить сколько нужно масла. Отмеряем 120 мл. масла, заливаем. Закручиваем пробку. Нажимаем на амортизатор - смотрим какой у него ход. Если зальете много масла - то будете ездить на жесткой вилке, мало - мопед будет колбасить.

Далее протираем пыльник ставим его на место. И собираем в обратном порядке вилку.

P.S. После 50 км сальники снова начали "сопливить", и я заказав сальники от Альфы все же заменил их на новые родной - все пришло в норму.

122) СОВЕТЫ ПО ПРОВЕРКЕ ХОДОВОЙ ЧАСТИ МОПЕДА
__________________________________________

1 Купив новый мопед Альфа,не забудь через триста километров заменить масло в двигателе с минерального на полусинтетику от ЛЮБОГО производителя.
Регулярно следи за уровнем масла в двигателе мопеда и далее меняй его через каждую тысячу километров.
3 Просматривай цепь на момент расклепки звеньев,где нужно подклепай.
4 Гайки натяжников приводной цепи затянуты до упора,цепь висит,пришла пора сменить ее на новую. выбив два звена приводной цепи - вы ухудшите и без того растянутую цепь и увеличите износ звезд.
5 Решив поменять приводную цепь,обязательно меняй и звезды,маленькую моторную звезду и большую ведомую звезду заднего колеса мопеда Альфа.
6 Покачай заднюю ведомую звезду мопеда Альфа,если почувствуешь ощутимый люфт,пора задуматься о замене подшипника основания задней звезды или о замене муфты задней звезды(в простонародье резинки),возможно заменить прийдеться и то и другое.
Муфты в ступицу заднего колеса мопеда изготовляют из двух видов материала:резина и силикон.Я советую брать силиконовые-дольше прослужат.
7 Следи за гайками ведомой звезды на момент откручивания. Лучше обработать резьбу герметиком резьбы.
8 Контролируй давление в шинах мопеда Альфа,не докачанная шина повлечет за собой разрушение бокового корта,а перекачанная шина повлечет за собой повышенный износ центральной части протектора,также езда на не докачанной шине повлечет за собой повышенный расход топлива.
9 Проверяй переднее и заднее колесо мопеда Альфа на осевое и радиальное биение то есть у колес не должно быть люфта, если люфт присутствует замени подшипники.
10 Также,проверяй рулевую колонку на наличие люфта.
11 Следи за состоянием маятника мопеда Альфа,а именно за состоянием сайлентблоков на момент биения.Поставь мопед на центральную подножку вывесив заднее колесо,заведи мопед и включи первую передачу,добавляя газ посмотри как ведет себя ось заднего маятника мопеда нет ли биения в сайлентблоке присутствие биения говорит о замене сайлентблока.
12 Делай осмотр рамы мопеда на момент трещин - это важно!
13 В переднюю вилку мопеда Альфа заливай масло для амортизаторов или ATF - 120 грамм в каждое перо
14 В заднее колесо ступицы ставим пару 301-х подшипников,а в основание задней звезды мопеда Альфа ставим один 300-ый подшипник.
15 В переднее колесо мопеда ставится пара 300-х подшипников.
16 Езда на мопеде Альфа без аккумуляторной батареи,не повредит электроснабжение мопеда Альфа,в котором участвует аккумуляторная батарея, но лучше эксплуатировать мопед в комплектности.
Система зажигания и электроснабжения независимы! так,что смело катайтесь.

123) ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ГЕНЕРАТОРОВ
__________________________________

как вы знаете - генераторы бывают 2х типов. и они совершенно не зависят от кубатуры. поэтому могут стоять на любом двигателе как один, так и другой тип.
2х катушечный и 6ти катушечный.
они взаимозаменяемые, только с одной оговоркой - крышки крепления катушек у них разные!
при замене генератора 6ти катушечного на 2х катушечный или обратно - необходимо еще и заменить крышку генератора, так как крепление катушек генератора разные. ротор одинакового диаметра у обоих но, ротор ОБЯЗАТЕЛЬНО надо заменять! у роторов разное количество магнитов.

проверить ротор от какого генератора - Там разное количество магнитов, посмотреть просто - кладешь внутрь ротора отвёртку и она автоматически встаёт по центру магнита. Двигая отвёртку по внутренней поверхности ротора таким образом можно посчитать количество магнитов. На 2 катушечном генераторе 4 магнита,на 6 катушечном 6 магнитов.

124) СПАДАЕТ ЦЕПЬ НА ДЕЛЬТЕ (АЛЬФЕ). ЧТО ДЕЛАТЬ??
____________________________________________

Часто ли Вам приходилось одевать слетевшую цепь посреди дороги? Если нет - то эта статья не для Вас. Мне как владельцу мопеда Альфа такое приходилось делать, и не раз, и не только на этом мопеде. Но то уже были другие причины. Общаясь с другими владельцами подобных мопедов, я понял что такие случаи не редкость. Хочу рассказать как я справился с этой проблемой, может новичкам будет полезно. В моем случае спадание цепи сопровождалось срыванием резьбы на натяжителе со стороны цепи.
Менялись натяжители, затягивалась гайка на оси заднего колеса. Ничего не помогало. Стоило только дать нагрузку (резкий разгон, крутой подъём), все снова повторялось. После внимательного изучения устройства заднего колеса стало ясно, что ни ось колеса, ни тем более натяжитель практически не влияют на натяжение цепи. Ось фиксирует колесо от радиального люфта, и ее не достаточно для того. чтобы при нагрузке на цепь колесо не двигалось вперед-назад, меняя натяжение цепи.
Натяжители тоже не способны выдержать такую нагрузку, а служат только для выравнивания колеса и натяжения цепи без нагрузки. А всю нагрузку берет на себя втулка заднего колеса. Она фиксирует ступицу звезды в одном положении и не дает ей сдвинуться с места. Это большая гайка с левой стороны колеса. Если она не зажата, всю нагрузку берут на себя натяжители, особенно левый. Естественно такие тонкие натяжители не способны выдержать такую нагрузку растяжения, и резьба слизыватся. Вся проблема в этих втулках. Чаще всего, с завода они изготовлены из простой стали, даже встречались из алюминиевого сплава.
Прибавить к этому мелкий шаг резьбы и выходит очень слабый момент затяжки. Учитывая длину ключа для такой гайки, сорвать эту резьбу проще простого. Некоторые могут думать что ничего страшного, посильнее зажать гайку оси и все будет хорошо. Но, как показала практика, это не поможет. Поэтому лучше просто поменять эту втулочку. Лучше покупать из закаленной стали, они черного цвета. Были испытаны на разных мопедах и хорошо себя показали. Так убережете себя от внезапного слетания цепи в пути, ее повреждения, а главное сэкономите свое время.
В самой ступице заднего колеса стоят два подшипника № 6301 , и в приводной ступице один № 6203 , а демпфером называются 4-е резинки. Между подшипниками 6301 стоит промежуточная втулка, которая не позволяет "закусывать" подшипники. На приводной тоже есть втулка.
Приводную ступицу держит втулка с одним подшипником ,и одним концом она упирается в подшипник ступицы при затяжке ,а другой конец затягивается гайкой (ключ на 24). И в открученном состоянии приводная втулка немного болтается.

ВНИМАНИЕ!
в первую очередь надо менять подшипник 6203 на который никто не обращает внимания.

125) КАТАЛОГИ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ С ИХ НОМЕРАМИ И ПРАВИЛЬНЫМИ НАЗВАНИЯМИ ДЕТАЛЕЙ
_______________________________________________________________________________

в данных каталогах детали собраны том порядке, как стоят в двигателе. название деталей тоже есть . чтобы знали и правильно называли деталь.

126) ОСНОВНЫЕ ВИДЫ БАТАРЕЙ
____________________________

Аккумуляторные батареи для мотоциклов главным образом подразделяются на три вида:

*герметичные (MF) батареи для мотоциклов (гелевые)
*батареи для мотоциклов моментального использования
*затопленные батареи (общепринятые батареи).
У новых герметичных батарей отсутствует баллон с кислотой, а на поверхности батареи находится полоса из красной алюминиевой фольги.

У новых затопленных (общепринятых) батарей обычно присутствует баллон с кислотой и на поверхности батареи находится ряд пластиковых уплотняющих пробок.

2. Как различные виды батарей для мотоциклов подходят для различных видов мотоциклов?

*Батареи для мотоциклов емкостью менее 6V12Aч подходят для освещения, зажигания, динамиков облегченных мотоциклов, но не для запуска;
*Батареи для мотоциклов емкостью 6V12Aч или 12V12Aч подходят для запуска, освещения, зажигания, динамиков мотоциклов средних размеров;
*Батареи для мотоциклов емкостью более 12V12A подходят для запуска, освещения, зажигания, динамиков мотоциклов тяжелого типа;
*Справочная формула для выбора стартерных батарей:
Емкость(Aч) x 8 x 8 ≥ стартовая мощность мотоцикла (Вт)

3. Можно ли использовать батареи для мотоциклов на электровелосипедах?

Нет, аккумуляторные батареи для мотоциклов можно использовать только на мотоциклах, а не для электровелосипедов и других транспортных средств.

4. Как добавлять кислоту и активировать затопленные батареи (общепринятые батареи) перед использованием?

Удалите пробки и уплотнительные крышки, отрежьте иглу резервуара с кислотой и накройте трубкой, наполните электролитом каждый элемент до тех пор, пока электролит будет параллельным линии индикации уровня кислоты, и дайте общепринятой батарее для мотоциклов постоять 15 минут.

В то время, как пластины батареи и разделитель будут поглощать кислоту, электролит будет постепенно уменьшаться.

При необходимости добавьте кислоту до достижения электролита середины нижнего и верхнего уровня. Плотно закройте пластиковыми уплотнительными пробками. Если напряжение более 12.6В, это означает, что аккумуляторная батарея для мотоцикла в хорошем состоянии.

Будет лучше всего, если вы также проверите емкость. Если напряжение и емкость в порядке, вы можете установить и использовать батарею.

Если напряжение ниже 12В, и емкость меньше, вам необходимо заново перезарядить батарею, а затем использовать ее.

5. Как добавлять кислоту и активировать батареи моментального использования перед употреблением?

схематика подготовки аккумулятора к использованию и установке на мотоцикл
схематика подготовки аккумулятора к использованию и установке на мотоцикл
Разорвите полоску из алюминиевой фольги, опрокиньте резервуар с кислотой, направьте резервуар с кислотой на шесть элементов батареи и затем вставьте резервуар с кислотой в элемент батареи. Если скорость наполнения кислотой становится медленной, вы можете сделать небольшое отверстие в дне каждого баллона с кислотой до окончания наполнения электролита, а затем закройте отверстие при помощи ленты крышки.

Если напряжение выше 12.7В, это означает, что аккумуляторная батарея активна в хорошем состоянии. Будет лучше всего, если вы также проверите емкость. Если напряжение и емкость в порядке, вы можете установить и использовать батарею. Если напряжение ниже 12.7В V и емкость меньше, вам необходимо заново перезарядить батарею, а затем использовать ее.

6. Что мы должны делать до использования герметичной батареи?
Измерьте напряжение при помощи вольтметра, чтобы проверить больше ли оно 12В.

Если напряжение ниже 12.6В, вам необходимо заново перезарядить батарею, а затем использовать ее.

7. Можно ли смешивать электролиты батарей для мотоциклов моментального использования и затопленные батареи для мотоциклов?
Нет, потому что у них разная плотность, таким образом смешивание приведет к отрицательному воздействию на свойства комбинации.

127) МОМЕНТ ЗАТЯГИВАНИЯ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
______________________________________

ниже даны все моменты затяжки резьбовых соединений мото.

128) ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ ПОРШНЯ
___________________________________________________

129) РАЗМЕРЫ ПОКРЫШКИ - ОБОЗНАЧЕНИЯ
________________________________

на боковине шины имеется обозначение 140/80 - 18 M/C 70M TL

1.Производитель или название бренда
2.Выражение максимальной нагрузки на шину при указанном давлении (psi).
3.Название модели мотошины
4.Стрелка, указывающая направление вращения колеса.
5.Ширина профиля покрышки в миллиметрах. В данном случае - 140
6.Высота профиля в процентах от ширины. В данном случае - 80. Это значение не указывается, если ширина выражена в дюймах. Например, 3,5-18.
7.Индекс обозначающий кострукцию шины. В данном случае "-" - диагональная конструкция. Индекс "R"- радиальная конструкция шины.
8.Посадочный размер внутреннего кольца покрышки в дюймах. На нашей шине он равен 18. Буквы М/С - аббревиатура от motorcycle . Означает, что шины относятся к категории мотоциклетных шин.
9.Индекс нагрузки ( в рассматриваем случае 70). Число , соответствующее нагрузке, которую способна выдержать шина при максимальном внутреннем давлении воздуха.
10.M - индекс скорости.
11.TT - тип шины ТТ - аббревиатура от Tube Type (камерный тип) - обозначение для покрышек, предназначенных для использования только вместе с камерой. Обозначение TL - аббревиатура от Tubeless.(бескамерная) - указывает на то, что шину следует использовать без камеры.
12.Номер согласно ECE R 75
13.Наименование типа протектора.
14.Аббревиатура DOT.
15.Дата изготовления шины - три или четыре цифры в овале на одной из боковин. У некоторых производителей – три или четыре последние цифры в индивидуальном номере покрышки. Например, (178) - 17-я неделя 1998 г.. С 2000 года введено 4-х значное число обозначение. К примеру (1105) – 11 неделя 2005 года.

Дополнительная маркировка мотошин

Читайте также: