Как снять впускной коллектор на шевроле круз

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 20.09.2024

Рассмотрим такой узел, как система изменения длины впускного коллектора, а также явные и скрытые неприятности, которые может преподнести данная система.

Мало кто из владельцев инжекторных автомобилей уделяет должное внимание системе изменения длины (геометрии) впускного коллектора. А зря! Данный узел требует периодической диагностики, так как его неисправность обычно не приводит к явным проблемам, а заключается в постепенной потере мощности, нестабильной работе двигателя, не совсем адекватной реакции педали акселератора и, конечно же, перерасходе топлива.

Но не только автовладельцы не уделяют этой системе должное внимание, а и поставщики автозапчастей. Часто поиск деталей данной системы превращается в настоящий квест с непреодолимыми препятствиями.

Мало того, что некоторые продавцы понятия не имеют о чём идёт речь и, дабы совсем не падать в глазах клиента, начинают читать мне каталоги с номерами запчастей и доказывать, что зелёное не зелёное, а круглое

Вот пример кодов запчастей системы изменения длины впускного коллектора Лачетти, Нубира, Джентра и т.д.

Электромагнитный клапан системы изменения длины впускного коллектора — 25183354 (GM), 96333470 (Корея). В каталогах он обозначается как клапан электромагнитный рециркуляции выхлопных газов Lanos, Leganza, Matiz, Nubira, Lacetti, Aveo, Vida, Tac. Какие выхлопные газы.
Рабочий механизм (пневмокамера) — 96408135. Тут, вообще, цирк! Он у нас и клапан ЕГР, и датчик отработавших газов. и датчик давления, и КЛАПАН заслонок…
Ресивер с обратным клапаном (бачок вакуумный) — 96334828 — Бачок вакуумный системы впрыска топлива Дэу Ланос, Нубира, Шевроле Такума, Лачетти. Бачок отработавших газов

Как работает система изменения длины впускного коллектора

Впускной коллектор с системой изменения длины применяется как в бензиновых, так и в дизельных двигателях для обеспечения лучшего наполнения камеры сгорания воздухом на разных оборотах двигателя.

На низких оборотах требуется достижение максимального крутящего момента как можно быстрее, для чего используется длинный впускной коллектор. Высокие обороты выводят двигатель на максимальную мощность при коротком впускном коллекторе.

На большинстве автомобилей эта система работает одинаково. Во впускном коллекторе установлена ось с заслонками, которые перекрывают, либо открывают путь воздушному потоку по одному из двух путей — короткому или длинному.

Состоит система изменения длины впускного коллектора обычно из таких элементов:

ресивер с обратным клапаном
электромагнитный клапан
механизм изменения длины (пневмокамера)
ось с заслонками
соединительных вакуумных трубок
проводки к электромагнитному клапану

Рассмотрим устройство и работу системы более детально на примере автомобиля Шевроле Лачетти.

На фото ниже я отметил:

красной стрелкой — ресивер с обратным клапаном
зелёной стрелкой — электромагнитный клапан
синей стрелкой — проводка к электромагнитному клапану
желтой стрелкой — механизм (пневмокамера) изменения длины
цифрами — соединительные вакуумные трубки: 1 — от электромагнитного клапана к механизму (пневмокамере), 2 — от коллектора к ресиверу, 3 — от ресивера к клапану.

На остановленном двигателе шток механизма (пневмокамеры) выдвинут полностью и система находится в состоянии короткого коллектора. Как только мы запускаем двигатель, в коллекторе создаётся разрежение и давление падает до 30-33 кПа. На клапан подаётся напряжение и он открывается, тем самым пуская разрежение из коллектора через ресивер в рабочий механизм (пневмокамеру). Пневмокамера втягивает свой шток и, проворачивая ось заслонок, переводит систему на длинный коллектор, что обеспечивает приемистость на низких оборотах двигателя. В таком положении система будет, пока двигатель не достигнет оборотов, равных 4,7 тыс.об/м. После этого ЭБУ отключает подачу напряжения на клапан и он закрывается, перекрывая подачу разрежения на пневмокамеру. Шток пневмокамеры должен теперь полностью выдвинуться и провернуть ось заслонок снова в режим короткого коллектора. Но как он выйдет, если пневмокамера герметична и ей нужен доступ воздуха, чтобы пружина в пневмокамере смогла сдвинуть шток? Это как бутылку опустить в воду горлышком вниз. Вода в нее не попадёт, пока не проделать отверстие в донышке, чтобы вышел воздух.

Для этих целей электромагнитный клапан имеет ещё и третий штуцер, который закрыт колпачком (фильтром), который расположен внизу и на него как раз указывает зелёная стрелка. Это атмосферный штуцер. При отключении напряжения, электромагнитный клапан не только перекрывает разрежение от ресивера к пневмокамере, но и открывает переход от пневмокамеры к атмосферному штуцеру, позволяя пневмокамере набрать воздух и выдвинуть шток.

Теперь кратко рассмотрим устройство и проверку каждого узла отдельно.

Электромагнитный клапан системы изменения длины впускного коллектора

Клапан состоит из корпуса, запорного механизма, трёх штуцеров и электромагнитной катушки. Чтобы демонтировать клапан с автомобиля достаточно со стороны ресивера отогнуть фиксатор-защёлку и сдвинуть клапан вниз

Клапан имеет три штуцера. Один из них (атмосферный) закрыт крышечкой. Её необходимо снять для проверки и удаления грязи

Для проверки запирающих свойств клапана достаточно подуть в боковой штуцер. При этом воздух должен выходить в нижний (атмосферный) штуцер, а в верхний не должен. Если подать на клапан напряжение, то всё должно быть наоборот.

Для проверки обмотки клапана достаточно нажать на фиксатор колодки проводов и снять её

На клапане будут видны два контакта. К ним необходимо подключить омметр и замерить сопротивление, которое должно составлять несколько Ом. Если сопротивление в норме, а клапан не работает, тогда необходимо проверить приходящее напряжение на колодке, которое должно составлять около 14 В при работающем двигателе.

Ресивер (вакуумный бачок) системы изменения длины впускного коллектора

Это цилиндрическая ёмкость с обратным клапаном внутри. Проверка очень проста и состоит из двух пунктов:

проверить целостность, чтобы не было утечки разрежения
отключить трубку, идущую к электромагнитному клапану, а вторую трубку отключить от коллектора (трубка №2). Подуть в эту трубку — воздух не должен проходить. Но при всасывании в себя — воздух должен проходить!

Рабочий механизм (пневмокамера) системы изменения длины впускного коллектора

Это самое слабое звено в этой цепи.

Пневмокамера состоит из корпуса (металлического или пластикового), штока, диафрагмы и пружины.

Чаще всего система изменения геометрии впускного коллектора выходит из строя именно из-за изношенной диафрагмы пневмокамеры.

Чтобы проверить целостность пружины и диафрагмы, достаточно отсоединить вакуумную трубку и вдавить шток. Шток должен войти без заеданий, а при отпускании — должен резко выдвинуться. Значит пружина цела и ось заслонок не заедает.

Теперь вдавливаем шток и закрываем штуцер пальцем. Шток не должен выходить из пневмокамеры полностью. Если выходит — значит диафрагма порвана.

Примечание. В металлической пневмокамере при такой проверке шток практически выходить не должен. А в пластиковой пневмокамере шток может выйти почти до половины. Это нормально.

Вот видео работы рабочего механизма с немного износившейся диафрагмой. Смотрите внимательно

Диафрагма ещё кое-как работает. Шток на холостом ходу втягивается, но стоит немного нажать педаль газа, как шток немного выходит. Это происходит, потому что при открытии дроссельной заслонки в коллекторе кратковременно возрастает давление и уменьшается разрежение. И этого разрежения уже не хватает для удержания порванной диафрагмы. Хотя целую диафрагму оно удержало бы без проблем.

По достижении оборотов 4,7 тыс.об/м, шток выдвигается полностью, как должно и быть. Значит вся система работает исправно, кроме диафрагмы.

Но главная проблема даже не в том, что теперь коллектор некорректно переводится в длинный/короткий. Вернее, это тоже проблема, но есть и ещё более серьёзная.

Дело в том, что до 4,7 тыс.об/м электромагнитный клапан открыт и, естественно, пускает разрежение в пневмокамеру с порванной диафрагмой, что приводит к подсосу воздуха во впускной коллектор.

Поэтому пневмокамеру в обязательном порядке необходимо заменить.

Если Вы заметили, что диафрагма испорчена, а до дома ещё очень далеко и нет возможности купить новую пневмокамеру, тогда можно поступить следующим образом:

Отсоединить вакуумную трубку от коллектора, а штуцер на коллекторе заглушить. Внимание. Только заглушку нужно искать, которая наденется НА штуцер (например, шланг загнуть и закрепить проволокой, резиновую часть от медицинской пипетки и т.п.), а НЕ в штуцер (спички, зубочистки и т.п.). Нужно именно так для того, чтобы Вашу заглушку не засосало в коллектор! Я использовал загнутый и обжатый проволокой кусочек вакуумного шланга
Утопить шток пневмокамеры и зафиксировать его в этом положении проволокой, хомутом или чем-то подобным.

Так можно спокойно ехать, куда глаза глядят. Но помнить, что на высоких оборотах двигателя динамика будет чуть хуже.

Замена пневмокамеры системы изменения длины впускного коллектора

Для замены пневмокамеры необходимо открутить два шурупа битой torx, либо подходящей отвёрткой

и отцепить шток

А вот теперь самое интересное. После того, как пневмокамера уже была демонтирована, оказалось, что дело было не в порванной диафрагме. Когда её перевернули, увидели вот такое

Через такую щель сосало воздух во впускной коллектор!

Так как новую пневмокамеру найти не просто и цена у неё, как у комплекта хороших свечей, было принято решение попробовать её отремонтировать и заменить свечи

Паять не представлялось возможным, так как этот металл не лудится. От сварки также отказался.

Спасение нашлось в средстве для ремонта бамперов и прочих элементов кузова.

Как им пользоваться изложено в статье Как заклеить бампер

Красота там не нужна, а надёжность важна, так как в эту отрывающуюся часть внутри давит пружина. Поэтому кроме герметичности необходима и механическая прочность. Получилось, в общем, вот так

Пневмокамера стала работать лучше новой

В комментариях возникло много вопросов по проверке пневмокамеры, поэтому решил добавить видео проверки исправной пневмокамеры

А вот полное видео о системе изменения длины впускного коллектора

А Вы давно обращали внимание на систему изменения длины впускного коллектора в своём авто? Советую посмотреть

Впускной и выпускной коллекторы двигателя представляют собой систему навесного оборудования, которое обеспечивающего сбор всех выхлопных газов в одну трубу.

Детали являются узлом связи, соединяющие выхлопные колена со всех цилиндров двигателя автомобиля с последующим выводом к катализатору или выхлопной трубе. Коллекторы выполняют ряд важных функций, а именно:

Очищают камеру сгорания от выхлопных газов;
Способствуют полному продуву камеры сгорания;
Обеспечивают смесь топлива с воздухом в цилиндрах;
Контролируют процесс сгорания, равномерно распределяя обогащенное кислородом топливо и выхлопные газы по камерам сгорания.

Коллекторы на Шевроле Круз, как правило, изготавливаются из чугуна и стали, что обеспечивает долгий срок эксплуатации. Однако в случае интенсивном использовании автомобиля, ресурс комплектующих значительно уменьшается.

Перечень оригинальных комплектующих и аналогов для Chevrolet Cruze

Герметизация и уплотнение – выбираем правильные комплектующие

Прокладки и уплотнительные материалы представляют собой важные компоненты любого узла связи, защищающие от попаданий абразивных материалов внутрь функциональной части конструкции и предотвращающие подтекание масла. Своевременная замена уплотнителей продлит эксплуатационный срок двигателя и снизит вероятность последствий в случае перегрева.

Важно знать! При подборе прокладок и уплотнений на впускной и выпускной коллекторы важно учитывать объем двигателя и год выпуска транспортного средства – комплектующие на разные серии автомобилей могут иметь нестандартные параметры, что приведет к недостаточной герметизации запчастей.

Дабы обезопасить себя от низкосортной реплики или нештатного размера, рекомендуется выбирать детали по VIN-коду транспортного средства или сверять артикулы комплектующих на совместимость на официальном сайте General Motors.

Замена прокладок впускного коллектора своими руками: пошаговая инструкция

Установку новых уплотнительных материалов можно выполнить самостоятельно: для замены не требуется профессиональных навыков или специальных инструментов. Чтобы заменить прокладки впускном коллекторе Шевроле Круз необходимо:

Слить антифриз с мотора;
Затем открутить болты фиксирующих кронштейнов и снять дроссельный узел;
После чего следует отключить колодки жгутов проводки от форсунок, а также датчика температуры воздушного охлаждения на впускной трубе и датчика абсолютного давления;
Теперь демонтируем топливную раму и отсоединяем шланг от штуцера клапана изменения геометрии впускной трубы. Затем требуется отключить трубку от клапана рециркуляции отработанных газов, отвернув трубку в сторону, установить новую прокладку.
При завершении процедуры также меняем прокладку на дроссельном узле и фланце впускной трубы, предварительно их демонтировав.
Затем вся система собирается в обратной последовательности. Все болты и гайки на впускном коллекторе затягиваем ключом с моментов в 25 НМ.

Как установить прокладку на выпускной коллектор: коротко о главном

Установка новой прокладки выпускной коллектор осуществляется после замены впускного. Для ремонтных работ понадобиться стандартный набор ключей и головок, а также отвертки.

Данная инструкция подразумевает процесс с момента полностью собранного двигателя и в случае замены уплотнителей выпускного клапана после впускного, первые пункты следует опустить.

Чтобы заменить прокладку при демонтированной кожухе двигателя и отключенном аккумуляторе нужно:

Снять элементы жгута колодок проводки и разъединить колодку проводного жгута датчика концентрации кислорода. Затем вывести из держателя проводной жгут, отвинтить и демонтировать крепления термозащитного экрана выпускного коллектора.
Отвел в сторону защитный экран, через отверстие проводим проводку с колодкой датчика концентрации кислорода. Затем откручиваем гайки каталитического нейтрализатора и извлекаем указатель уровня масла.
После чего откручиваем все фиксирующие крепления коллектора – их около 10. При завершении деталь можно извлекать и приступать к замене уплотнителей.
Важно помнить! Уплотнительную прокладку между соединением головки цилиндров и выпускного коллектора следует менять при каждом ремонте.
Для обратного монтажа все действия выполняем в обратной последовательности.

Установка новых прокладок позволит убрать неприятный звук двигателя на холостых оборотах, понизит расход масла и отложить необходимость в капитальном ремонте еще на несколько десятков тысяч километров пробега.

К основным мероприятиям, которые проводят при возникновении проблем с ГБЦ, относят замену и протирку клапанов, замену или шлифовку седел.

Если же имеются какие-либо проблемы с герметичностью, то потребуется установка нового агрегата.

Для проведения ремонтных работ нужны

ключи на 10, 12, 13,14, 17;
устройство для сжатия пружин клапанов;
динамометрический ключ;
пассатижи;
ключ-шестигранник;
раздвижные ключи;
пинцет или намагниченная отвертка;
отвертки с направляющим хвостовиком;
инерционный съемник маслосъемных колпачков с оправкой для запрессовки.

Перед началом нужно снять давление в системе питания, если манипуляции проводятся сразу после поездки на Шевроле Круз.

Но лучше все делать на холодном двигателе. Удобнее, если машина будет находиться на смотровой яме.

Подготовительный этап

Сначала, необходимо отсоединить провод на минусовой клемме аккумулятора. Теперь сливаем охлаждающую жидкость.
Для того чтобы не возникло проблем с фазами газораспределения при дальнейшей эксплуатации авто, проводится установка первого цилиндра в положении верхней мертвой точки – ВМТ. Тогда при снятии ремня распредвала фазы останутся неизменными. Мертвая точка выставляется по шкиве коленвала, точнее, по расположенным на нем меткам, которые должны быть расположены напротив друг друга. Чтобы совместить метки без проворачивания болта, можно включить любую передачу, а затем вывесить любое переднее колесо и проворачивать его до нужного положения.
Выкручиваем болты, которые крепят впускную трубу к поддерживающему контейнеру.
Снимаем ремень ГРМ и шкивы распредвалов (в этот момент важно оценить состояние самого ремня ГРМ. Если на нем присутствуют след масла, этот элемент также требует замены).
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.
Убираем воздушный фильтр.
Теперь надо снять правое переднее колесо.
Снимаем шкив, выворачивая закрепляющий его болт. Проще всего это сделать, если включить четвертую передачу и нажать на тормоз.
Снимаем правую опору подвески двигателя, выкручивая болты и гайки сначала у крыла, а затем на самом моторе.
Извлекаем насос гидроусилителя, отводы его в сторону, и откручиваем болты на верхние крышки ГРМ. Снимаем крышку.
Убираем нижнюю крышку привода ГРМ.
Ослабляем болты насоса и поворачиваем насос для снижения напряжения привода ГРМ.
Снимаем ремень ГРМ.
Убираем заднюю крышку ГРМ.

Демонтаж ГБЦ

Ход работ на двигателе 1.6 и моторе 1.8 литра практически одинаков. Теперь нужно отсоединить:

шланги охлаждающей жидкости, продувки и системы вентиляции картера, а также воздухоподводящего патрубка;
провода от дроссельного узла;
провода рециркуляции отработавших газов;
трубопровод гидроусилителя;
колодки жгутов от форсунок, датчиков давления и воздуха;
топливный шланг;
шланги системы измерения длины впускной трубы.

Снимаем термоэкран выпускного коллектора.

Разъединяем все фланцы (каталитического нейтрализатора, выпускного коллектора).

Снимаем крышку ГБЦ и катушку зажигания.

Убираем провода датчиков и системы охлаждения, а также шланг отопителя.

Теперь выворачиваем все болты сначала на четверть оборота, затем еще на ¾ оборота, и в конце извлекаем болты. Схема последовательности указана на картинке.

Демонтируем ГБЦ, делать это лучше с помощником. Снимаем впускную трубу и выпускной коллектор.

Описание ремонта ГБЦ на Шевроле Круз

Сначала проводится визуальный осмотр для выявления дефектов блока. Агрегат требует замены, если:

обнаружены трещины;
имеются следы прогара в камерах сгорания;
при замере плоскостности поверхности зазор превышает 0, 025 мм.

Заусеницы и забоины можно удалить.

Теперь нужно снять распределительные валы и вынуть гидрокомпенсаторы. Эти элементы следует предварительно пронумеровать и оставить в том же положении, чтобы не допустить вытекания масла.

Поверхность фланцев очищается от остатков прокладки и нагара. При обнаружении деформации фланцев ГБЦ нужно заменить.

Отверстия со сбитой резьбой приводят в порядок прогонкой или с помощью ввертыша.

Плотность заглушек рубашки охлаждения восстанавливается чеканкой.

Ремонт ГБЦ заключается и в проверке герметичности. Для этого под термостат устанавливают глухую прокладку из картона, а в каналы водяной рубашки заливают керосин. Если через 15-20 минут произошло понижение уровня керосина, в головке есть трещины, и ее надо менять.

Важно отшлифовать опорные поверхности под шейки распредвала, и замерить зазоры. Если зазор больше номинального, ГБЦ нужно менять.

Проверка клапанов и других элементов

Герметичность клапанов также проверяем с помощью керосина, который нужно залить в выпускные и впускные головки. Ели керосин не просачивается в камеры сгорания, детали в порядке. Иначе протрите или поставьте новые клапаны.

Используя устройства для сжатия пружин клапанов, извлекаем клапаны, пружины и маслосъемные колпачки. После снятия нагара проводим оценку внешнего состояния клапанов.

При любых деформациях, явном износе, отсутствии концентричности, необходима замена деталей. Тем более что цена этих деталей не сравнима со стоимостью замены всего агрегата.

Измерьте диаметр стержня и отверстия втулки. При зазоре больше 0,1 мм, отвертками с направляющим хвостовиком развертываем отверстия втулок.

Седла клапанов должны быть без следов износа и коррозии. При обнаружении дефектов можно провести шлифовку. Если эта процедура не обеспечила нужного результата, потребуются новые детали.

Кроме того, следует установить новые:

маслосъемные колпачки;
пружины;
прокладки впускной трубы, выпускного коллектора, самой ГБЦ (109 л с) и клапанной крышки.

Теперь, когда ремонт окончен, установка головки блока цилиндра идет в обратном порядке. Важно помнить, что момент затяжки ГБЦ должен быть проконтролирован динамометрическим ключом.

Дроссельная заслонка очень важный компонент двигателя, она регулирует количество воздуха, который подаётся во впускной коллектор для создания воздушно-топливной смеси.

Важно следить что бы заслонка была чистой, так как на ней скапливается мусор, проскочивший через воздушный фильтр и газы из газоотвода, оседают продукты горения топлива.

Поэтому дроссель может покрыться слоем масла, гари и пыли. Загрязнение вызывает плавание оборотов двигателя, машина может без причины глохнуть на ходу при отпущенной педали газа.

Дроссельная заслонка в Шевроле Круз

Выход заслонки из строя сводится к нулю при регулярном её обслуживании, чистке. Ведь самая распространённая проблема данной детали — загрязнение.

Симптомы при которых стоить почистить заслонку:

Плавание оборотов на холостом ходу;
Трудности при запуске двигателя, даже на горячую;
Повышенный расход топлива;
Рывки на низких скоростях;

Если наблюдается хоть один из признаков, то нужна чистка. Не стоит пренебрегать чисткой дросселя и откладывать её на потом, неправильная работа может привести к серьёзным проблемам в движении и чрезмерно повышенному расходу топлива.

Чистка или замена дроссельной заслонки

Что бы прочистить заслонку для начала её нужно снять. Это сделать не сложно, но трудоёмко. Перед началом работы снимите клеммы с аккумулятора. Шланг воздухозаборника прикреплен двумя хомутами, один из которых находится под патрубками и проводами и откручивать его неудобно.

Как только хомуты ослаблены снимаем патрубок и получаем доступ к самому дросселю, по нему сразу будет видно степень загрязненности. К самой заслонке подсоединяется 3 патрубка среди которых патрубок охлаждения и патрубок подогрева, их нужно снимать аккуратно что бы жидкость из них не попала на кожу и заслонку.

Так же необходимо отсоединить разъём питания от заслонки. Дроссель прикручен на 4 болта, откручиваем их и достаём заслонку.

На фото пример грязной дроссельной заслонки, нуждающейся в чистке. Чистку необходимо осуществлять только специальным средством для чистки Дроссельной заслонки или Карбюратора цена такого средства начинается от 200 рублей, и зависит от бренда и качества.

Категорически запрещается применять для удаления нагара жесткие тряпки, воду и тем более щетки, можно использовать ветошь для удаления влаги, любое механическое воздействие может вывести дроссель из строя и привести к дорогостоящему ремонту или замене заслонки.

Как только заслонка полностью снята можно приступить к чистке, кто-то, предпочитает чистку не снимая дроссель, но это менее эффективный способ, и при этом, часть грязи все-таки стечет в коллектор, что тоже не есть хорошо.

Самом процесс чистки — это распыление чистящего средства на заслонку, оно производится на керосиновой основе, которая разъедает и сбивает под напором всю грязь. Тщательно промойте все загрязнённые участки, мягкой ветошью уберите остатки чистящего средства. Перед установкой обработайте маслом или замените прокладку дросселя, которая соединяет заслонку с коллектором. После этого в обратном порядке все соберите.

Для замены процесс точно такой же, но вместо чистки ставим новую дроссельную заслонку. При установке не забывайте подключить все патрубки и разъём питания. Как только все в сборе, верните клеммы на аккумулятор. Первый запуск двигателя будет тяжелым и обороты сразу начнут сильно плавать, но это временно.

Адаптация

На крузе адаптация проходит автоматически, запустите двигатель, обороты будут сильно плавать, но постепенно стабилизируются, и выйдут на нормальный режим. Как только стрелка тахометра стабилизируется, поднимите 2-3 раза обороты до 3-4 тысяч что бы убедится, что обороты больше не плавают. После этого некоторое время заслонка будет еще обучаться на ходу, после чего все нормализуется. Если обороты все еще плавают или вы хотите вручную обучить заслонку, то снова отключите клеммы с акб и отсоедините разъём питания дроссельной заслонки, подождите 10 секунд и подключите все обратно. Теперь переходим к ручному обучению дросселя.

Поверните зажигание до положения ON на 5 секунд;
Выключить зажигание на 5 сек;
Включите на 5 сек;
Запустить двигатель на нейтральной скорости и прогреть до 85 градусов, не нажимая на газ;
Включить кондиционер на 10 секунд;
Выключить кондиционер и подождать 10 сек;
Заглушить двигатель.

Что бы адаптировать клапан подачи воздуха холостого хода проводим ту же процедуру, но во втором пункте выключаем зажигание не на 5, а на 10 секунд, в остальном все точно так же. Это поможет сделать машину резвее и снизить расход топлива.

Обучение можно провести и через компьютер, но такой способ требует специально оборудования для подключения ПК к электронному блоку управления машины, специального программного обеспечения и навыков пользования им.

Если из этой статьи вам осталось что-то не понятным, то лучше обратитесь на СТО для промывки дросселя, услуга обойдется вам в 500-700 рублей, а в случае неудачи при самостоятельной чистке ремонт может обойтись в десятки тысяч.

Процедура для круза 1.6 109 лошадиных сил и для модификации с двигателем 1.8 141 л.с. не отличаются, а вот сами заслонки отличаются, что следует учесть в случае замены дроссельной заслонки.

Так же обратите внимание что не стоит при любом случае чистить дроссельную заслонку это тоже может негативно сказать на её работе, в зависимости от состояния воздушного фильтра и качества топлива чистить дроссель нужно в пределах пробега от 25 000 км до 100 000км.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
регулировка клапанов Holden Cruze , система впуска двигателя Holden Cruze , система выпуска газов Holden Cruze , система выпуска Holden Cruze , система впуска Holden Cruze , регулировка клапанов Daewoo Lacetti , система впуска двигателя Daewoo Lacetti , система выпуска газов Daewoo Lacetti , система выпуска Daewoo Lacetti , система впуска Daewoo Lacetti , регулировка клапанов Chevrolet Premiere , система впуска двигателя Chevrolet Premiere , система выпуска газов Chevrolet Premiere , система выпуска Chevrolet Premiere , система впуска Chevrolet Premiere , регулировка клапанов Chevrolet Cruze , система впуска двигателя Chevrolet Cruze , система выпуска газов Chevrolet Cruze , система выпуска Chevrolet Cruze , система впуска Chevrolet Cruze

1. Система впуска бензиновых двигателей

Впускной воздуховод воздушного фильтра

Снятие

1. Снять передний бампер.

2. Отвернуть болт (2) всасывающего воздушного канала.

3. Снять всасывающий воздушный канал (1).

Установка

1. Установить всасывающий воздушный канал.

2. Завернуть болт всасывающего воздушного канала и затянуть его с моментом затяжки 5 Н·м.

3. Установить передний бампер.

Выпускной воздуховод воздушного фильтра

Снятие

1. Открыть капот.

2. Снять крышку двигателя.

3. Снять вентиляционный шланг картера (2) с выходного воздуховода воздушного фильтра.

Освободить хомуты (1, 3).

4. Снять выпускной воздуховод воздушного фильтра (1).

Освободить хомуты (2).

Установка

1. Установить выпускной воздуховод воздушного фильтра.

2. Установить хомуты.

3. Насадить вентиляционный шланг картера на выходной воздуховод воздушного фильтра. Установить хомуты.

4. Установить крышку двигателя.

5. Закрыть капот.

Воздушный фильтр в сборе

Снятие

1. Открыть капот.

2. Отсоединить разъем (1) жгута проводов датчика температуры воздуха на впуске.

3. Снять выходной воздуховод воздушного фильтра с корпуса воздушного фильтра.

4. Снять корпус (1) воздушного фильтра в сборе.

Освободить приемный воздуховод воздушного фильтра
Освободить шланг бачка с жидкостью.

Установка

1. Установить воздушный фильтр в сборе.

Прикрепить шланг бачка с жидкостью
Прикрепить приемный воздуховод воздушного фильтра.

2. Установить выходной воздуховод воздушного фильтра на корпус воздушного фильтра.

3. Подсоединить разъем жгута проводов датчика температуры воздуха на впуске.

4. Закрыть капот.

Впускной коллектор 1.6 LXT

Снятие

1. Открыть капот.

2. Снять корпус дроссельной заслонки.

3. Снять трубу рециркуляции отработавших газов.

4. Поднять автомобиль на полную высоту.

5. Снять гибкую выхлопную трубу.

6. Отсоединить 3 вакуумных шланга (1).

7. Отсоединить разъем жгута проводов электромагнитного клапана адсорбера системы улавливания паров бензина.

8. Отвернуть 2 болта (1) подкоса впускного коллектора.

9. Отвернуть 2 болта (2) подкоса впускного коллектора.

10. Снять крепление (3) впускного коллектора.

11. Опустить автомобиль на полную высоту.

Примечание:
Отметить положения от вакуумных шлангов.

12. Снять вакуумные шланги (1).

13. Отсоединить подающий топливопровод (2).

14. Снять шланг (3) вентиляции картера.

15. Снять вакуумный шланг (2) с впускного коллектора (1).

16. Отсоединить разъем жгута проводов датчика абсолютного давления в коллекторе (MAP).

17. Отвернуть 5 болтов (2) впускного коллектора.

18. Отвернуть 4 болта (3) впускного коллектора.

19. Снять впускной коллектор (1).

20. Снять 4 уплотнения впускного коллектора (4).

Установка

1. Установить 4 новые прокладки впускного коллектора.

2. Установить впускной коллектор.

3. Завернуть 9 болтов впускного коллектора и равномерно затянуть их с моментом затяжки 25 Н·м.

4. Подсоединить вакуумный шланг к впускному коллектору.

5. Установить шланг вентиляции картера.

6. Подсоединить разъем жгута проводов датчика абсолютного давления в коллекторе (MAP).

7. Подсоединить подающий топливопровод.

8. Установить вакуумные шланги.

9. Поднять автомобиль на полную высоту.

10. Установить подкос впускного коллектора.

11. Завернуть 2 болта подкоса впускного коллектора и затянуть их с моментом затяжки 58 Н·м.

12. Завернуть 2 болта подкоса впускного коллектора и затянуть их с моментом затяжки 22 Н·м.

13. Подсоединить 3 вакуумных шланга.

14. Подсоединить разъем жгута проводов электромагнитного клапана адсорбера системы улавливания паров бензина.

15. Установить гибкую выхлопную трубу.

16. Опустить автомобиль на полную высоту.

17. Установить корпус дроссельных заслонок.

18. Установить трубу рециркуляции выхлопных газов.

19. Закрыть капот.

Впускной коллектор (1.6 л LXV, LDE)

Пружинный зажим
Труба топливного распределителя впрыска топлива
Система улавливания паров бензина
Болт кронштейна системы улавливания паров бензина
Зажим кронштейна системы улавливания паров бензина
Кронштейн системы улавливания паров бензина
Болт крепления жгута проводов ECM
Крепление жгута проводов ECM
Болт датчика абсолютного давления в коллекторе
Датчик впускного коллектора MAP
Болт трубы топливного распределителя впрыска топлива
Крепление жгута проводов ECM
Болт крепления жгута проводов ECM
Уплотнение корпуса дроссельной заслонки
Впускной коллектор
Хомут впускного шланга обогревателя корпуса дроссельной заслонки
Крепеж впускного коллектора
Болт впускного коллектора
Прокладка между коллектором и головкой цилиндров
Уплотнение топливной форсунки
Топливная форсунка

Снятие

1. Открыть капот.

2. Снять выпускной воздуховод воздушного фильтра.

3. Поднять автомобиль на полную высоту.

4. Слить охлаждающую жидкость с системы охлаждения.

5. Отвернуть 2 болта (2, 3) подкоса впускного коллектора.

6. Отсоединить и снять разъем жгута проводов подогреваемого датчика кислорода 1.

7. Снять подкос (1) впускного коллектора.

8. Опустить автомобиль на его полную высоту.

9. Отсоединить разъем жгута проводов.

10. Отсоединить трубки (1) от электромагнитного клапана продувки адсорбера системы улавливания паров бензина.

11. Снять электромагнитный клапан (1) продувки адсорбера системы улавливания паров бензина и резиновую подвеску с впускного коллектора (2).

12. Снять трубку принудительной вентиляции картера.

13. Снять корпус дроссельной заслонки в сборе.

14. Отсоединить разъем жгута проводов датчика абсолютного давления в коллекторе.

15. Снять жгут проводов управления двигателем и жгут проводов топливных форсунок.

16. Отвернуть 2 болта (2) кронштейна электромагнитного клапана продувки адсорбера системы улавливания паров бензина.

17. Снять кронштейн (1) электромагнитного клапана продувки адсорбера системы улавливания паров бензина с впускного коллектора (7).

18. Отвернуть 2 болта (3) топливной рампу системы распределенного впрыска топлива.

19. Снять топливную рампу системы распределенного впрыска топлива (4) вместе с топливными форсунками (5) со впускного коллектора (7).

20. Снять 4 уплотнительных кольца (6) с топливных форсунок системы распределенного впрыска топлива.

21. Снять датчик абсолютного давления в коллекторе.

22. Отсоединить вакуумную трубку (1) тормозного усилителя от впускного коллектора.

23. Отвернуть 7 болтов (1) впускного коллектора.

24. Снять впускной коллектор (2).

Установка

1. Очистить уплотнительные поверхности.

2. Установить новую прокладку.

3. Установить впускной коллектор, завернуть 7 болтов впускного коллектора и затянуть их с моментом затяжки 20 Н·м.

4. Подсоединить вакуумную трубку тормозного усилителя к впускному коллектору.

5. Установить датчик абсолютного давления в коллекторе.

6. Установить 4 уплотнительных кольца на топливные форсунки системы распределенного впрыска топлива.

7. Установить трубу топливного распределителя системы распределенного впрыска топлива вместе с топливными форсунками на впускной коллектор.

8. Завернуть 2 болта топливной рампы системы распределенного впрыска топлива и затянуть их с моментом затяжки 8 Н·м.

9. Установить кронштейн электромагнитного клапана продувки адсорбера системы улавливания паров бензина на впускной коллектор.

10. Завернуть 2 болта кронштейна электромагнитного клапана продувки адсорбера системы улавливания паров бензина и затянуть их с моментом затяжки 8 Н·м.

11. Установить жгут проводов управления двигателем.

12. Подсоединить разъем жгута проводов датчика абсолютного давления в коллекторе.

13. Установить корпус дроссельной заслонки в сборе.

14. Установить трубку принудительной вентиляции картера.

15. Установить электромагнитный клапан продувки адсорбера системы улавливания паров бензина и резиновую подвеску на впускной коллектор

16. Подсоединить трубки к электромагнитному клапану продувки адсорбера системы улавливания паров бензина.

17. Подсоединить разъем жгута проводов.

18. Поднять автомобиль на полную высоту.

19. Установить подкос впускного коллектора.

20. Установить и подсоединить разъем жгута проводов подогреваемого датчика кислорода 1.

21. Установить 2 болта подкоса впускного коллектора и затянуть их с моментом затяжки 8 Н·м.

22. Опустить автомобиль на его полную высоту.

23. Залить охлаждающую жидкость в систему охлаждения.

24. Установить выпускной воздуховод воздушного фильтра.

25. Закройте капот.

Разборка

1. Снять датчик абсолютного давления в коллекторе (1) с впускного коллектора (2).

Отвернуть болт датчика абсолютного давления во впускном коллекторе.

2. Снять подвеску впускного коллектора (2) с впускного коллектора (1).

3. Снять уплотнительную прокладку (1) корпуса дроссельной заслонки.

4. Снять уплотнительную прокладку (3) впускного коллектора с впускного коллектора (2).

5. Отвернуть 2 болта (2) кронштейна электромагнитного клапана продувки адсорбера системы улавливания паров бензина.

6. Снять кронштейн (1) электромагнитного клапана продувки адсорбера системы улавливания паров бензина с впускного коллектора (7).

7. Отвернуть 2 болта (3) топливной рампы системы распределенного впрыска топлива.

8. Снять топливную рампу распределителя системы распределенного впрыска топлива (4) вместе с топливными форсунками (5) с впускного коллектора (7).

9. Снять 4 уплотнительных кольца (6) с топливных форсунок системы распределенного впрыска топлива.

Проверка

1. Очистить контактирующие поверхности впускного коллектора.

2. Осмотреть впускной коллектор (2) на наличие повреждений.

3. Осмотреть впускной коллектор на наличие трещин в области металлических вставок.

4. Проверить засорение проходов для вентиляции картера в передней части впускного коллектора.

5. При необходимости очистить вентиляционные каналы картера сжатым воздухом. Максимальное используемое давление - 172 кПа.

6. Очистить уплотнительную поверхность (1) корпуса дроссельной заслонки.

7. Очистить уплотнительные поверхности (3) впускного коллектора и головки цилиндров.

8. При необходимости заменить впускной коллектор.

Сборка

1. Установить 4 уплотнительных кольца (6) на топливные форсунки системы распределенного впрыска топлива.

2. Установить топливную рампу системы распределенного впрыска топлива (4) вместе с топливными форсунками (5) на впускной коллектор (7).

3. Завернуть 2 болта топливной рампы системы распределенного впрыска топлива и затянуть их с моментом затяжки 8 Н·м.

4. Установить кронштейн (1) электромагнитного клапана продувки адсорбера системы улавливания паров бензина на впускной коллектор (7).

5. Завернуть 2 болта (2) кронштейна электромагнитного клапана продувки адсорбера системы улавливания паров бензина и затянуть их с моментом затяжки 8 Н·м.

6. Установить новую уплотнительную прокладку впускного коллектора на впускной коллектор.

7. Установить новую уплотнительную прокладку корпуса дроссельной заслонки.

8. Установить подвеску впускного коллектора на впускной коллектор.

9. Установить датчик абсолютного давления в коллекторе на впускной коллектор.

10. Завернуть болт датчик абсолютного давления во впускном коллекторе и затянуть его с моментом затяжки 6 Н·м.

Читайте также: