Как снять спидометр гольф 3
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Когда покупал Гольф, хозяин бывший сразу сказал что спидометр не работает, но они и так ездили все 5 лет владения. Я особо значения не придал, думал закажу с али GPS спидометр да хрен с ним. Но чёт мне не нравится когда в машине что-то из того что должно работать не работает. Я сразу при первом заказе запчастей, еще в октябре, купил датчик скорости ERA 550658, поставил его и спидометр не заработал… Попробовал дрелью покрутить, тоже спидометр молчит, ну забил на это дело. Недавно приключилась со мной такая хрень, отвез ребенка в садик, а Гольф не завелся когда его отвел, бросил машину и пошел на работу пешком. Чуть позже пришел, подергал за предохранители и реле и завелся. После этого сразу загнал машину к знакомому электрику, он мне нашел сгоревший предохранитель, причем сгорел он так, что то был контакт то нет. Ну и за одно попросил его спидометр посмотреть. Он проверил приборку, сигнал от осциллографа брал, стрелка ожила, пришли к выводу что датчик говно, заказал еще один JP Group 1197200400 (да, я знаю что все эти фирмы делают хрень, но ничего путного быстро и дёшево не купишь), но он тоже как ни странно не заработал :( Начали проверять дальше, проверили осциллографом сигнал новых датчиков, они в принципе идентичные друг другу были, потом взяли жигулячий датчик, и просто для проверки подключили его, и с ним бл.дь приборка заработала! Ну вот как так то? Посмотрели на сигнал жигулячьего датчика, у него синусоида гораздо выше. Заказал еще Meat&Doria 87652 и та же хрень, он еще и полностью идентичен ERA с ее болтающейся шестерней, видимо один завод делал. Ну дальше полезли в саму приборку, что там в ней я не понимаю, электрик припаял вместо какой-то хернюшки синей резистор на 220 Ом (я сам за ним в магазин гонял поэтому запомнил) и всё заработало :) Кроме датчика Meat&Doria, он реально нерабочий оказался, Era и JP Group заработали (опять же в дрель зажимали и крутили). Поставил датчик ERA, он самый из них дорогой был, поехал, спидометр не работает бл. Загоняем опять в бокс, вытаскиваем датчик из коробки, шестерни нет! Эта падла вывалилась из датчика и провалилась в коробку. С Божьей помощью и матерными заклинаниями достали. Поставил Jp Group (у нее шестерня держалась плотно) и наконец-то всё заработало как надо! Я доволен, последний нерабочий датчик отправил на возврат.
Уф .. начнем понемногу. Покопался малость тут на сайте (может плохо копался) но никак не нашел как снять панель приборов. Что мы имеем. Тачка Vento 94 г.рождения. Из-за чего начал рабирать - 1 - заменить поролоновые уплотнители в главных воздуховодах, 2 - добраться до испарители кондиционера (вроде это так называется). Это не фотоотчет, а повод обсуждать и высказывать свое мнение. Сразу скажу, что много я упустил и не сфотографировал.
1. На фото не показано снятие панели под бардачком. Было давно снято и соответственно не сфоткано. Там все просто.
2. Снятие бардачка.
Откручиваем короче все что видим.
3. Получается нечто похожее. Как видно из фото паралельно шла работа по снятию воздуховодов (не пинайте меня, если неправильно называю, лучше поправьте, глядишь умнее буду)
4. Снимается панель с кнопками для управления печкой, кондишном и обогрева заднего стекла. Все вобщем просто, знай только отверткой работай.
На 4 фотке показано - что не разбирая "хозяйства" между двух сидений - не доберешься до 2 болтов помечено красными стрелками. Приступим к разборке.
5. Снимаем "кожух ручника". Откручиваем болт - показан маленькой стрелкой. И снимаем сам кожух (большая стрелка) - Данный момент уже был отмечен в фотоотчете по разборке салона на этом сайте
6. Откручиваем еще 3 гайки.
7. Разобрать и снять в центре "хозяйство " малость мешал ручник. Да и х.. подумал я и открутил еще две гайки. Сняв рычаг стояночного тормоза я просто его отвел в сторону.
И наконец добрался до тех двух болтов.
8. Приступил к разборке со стороны "водилы".
9. Ну вот добрался и до панели приборов - тут я постоянно путаюсь - если то что я снимаю в сборе называю панель приборов, то это маленькой на фото получается тоже панель приборов - или эти вещи по разному величают. Короче фото
10. Эх - разбирать, так разбирать. Тем более что снятию панели мешают руль и подрулевые переключатели. Руль я снял (предварительно пометив положение на валу), а вот подрулевые переключателя побоялся.
11. САМЫЙ ГЛАВНЫЙ МОМЕНТ - который я не сфоткал. Окрываете капот. Снимаете пластмассовые панели под щетками стеклоочистителей. И ищите две гайки. (из отпуска приеду выложу фотку обязательно). Одна слева (если смотреть не по ходу движения) возле салонного фильтра, со второй посложнее нужно немного поднапрячься - неудобно до нее добираться. Вощем справа возле моторчика стеклоочистителя. Без откручивания этих гаек панель не снять.
12. Ну вот фотка - панель снята. Методом невероятных усилий и литра пота. При снятии надо быть аккуратным - так как не снимались подрулевые переключатели - есть риск их сломать.
13. А вот и "горшки" - то бишь главные воздуховоды (как я их пока называю).
Поролон старый я выкинул. Толку от него ноль, только летит в виде мусора. Я его отодрал и приклеил новый. Купил в магазине толщина 40 мм. Вырезал и приклеил на спец. клей. Можно на двухсторонний скотч. Но надо искать хороший, чтобы не отвалилось. У нас в магазине я не нашел. Решил приклеить на клей, в следующий раз не скоро разбирать буду.
14. На фотке 17 и открутил "девайс" - бл.. даже в голову не приходит сейчас как его обозвать то - воздух короче в салон гонит. Мотор печки чтоли.
На фото 18 показаны стрелками места для болтов - чтобы открутить этот "девайс".
15. Сняв "мотор" о увидел следующую картину
Вот тут вопрос - это радиатор печки или это "испаритель". Я добраться до него не смог. Тут еще две фотки до кучи
Ну пока с фотками все. Теперь камни в мой огород и вопросы. На последних двух фотках я хотел снять черные детали печки чтобы добраться до радиатора. Но я так понимаю, что нужно откручивать еще из под капота. Еще вопрос для продвинутых- как снять металлическую "перегородку". Открутил по два болта с торца (с каждой стороны у дверей). Окрутил 4 болта посередине (где крепится планка соединяющую эту перегородку с полом). Рулевой вал можно открутить - но блин там квадратные гайки - а под рукой нет инструмента. Где еще можно открутить.
Вот чесно слово мата не хватает - не в одной книге про гольфы и венты этого найдешь, и диски которые я покупал - там тоже нет. Может кто посоветует нормальную книгу - где будет описываться обслуживание кондиционера и разбор компонентов отопления. Так сказать по полочкам. Ведь "гольфы" и "венты" - тоже можно делать своими руками без всяких СТО. И не дороже чем ВАЗы.
Приборная панель – та электронная подсистема авто, которую во многих случаях можно ремонтировать самостоятельно. Необходимость ремонта обусловливается большим числом разнообразных причин - от элементарного неконтакта в лампочке подсветки до проблем с цифровыми индикаторами и печатными соединениями.
Работаем с приборной панелью VDO, но, думаю, общего будет много и сдругими приборками…
Итак, считаем, что приборка в корпусе снята с машины. Сразуотмечу, что для замены лампочек ничего раскручивать не нужно, т.к. патроны лампочек доступны непосредственно и их можно открутить, например, плоской отверткой. Для разборки панели, точнее, для извлечения платы из корпуса нужно отвинтить 8 самонарезающих винтов с внутренним шестигранником (указаны синими стрелочками):
Для откручивания винтов (а дальше винты будут всё меньше и меньше) я использовал набор отверток для любителей точной механики:
Разъединяем корпус приборки на две части. Лицевая часть со стеклом:
Она нам больше не понадобится, поэтому откладываем ее всторонку.
А вот плата приборки со шкалами в задней части корпуса:
Теперь надо вытащить стрелочки спидометра и тахометра, т.к. они будут мешать отсоединить шкалы от платы. Стрелочки запрессованы очень крепко, поэтому для их снятия поступаем так. Подкладываем под основание стрелки листочки бумаги (чтоб не повредить диски шкалы) и затем двумя плоскими отвертками одновременно с двух сторон начинаем отжимать стрелку вверх, используя вращательные движения. Стрелки должны соскочить несколькими рывками:
Теперь у нас есть доступ к задней части платы. Там нам надо открутить вот эти винтики (8 штук), обведенные красными кружками:
Слева видны еще более мелкие винтики (обведены синим). Их трогать не надо, если только мы не будем отсоединять преобразователи спидометра и тахометра, управляющие углом поворота стрелок.
Теперь исследуем плату (лучше с лупой). Ничего особо сложного на ней нет (кроме процессора). Вот, например, интегральный регулятор напряжения L4938E:
Это память EEPROM на 1 Кбит (обведена красным) и драйвер шины (обведен синим):
Дальнейшие действия с платой зависят от того, какую неисправность ищем. Можно под лупой осмотреть места пайки и пропаять подозрительные. Можно прозвонить цепи авометром. Можно запараллелить некоторые подозрительные печатные проводники.
Внимание! Паять только паяльником с развязкой от сети 220 В и небольшой мощности! Не греть места пайки слишком долго (3-4 секунды достаточно)! По завершении пайки пропаянные места покрыть лаком (можно использовать лак для ногтей с кисточкой).
Собственно, столкнулась с некоторыми проблемами по незнанию при разборке приборки.
Ответа на форуме не нашла (или плохо искала), пришлось осуществлять "звонок другу" )))
Потому решила сделать отчет "для чайникоф типа меня", на всякий случай, вдруг кому пригодится.
Собственно, на фотках показано препарирование приборки VDO, но также разбирала и Motometer, могу сказать, что разницы в разборке нет, просто стабилизатор напряжения и шкалы приборов с обратной стороны немного отличаются конструкционно, но принцип - тот же самый.
Итак, откручиваем несколько саморезов по периметру задней части корпуса приборки. Их может быть от пары штук до десятка примерно, в зависимости от состояния приборки и кривизны рук предыдущего разбиральщика.
Далее снимаем шкалы. Снимать удобно, просто обхватив пальцами по окружности и вытаскивая на себя, шкалы сидят на направляющих.
Далее ищем винтики-саморезы под шкалами, крепящие плату к задней части корпуса приборки. Если находим - выкручиваем. Далее отжимаем в сторону фиксатор сбоку задней части корпуса.
. и аккуратно вынимаем плату, поддевая по периметру плоской отверткой.
С обратной стороны платы находим стабилизатор.
Стабилизатор напряжения крупным планом. Вот как раз три его ноги, которые рекомендуют пропаять в случае обнаружения трещин пайки и т.п. дефекты. Паять, я так думаю, нужно с обратной стороны платы, т.к. со стороны ног паять не очень удобно. по крайней мере - мне так показалось, и я пропаивала именно так
"Изначально план ремонта был прост. У нас были две запасных приборки, одна из них должна была быть 100% рабочей.
Поставив приборку, нас постигло огорчение — стрелки спидометра и тахометра не работали, и сгорел синий светодиодид, который отвечает за дальний свет.
Ну и были незначительные царапины на стекле.
Кстати, без подключенной кнопки аварийки не включаются поворотники и светодиоды — видимо сама кнопка замыкает цепь.
Поняв, что на раз-два чудо не случится, взяли обе приборки, сгоняли за третьей и пошли домой.
Притащив приборки и обратившись в гугл, полистав инструкций, приступил к разборке.
Разбор приборки осуществить не сложно.
1. Первым делом снимаем 3 лампы подсветки, поворачивая их на 90 градусов.
2. Скидываем 2 колодки с корпуса, потянув их вверх.
3. Затем уже выкручиваем 8 винтов которые держат требуху приборки к корпусу.
Половиним приборку. Внутренне наполнение состоит из 3х частей:
1. Спидометр
2. Тахометр
3. Часы и датчик температуры.
Думаю это еще для того, чтобы можно было какую то часть заменить целиком.
Приблемы приборок:
1. На одну широкую колодку и одну узкую, с идеальным стеклом, спидометр 220, передаточное число 950.
Из проблем которые я в ней нашел, это сломано ушко крепления штифта сброса суточного пробега и сломан шток крепления стрелки спидометра.
2. На две широких колодки. Спидометр 260, передаточное число 950.
Из проблем в ней: не работал светодиод дальнего света и не работали стрелки. Как я потом наткнулся в темах про приборки за стрелки скорее всего был виноват насколько я понял стабилизатор напряжения, но на эту инфу я наткнулся уже скорее к концу всей эпопеи.
3. На две широких колодки. Спидометр 260.
Передаточное число 950. Треснуто стекло, не работает одометр, спидометр врет на +20.
Не буду долго описывать, что и как делал, скажу только ключевые моменты.
1. Очень помогла инструкция тут.
2. Проблема с моим одометром была в треснувшей зеленой шестеренке на штифту общего пробега.
3. Корпус я забрал со второй приборки и полирнул стекло.
4. Спидометр. Стрелка снимается простой вилкой, ставляем между зубчиками, держим спидометр и тяну на себя. Стрелка выскакивает в руки, циферблат без царапин.
Сначала была дурная мысль поставить спидометр с ограничением 220, вместо 260. Мысль была простая, у циферблата с ограничением 220, показатель 80, находится там где у циферблата 260, находится 100. По идее все должно было бы заработать.
Меняю циферблат, выставляю стрелку по метке на циферблате, перекидываю через ограничитель.
Собираю приборку, все равно врет. Но врет теперь -20. То есть еду 80, показывает 60. Звоню alex31v , он призывает меня не колхозить и вернуть циферблат 260 и просто отъюстировать стрелку, потому что со временем стрелка может растягиваться и нужно найти верное место установки стрелки.
Возвращаю 260 и мучаюсь с установкой стрелки. Собрал приборку, установил в машину, поехал с супругой замерять скорость. В итоге — показания не верны!
Домой, снять приборку, разобрать, перекинуть стрелку и по кругу.
Читайте также: