Как снять шестерню коленвала уаз 409

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Просмотр полной версии : Грм змз 409

Подскажите можно ли точно выставить вмт в 409 моторе(патриот е3) не снимая крышки и шкива?А-то я сначала поменял весь грм,а потом купил транспортир и второй раз разбирать пол двигателя нет никакого желания,ни времени. Пробовал ставить по метке на шкиве кв и на крышке-распредвалы не совпали на 1 и 2 град(что укладывается в заводские требования)и я рассверлил шестерни и выставил точно 19 и 20градусов. В результате совершенно ничего не изменилось!Мотор как потряхивало на хх,так и продолжает.Мотор до замены грм работаел ровнее.А вчера даже пропуски искрообразования показал во 2м цилиндре и отрубил его.Может конечно дело в свечах(бриск),которые я поставил новые при замене грм-завтра попробую поменять.

цель разборки вообще какая была?

ну я же написал что менял грм. Все выставлял при сборке по меткам.33 раза проверял.

Не надо было пока ничего сверлить . Если метка на кв не совпадает с метками на распредвалах на пол зуба , то надо снять обе звезды и придерживая цепку провернуть коленвал на 180 градусов посмотреть как теперь совпадают метки ( можно тупо накинуть клапанную крышку подключить все датчики и попробовать завести если метки стоят правильно движок сразу будет работать ровно) если опять не совпадают ,то опять снимаем обе звезды и проворачиваем колено ещё на 180 градусов повторяем процедуру с запуском обычно со второго раза всё встаёт на место но бывает и с первого . Первым выставляй правый распредвал а левый уже докручивай .У меня двигатель прошёл 110 000 км и я ни чего ни разу не сверлил 3 раза менял прокладку гбц и выставлял фазы без всяких транспортиров кстати у меня из за износа цепи (немного вытянулась) метка на левом распред вале немного ниже заводских показаний

Так если повернуть к.в. на 180градусов,то на промвалу метка уйдет!Я,в принципе не понимаю ее назначения,ведь она крутит только маслонасос и все,но сколько не читал,пишут что только на карбовых можно на эту метку забить,а на инж. надо ее выставлять обязательно(в чем разница -не пойму.датчика там никакого нет и не может быть).

ты выстави сначало все метки как положено на всех валах отвёрткой проверь вмт а потом проводи вышесказанные манипуляции забив на метку на промвалу там датчика никакого нет и пробуй заводи

У тебя кстати нет маршрутного компьютера ? когда фазы не правильно выставлены будет всё время две ошибки с дпкв и дпрв

Компьютер есть.Ошибок нет.Только была раз ошибка пропуски искрообразования во 2м цилиндре.
Дык весь вопрос в том как бы выставить метку на колене точно,не снимая шкива и крышки нижней.На евро3 чтоб снять кронштейн кондея и гены,надо откручивать опору двигателя,да и шкив у меня снимается весьма тяжко-сломал аж 3 съемника,когда разбирал.

так ты когда собирал чё не точно поставил чтоли куда она у тебя денется если при сборке ты их совместил ,а так если движок заводится и работает не ровно посмотри свечи провода катушки и все шланги вентиляции

. Мотор до замены грм работаел ровнее.А вчера даже пропуски искрообразования показал во 2м цилиндре и отрубил его.Может конечно дело в свечах(бриск),которые я поставил новые при замене грм-завтра попробую поменять.
И т.д. и т.п.

Вставлюсь ка я в темку со своими проблемами.

130000 км. пробег. ЗМЗ 409.10. Патр с августа 2006 года.
Масло, свечи, ВВ провода, фильтра воздушный и масляный свежие. Даже РХХ заменил. Бензонасос обеспечивает давление. Компрессия в цилиндрах в норме.
Заводится (но прогревочного периода нет), едет нормально.
Чек не горит.
А вот ежели остановиться надо - потарахтит немного и глохнет.
Второй день уже езжу: перед светофором стою на ручнике и обороты на 1000 поддерживаю.
Последние 2 месяца были звоночки.
То ХХ при заводке на горячую погугуляет и успокоится. А то встанешь на светофоре и ХХ гуляет, проедешь к след. светофору, остановишься, снова ХХ гуляет.

За эти 2 месяца 3 раза диагностировался.

После первого захода вердикт: процессор выдает неправильный сигнал на РХХ. Конденсатик, панимаешь ли. У процессора контакты окисляются, микросхемы глючат. Но после этого мы поехали и довольно успешно.

2я диагностика.
- Тосольчик неизвестно куда уходит?
- уходит понемножку.
Выкрутили свечки, следов тосола не нашли.
Нууу, пробег уже под 130 тыщ. Прокладку могло пробить, цепь ГРМ растянулась. Рекомендовано вскрыть, ГРМ и прокладку заменить. ГРМ лучше для ЕВРО-3 покупайте, он крепче.
Диагност отошел в сторонку, а механик говорит: не парьтесь пока, ЗМЗ крепкий мотор, еще годик поездите.

3я диагностика.
Исправный двигатель, как часы работает. С вас 500 р.
Спрашиваю: мож ГРМ там или.
Все работы проводите в соответствии с рекомендациями в сервисной книжке.

Приехал сегодня к оф.дилеру.
Через весь город на подгазовке проехал.
-Какой пробег?
-130 тыщ.
- Ааа, так проскочила цепь. Вскрытие покажет.
-Приезжай в понедельник. (А на дворе среда).

Какие мысли, комрады?

Все просто оказалось. Фильтр бензонасоса за 130'000 пробега оброс бородой. Сам я не видел, но сервисмены сказали: ни то глина, ни то г-но. Вот такой бензинчик. А лишний раз под сидушку образца 2006 года не всегда полезешь. Она снимается с криками "Эх, ухнем". А водрузить ее обратно тоже непростая задача.

Все просто оказалось. Фильтр бензонасоса за 130'000 пробега оброс бородой.

Не разу не менялся?На каком то ТО его должны были заменить,у меня в книге по ТО написано замена насоса на 80 т.км.Правда книга с первых выпусков,как щас не знаю.

я чё-то не пойму как там у тебя такая регулировка прокатила? принцип работы ДВС знаешь? пол оборота кв. есть один такт, т.е провернул на 180 гр. у тебя уже такт рабочего хода поршень вниз пошёл, ещё на 180гр. поршень вверху вмт(такт выпуска кулачки на рв и метки внутрь) ну и т.д зачем тогда эта регулировка по меткам: завёл и крути трамблёр на дедушкином москвиче, всё само встанет, жаль только ЭБУ вместо трамблёра.;)

Дык даже если на 360 повернуть кв,то метка на промвалу уйдет.Зачем она там нужна я так и не понял,но как мне говорили карбовому мотору пофиг,а инжекторный не заведется.Хотя слабо верится -там же датчика никакого нет!но сам не пробовал.

Нужна помощь, камрады! После замены ГБЦ никак не встают метки на распредвалах при установленной ВМТ. Либо метки можно поставить в линию чуть до ВМТ, либо чуть после ВМТ. Вопрос - как правильно - до ВМТ распредвалы выставить или после ВМТ их выставить в линию (рисунки 3 и 4)? цепь менялась менее 10 ткм назад.
Да, вариант когда чётко стоит метка ВМТ на коленвале и метки на валах чуть выше и чуть ниже (рисунки 1 и 2) уже проверялся - машина не заводится без педали, на РХХ не реагирует, БК ошибок не даёт.
Да, ГБЦ 406.1003006 заменена на ГБЦ 40624.1003006. Двиг, машина в подписи. На СТО машина приехала сама, ГБЦ новая.
Правильней всего купить транспортир, я выставлял так: поршень в ВМТ - контролировал по отметке на шкиве+отвертка в свечное отверстие1-го цилиндра -далее подгонял валы - сначала выставил по метка, нокогда проверил транспортиром, то один вал вообще не попал в транспортир, а другой на 3гр. был больше положенног - все выставил по транспортиру- точно на 19 и 20гр. - работает нормально.
П.С. Я когда выставлял, то поленился и решил левый распредвал не трогать т.к. угол был на 2 гр. больше положенного, что укладывается в допуск - двигатель завелся, нормально работал, но. после прогрева, на холостых оборотах работал "нервно"- пришлось вскрывать второй раз и выставить ровно на 19гр., так, что не пожалейте денег и купите транспортир.

И это правильно. В инструкциях по ремонту 406-405-409 двигателя приводятся размеры транспортиров, а также кондуктора для пересверливания звезд. Установить углы распредвалов, пересверлить звезды и наслаждаться.

Вот придурки! (про инжектор, карб и метку). Метка нужна, тк если звезда промвала на нее не попала- метки на распредвалах чуток не совпадают, двиг начанает трясти, подтупливать. Если не попали- не страшно! Проворачиваете коленвал на один оборот - 360градусов. Не 180. (При снятых звездах распредвалов). Устанавливаете на место звезды распредвала. Проверяете метки. Усе! 8)

Вот придурки! (про инжектор, карб и метку). Метка нужна, тк если звезда промвала на нее не попала- метки на распредвалах чуток не совпадают, двиг начинает трясти, подтупливать. Если не попали- не страшно! Проворачиваете коленвал на один оборот - 360градусов. Не 180. (При снятых звездах распредвалов). Устанавливаете на место звезды распредвала. Проверяете метки. Усе! 8)

Спасибо! Совет правильный. Когда мне luchsergey подсказал, что на промвале зубья чутка со смещением, я это понял и провернул колено на 1 оборот, тем самым приведя в ноль все метки.
Однако двиг всё равно не заводился. ну то есть вёл себя не зависимо от того, как установлены метки на валах. Вид на чёрные свечи наводил на мысль, что идёт подсос воздуха.
Снятие впускного коллектора обнаружило проблему, упущенную при установке ГБЦ - 40624.1003006 в лоб не взаимозаменяема с 406.1003006!
Необходим новый впускной коллектор!
Однако решение было найдено - глушатся отверстия в коллекторе, которые из головы евро-2 берут вакуум и сверлятся отверстия изнутри коллектора в вакуумный ресивер (или как его там называть). Таким образом все старые вакуумные трубки остаются штатные.
Это реальный способ заменить ГБЦ евро-2 на евро-3.
Ньюансы (вдруг кто планирует заменить как и я ГБЦ е-2 на е-3):
1. Впускной коллектор требует творческого подхода и переделки вакуума.
2. Болты крышки ГБЦ не подойдут, я делал шпильки М6-М8, ибо в новой ГБЦ резьба М6, а в старой М8.
3. Старые свечи под ключ 21 не пойдут, нужны под 16 - колодцы узкие.
4. Болты ГБЦ из комплекта не подойдут - на е-2 болты короче, чем для е-3. То есть нужны болты старого размера.
Прокладка е-3 вместо е-2 встаёт нормально.

ЗЫ: советы, типа пересверлить по транспортиру, считаю излишними, ибо как выяснилось года 2 я ездил с неправильно установленным промвалом и метки на распредвалах у меня ни разу не стояли в ноль. Машина ехала, жрала 12 по трассе и заводилась зимой (до -37°С пробовал, ниже -37° ставил прогрев по таймеру).

Снятие, установка и ремонт коленчатого вала ЗМЗ-409

1. Снимите масляный картер и его прокладку

2. Снимите масляный насос.

3. Снимите цепи привода распределительных валов.

4. Выверните шесть болтов 1 (рис.1), крепления маховика, снимите шайбу 2 болтов маховика и снимите маховик 3.

5. Выверните шесть болтов 1 (рис. 2) и снимите сальникодержатель 2 с запрессованным в нем задним сальником 3 коленчатого вала. Снимите прокладку сальникодержателя.

Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока, достаточно отвернуть гайки 3 шатунных болтов, снять крышки 5 (рис. 3) шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры.

Выверните болты 1 и снимите крышки 6 коренных подшипников.

Если крышки сидят плотно, сбейте их несильными ударами молотка.

Выньте верхние полукольца 4 упорного подшипника.

Выньте коленчатый вал 2 в сборе с шестерней и втулкой 7.

Крышки коренных подшипников обрабатывают совместно с блоком цилиндров, поэтому они невзаимозаменяемы и обезличивать их при снятии запрещено.

Выньте из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши и нижние полукольца упорного подшипника.

Если не собираетесь менять вкладыши, пометьте их, чтобы установить на прежние места.

Промойте все детали бензином и просушите.

Осмотрите коленчатый вал. Если на нем есть трещины или следы перегрева, замените вал.

10. Выверните пробки (рис. 4), промойте бензином и продуйте сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала.

Заверните пробки и затяните их моментом 38–42 Нм (3,8–4,2 кгс·м).

11. Если на коренных и шатунных шейках обнаружены незначительные задиры или овальность шеек превышает 0,01 мм, следует прошлифовать шейки под ремонтный размер.

После шлифования отполируйте шейки. Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, которые указаны в таблице.

Острые кромки фасок масляных каналов притупите с помощью абразивного конуса.

После шлифования промойте коленчатый вал, продуйте сжатым воздухом масляные каналы, установите вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала двигателя ЗМЗ-409.10

12. Осмотрите вкладыши коренных подшипников. Если на них есть задиры, отслоения и другие дефекты, замените вкладыши.

13. Осмотрите маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры и другие дефекты на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, замените маховик.

Замените также маховик с трещинами.

В маховик запрессован подшипник закрытого типа, выполняющий функцию опоры носка первичного вала коробки передач.

Осмотрите подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание и пр.) замените подшипник.

Выпрессуйте подшипник из маховика

16. Запрессуйте новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в маховике.

17. Осмотрите передний и задний сальники коленчатого вала в передней крышке блока цилиндров и сальникодержателе. На них не должно быть повреждений (надрывов, износа рабочей кромки и др.).

Поврежденные сальники замените, для чего выньте с помощью отвертки старый сальник и запрессуйте новый. Причем старый сальник можно использовать как оправку.

При большом пробеге автомобиля рекомендуется при разборке двигателя заменить оба сальника независимо от их состояния.

18. Измерьте диаметры коренных и шатунных шеек коленчатого вала. Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, коренных — меньше 61,92 мм, прошлифуйте шейки под ремонтный размер.

Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только размер одной шейки меньше указанного предельно допустимого размера.

Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленчатого вала.

Зазор должен быть в пределах 0,019–0,073 мм.

Зазоры можно рассчитать путем замера диаметров шеек коленчатого вала и отверстий в коренных подшипниках с установленными вкладышами или с помощью калиброванной пластмассовой проволоки.

Принцип замера зазора заключается в сплющивании специальной пластиковой калибровочной проволоки и измерении ширины полученного отпечатка.

Для измерения зазора между шейкой вала и вкладышами используется отрезок калиброванной проволоки, длина которого на 2 мм короче, чем ширина вкладыша

Калибр располагается в осевом направлении на шейке вала

Замерьте зазоры в следующем порядке:

– очистите шейки коленчатого вала и вкладыши подшипников от отложений из масла;

– уложите коленчатый вал в постели коренных подшипников с установленными вкладышами;

– положите на шейки коленчатого вала обрезки калиброванной пластмассовой проволоки;

– установите крышки коренных подшипников с вкладышами,

вверните болты крепления крышек и затяните моментом 100 Нм (10,0 кгс·м).

При этом не проворачивайте коленчатый вал;

– снимите крышки коренных подшипников и по сплющиванию проволоки определите зазор по шкале, нанесенной на упаковке проволоки.

Отпечаток остается на шейке вала "А" или вкладыша "Б"

Установите коленчатый вал в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

– в крышки коренных подшипников устанавливают вкладыши без канавок, а в постели — с канавками;

– верхние полукольца упорного подшипника устанавливают в проточки постели коренного подшипника №3 антифрикционным слоем к щеке коленчатого вала, нижние — вместе с крышкой, причем усики полуколец должны войти в проточки крышки;

– перед установкой смажьте коренные и шатунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и полукольца упорного подшипника чистым моторным маслом;

– затяните болты крышек коренных подшипников моментом 100–110 Нм (10,0–11,0 кгс·м);

– затяните болты крепления маховика моментом 72–80 Нм (7,2–8,0 кгс·м);

– перед присоединением шатунов проверните коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.

Снятие, ремонт и установка промежуточного вала ЗМЗ-409

Кроме того, через него осуществляется привод распределительных валов

Промежуточный вал вращается в двух подшипниках скольжения, представляющих собой втулки.

Снимите верхнюю и нижнюю цепи привода распределительных валов.

Снимите звездочку промежуточного вала. Нижнюю цепь можно не снимать с шестерни коленчатого вала.

Выверните болты 1 и снимите фланец 2 промежуточного вала.

Выверните четыре болта крепления крышки 1 и снимите крышку с прокладкой.

Выньте вверх привод 2 масляного насоса с ведомой шестерней.

Для того чтобы отвернуть гайку 3 и снять ведущую шестерню 4 привода масляного насоса, заблокируйте промежуточный вал от проворачивания.

Вверните два болта 1 в резьбовые отверстия промежуточного вала 2.

Удерживая вал за болты 1 отверткой 3, отверните ключом 4 гайку крепления ведущей шестерни.

Удерживая рукой ведущую шестерню 1, выньте промежуточный вал 2.

При необходимости замените втулки промежуточного вала, выпрессовав с помощью специального приспособления трубу 3 промежуточного вала.

Затем с помощью специального приспособления выпрессуйте втулки промежуточного вала

После снятия промойте все детали в бензине.

Осмотрите промежуточный вал. Если на валу обнаружены трещины, замените его.

Если на шейках вала есть риски и другие дефекты, прошлифуйте шейки вала под ремонтный размер.

Если шлифованием под ремонтный размер не удается полностью вывести дефекты, замените вал.

Измерьте шейки промежуточного вала.

Если диаметр передней шейки меньше 48,95 мм, а задней — меньше 21,95 мм, их нужно прошлифовать под ремонтный размер.

Втулки промежуточного вала ремонту не подлежат.

Если на них есть задиры и другие дефекты, втулки нужно заменить.

В запасные части поставляют втулки с уменьшенным внутренним диаметром.

После запрессовки в блок цилиндров новые втулки нужно расточить под номинальный или ремонтный размер.

Растачивайте втулки за один проход, чтобы обеспечить соосность отверстий.

При запрессовке установите втулки так, чтобы отверстия в них совпали с масляными каналами в блоке цилиндров.

Размеры шеек и втулок промежуточного вала приведены в таблице.

Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей промежуточного вала двигателя мод. ЗМЗ–409.10

Установите вал в порядке, обратном снятию.

Перед установкой смажьте шейки вала и шестерни чистым моторным маслом.

Шестерни привода смазываются маслом через отверстие диаметром 2,5 мм.

Для повышения давления масла в двигателе на холостом ходу рекомендуется установить в отверстие трубку (внутренний диаметр 1,5 мм), направляющую струю масла на шестерни, т.е. уменьшить площадь отверстия, не снижая эффективности

Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма ЗМЗ-409

Слейте жидкость из системы охлаждения

Снимите радиатор системы охлаждения.

Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора.

Снимите ремень привода генератора и водяного насоса.

Ослабьте затяжку хомута подводящего шланга (рис. 2) и снимите шланг.

Снимите крышку головки блока цилиндров.

Выверните четыре болта (рис. 4) и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров в сборе с муфтой привода вентилятора и вентилятором (вязкостная муфта с вентилятором сняты для наглядности).

Снимите водяной насос.

Снимите датчик частоты вращения коленчатого вала (датчик синхронизации) (рис. 6).

Снимите шкив коленчатого вала.

Снимите масляный картер.

Выверните два болта (рис. 7) и снимите крышку гидронатяжителя верхней цепи с прокладкой.

Крышку снимайте осторожно, так как на нее воздействует пружина гидронатяжителя.

Затем выньте гидронатяжитель.

Аналогично извлеките гидронатяжитель нижней цепи (рис. 8).

Выверните семь болтов и снимите крышку цепи.

Крышку снимайте осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленчатого вала, прокладки крышки и прокладку головки блока цилиндров.

Выверните болт верхнего натяжного устройства и снимите рычаг натяжного устройства со звездочкой.

Аналогично снимите нижний рычаг натяжного устройства со звездочкой.

Выверните два болта (рис. 9) и снимите пластмассовый успокоитель цепи.

Снимите шестерни с распределительных валов, вывернув болты крепления шестерен к фланцам распределительных валов (рис. 10).

Выверните болты 2 (рис. 11) и извлеките вверх успокоитель 1 цепи.

Отогните концы стопорной пластины 6 и выверните болт 5, для чего удерживайте промежуточный вал от проворачивания, вставив отвертку в отверстие шестерни 3.

Снимите шестерню 4, вставив отвертку между нею и шестерней 3 и упираясь отверткой как рычагом в шестерню 3.

Выньте шестерню 4 из верхней цепи и снимите цепь, вытянув ее вверх.

Снимите шестерню 3 с промежуточного вала и выньте его из нижней цепи.

Снимите нижнюю цепь с шестерни коленчатого вала.

Если необходимо снять шестерню 2 с коленчатого вала, сначала снимите втулку 1 (рис. 12) и резиновое уплотнительное кольцо между втулкой и шестерней. Затем спрессуйте шестерню 2 с помощью съемника.

После снятия промойте цепи и шестерни в бензине, протрите и просушите их.

Осмотрите цепи. Если на втулках цепи обнаружены трещины, сколы или значительные следы износа, замените цепи.

Замените шестерни, на зубьях которых появились сколы или выкрашивания.

Замените поврежденные успокоители цепей.

Звездочки натяжителей должны свободно вращаться на осях. Если на зубьях звездочек есть сколы или выкрашивания, замените натяжители.

Если снимали шестерню с коленчатого вала, напрессуйте ее на коленчатый вал, установите уплотнительное кольцо и втулку.

Поверните коленчатый вал так, чтобы метка 1 (рис. 13) на шестерне коленчатого вала совпала с меткой 2 на блоке цилиндров.

При этом поршень 1-го цилиндра займет положение ВМТ. Установите успокоитель цепи 4, не затягивая болты 3 крепления успокоителя.

Наденьте цепь 5 на шестерню коленчатого вала, предварительно смазав ее моторным маслом.

Наденьте цепь на ведомую шестерню 1 (рис. 14) и установите шестерню на промежуточный вал 2 так, чтобы установочный штифт шестерни вошел в отверстие промежуточного вала.

При этом метка 4 на шестерне должна совпасть с меткой 5 на блоке цилиндров, а ветвь цепи, проходящая через успокоитель 3, должна быть натянута.

Установите ведущую шестерню промежуточного вала так, чтобы ее установочный штифт вошел в отверстие на ведомой шестерне.

Вверните два болта крепления шестерен промежуточного вала, подложив под них стопорную пластину.

Затяните болты моментом 22–25 Н·м (2,2–2,5 кгс·м) и зафиксируйте их, загнув края стопорной пластины на грани головок болтов

Нажав на рычаг натяжителя (рис. 15), натяните цепь и проверьте совпадение меток на шестернях и блоке цилиндров.

Затяните болты крепления успокоителя цепи.

Смажьте верхнюю цепь моторным маслом и затем наденьте ее на ведущую шестерню промежуточного вала, пропустив в отверстие в головке блока цилиндров.

Наденьте цепь на шестерню 2 и, слегка повернув выпускной распределительный вал по часовой стрелке, установите на него шестерню 2 с надетой на нее цепью. Штифт 8 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни.

Вверните болт 1. Поворачивайте распределительный вал ключом за четырехгранник на распределительном валу.

Затем, слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь.

Промежуточный и коленчатый валы при этом поворачиваться не должны.

Выверните болт 6 и снимите шестерню 4 с впускного распределительного вала. Наденьте на шестерню 4 цепь и установите шестерню 4 с цепью на

распределительный вал, слегка повернув распределительный вал по часовой стрелке.

Штифт 5 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни.

Слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь.

Остальные валы при этом поворачиваться не должны.

Вверните болт 6. Затяните болты 1 и 6 моментом 46–74 Нм (4,6–7,4 кгс·м), удерживая распределительные валы от поворота ключом за четырехгранники.

Установите успокоитель 3, протолкнув его в отверстие в головке блока.

Установите успокоитель 7.

Установите крышку цепи и водяной насос. Нанесите на поверхности крышки, прилегающие к блоку цилиндров и головке блока, тонкий слой герметика.

При установке крышки цепи проследите за тем, чтобы не повредить сальник коленчатого вала.

Установите гидронатяжители верхней и нижней цепей.

Установите шкив коленчатого вала.

Вверните болт крепления шкива коленчатого вала, затем, включив пятую передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, затяните болт моментом 104–128 Нм (10,4–12,8 кгс·м), удерживая коленчатый вал от проворачивания.

При затяжке храповика шкив напрессовывается на коленчатый вал.

Проверните за храповик коленчатый вал на два оборота и установите в положение ВМТ поршень 1-го цилиндра (см. операцию 3). Проверьте совпадение меток.

Установите переднюю крышку головки блока цилиндров, предварительно нанесите на поверхность крышки, прилегающую к головке блока, слой герметика.

Затяните болты крепления крышки моментом 12–18 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

Установите крышку головки блока цилиндров. Затяните болты крепления крышки моментом 6,0–12 Нм (0,6–1,2 кгс·м).

Подсоедините шланг и трубку вентиляции картера к штуцерам на крышке клапанов, а провода к катушкам зажигания.

Читайте также: