Как снять рулевую рейку рено лагуна 1

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Если Вы действительно уверены, что стук оттуда - то это рулевые тяги. Крепление у них к рейке, насколько я могу предполагать, они туда просто вкручены. В смысле тяги вкручиваются в вал рейки с торцов. Ну во всяком случае так у всех машин. Уверен, что у Лагуны также.

Но вот что-то мне подсказывает, что у Вас стучат не они. Т.к. люфт в шаровом соединении рулевой тяги при повороте руля стуком не так уж и слышен. Только если там уже все разболтано конкретно.

Попросите кого-то покрутить руль. А сами положите палец на пружину (соответственно с обоих сторон по-очереди). И если в пружину отдает постукиваниями при повороте руля -опорные подшипники((( Менять((((

да сам не пойму рулем крутили а я сидя в яме положив руку на рулевую тягу слушал чувствовались отчетливые стуки по ощущениям в мести где стоит гофра но туда не залезть все закрыто отсюдо и вопрос как рулевая рейка стыкуется с ррулевой тягой если тупо вкручивается как писали выше тогда не понятно откудо люфт и стук

На сервисе сказали что есть люфт рулевой рейки (пробег 55000 км) и в перспективе нужно ее менять. На вопрос подтянуть сказали что она не подтягивается. На неофициальном сервисе говорят подтянуть можно. Кому верить?

у вас лагуна 3 с 1.5 дизелем? значит пробег там как минимум 150 тыс, а к такому пробегу может уже и действительно рейка люфтит :-)))

__________________
Laguna III Estate 2.0TD АКПП Dynamique 2008> Laguna II Estate 2.0 F4R АКПП Dynamique 2007>Latitude 2.5V6 АКПП Privelege 2011>Laguna III 2.0TD 2008

Верить нужно тем, кто это реально делал сам.
Если бы рейка не подтягивалась, тогда бы завод изготовитель не стал делать регулировочный болт на рейке. А этот болт там есть и он явно там не для красоты.
На прошлоё неделе я подремантировал ходовую и рулевую, т.к. дороги просто жесть.
Проложил резиновые вставки под хомуты втулок передней штанги стабилизатора. Их размеры 2см. на 3 см., торщина резины - 4 или 5 мм. Предварительно выкрутив ключом (лучше накидной трещёткой) на 13 болты крепления хомутов втулок и отжав их отверткой, чтоб была щель, куда засовывать резиновые проставки. Советую смазать место соприкосновения втулок со штангой стабилизатора густой силиконовой смазкой.
Чтобы подтянуть рейку необходим накидной ключ (лучше трещётка) на 18. Предварительно вывесив 2 передних колеса на 2-х домкратах, снимаем левое переднее колесо. Руль выворачиваем влево. Ключом на 18 дотягиваемся до регулировочной гайки (она чуть левее втулки стабилизатора). Нужен хороший свет. Крутим по часовой НЕМНОГО, градусов 20 или 30, в зависимости от износа. Потом пробуем повернуть колеса руками за тормозной диск, колёса должны поворачивать внатяг. Пробуем вращать руль при заведённом двигателе, усилие на руле должно увеличится немного после подтяжки. Если руль тугой совсем, то необходимо ослабить регулировочную гайку.
Мне хватило подтяжки гайки на 15-20 градусом (это очень мало) и стук ушёл.
Эта операция позволит продлить срок службы недешёвой (39-40 т.р.) рулевой рейки.

Начну с того, что я недавно обнаружил вот такую неприятную вещь:

Это замасленный распределитель рулевой рейки, потек сальник.

Мною было принято в срочном порядке заказать ремкомплект на нее и втулку.

Вот сам рем комплект:

Итак, начнем съем рулевой рейки.
Во первых для удобства Вам нужно позвать друга, ну и еще желательно попить пивка перед трудным делом, что я и сделал.

Во вторых, Вам нужно будет опустить подрамник путем откручивания 2 нижних болтов (18 головка) и двух болтов с крепежных рычагов держащих подрамник.

Я для удобства отсоединил еще и опору двигателя.
Все это происходит уже в поддомкраченом состоянии!

Еще вам нужно будет открутить стойки стабилизатора.

Далее отсоединяем крестовину

нужно отсоединить шланги, Вам понадобится шестигранник на 6 если не ошибаюсь.

ну и откручиваем 2 гайки на 21 держащие рулевую рейку.

Перед разбором не забываем метить вал рейки

Не буду все тут нудно описывать как вытащить червя из рейки если это сделал до меня (skvorchik разбор рейки )

Дальше мне было особо не до фоток, но вот внутренности.

Затруднение вызвало заменить внутренний сальник, а так все можно легко не торопясь сделать.

Потом при сборке набиваем распределитель смазкой и рулевые тяги.

Прокатался сутки, подтеков нет, стука справа нет. Все гуд :)

Заменил:
4 сальника
6 резивых колец
5 пластиковых колец
1 подшипник

Parts

Renault Laguna 2001, engine Gasoline 1.6 liter., 107 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 72

Случайно не подскажите, есть ли у вас в отчете номер этой резинки?

Номер ремкомплекта Emmetec RE9015KIT

Номер втулки Motorherz HLV00084

Подскажите пожалуйста, Заметил стук при трогании в правой части моторного отсека. Начал грешить на рулевые наконечники и шаровые опоры-вот только поменял. Поддомкратил правую сторону и подергав за колесо услышал стук и увидел движение рулевой рейки-оказалось прослабленным болт крепления возле рулевой колонки.Затянул. Так вот вопрос-с правой стороны крепление на рейки приварено или должно свободно двигаться по рейке?

Как я уже писал выше, предпосылками к данной операции была течь (не сильная, но все же) + болтание правой рулевой тяги И как следствие стук на мелких кочках. Было решено купить сальники и договориться с токарем выточить по образцу втулку из капролона (тогда еще не знал что конкретно из себя представляет эта злополучная втулка). Все было сделано и поэтому со спокойной душой приступили к снятию рейки. Процесс снятия описывать не буду, так как где-то на форуме это уже есть. скажу одно, что снимали без снятия подрамника, и надо не забыть пометить крестовину руля и вал регулятора рейки друг относительно друга.

__________________
Без пруда не выловишь и рыбку из него!:grin:
Лагуна 1 Ph 1, 1996г. F3P продана
Лагуна 2 Ph 1, 2004г. F4P C774

Последний раз редактировалось NucleaR; 08.06.2010 в 11:08 . Причина: к альбому случайно поставил только личный доступ

Все хорошо и понятно, спасибо за инфу! От себя хочу предупредить тех кто хочет точить втулки - капроновые втулки ( и капролоновые) при попадании в масло, воду, торм. жидкость, набухают. Поэтому надо со знанием дела изготавливать эти детали, особенно, если они выполняются с минимальными зазорами. Иначе, знакомый токарь "выточит вам билет на тот свет". Тьфу, тьфу, конечно.
Бумага очень скоро протрется, от давления на нее втулки, лучше использовать фольгу, подручные носители фольги - пивные банки.. Всем успеха.

От себя хочу предупредить тех кто хочет точить втулки - капроновые втулки ( и капролоновые) при попадании в масло, воду, торм. жидкость, набухают. Поэтому надо со знанием дела изготавливать эти детали, особенно, если они выполняются с минимальными зазорами. Иначе, знакомый токарь "выточит вам билет на тот свет". Тьфу, тьфу, конечно.
:

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Устойчив к воздействию углеводородов, масел, спиртов, кетонов, эфиров, щелочей, и слабых кислот. Капролон графитированный (графитокапролон) имеет улучшенные антифрикционные характеристики. Химически стоек, нетоксичен, используется в оборудовании для пищевой промышленности. Более 30 лет капролон успешно применяется в машиностроении, судостроении, энергетике, в химической, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленностях. Ближайшими инженерными материалами, заменяющими капролон (при работе во влажной среде), являются полиоксиметилен (ПОМ, POM, Полиацеталь) и полиэтилентерефталат (ПЭТФ, PET, лавсан). Капролон используется в основном для деталей, работающих при трении/скольжении (капролон с добавлением графита, дисульфид молибдена, смазки и т. д.).

Коэффициент трения по стали:

* без смазки - 0,2. 0,3
* с водяной смазкой - 0,005. 0,02
* капролон графитированный - 0,002. 0,01

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Коэффициент трения по стали:

* без смазки - 0,2. 0,3
* с водяной смазкой - 0,005. 0,02
* капролон графитированный - 0,002. 0,01

Привет. Что-то фото не открывается? Я так понимаю вопрос с люфтом решился не на долго. Необходимо вытачивать втулку?

HI!
капролоновые при попадании в масло, воду, торм. жидкость, набухают
:wacko2: Не согласен, что и подтверждает vladlag.
Бумага очень скоро протрется, от давления на нее втулки, лучше использовать фольгу
Согласен :wink3: нечто подобное с рейкой и фольгой мутили на Королловском форуме.
Афтар - NucleaR - ЗАЧЁТ! :good:

да, втулка сложновато сделать будет
толщина лепестков - 1,15м.
а новая значит должна быть 1,2 - 1,25 мм..
фиг знает, сделает ли кто такие

. а новая значит должна быть 1,2 - 1,25 мм.

Почему 1,2 - 1,25? Сделать можно. А размеры пазов какие?

30 - 27,7 = 2,3
2,3 / 2 = 1,15

1.15 - люфтит, замена 1.2 или 1.25.
может больше, больше, поправьте кто в теме.

А размеры пазов какие?

Размеры пазов особой роли не играют, это даже не пазы, а просто пропилы, сделаны (мое мнение) для лучшего прилегания к рейке. А насчет изготовления, я думаю у нас в "деревне" вряд ли кто-нибудь сделал бы такую втулку, поэтому пришлось выходить из ситуации таким вот образом. Странно, что в ремкомплекте не ложат новую такую втулку. Кстати размер 27.7 - не померянный, а взят по диаметру рейки, замерял штангелем он где-то в этом районе, сами понимаете что штангель это не микрометр, поэтому точность - половина цены деления.

щас по ощущениям, по кочкам как?? тишина? отдачи в руль нет?

странно что на сальниках кортеко нет номеров. должны вроде быть

Руль сейчас "мертвый" никакой отдачи нет. А сальник у меня один Corteco, который привозили вторым, а второй NOK. На NOKе был номер, но я его не переписал, а на Corteco только надпись непонятная и размеры. Я говорю, что сальники надо заказывать по размерам.

вот такие пока нашел..
28x42x7 A SL RD FPM 81-33653-00
28x42x7 A SL RD MVQ 81-33653-10
28x42x8 A SL LD MVQ 81-53222-00
28x42x8 A SL MVQ 81-53223-00

В каталоге Кортеко вроде есть сальники с такими размерами, но шириной 8.5

ширина сальника особого значения не имеет, при ширине 8.5 он будет двухворотниковый, при 7.5 одноворотниковый, старые сальники были одноворотниковыми, новые : правый - одноворотниковый, левый - двхворотниковый. По поводу снятия рейки, что конкретно интересует?

По поводу снятия рейки, что конкретно интересует?

как сняли без снятия подрамника?

Сегодня разбирал рейку и пожтому есть вопросы:

Манжета (сальник) которая стоит справа, и внтури которой стоит тонькая втулка, тебе тоже привезли сальник со втулкой?

Сальники оба примерно почем обошлись?

Отвечаю только сейчас - был в отъезде. Сальник - да с желтеньким колечком внутри, оно резрезное, под ним маркировка сальника, на старых оно тоже было, только зеленого цвета. Оба сальника мне обошлись в 1200 руб.

С номерами проблема, так как мне пришлось их заказывать в Минск через посредников. Причем первый раз, когда мне привезли один не тот я давал от себя только данные по машине (овал) и оригинальный номер рейки, второй раз через другого человека я уже дал старый сальник для примера. Но по размерам без номера должны привезти.

Я так понял, что действительно достать сальники можно только в Минске на авторынке, может есть смысл списаться с кем-нибудь из Минска (лагуноклубовцев), чтобы по почте переслали?

спасибо
а по этому когда точно с кольцом будет? :)
кстати левое тоже с кольцом или нет?

Из-за колечка сальника люфтить точно не может. Кольцо это составная часть сальника, поэтому левое тоже с кольцом, на фотках же видно.
Блин, на экзисте вообще халявные цены на сальники.

Спасибо NucleaR за отчет по ремонту рейки и фото, т.к. меня это натолкнуло на один эксперимент.

На моей машине рейка во втулке имела ощутимый люфт и соответственно стучала, не приятно так стучала, а сама рейка не "потеет" - сальники менять рано.В общем пришла мысль просунуть половинки лезвия(для "опасных бритв") между втулкой и обоймой которая с сальником, снял колесо,пыльник,повернул руль в право и (вид получился как на 7-ом рисунке в отчете) просунул лезвие на тонкой палочке в щель обоймы и рейки. В начале одна сторона лезвия зашла легко, но вторую запихнул с трудом.А вторую половинку лезвия засунуть не удалось.
Проехал мало около 300км, результат радует.
Еще раз NucleaR спасибо за фото!

А почему бы не загнать дополнительную втулку (выточить из капролона) с левой стороны без снятия и разборки рейки, открутив только тягу? Место вроде бы позволяет. Может кто пробовал?

Сегодня наконец то решился разобрать рейку.
Итак, рейка в тисках, снял правый пыльник тяги, открутил тягу вместе с наконечником. Внутри увидел обойму металлическую, которую фиксировал стопор. Стопор снимал долго, минут 40 наверно. Его очень трудно зацепить. Сняв стопор, вал потянул на себя, т.е. как бы кручу релем вправо, обойма пошла вместе с валом. Обойму снл с вала очень легко, без каких либо усилий. Был небольшой еле заметный люфт. Разобрав обойму, вытащил втулку и начал думать чем же е уплотнить в обойме. Решил обмотать втулку снаружи жестью из под банки пепси. т.е. не там где втулка соприкасается с валом, а с другой стороны. Сначала обмотал втулку по всей окружности, вставил ее в обойму, но она не залезала на вал. Решил обмотать на половину, наделась с небольшим трудом. Люфта замечено не было.
Теперь жду сальники. Когда придут буду собирать рейку. Надеюсь все получится.
Хотелось бы добавить, ремонтировать рейку можно не снимая ее с машины.

На днях менял втулку без съема рейки с машины. Геморно немного, но усердие и труд, как говорится, все перетрут.
Снял правое колесо, отсоединил наконечник от тяги, снял тягу. Чтобы стабилизатор не мешал открутил стойки стабилизатора и поднял стаб на верх. Теперь самое трудное. Злополучный стопор. Чтобы удобно было до него добраться, до упора поворачиваем колесо влево, чтобы вал полностью ушел. Пытался сначала подцепить стопор острым шилом, как на скнятой рейке, но ничего не получалось, стопор прокручивался и не зацеплялся. Из твердой проволоки изготовил приспособу с острым и загнутым концом. После нескольких попыток стопор вышел. Затем вынимаем обойму. масло с гура я не сливал, просто подставил под машину посудину для старого масло. Вытекло где-то грамм 600. Т.к. у меня была готовая запасная обойма с запресованным в нее сальником сразу же поставил ее. На стулку намотал в 2 слоя фальгу для готовки. Встала она немного туговато. Затем все собрал. Долил жикость в гур, прокачал и сделал развал.
Ощущения после ремонта. Стук с правой стороны пропал, рейка как будто собраннее стала.
Но заметил другой стук, как буд то уже с левой стороны или ближе к центру. Характер звука похож на вибрирующий, при проезде мелких неровностей удар, и как будто что то болтается. Меня уже все это бесит. Не знаю что может стучать. Есть предположение что это стойка стабилизатора. Но пока проверить времени нет.
Вообщем люфт межде втулкой и вало можно устарнять, причем быстро и дешево!

Тоже имел на прошлой неделе, долгий, долгий секас по ремонту рейки. Делал около 11 часов и лишил себя наверное года жизни.Несколько раз было желание собрать все назад. Делал все как описал автор темы. Заказал сальники в экзисте. Самым трудным было снятие стопорного кольца. Заливал и ВД шкой, но кольцо как будто прикипело. Затачивал мед. пинцет и немного сгибал его кончик, и только им удалось даже не снять, а подковырнуть и вырвать стопор. Затем его востанавливали, методом обстукивания на трубе. Заменил сальники, подмотал под втулку несколько слоев спец. бумаги и все собрал. Теперь стуков в рейке нет, да и у меня раньше правый сальник немного подтекал. Приятно стало ехать по щебню и всяким Российским вые БАНАМ. Теперь даже кажется, что ничего сложного. Так, что рейка очень нормально ремонтируется, только нужно аккуратно, все снимать и ставить. Всем удачи.

Читайте также: