Как снять ручку стеклоподъемника пассат б4

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Всех приветствую читателей, долго не выкладывал запись, либо у меня не хватало катастрофически, на ремонт железного друга, но мы не потерялись и не забросили дело, захожу редко, но слежу в "Личном опыте"Очень интересно смотреть записи владельцев "Пассата" Так вот удалось у меня время и запечатлеть кадры и написать статейку о ремонте ручек стекло открывателя, на переднем плане.
Наверное все владельцы сталкивались с проблемным выпаданием крутилки? ну и меня эта участь затронула.
И так разбираем ручку:
Снимается просто руками, без какого либо инструмента, даже сама круглая крутилка снимается, снял ради интереса и они меняются по мере износа, но тут нечему резиновой крутилке изнашиваться.

Смотрим далее а тут без инструмента не обойтись.

Берем отвертку и откручиваем "внимание" не потеряйте насадку круглую пластиковую у меня она чуть не выпала, мог бы потерять.Но со стороны водителя была потеряна другим владельцем до меня.

И так ручка проблемная с водителя, чтоб открыть форточку, было проблемно крутить без кругляка, но осмотрев её там, как бы выемка присутствует, не знаю как с пассажира она выглядит, раз там нет стопорного кольца.То вывод — эту ручку пытались восстановить, но с каждым разом вылетала при вращении, чтоб не вылетало, надо чтоб форточка открывалась с идеально легким ходом.Перепробовал масса вариантов я, и проволку гнул вставлял и пластинку вырезал и шайбу подгонял, все равно вылетало, съездил в автомагазин, посмотрел на стопорное кольцо, довольно крепкая и размер не тот, но ничего отрезал излишки кое как, пилка по металлу с трудом удавалось, напильник брал кое как, загнул тоже кое как и придал форму к идеалу, тоже с трудом.И засунуть в такое отверстие было не легкой задачей, но мы справились, смазали и теперь надеюсь что не вылетит, все на века! )))

Конечно мог бы проще, залить в это отверстие и саморезом закрепить.Но хотелось по мучить крутилочку и пусть она крутиться дальше 23 года… ) осталось задние пассажирские рассмотреть.Но там другие, я не успел разглядеть, поставил обратно.
Спасибо что подписываетесь, очень буду рад если вам нравиться запись с ув.Сергей
До следующих записей…

Не самый лучший вариант, но работает.
VW Passat Variant B4 2Е 1994.
Некоторое время назад электростеклоподъемник перестал стабильно поднимать и опускать стекло водительской двери. То открывал окно, но закрывал через раз, а потом закрыл и замер окончательно.

Для снятия этого узла:
1. Снимаем с двери обивку (прежде вскрыв рукоять с электрокнопками и отлюч. разъемы)
2. Аккуратно, не порвав, демонтируем динамик. Отключаем разъем, кладем в сторону.
3. Аккуратно, не порвав, демонтируем шумоэзолицию (внутреннюю ручку отрывания двери придется снять - снизу её поддеть отверткой язычок и сдвинуть ручку вперед по движению авто.

Ремонт реле и платы стеклоподъемника на Фольксваген Пассат Б4

Шумоэзолицию желательно снять вообще иначе она будет сильно мешать.

4. Необходимо отключить разъем от блока электроподъемника. Разъем находится в самой передней части двери.

Тянуть крышку разъема вверх. Снимается разъем туго т.к. внутри резиновый уплотнитель, от влаги.

5. Головкой на 10 откручиваем 6 болтов. Это крепление самого механизма к мет. двери.

6. Если стекло заклинило в открытом положении, и есть доступ к двум болтам на 10, которые крепят механизм подъемника к стеклу. Открутив их и подняв стекло руками вверх, надежно фиксируем его. Беремся за видимые части подъемника и, чуть сдвинув его назад двери, вынимаем конструкцию.

7. Несколько сложнее, если стекло "зависло" в закрытом положении, в этом случае нет свободного доступа к болтам на 10, крепящим стекло к механизму подъемника, вся конструкции находится в напряжённом состоянии, т.к. стекло упирается в верхнюю арку двери.
Необходимо открутить 6 болтов.

В верхней части двери есть круглое технологическое "окошко".

Через это "окошко", виден рычаг стеклоподъемника, в рычаге есть маленькое овальное отверстие,, оно поможет.
Вставив, в овальное отверстие рычага подъемника и, упираясь в ребро технолог. "окошка", сдвигаем конструкцию стеклоподъемника назад двери, к замку. Это необходимо т.к. помимо болтов данный механизм сидит еще на маленьких зацепах(язычках) в пазах, у отверстий для основных крепящих болтов. Важно,чтобы при обратной сборке, зацепы попали на свои места.

Подхватываем весь мех., вместе с прикрепленным стеклом, и приспускаем чуть вниз. Головки болтов, крепящих стекло к мех. стеклоподъемника, покажутся в отверстиях. Откручиваем эти 2 болта.

Когда это сделано, руками (осторожно, чтобы не выскочило из направляющих) поднимаем стекло и фиксируем его скотчем, за арку двери.

Затем, извлекаем мех. эл. стеклоподъемника, из двери.

Открываем блок.
Осторожно, уплотнитель резиновый, от влаги.
В одной стороне мотор в другой плата.

При внимательном осмотре, обнаружилась неисправность, дело было в пригоревших контактах двух реле.
В данном случае требовалась замена обоих реле.
Поиск "родных" реле не дал результата.
Поступил так, работает нормально.
Прорезав, горячим острым предметом, корпус эл. блока, подпаял провода с разъемами и подключил купленные (от ВАЗа) реле.

Разъемы и реле вывел к динамику, за пылезащиту. Здесь сухо и уложить есть где. Очень важно, надежно закрыть прорезанное « окно", от воды и влаги.
Собираем все, в обратном порядке.

Часть 2. Ремонт платы эл. блока стеклоподъемников.

В очередной раз, перестал работать, передний левый электрический стеклоподъемник. Заклинило стекло в закрытом положении.
Опыт ремонта уже имеется.
В первый раз, описанный выше, стекло перестало подниматься и опускаться, но реле в блоке, при нажатии на кнопку, щелкали. Сняв механизм стеклоподъемника и разобрав электронный блок управления, обнаружил, что реле (2шт) на открывание и закрывание работают, щелкают. Однако контакты, которые они должны замыкать, почти все выгорели. Тогда, решил вывести провода, на дополнительно установленные, выносные реле. Реле самые простые, наши. Плата из блока управления, вынимается сложновато. Решил не беспокоить ее, а, прорезав окошко в пластике корпуса, добрался до паек штатных реле. Туда подпаял, длинные провода, уст. наконечники, колодки, вставил, купленные реле. Провода сделал длинные, реле установил не в двери, а вывел за шумовую защиту, к динамику. Очень важно, обеспечить герметичность, прорезанного окошка, которое залил герметиком. Два года все работало нормально.

Откручиваем и снимаем обивку двери, откручиваем динамик и откл. динамик, снимаем салонную ручку откр. двери, снимаем, приклеенную шумозащиту.

1. А) Отключить разъем, от блока Эл. стеклоподъемников. Разъем находится в самой передней части двери, хорошо виден, у верхней петли. Крепко взявшись, рукой за насечку и сильно потянуть вверх, можно помочь отверткой. Идет этот разъем очень туго т.к. внутри резиновый уплотнитель, от влаги.
Фото 1А

Фото 1

Б) Головкой на 10, откручиваем 6 болтов, отмечено красным. Это болты крепления механизма к двери.
В) Необходимо, вывести язычок механизма из зацепления с гнездом двери (отмечено зеленым цветом). Для этого, поддев отверткой, через отверстие отмеч. на фото голубым цветом, сместить весь механизм подъемника, к замку двери.

Г) Осторожно, потянув вниз, приспустить весь механизм со стеклом. В отверстиях двери, отмеченных желтым цветом, появятся головки двух болтов, их открутить головкой на 10. Это болты крепления механизма к стеклу. Открутив эти болты, стекло поднимаем, руками и фиксируем в верхнем положении.Стекло необходимо надежно зафиксировать, чтобы не упало.

Д) Опускаем и вытаскиваем механизм с блоком и мотором.

3. Это сам механизм.
Фото 3.

5. Осторожно разъединяем крышку, на которой закреплена плата, с самим блоком мотора. Желтым цветом отмечены силовые контакты, питания управления мотора.
Фото 5

6. Подключив плата к родному разъему и подсоед. штатную кнопку управления Включив зажигание, делаем замеры тестером. В моем случае на двух больших клеммах, от разъема, приходил (-) и (+), (отмечено красным). Далее не плюс не минус не прослеживались.
Фото 6.

7. Сделанные замеры указали, что сгорели дорожки платы, увидеть которые сложно, снять плата с крышки корпуса крайне затруднительно.
Припаял две перемычки. Точки паек хорошо видны на фото.
Все заработало.
Фото 7.

Собрав все, установил на места.
Стекло открывается и закрывается.

Дополнение от Фил-2000:

Доброго дня всем форумчанам!
Прежде всего, спасибо murz88, его подробный отчет помог предварительно проанализировать неисправность, легко демонтировать узлы и устранить проблему.

По делу. Третьего дня разом, без предупреждений, в дороге умер правый передний ЭСП в нижнем положении. Доехал до места, был час времени – разобрал дверь, релюхи не щелкают ни с одной из управляющих кнопок. Снял разъем, сколхозил контрольку из лампы подсветки номерного знака и пары проводков, определил наличие питающего и управляющих напряжений обоих уровней с обеих кнопок (вычислял методом тыка, потом сравнил распайку разъема вот со схемкой – все совпадает, вплоть до цветовой маркировки проводов. Вывод - умер блок управления. Воткнул на место – чудо, стекло поднялось, и тут уже ЭСП умер в верхнем положении окончательно. Сразу закрался вывод - неконтакт между разъемом и платой.

Моторчик с блоком от ножниц решил не отсоединять – зачем, если примерно понятно, что ожидает и что делать? Для откручивания крышки решил использовать шурик, памятуя об упоминании ТС о туго затянутых шурупах – и идет ровнее и равномернее, и грани целее останутся. После вскрытия:

Усилие на шурике – опытным путем, гарантированный срыв - где-то на середине шкалы (у меня 14 из 32, не думаю, правда, что это Нм):

Внутри корпуса блока управления – чисто и сухо, как в памперсе…:

Дополнение от kirlito:

А вот и еще один способ ремонта контроллера ЭСП:

ЭСП фирмы Broose. Конкректно установлен в VW sharan, ford galaxy, seat alhambra 2000 годов выпуска (рестайл). Подъемник работал только вниз, в верх нет, при нажатии кнопки вверх только слышно было щелкание реле внутри контроллера. Был вскрыт контроллер, обнаружено сдвоенное реле в одном корпусе. По срочности было вклеенно доп. реле и подпаяно к клемам неиспавного реле запирания (на фото), предварительно перерезав нужные дорожки на плате контроллера.

. Через год вторая часть реле тоже вышла из строя, пришлось вклеить второе стандартное реле (на фото нет).

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Всем привет. После покупки авто очень туго ходило стекло водительской двери, но при постояном использовании ручка стеклоподъёмника начала прокручиваться и стекло приходилось поднимать с помощью двух рук (одна рука крутит ручку, а другая помогает стеклу задвинуться на верх). Это не очень так удобно. Вот и решил разобраться в чём дело.

1) вот сама дверь:

2) снимаем ручку стеклоподъёмника, ручку двери и пластмасовый уголок

3) снимаем рамочку спомощью плоской отвёртки. также сдёргивем наконечник регулировки зеркала.

4) вот всё снято и можно откручивать винты обшивки (винты по бокам)

5) да, ещё надо выкрутить этот штырёк замка. затем верхнюю обшивку тянем на себя и на верх.

6) верхняя обшивка снята. теперь осталось снять пластик, открутив три винта поверх него и по одному по бокам.

7) вот теперь и пластик снят.

8) откручиваем регулировку зеркала. и снимаем паролон (лично у меня он прилип к гидроизоляции, поэтому я его оторвал вместе с плёнкой)

9) вот такая картина после снятия паролона с гидроизоляцией

10) далее чтобы снять механизм надо открутить его от стекла. это винты 1 и 2. открутив от стекла, откручиваем все остальные винты, обозначенные на фото. и вытаскиваем механизм

11) чтобы можно было оставить машину на ночь с закрытым стеклом, то задвигаем его руками до самого верха и лепим его на скотч.

12) а чтобы даже можно было ехать, то на всякий случай подставил брус под стекло

13) вот сломаный механизм

14) а проблема заключалась в двух ступленых зубьях и в одном сломаном. тут я уже ни чего не мог поделать как только покупать новый

15) вот и новый механизм. на первый взгляд подчти не отличается от оригинала

16) вот он на своём месте. крепим ровно стекло и закручиваем все винты обратно.

17) с новым механизмом стекло опускается не до самого конца

18) и теперь по периметру двери наносим герметик и клеем плёнку (гидроизоляцию)

19) и плёнка на своём месте.

20) всё остальное собираем в обратном порядке.

Стекло открывается и закрывается . только единственное что всё равно туговато ходит. хотя я все движующиеся части смазал. может расходится.
Всем спасибо за внимание! если есть вопросы, то спрашивайте

Passat-Nik

Dik0j

Мастер советчик

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

ИМХО если стекло туговато ходит, то механизм вскоре опять сломается. А сношенные зубья - не причина тугого хождения стекла, а следствие. Нужно понять, где стекло подклинивается.

Passat-Nik

Пассатник

да, весь механизм смазал густой смазкой. все части которые трутся.

то что зубья ступились это понятно из-за того что туго идёт. конечно стало легче ходить, но если сравнить с другой дверью, то тяжеловато.

"Нужно понять, где стекло подклинивается." А КАК.

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

да, весь механизм смазал густой смазкой. все части которые трутся.

"Нужно понять, где стекло подклинивается." А КАК.

Умом!
Я как раз недавно ставил электростеклоподъемник от десятки на правую дверь. Он реечного типа. Стекло нормально поднималось до тех пор, пока его передняя кромка не достигала уровня переднего уплотнителя (около зеркала). Это две трети высоты примерно. И после этого стекло начинало идти туго, перекашиваться, вплоть до полной остановки.

Смотрел-смотрел, где же оно может клиниться, вроде нЕгде ему застревать

А потом все-таки понял. Рейка ограничивает смещение стекла к задней стойке, из-за этого стекло и не помещается между рейкой и передней стойкой. Решение простое - увеличить диапазон регулировки стекла по горизонтали в кронштейне и немного сдвинуть стекло назад на 1-2 мм.

Не самый лучший вариант, но работает.
Passat Variant B4 2Е 1994.
Некоторое время назад электростеклоподъемник перестал стабильно поднимать и опускать стекло водительской двери. То открывал окно, но закрывал через раз, а потом закрыл и замер окончательно.
Для снятия этого узла:
1.Снимаем с двери обивку (прежде вскрыв рукоять с электрокнопками и отлюч. разъемы)
2.Аккуратно, не порвав, демонтируем динамик. Отключаем разъем, кладем в сторону.
3. Аккуратно, не порвав, демонтируем шумоэзолицию (внутреннюю ручку отрывания двери придется снять - снизу её поддеть отверткой язычок и сдвинуть ручку вперед по
движ. авто.

Шумоэзолицию желательно снять вообще иначе она будет сильно мешать.

4.Необходимо отключить разъем от блока электроподъемника. Разъем находится в самой передней части двери.

Тянуть крышку разъема вверх. Снимается разъем туго т.к. внутри резиновый уплотнитель, от влаги.

5.Головкой на 10 откручиваем 6 болтов. Это крепление самого механизма к мет. двери.

6.Если стекло заклинило в открытом положении, и есть доступ к двум болтам на 10, которые крепят механизм подъемника к стеклу. Открутив их и подняв стекло руками вверх, надежно фиксируем его. Беремся за видимые части подъемника и, чуть сдвинув его назад двери, вынимаем конструкцию.

7.Несколько сложнее, если стекло "зависло" в закрытом положении, в этом случае нет свободного доступа к болтам на 10, крепящим стекло к механизму подъемника, вся конструкции находится в напряжённом состоянии, т.к. стекло упирается в верхнюю арку двери.
Необходимо открутить 6 болтов.

В верхней части двери есть круглое технологическое "окошко".

Затем, извлекаем мех. эл. стеклоподъемника, из двери.

Открываем блок.
Осторожно, уплотнитель резиновый, от влаги.
В одной стороне мотор в другой плата.

ЧАСТЬ 2 Ремонт платы эл. блока стеклоподъемников.

В очередной раз, перестал работать, передн. левый электрич. стеклоподъемник. Заклинило стекло в закрытом положении.
Опыт ремонта уже имеется.
В первый раз , описанный выше, стекло перестало подниматься и опускаться, но реле в блоке, при нажатии на кнопку, щелкали. Сняв механизм стеклоподъемника и разобрав электр. блок управления, обнаружил, что реле (2шт) на открывание и закрывание работают, щелкают. Однако контакты, которые они должны замыкать, почти все выгорели. Тогда, решил вывести провода, на дополнительно установленные, выносные реле. Реле самые простые, наши. Плата из блока управления, вынимается сложновато. Решил не беспокоить ее, а, прорезав окошко в пластике корпуса, добрался до паек штатных реле. Туда подпаял, длинные провода, уст. наконечники, колодки, вставил, купленные реле. Провода сделал длинные, реле установил не в двери, а вывел за шумовую защиту, к динамику. Очень важно, обеспечить герметичность, прорезанного окошка, которое залил герметиком. Два года все работало нормально.

Д) Опускаем и вытаскиваем механизм с блоком и мотором.

3.Это сам механизм.
Фото 3.

5.Осторожно разъединяем крышку, на которой закреплена плата, с самим блоком мотора. Желтым цветом отмечены силовые контакты, питания управления мотора.
Фото 5

6. Подключив плата к родному разъему и подсоед. штатную кнопку управления Включив зажигание, делаем замеры тестером. В моем случае на двух больших клеммах, от разъема, приходил ( -) и (+), (отмечено красным). Далее не плюс не минус не прослеживались.
Фото 6.

7.Сделанные замеры указали, что сгорели дорожки платы, увидеть которые сложно, снять плата с крышки корпуса крайне затруднительно.
Припаял две перемычки. Точки паек хорошо видны на фото.
Все заработало.
Фото 7.

и так, перестал работать задний стеклоподъемник на пассате b4, реле щелкают но ничего не работает, покурил форум но так и не нашел как снимается именно задний стеклоподъемник (везде только передние).

1. начал с того что снял карту двери, затем шумку.
2. крепим стекло скотчем к раме (чтобы не упало вниз)
3.отсоединяем фишку на блоке с реле (отмечено желтым)
4. откручиваем все болты (красные)

5. вытаскиваем подъемник

6. отсоединяем блок с реле, он просто выдергивается из контактов двигателя

7. разбираем привод (не знаю как точно называется)

видим что вся смазка превратилась в мыло) нужно все почистить

8. далее разбираем мотор, там смазка такая же негодная, для этого понадобится ключ звездочка.

тут все протираем, убираем старую смазку и остатки графита от щеток, далее собираем мотор и напрямую подключаем от АКБ проводами, всё работает (у меня во всяком случае). Значит дело в блоке.

9. разбираем блок. Но так как он не разборный будем пилить балгаркой)) при внешнем осмотре видна причина поломки (на фото не очень видна)))

вот в этом месте пайка рассыпалась, нужно просто восстановить пайку, пилим аккуратно, паяем контакт.

10. Все хорошенько смазываем (литол 24 у меня) и собираем обратно, место где пилили промазываем силиконом

11. подсоединяем фишку на блок и проверяем "на весу". всё работает)

Демонтаж ручки стеклоподъёмника задней двери

Проще чем думаешь.

. что бы кольцо сдвинуть, можно слегка надавить на карту - немного уйдёт шайба под стопорным кольцом, кольцо освободится и его можно легко выдвинуть.
. .

Сегодня при закрытии задней двери сломались крепления амортизаторов,с одной стороны.На разборе купил бу..и с удивлением обнаружил что стояли не родные.Оказывается родные больше по толщине. У меня стояли очень тонкие. Кто знает это так на самом деле?Получается предхоз просто подобрал подходящие??

Заменил участок трассы стеклоомывателя, который проходит через гофрочехол в задней двери.

Вот такая трубка 1J0955751D, брал в экзисте. И что-то зиму она не пережила - сломалась.

Кто-нибудь ставил, что нибудь другое?

Или может есть проверенные места - где можно взять оригинальную трубку.

(первоначально информация размещена на mikrob автор _dexa_ )

Вот решил поделиться опытом трудовых, денежных и временных затрат на замену проводки идущей к задней двери багажника.
+ ко всему была порвана 1 защитная резинка. Из-за этого были ошибки по КЗ в ЭБУ.

Для ремонта надо купить:
1. жгут проводов длиной примерно 50-60 сантиметров.
2. термокембрик для автомобильной проводки длиной.

Дверь от праворукой машины. Левая дырка закрыта заглушкой. Снимаем, тянем провода.

За годы владения этим автомобилем разбирать все дверные карты приходилось не раз. То тросик стеклоподъемника сгнил и порвался, то замок двери престал работать, то его тросик оборвался, то контакты окисленные…

Существует несколько решений проблем со стеклоподъемником:

-при обрыве\поломке чего-либо докупаем ремкомплект или отдельную часть;

- покупаем китайский механизм;

- ищем на разборке оригинальные запчасти.

Существует два вида аналогов механизма стеклоподъемника – с плитой и без. Какой вариант надежнее – судить не могу. Я выбрал вариант без плиты.

Плюсы данного решения:

- металл оригинальной плиты толще, а поэтому и жестче;

- нет необходимости в установке на новую плиту динамика, который сидит на заклепках. Сами заклепки хитрые, удлиненные. При желании, конечно можно и их купить, благо заказники найти можно.

-необходимо высверлить заклепки крепления роликов механизма.

1) Подготовка детали к установке

В моем случае выбор был очевиден – предыдущий владелец уже чинил его, как оказалось после вскрытия. Все ролики механизма были просверлены насквозь и висели на шпильках (жаль не осталось фото этого чудо-ремонта). Высверливать мне ничего не надо было. Поэтому был куплен механизм PATRON P34-1017L.

Сама по себе деталь выглядит добротно, качественно. Присутствует смазка в катушке и на направляющих салазках. Принцип его установки крайне прост – зажать гайки головкой на 13. Пару советов при подготовке детали к монтажу: чтобы при установке не вылетела катушка с намотанным на нее тросом, откусывайте удерживающую стяжку в самом конце при установке ее (катушки) на вал привода. Также рекомендую задуть\добавить смазку в ролики механизма – это избавит вас от скрипов при эксплуатации в будущем. Зажимы стекла лучше разжать заранее, (винты под головку на 8) и развести в стороны слипшуюся резину.

2) Последовательность демонтажа

Сперва необходимо снять обшивку двери – в нижней части открутить два винта TORX головкой Т25. Далее снять внутреннюю накладку на панели кнопок двери. Сама панель кнопок держится на защелках, поэтому необходимо поддеть ее снизу по кругу чем-либо плоским (ножом или отверткой) не повредим или испачкав ткань обшивки. Некоторые защелки могут сломаться – у меня так случилось. Видимо был не аккуратен. Благо есть клей, которым можно склеить защелку. Снимаем разъем проводки с панели. Под панелью кнопок находится кронштейн крепления. Его также откручиваем. Теперь необходимо высвободить пистоны обшивки двери – поддеваем обшивку в нижнем углу. После того, как пистон выскочил – рукой начинаем тянуть панель на себя, попутно помогая чем-либо плоским высвобождать другие пистоны. После высвобождения всех пистонов, панель остается лишь висеть на двери. Руками последовательными движениями вверх выталкиваем обшивку. В этом деле самое главное – непрерывно продолжать давить снизу-вверх, например, коленом. После этого необходимо снять тросик замка и разъемы (сверху вниз): регулировка зеркал, светодиод сигнализации, кнопка люка бензобака, крышки багажника, подсветку для ног водителя.

Попутно решил опробовать сменить лампочку на подсветку ног – в стоке мне кажется свет не очень. Купил на али вот такие лампочки, белый свет. Стало лучше, как по мне.

Следующим шагом необходимо высвободить стекло из удерживающих лап. Для этого необходимо временно подключить панель кнопок стеклоподъемника и опустить стекло, пока винты лап не окажутся в центре технологический отверстий. Откручиваем винты головкой на 10. Далее – необходимо убрать стекло. Тут два вариант – либо поднимаем его вверх и фиксируем клейкой лентой, либо – достаем его полностью и кладем в сторонку. Далее отсоединяем все клипсы проводки, разъемы электропривода, динамика, зеркала, сальники тросика и провода замка. После этого по периметру откручивает винты крепления стеклоподъемника головкой на 10. Теперь весь механизм висит на герметике. Поддев его в одном из углов, оттягиваем его на себя, далее перехватом рук идем по всему периметру, пока вся плита не отойдет от двери. Теперь осталось дело за малым – с обратной стороны вывести тросик замка в сторону и отсоединить разъем дверного замка. Разъем находится в неудобном месте, понадобится короткая плоская отвертка. Не забываем осмотреть разъем на следы окисления контактов. Теперь плита у вас в руках.

Далее необходимо открутить привод стеклоподъемника – 3 винта TORX головкой T27.

3) Проблемы с влагой

Есть такая проблема общая у Passat b5 и Superb 3U4 – попадание влаги в салон. Основные ее пути следующие (на сколько мне известно и с которыми сталкивался и боролся лично):

- через уплотнитель тросика открывания капота;

- через уплотнитель коробки с реле и ЭБУ под капотом;

- через потрескавшиеся/порванные технологические заглушки на днище авто;

- через люк (при его наличии) или после некачественной замены лобового стекла.

Купил бутиловый герметик фирмы ABRO, который часто используют при ремонте фар. Герметик продается в виде ленты, скрученной спиралью, между слоями – бумага. Герметик на ощупь мягкий, липкий. С повышением температуры становится мягче.

Крайне не рекомендую другие виды герметика (на основе силикона или полиуретана). После них плиту уже так просто не снять – необходимо его срезать, повреждая попутно ЛКП двери да и собственные нервы.

4) Монтаж

5) Процесс сборки

Сборка производится в обратном порядке. После монтажа зажимы стекла находятся в нижнем положении. Необходимо вновь вывести его в сервисное положение. После посадки стекла в зажимы, произвести регулировку его положения, осторожно проехаться вверх–вниз, убедится в полном его закрытии, отсутствию препятствий движениям и зажать окончательно.

Бутиловый герметик ABRO WS904R - 7.5 $

Подъемное устройство для окон PATRON P34-1017L - 18.5$

Затраченное время на установку - 2 часа.

Замена тросика стеклоподъемника переднего пассажира(ки)(фотоотчет)

берем новый тросик, с одной любой стороны одеваем и зажимаем две гаечки(желательно как можно ближе друг к другу) и соответственно что бы не ездили по нему, а торчащий кончик тросика в дальнейшем перекусываем

для того чтобы вставить в такую бобину, но это чуть позже

берем со старого тр-а вот такую хре. штуку одеваем на новый тр-к один в один как было на старом и отмеряем 86 см. (это минимум, как на оригинале) какой можно максимум не знаю, соклубник itpb посоветовал мне прибавить 1 см. т.е 87 см., но мне показалось что это многовато и сделал не ему не VAG-у 86,5 см.

затем снимаем еще одну черную резиновую штуковину со старого тр-ка одеваем на новый и отмеряем от края гаечки 110 см.(как в оригинале) я прибавил еще 0,5см. т.е. итого 110,5 см. и зажимаем двумя гаечками, опять одеваем черную резиновую хре..ну сняв ее со старого тросика и отмеряем опять 110 см. (как в оригинале) или как я сделал прибавил 0,5 см. и опять зажимаем двумя гайками. Все тросик готов и теперь можно откусить лишние куски тр-ка и одеть его на дверную карту.

вот теперь надо кончики тросика (смотреть фото выше) вставить в специальные отверстия бобины, потом бобину вставить в корпус механизма электроподъемника, обратите внимание бобина с двух своих сторон разная и надо установить, так как на фото(есть углубление для шестерни)

одеваем на три ролика тросик, потом я отогнул на направляющей ушко около 4-ого ролика

лучше отгибать на той направляющей(мое IMHO), где в нижней части направляющей стоит половинчатый ролик

вставил в паз(не забываем сжать ушко обратно), а за отверстия в ролике круговым движением одел тросик на последний 4-ый ролик, неплохо было бы иметь еще две руки, чтобы сжать две пружины до максимального сжатия и тогда будет легче натягивать тр-к на этот самый ролик

Наверно прочитать этот отчет на самом деле займет не больше времени, нежели заменить сам тросик. На момент создания темы стеклоподъемники работали без скрипов, закусов и т.п. да срок службы их в исправленном состоянии еще не большой, но я уверен отработают они еще не один год.

Замена тросика стеклоподъемника переднего пассажира(ки)(фотоотчет)

для того чтобы вставить в такую бобину, но это чуть позже

одеваем на три ролика тросик, потом я отогнул на направляющей ушко около 4-ого ролика

лучше отгибать на той направляющей(мое IMHO), где в нижней части направляющей стоит половинчатый ролик

Читайте также: