Замена рулевых тяг лансер 9
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Добрый всем день. Пришла пора замены наконечников да и все пыльники были в масле(пластиковые хомуты зло, проклятые Кировские сервисы), думал капец походу рейке приходит, но надо сначала разобрать посмотреть как что там да и стуки уже от наконечников были. Закупился необходимым и начал менять. У меня есть спец ключ на 32 и приваренной головкой под квадрат, так же есть ключ на 32 длинный со сточенной боковиной. Между подрамником и рычагом пролезает на ура. единственное что могу посоветовать открутить стойки стабилизатора с обеих сторон и откинуть стаб наверх, так гораздо удобнее и быстрее, тем более если втулки тоже будете менять то их откручивать так и так придется. В процессе замены выяснилось что один из пыльников был порван (предположительно шайбой), время 7 вечера, в наличии нигде нет, все почти закрыто кроме одного вазовского магазина. Позвонил спросил есть ли от чего пыльники, он сказал приезжай подберем(заранее была информация о том что 50/50 пыльники от ларгуса подходят). Я приехал он показал от ларгуса пыльник, он короче но эластичный, из мягкой резины, я подумал что на какое то время хватит, в запас закажу от своей машины) Цена его 130 рублей против оригинального 1400 и доставкой в 7 дней. В общем целый час потратил на все это действо, но по итогу размеры посадочных мест почти совпадают, пыльник сел плотно и хорошо, посадил на оцинкованные хомуты под винт все село как и должно. При полном вывороте он растягивается не критично. Втулки стаба так же поменял без проблем кроме левой, там трубки идут тормозные и очень мало места, поэтому нужно сначала совместить скобу и саму втулку и потом уже протаскивать. В общем если бы я все заранее знал, мог бы за 3 часа все поменять, в итоге менял часов 6-7 в скупе за 2 дня, с учетом поездок за пыльником… По стоимости вышло:
Наконечники + тяги 555: 2700-2800 тыс
Втулки стабилизатора: 606 рублей
Хомуты рублей: 100 рублей.
Пыльник рейки от ларгуса, рено: 130 рублей.
Итак потекла рейка на Lancer IX, разобрали, причина — ржавый вал. Заказали новый вал MR589006, новую опору вала MN101696, сальники рейки 435.PS651 наружный 435.PS543 внутренний если брать ремкомплект оригинал то только деньги на ветер, ну и пыльники хомуты стабилизатор и сальники рычагов, так как разбирать многое, было решено менять все. На запчасти рейки вышло 8500р. работы один день не полный.
Начинаем из под руля, откручиваем кардан который спрятан за пластиковой защитой, потом с помощью плоскогубцев выше по колонке будет хомут зажимаем и втягиваем вал в колонку:
Cнимаем защиту, выбиваем наконечники, откручиваем глушитель только от катализатора, и датчик, если не откручивается отрезаем и потом на скрутку, снимаем мини подрамник с передней подушкой двигателя, откручиваем заднюю подушку только от двигателя, отсоединяем шланги от бочка и от насоса, если вы не будете менять стабилизатор и сальники в рычагах то их и не трогаем, (если будете то нужно открутить еще шаровые и подрамник выйдет с рычагами).
Откручиваем задние болты подрамника, и передние предварительно смазав шпильки тормозной жидкостью что-бы не провернуть закладные. При откручивании последней гайки подрамника нужно что-бы напарник придержал подрамник, подрамник не тяжелый. Его можно опустить и он будет висеть на рычагах, откручиваем опору, стабилизатор не трогаем, откручиваем рейку, и выводим ее поворачивая в разные стороны. Все, рейка снята.
Начинаем разбирать, откручиваем тяги, трубки, с правой стороны по движению втулка окольцованная, крутим ее до появления ее конца подковыриваем отверткой и крутя дальше она выходит (при сборке вставляем ее загнутым концом в втулку и крутим по вся залезет) откручиваем крышку на 22 там откручиваем гайку на 17. С обратной стороны откручиваем большую гайку размер не знаю крутили газовым, там будет пружинка и опора, вытаскиваем червяк с корпусом, вытаскиваем вал, в корпусе остается сальник покупаем газовый балончик с горелкой и нагреваем корпус что-бы выжечь сальник, его нужно будет подковырнуть длинной плоской отверткой, ломаем и вытаскиваем, протираем моем все в салярке по желанию, что-бы вставить новый внутренний сальник используем вал, надеваем сальник на него вставляем его до упора в корпус и уже не вытаскиваем вал!
Меняем сальник в наружной втулке, и собираем все в обратной последовательности, кардан прикручиваем самым последним, заливаем декстрон 2 и прокачиваем систему. Итог: вы поставили новую рулевую рейку на Лансер 9. Если не запустите пыльники еще раз то века на два хватит.
Озадачился заменой рулевых тяг и наконечников на Лансере 9. Делать решил своими руками. Почитал различные статьи, оказалось, что главная проблема – открутить тягу от рулевой рейки, места мало, неудобно, не подлезть. Хитрый ключ нужен. Вариантов немного – покупать оригинальный (бешеных денег стоит, не вариант), стачивать на наждаке ключ на 32, чтобы по толщине подошёл (для меня – не вариант, т.к. нет ни ключа такого, ни наждака), и, самый оптимальный – купить в магазине тонкий ключ на 32, который не потребует доработок (кому-то на форуме повезло купить такой).
который называется то ли зажимной, то ли ещё как – не помню. Если кого заинтересует, могу потом узнать. Толщина рабочей части этого ключа – что-то около 7 мм. Цена – 230 рублей.
Собственно, сам процесс замены рулевых тяг и наконечников Лансер 9:
1. Ставим машину на ручник, на скорость, подкладываем колодки под колёса, в общем, делаем всё для того, чтобы она, не дай Бог, с домкрата потом не упала;
2. Начнём замену рулевых тяг Лансер 9 с правой стороны, там проще. Ослабляем гайки крепления правого переднего колеса. Выкручиваем рулевое колесо влево, до упора. Вал рулевой рейки выходит максимально вправо и мы получаем хороший доступ к правой рулевой тяге. Поддомкрачиваем, снимаем колесо.
3. Чтобы облегчить демонтаж элементов рулевого управления, обильно польём все резьбовые соединения ВД-шкой. Пусть впитывается. Хуже точно не будет.
4. Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника;
6. Снимаем маленьких хомут (у меня стоял родной);
7. Большой хомут я просто поломал, просунув в него отвёртку и повернув её;
8. Сдвигаем на себя пыльник рулевой тяги, чтобы получить доступ к месту соединения тяги и вала рулевой рейки;
9. С радостью обнаруживаю, что вал не ржавый, блестит, как новый, без царапин и повреждений!
11. Теперь сталкиваемся с главной проблемой. Как открутить рулевую тягу Лансер 9. После нескольких неудачных попыток, я нашел правильный способ. Но – только для правой стороны, для левой – по-другому. Открываем капот и, вращением рулевого колеса подбираем такое положение вала рулевой рейки с прикрученной к нему тягой, при котором имеем максимально удобный доступ к месту соединения вала с тягой (отмечено красным):
13. Выкручиваем рулевую тягу. Фото того, что осталось (то, что блестит – это вал рулевой рейки)
Достаём новую для сравнения. Были приобетены наконечники с тягами фирмы CTR.
14. Затем откручиваем старый рулевой наконечник от тяги, замерив перед этим расстояние от начала тяги (того места, которым она вкручивается в вал) до центра наконечника, чтобы колёса после сборки не встали совсем в растопырку;
15. Снимаем пыльник. Пыльники, что один, что второй оказались в отличном состоянии, без трещин, замена не потребовалась. Только протёр;
16. Собираем новые детали в узел:
17. Использую новые хомуты взамен старых, брал такие:
18. В комплекте с тягами шла смазка вот такая:
19. Смазываем шарнир рулевой тяги:
20. Стопорное кольцо – вполне ещё пригодно для использования, плющим молотком и используем ещё раз;
21. Прикручиваем наконечник к тяге по заранее поставленным рискам, предварительно одев на своё место пыльник (иначе потом разбирать придётся!);
22. Вкручиваем тягу в вал рулевой рейки. Затягиваем нашим чудо-ключом из подкапотного пространства.
23. Теперь преодолеваем ещё одно неудобство – необходимо загнуть края стопорной шайбы. Здесь выход нашёлся достаточно быстро – маленьким молоточком вот таким:
из подкапотного пространства несильными аккуратными ударами загибаем края этой шайбы. Не более двух минут работы и никаких мучений!
24. Одеваем пыльник на место и затягиваем хомуты. Большой – из подкапотного пространства отвёрткой, фото:
маленький – со стороны колеса отвёрткой, а в конце – плоскогубцами;
закрываем капот, больше открывать его не потребуется;
25. Несколькими ударами молотка загоняем палец рулевого наконечника в посадочное гнездо и закручиваем стопорную гайку;
26. Фото готового узла:
27. Подтягиваем, на всякий случай, стойку стабилизатора, одеваем колесо, отпускаем домкрат, затягиваем гайки крепления колеса.
28. Празднуем окончание работ над правой стороной, ПЕРЕХОДИМ К ЛЕВОЙ СТОРОНЕ;
29. Повторяем пункты с первого по шестой для левой стороны;
30. Большой хомут я не сломал, просто отогнул отвёрткой и оказался прав, т.к. потом он мне очень пригодился;
31. Повторяем пункты 8, 9, 10;
32. Теперь перед нами возникла уже знакомая проблема откручивания рулевой тяги от вала рейки, но с другой стороны. Скажу сразу, тут я голову ломал намного дольше. Предпринял много безуспешных попыток. Снимал корпус воздушного фильтра, чтобы подлезть со стороны капота. Но с левой стороны это сделать нереально. Капот можно вообще не открывать, не зря я в пункте №24 об этом указал. В общем, постепенно ко мне пришло-таки решение, оказавшееся верным. Сделал бы так сразу, сэкономил бы час-полтора времени и килограмм-полтора нервов.
33. Вращением рулевого колеса необходимо подобрать такое положение вала рейки, при котором место его соединения с тягой окажется прямо над щелью между подрамником и рычагом;
34. Здесь мне ещё раз пригодился второй домкрат, который всегда вожу в багажнике! Им необходимо поддомкратить рычаг (лучше упереть его в шаровую – получим максимальный выигрыш) для того, чтобы иметь возможность залезть под машину (ВСЁ ДЕЛАЕТСЯ БЕЗ ЯМЫ!) и для лучшей её устойчивости (домкрат отмечен красным)
35. Просовываем наш чудо-ключ в щель между подрамником и рычагом (как на фотографиях), зажимаем его, становимся лицом к передней части машины, залезаем под неё животом вниз и правой рукой давим от себя на ключ. Тяга сорвана.
36. Повторяем пункты с тринадцатого по двадцать первый;
37. При вкручивании тяги в конце необходимо затянуть её тем же образом, каким сорвали;
38. Возникает проблема загибания краёв стопорной шайбы. Из подкапотного пространства это сделать нереально. Решение пришло быстро – опять помог наш чудо-ключ! На фото всё видно. Меньше минуты работы!
39. После одевания пыльника возникла проблема с большим хомутом. Не представляю, как можно там затянуть червячный, не залезая под машину (через щель между рычагом и подрамником). Лезть мне не хотелось, поэтому решил оставить старый хомут, который зажал бокорезами. На фото видно не очень, но понять можно:
40. Фото готового узла:
41. Старые рулевые тяги и наконечники выбрасываем в мусорку.
42. Едем на сервис делать схождение. Красота. Тишина, ничего не стучит.
43. Итог: чудо-ключ за 230 рублей, которым ещё и края стопорной шайбы очень удобно загибать и четыре часа времени. Если бы имел такой отчёт на руках – то за два часа свободно справился бы! Удачи!
При езде на кочках были слышны стуки в ходовке. Сначала думал, что проблема в опорном шарнире, но подняв домкратом правое колесо пошевелив вправо-влево ощутился люфт-износилась рулевая тяга. Купив его по VIN-номеру было решено сразу же заменить его. Съездил в автосервис узнать по чем выйдет замена, сказали смотря какие работы будут сделаны, чтобы снять старый. Немного подумав решил поменять сам и как говорится набраться опытом в этом вопросе.
Для начала я полазил на форумах, просмотрел пару видео в ютубе, чтобы узнать как примерно это делается.
Менял впервые, так что не судите строго .
Ямы не было и подняв домкратом снял колесо.
Нужно было снять чехол, подлез через моторный отсек, снял хомуты. После же открутил рулевой наконечник.
Теперь было самое сложно. Нужно было как то подлезть, чтобы открутить рулевую тягу. Снизу подлезть было сложно и решил газовым ключом №1 подлезть через моторный отсек. Дело было не из легких. Попытался открутить, но никак не получалось. Потом пришло в голову, что там есть стопорное кольцо, отбив их с нижней стороны, я все таки открутил шарнир.
Это уже отбив стопорное кольцо
Состояние рулевой тяги было ужасным
Чтобы не мучиться с развал-схождением я измерил расстояние от шарнира до рулевого наконечника, а точнее до контргайки.
И вот настала пора ставить новую тягу. Сняв чехол со старой тяги, промыв его бензинов и после ополоснув водой и высушив, перекинул на новую тягу. И тут проблема вышла, не подошла тяга по резьбе.
Думал купить наконечник рулевой или расточить сам шток.Тратиться снова не хотелось, сходил к токарю и расточил шток, обошлось это мне в 50 рублей.
Всем доброго времени суток! Хочу рассказать вам как менять рулевую рейку своими руками. Решил я менять ее сам потому, что вместе с перепресовкой шаровых и сайленблоков в рычагах попросили 8 тысяч рублей. В общем начну по порядку. Если что заранее прошу прощения, делаю отчет впервые и с телефона. Сначала домкратим перед машины и снимаем колеса. Затем хорошенько пробрызгиваем болты которые мы будем откручивать вэдэшкой.
Откручиваем болт передней подушки двигателя и 4 болта продольной балки и снимаем ее вместе с падушкой.
Откручиваем гайки и достаем болты шаровых
Открутить гайки на рулевых наконечниках и достаем их.
Откручиваем нижние болты крепления подрамника к кузову ( по два болта с каждой стороны)
Далее откручиваем две гайки от выпускного коллектора и отцепив две резинки от глушителя отводим его в сторону, но при этом нужно подложить что нибудь под него, чтоб не оборвать провода второй лябды.
Можно конечно отцепить из салона его разьем со стороны переднего пассажира в районе левой ноги и вытянуть его вместе с уплотнительной резинкой, но я не стал, просто отвел глушитель в сторону оперев его на доску.
Затем откручиваем и достаем болт задней подушки двигателя и отцепляем шланг обратки от бачка ГУР и откручиваем от насоса гур шланг высокого давления. Далее в салоне в районе педалей разжимаем хомут и подтягиваем его вверх чтобы потом вал вместе с рейкой вышел из рулевой колонки. Ну и наконец откручиваем по одной гайке с каждой стороны верхнего крепления подрамника к кузову, только при этом нужно чтоб кто-нибудь поддерживал снизу всю эту конетель или что нибудь подложить, а то придавит не дай бог. Потом аккуратно опускаем и выводим подрамник вместе с рычагами, рейкой с трубками и стабилизатором.
Ну вот и сняли! Теперь можно поменять все втулки, сайленблоки, линьки, шаровые ну и рейку с тягами и наконечниками. Я все сразу поменял.
Читайте также: