Как снять переднее колесо на мотоцикле урал
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Мне кажется этим вопросом задаются многие.
Делитесь опытом.
Сам снимал лет 6 назад только переднее. Сейчас предстоит снимать оба. Как сделать это быстро и в правильной последовательности?
2↑ Ответ от Рома 05-11-2013 23:38:00
Заднее:
1. Ставишь мотоцикл на центральную подставку.
2. Справа из моста торчит ось, на ней гайка на 22 зашплинтована.
3. Расшплинтовываешь, откручиваешь гайку.
4. Слева на маятнике на самом конце есть болтик с гаечкой, это зажим оси. Ослабляешь их.
5. Вытаскиваешь ось. (в ней есть отверстие, слева, в него отвертку например вставляешь и тянешь (частенько, просто так не вылазит, можно покрутить, или каким нить стержнем !!ДЕРЕВЯННЫМ. попробовать со стороны моста выбить))
6. Ну и снимаешь колесо (подходишь с левой стороны, тянешь колесо на себя, чтобы с тормозных колодок снять, потом ставишь на землю и выкатываешь из под мота!) бывает что колодки снимаются вместе с колесом. Бывает чтобы поставить колесо,нужно тормоза ослабить!
А так там делов на минуту. Если сильно уж надо, завтра могу видосик снять.
3↑ Ответ от Tiburon 06-11-2013 10:43:55
Заднее:
1. Ставишь мотоцикл на центральную подставку.
2. Справа из моста торчит ось, на ней гайка на 22 зашплинтована.
3. Расшплинтовываешь, откручиваешь гайку.
4. Слева на маятнике на самом конце есть болтик с гаечкой, это зажим оси. Ослабляешь их.
5. Вытаскиваешь ось. (в ней есть отверстие, слева, в него отвертку например вставляешь и тянешь (частенько, просто так не вылазит, можно покрутить, или каким нить стержнем !!ДЕРЕВЯННЫМ. попробовать со стороны моста выбить))
6. Ну и снимаешь колесо (подходишь с левой стороны, тянешь колесо на себя, чтобы с тормозных колодок снять, потом ставишь на землю и выкатываешь из под мота!) бывает что колодки снимаются вместе с колесом. Бывает чтобы поставить колесо,нужно тормоза ослабить!
А так там делов на минуту. Если сильно уж надо, завтра могу видосик снять.
Супер, а если видео будет, да еще и с переднем, уверен полезно всем будет!
Спасибо!
4↑ Ответ от mexanik62 06-11-2013 11:00:06
Оба колеса на одиночке лучше всего снимать так:
Ставиш на центральную подставку , грузиш задок - снимаеш переднее (предварительно отпустить тросик тормоза и (или) ежели Днепр конус.
Подставляеш шо то под перья и грузиш перед (только шоб бензин не выливался) и снимаеш заднее.
Почему так? Очень часто высоты центральной подставки не хватает для снятия колеса. С люлей можно поддомкратить. А одиночку? До МТ9 это было легко - полкрыла откидывалось. На МТ9 крыло вообсче длинное и цельное. Даже короткие крылья от МТ10 не дают возможности снять заднее колесо при помосчи стандартной подставки.
5↑ Ответ от САНЯ пиф 06-11-2013 12:13:09
Заднее:
1. Ставишь мотоцикл на центральную подставку.
2. Справа из моста торчит ось, на ней гайка на 22 зашплинтована.
3. Расшплинтовываешь, откручиваешь гайку.
4. Слева на маятнике на самом конце есть болтик с гаечкой, это зажим оси. Ослабляешь их.
5. Вытаскиваешь ось. (в ней есть отверстие, слева, в него отвертку например вставляешь и тянешь (частенько, просто так не вылазит, можно покрутить, или каким нить стержнем !!ДЕРЕВЯННЫМ. попробовать со стороны моста выбить))
6. Ну и снимаешь колесо (подходишь с левой стороны, тянешь колесо на себя, чтобы с тормозных колодок снять, потом ставишь на землю и выкатываешь из под мота!) бывает что колодки снимаются вместе с колесом. Бывает чтобы поставить колесо,нужно тормоза ослабить!
А так там делов на минуту. Если сильно уж надо, завтра могу видосик снять.
все так ,ток лучше сразу тормаза ослабить что заднее что переднее легче снимается и легче одевается,ТОК тормаза потом не забудь отрегулировать
а при снятии переднего колеса если дома ,то чурочку под движок,подымаешь за перед крыла и ногой чурочку двигаешь под движок,а еще желательно обзавестись домкратом мотоциклетным,в дороге чурочку можно и не найти и одному ойойой
конечно не супер пупер но тем не менее вместительный,разборный ,со своей функцией справляется ну конечно не без словестного мата
Для снятия переднего колеса мотоцикл устанавливают на подставку и вывешивают его постановкой подкладки под переднюю часть рамы. Отворачивают на несколько ниток гайку стяжного болта левого наконечника пера вилки и выворачивают переднюю ось колеса, имеющую левую резьбу; вынимают переднюю ось, поддерживая при этом колесо, затем снимают с колеса защитный колпак, вынимают колесо вместе с тормозной крышкой и освобождают его от тормозной крышки.
При снятии заднего колеса вынимают шплинт из гайки оси, отворачивают гайку, затем ослабляют гайку стяжного болта левого наконечника маятниковой вилки, вынимают ось
и снимают защитный колпак. Сдвигают колесо с тормозных колодок влево и вынимают его из рамы. Для снятия колеса боковой коляски вынимают шплинт, отворачивают гайку
и снимают защитный колпак. Подставляют под раму коляски подставку, чтобы вывесить колесо, и снимают ее, а затем защитный щиток. Перед установкой колес на место их оси смазывают моторным маслом.
Колеса требуют проведения ремонтных операций для установки новых спиц, устранения осевого (восьмерка) и радиального биения; замены подшипников и сальников ступицы, а также замены фрикционных накладок тормозных колодок.
При установке одной или нескольких спиц взамен оборванных новые спицы располагают только в соответствующие им пары отверстий обода и ступицы. Когда оборвано много спиц, соответствующие отверстия для установки новой спицы следует определять по аналогии с расположением спиц у исправного колеса.
На установленные спицы навертывают ниппели рукой или отверткой до половины резьбы, а затем затягивают ключом.
Весь комплект спиц в колесе устанавливают обычно лишь при замене обода. Эту работу можно выполнить, руководствуясь расположением спиц в исправном колесе. Для определения биения колеса его с достаточно сильно натянутыми спицами вращают на оси, закрепленной в вилке мотоцикла или в тисках, и к ободу подводят кусок мела. По оставленному мелом следу определяют осевое и радиальное биение обода. Допустимое биение по радиусу - не более 1,5 мм и осевое - не более 3 мм (рис. 4).
Биение колеса устраняют натяжением спиц. После окончательного устранения биения обода все спицы должны быть равномерно натянуты. Равномерность натяжения определяют на ощупь и по звуку их от отвертки, проведенной посередине спиц. После этого, положив обод на две опоры, наступают на ступицу обеими ногами (с двух сторон ступицы), а затем вновь проверяют биение и при необходимости дополнительно регулируют натяжение спиц.
В желобе обода после окончания работ по натяжению спиц спиливают их выступающие концы заподлицо с ниппелями.
Для сохранения покрышек рекомендуется через 2500. 3000 км пробега мотоцикла переставлять колеса (рис. 5).
Накладки снимают с колодок и заменяют новыми. Закрепляют накладки (рис. 6) алюминиевыми или медными (желательно) трубчатыми заклепками. Прикрепляют накладки с таким расчетом, чтобы головка каждой заклепки утопала в отверстии накладки не менее чем на 0,8..1 мм.
После замены накладок колесо проверяют на надежность торможения. Для этого внутреннюю поверхность барабана натирают тонким слоем мела или сажи, затем устанавливают колесо и запускают двигатель. Нажимая на тормоз, колесо несколько раз
тормозят, вновь снимают колесо и осматривают поверхность накладок.
По окраске тормозных накладок можно судить о степени прилегания тормозных колодок и, следовательно, о надежной работе тормоза. Для надежной работы тормоза необходимо, чтобы колеса мотоцикла не имели волнообразной поверхности и соприкасание с поверхностью тормозного барабана было не менее чем на три четверти всей поверхности.
Если при осмотре обнаружится, что накладки неплотно прилегают к тормозному барабану, их необходимо обработать, чтобы увеличить площадь их соприкосновения. Для этого колодки протачивают на токарном станке или зажимают колодку в тиски и напильником снимают материал накладки с тех мест, где наиболее сильно сошла краска.
После снятия незначительного слоя материала накладки колодки вновь собирают в тормозном диске и проверяют торможением. Эта работа проводится до тех пор, пока не менее 3/4 поверхности накладок не будет соприкасаться с поверхностью тормозного барабана, а степень торможения будет достаточной для безопасной езды.
Ремонт . Колеса мотоцикла легкосъемные, взаимозаменяемые. При ремонте колеса демонтируют шину, проверяют, нет ли в ней проколов, каких-либо повреждений, воткнувшихся острых предметов на внутренней поверхности. В случае необходимости ремонтируют покрышку или камеру.
Для разборки ступицы колеса ослабляют контргайку, отворачивают гайку сальника и вынимают левую распорную втулку. Вставляют со стороны шлицевой части ступицы оправку или ось колеса, выпрессовывают из ступицы крайний роликоподшипник, промежуточную втулку, внутреннюю обойму второго роликоподшипника и правую распорную втулку. Специальной оправкой выпрессовывают упорную шайбу и наружную обойму роликоподшипника. Чтобы отделить обод от ступицы , сворачивают все ниппели со спиц и вынимают спицы.
Дефектация и ремонт деталей . Обод колеса изготовлен из стали 10. При трещинах, захватывающих более половины ширины обода, короблении, не устранимом правкой, обод заменяют.
При ремонте обод может иметь следующие дефекты:
- износ поверхности отверстия под ниппель до диаметра более 9 мм — заварить отверстие и просверлить отверстие нормального размера 8,7 мм.
Корпус колеса в сборе заменяют при трещинах, идущих от отверстий под спицы к наружной кромке и выходящих на поверхность ступицы тормозного барабана и ребра жесткости, а также при износе боковых поверхностей шлицевых впадин до ширины паза более 2,7 мм.
При ремонте корпус может иметь следующие дефекты:
- износ поверхности тормозного барабана до диаметра более 204,5 мм—заменить барабан или обварить, проточить до нормального размера;
- износ, смятие поверхности отверстия под головку спицы до диаметра более 6,3 мм — заварить и обработать отверстие до нормального размера 5,5 мм;
- износ поверхности отверстия ступицы под подшипник до диаметра более 47 мм —
восстановить электронатиранием до нормального размера 47 мм;
- срыв резьбы ступицы более двух ниток—сточить резьбу, обварить, проточить и нарезать резьбу М52Х1;
- срыв резьбы в корпусе колеса под масленку более двух ниток — заварить отверстие, рассверлить и нарезать резьбу нормального размера.
Ось заднего колеса изготовлена из стали ЗОХГС или 30ХГСА с твердостью HRC 30— 36. При трещинах любого размера ось заменяют. При срыве резьбы более двух ниток стачивают дефектную резьбу, обваривают, протачивают и нарезают резьбу нормального размера М14Х1.5, а для оси переднего колеса—размером М18Х1.5 (левая).
При ремонте ось может иметь следующие дефекты:
- износ поверхности оси под крышку картера и подшипники до диаметра менее 19,55 мм
— хромировать поверхность и шлифовать до нормального размера оси 20 мм;
У мотоциклов Киевского завода задние оси колес имеют длину 218,5 и 207,3 мм, а передние —181,5 и 169,3 мм, у мотоциклов Ирбитского завода ось заднего колеса имеет длину 332 мм и передняя— 258 мм, но все оси имеют одинаковый диаметр и резьбу.
- трещины на ступице и тормозном барабане — ограничить трещины, просверлив отверстия, разделать под заварку, заварить и шов зачистить заподлицо с основным металлом;
- износ поверхности тормозного барабана до диаметра более 204,5 мм — обварить барабан по поверхности, установить на станок и проточить до нормального размера 203 мм;
- ослабление посадки заклепок — обжать заклепки или заменить новыми;
- износ, смятие отверстий ступицы под спицы до диаметра более 6,3 мм — заварить отверстие и обработать до нормального размера 5,2 мм;
- износ поверхности отверстия под подшипники до диаметра более 47 мм — восстановить поверхность электронатиранием до нормального размера отверстия 47 мм;
- срыв резьбы отверстия более двух ниток — сточить резьбу, обварить поверхность отверстия, проточить и нарезать резьбу нормального размера М52Х1;
- срыв резьбы отверстия под масленку более двух ниток—рассверлить отверстие и заварить, нарезать резьбу нормального размера.
Во время осмотра деталей тормоза (рис. 62) проверяют упругость пружин колодок 4, величину износа или замасливания фрикционных накладок. Замасленные накладки промывают в чистом бензине и слегка шлифуют наждачной шкуркой, изношенные
накладки снимают и заменяют новыми.
Конус 5 изготовлен из стали 40Х и имеет твердость HRC 50-56. При срыве резьбы более двух ниток, износе канавок на конической поверхности конуса до ширины более 0,3 мм и граней — до размера менее 7,6 мм конус заменяют. Допускается обварка и обработка граней до размера 8 мм.
При ремонте диск может иметь следующие дефекты:
- трещины, не выходящие на посадочные поверхности отверстий,— разделать трещины и залить эпоксидной композицией, дать затвердеть и зачистить шов заподлицо с основным металлом;
- износ поверхности отверстия под втулку до диаметра более 25,08 мм — обработать отверстие до размера 25,5 мм под ремонтную втулку;
- износ поверхности отверстия под втулку до диаметра более 16.06 мм — обработать отверстие до размера 16,5 мм под ремонтную втулку;
- срыв резьбы отверстия под регулировочный болт более двух ниток— рассверлить отверстие, заварить, просверлить и нарезать резьбу нормального размера;
- износ поверхности отверстия под кронштейн до диаметра более 20.07 мм — обработать отверстие до ремонтного размера 25,15 или 20,3 мм под кронштейн соответствующего размера.
- износ поверхности кронштейна под диск тормоза и картер задней передачи до диаметра менее 20,05 мм — хромировать поверхность и шлифовать до нормального размера кронштейна 20 мм или его ремонтных размеров 20,2; 20,3 мм;
- износ поверхности отверстия под толкатель до диаметра более 85 мм — обработать под ремонтный толкатель;
- срыв резьбы отверстия более двух ниток—рассверлить отверстие и нарезать резьбу ремонтного размера М14Х1.5 под ремонтный конус. Допускается рассверливание резьбового отверстия, заварка, просверливание и нарезка резьбы нормального размера М12Х1,25.
Колодку тормоза при трещинах любого размера и расположения заменяют. При ремонте накладка может иметь следующие дефекты:
- износ до толщины менее 3,2 мм — заменить накладку и обработать в сборе со второй колодкой до диаметра 202. 202,8 мм. При замене фрикционных накладок тормозных колодок их следует обжать на колодках струбциной или другими приспособлениями. При приклеивании накладки тормозной колодки последнюю очищают и драчевым напильником или рашпилем делают поверхность накладки колодки более шероховатой. На подготовленные поверхности наносят тонкий слой клея и затем подсушивают в течение 10. 15 мин при температуре 18. 20°С или 5 мин при 6О. 65°С в сушильном шкафу. После этого накладки и колодки прижимают друг к другу поверхностями, смазанными клеем, создавая давление не менее 500. 800 кПа, и в таком состоянии выдерживают при температуре 180. 200°С в течение 40 мин. Затем детали охлаждают на открытом воздухе, освобождают и обрабатывают колодку под соответствующий размер тормозных барабанов;
При установке одной или нескольких спиц взамен оборванных новые спицы располагают в соответствующие им пары отверстий обода и ступицы. Когда оборвано много спиц, соответствующее отверстие для установки новой спицы определяют по аналогии с расположением спиц у исправного колеса. На установленные спицы наворачивают ниппели сначала рукой или отверткой до половины резьбы, а затем ключом.
Покрышку колеса монтируют по бортовым ограничителям без перекосов, предварительно протерев ее тальком. Вентиль затягивают, расположив его по радиусу колеса. Боковое биение накачанной шины должно быть не более 3 мм, эллипсность — не более 5 мм.
Чтобы снять кузов коляски, отвинчивают гайки, которые крепят резиновые элементы задней подвески кузова к задней трубе рамы. Потом вынимают коврик, отвинчивают гайки болтов переднего крепления кузова, снимают скобы и подушки подвески, снимают кузов коляски с рамы.
Чтобы отсоединить рычаг подвески колеса мотоциклов "Днепр", под раму коляски подставляют опору и снимают колесо, отсоединяют болты крепления амортизатора и снимают амортизатор. Потом отвинчивают и вынимают два стяжных болта, левой съемной цапфы рычага, отвинчивают и вынимают болты, размещенные с торцов оси, которые прижимают резиновые втулки рычага, вынимают цапфу с оси рычага и, поворачивая рычаг влево вниз, вынимают его из рамы.
Для разборки рычага подвески мотоциклов "Урал" надо открутить гайки и вынуть пальцы крепления рычага оси, открутить болт верхнего крепления амортизатора, отодвинуть рычаг оси и снять амортизатор с верхней точки крепления и вынуть рычаг оси с амортизатором из рамы. Сборку рычагов подвески и кузова с рамой проводят в обратной последовательности.
Для достижения максимального срока эксплуатации шин необходимо выдерживать определенный угол "развала колес" мотоцикла и коляски в вертикальной плоскости и их "схождения" в горизонтальной плоскости. Рекомендуемая величина "схождения" плоскостей колес
- 10 мм на длине базы мотоцикла. При измерении необходимо подвести линейку к точкам касания на ободах заднего колеса и колеса коляски (рис. 5.32). Угол "развала" колес - отклонение оси мотоцикла от вертикальной плоскости - рекомендуется выдерживать до 2°.
Рис. 5.32. Установочная схема мотоцикла с коляской
При регулировке "схождения" колес нужно отпустить стяжные болты, зажимающие кронштейн крепления коляски. Вдвигая и выдвигая его из задней трубы рамы, подобрать нужное "схождение", которое проверяется двумя прямыми брусками, приложенными к колесам на высоте 90 -100 мм от земли. Необходимый угол "развала" достигается увеличением или уменьшением длины регулируемых тяг. При установке коляски все шарниры следует смазать. Правильность установки коляски проверяется во время движения (мотоцикл должен легко управляться).
РЕМОНТ КОЛЯСКИ
На кузове коляски устраняют трещины, вмятины. Трещины зачищают и заваривают. Для рихтовки вмятин используют набор инструментов для рихтовки автомобилей. Небольшие вмятины, которые остаются после рихтовки, можно запаять оловянным припоем, а потом зачистить напильником или зашпатлевать эпоксидной шпатлевкой. Трещины в раме коляски заваривают. Для этого подготавливают усилительные накладки. Приваривать их должен опытный сварщик. Лучше использовать газовую сварку. При электросварке силу тока регулируют так, чтобы не было подрезов и прожига.
Значица так. После неособо внимательного снятия колес пришло время их установки и тут началось, поставил, а они (переднее и заднее) так прилично люфтят по сторонам гдето 5 мм, потом оказалось что завтыкал поставить шайбы хромированые на ось типа колпачки, нашол поставил, заднее колесо люфт уменьшило чучуть гдето 3 мм в сторону, но всеравно так сказать он остался, а переднее ваще если затянуть гайку не крутиться, мотоцикл собираю первый раз особого опыта кроме его разборки нету. Помогите чем можете, чо это за фигня?
МТ 10-36
Olav , выработка на оси есть?
Olav , во-первых надо заглянуть в мануал, а дале смотреть состояние оси, состояние подшипников колес и т.д.
Нет. Заднюю ось молотком забивал так прилично, передняя чуть полегче вошла но всеравно туго.
Жесть. Слушай, там на колесе есть гайка, так вот, ею надо регулировать зазор в подшипниках.
во первых, если разбирал внутреннюю хренотень в колесах, то мог:
1. перепутать местами левую и правую распорные втулки (они разные. )
2. неправильно поставил подшипник.
О, а про гайку я не знал, нада попробовать, кстати внутрености из колеса я не вытягивал.
А нащот того, что переднее колесо когда затягиваю так оно ваще не крутиться эт что может быть?
даже глядя на само колесо можно понять что эта гайка для этого и существует.
ну короче сымаешь колесо, откручиваешь контрагайку здоровую плоскую. вставляешь концы пассатиж в гайку затяжки подшипника, которая с 4мя дырками, и закручиваешь по часовой. закрутил до упора - чуть чуть отпустил, градусов на 10, чтобы колесо свободно вращалось. закрути контрагайку.
Ставь колесо. оно даже в неприкрученном состоянии должно пересталь люфтить. Ну чучуть двигаться может но без стука.
Втулки колес разбирать обязательно. С таким люфтом колесо долго не проездит - сепараторы в опилки превратятся. В лучшем случае.
З.Ы. Купишь книгу по ремонту - сэкономишь кучу денег и не будешь бит карданами.
Все же думаю, что до тебя распорные втулки перепутали. У меня точно такая же трабла была. И колесо клинило при затяжке оси.
Читайте также: