Как снять кардан на форд куга 1
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Появилась вибрация (приличная такая) на скорости около 30 35. Почитал как с тем же симптомом боролись люди и решил проверить крестовины. В связи с этим вопросы.
I. Предполагаемые этапы снятия карданов:
1. откручиваем задний кардан от моста (4 болта). Отсоединяем от моста.
2. откручиваем промежуточную опору (2 гайки)
3. откручиваем болты крепления к раздатке переднего кардана. Отсоединяем от раздатки.
Поправьте если, что не так.
III. Можно ли будет ездить без кардана (некоторое время)? В том смыле, что нада как-нить чем-нить затыкать открывшуюся раздатку (что б грязь в нее не летела) или фигня все енто и там и так ни че не налетит? (сам пока что внутренностей не видел)
Спасибо!
Fedot Ford Escape 2005 2.3 4WD
❝ Цитата(XXXSergey @ May 31 2009, 01:35)
III. Можно ли будет ездить без кардана (некоторое время)? В том смыле, что нада как-нить чем-нить затыкать открывшуюся раздатку (что б грязь в нее не летела) или фигня все енто и там и так ни че не налетит? (сам пока что внутренностей не видел)
Спасибо!
Однозначно можно ездить без кардана. Мне переднюю часть снимали отличный недопривод получается, зимой возле гаража в тот же день засел, пришлось с разгона в гараж влетать. :D
А насчет затыкать там вроде ничего такого нет чтобы затыкать нужно было.
Насчет остального не знаю, сам не снимал.
Люди добрые!
Подскажите, кто снимал кардан!
Какие нужны ключи и спецзвездочки для демонтажа карданного вала?
И еще: трудно ли самому поменять крестовины?
Скромный малый Maverick 2.0 2001
Скромный малый, спасибо за исчерпывающий ответ. :good:
А то крестовины я еще не купил, а сервисмены обещали к выходным коробку отремонтировать. Требуют с меня новые для замены. Попрошу их вообще пока кардан не ставить, заберу его и сам крестовины поменяю нафиг!
Скромный малый Maverick 2.0 2001
Степан 2001' ESCAPE 2.0 XLT AWD
Главное чтобы иголки в крестовине не упали в чашках, а то капец ей, я сделал оправку для запрессовки, по моему 22 мм, можно головку из набора инструмента взять. А еще посадки почистить шкуркой перед установкой и смазать чуть чуть чтоб шла легко. Вины обратно ставить на Loctite 243 и отвернуть потом можно, и резьба не заржавеет.
Cthulhu Escape 2.3 4WD 2004 AT
Коллеги, довольно много информации о том, что при снятии разваливается передний ШРУС кардана. Как снимать, чтобы не развалился?
mexsx mazda tribute 3,0.2005 => Toyota 120 4,0.
Cthulhu Escape 2.3 4WD 2004 AT
После откручивания от фланца раздатки, я так понимаю, половинки шруса ничего не держит?
Alex*K
На твоей картинке, справа, шрус всборе. Вот в таком виде и снимай. Дальше ничего не разбирай! Не снимай чашку (блестящая) шруса.
mexsx mazda tribute 3,0.2005 => Toyota 120 4,0.
Я так подозреваю что эта блястючая чашка приклеена на герметик. Потому как :blush2: пытался я её отковырнуть. Но, ничего не поддалось. Ну я и бросил эту затею.
Cthulhu Escape 2.3 4WD 2004 AT
Alex*K
❝ Цитата(mexsx @ May 4 2011, 14:20)
Я так подозреваю что эта блястючая чашка приклеена на герметик. Потому как :blush2: пытался я её отковырнуть. Но, ничего не поддалось. Ну я и бросил эту затею.
Cthulhu Escape 2.3 4WD 2004 AT
Снял сегодня кардан, все достаточно просто.
Первое, что нужно сделать — остановить машину так, чтобы все болты на задней крестовине (их там четыре штуки) можно было легко открутить. Я остановил машину криво и из полутора часов на процедуру, час я откручивал один задний болт, к которому было не подлезть.
Понадобятся:
1. Головка Торкс T45 и ключ к ней (желательно трещоточный) для откручивания 6 болтов переднего шруса кардана.
2. Головка на 22 с воротком, для откручивания двух гаек промежуточного подшипника кардана.
3. Ключ 12-13 с трубой (в качестве дополнительного рычага) для гайки крепления тросика земли к промежуточному подшипнику (гайка посажена на какой-то герметик, ее хрен открутишь).
4. Ключи/Головки на 8 для откручивания задней крестовины. Если она встала неудачно — набор гибких переходников и карданчиков.
5. Помощник (очень нужен, кардан держать, чтобы не упал).
6. WD-40 — предварительно пробрызгать все крепежи.
Сначала откручиваем все болты на переднем шрусе кардана (их там шесть, соединены по два дуговыми шайбами). Для проформы можно пометить краской или зубилом как шрус примыкает к фланцу раздатки, поскольку это может повлиять на балансировку вала. Откручиваем их, но шрус не снимаем, пусть висит.
Дальше откручиваем 4 болта крепления скоб на задней крестовине, в месте примыкания кардана к хвостовику редуктора.
Потом откручиваем гайки крепления промежуточного подшипника, и болт минуса.
Теперь кардан можно снимать.
Снимаем аккуратно, скорее всего на нем будут бляшки грузиков, наклеенные при балансировке, главное не таскать кардан по земле, чтобы их не сорвать. Задняя крестовина сама навряд ли отсоединится, ее надо будет легонько выбить, ударяя по ней через ключ по направлению к двигателю. Передний шрус должен выйти из фланца раздатки сам, если вообще не выходит — не дергаем, прикручиваем все обратно, иначе есть шанс, что он развалится и придется купить кардан в сборе =(.
По-моему, до сих пор передний шрус обратно никто не собрал.
Да, кстати, все болты и гайки при установке обратно по технологии придется заменить.
W705891-S301 — гайки крепления промежуточного подшипника, нужно 2 шт.
YL8Z-4N272-AA — болт крестовины кардана, нужно 4 шт. на крестовину, итого 8 шт.
6 болтов на шрусе — партномера не знаю, оставлю те же.
Кардан и все его детали в оригинале произведены компанией Spicer (ведущий американский производитель деталей этого класса), на нем партномера как форда, так и спайсера. Партномер моего кардана: 2L84-4K145-DA. Стоит 52 т.р. в экзисте, перебрать можно примерно за 6 т.р.
Я покупаю на замену шприцуемые крестовины Spicer 5-153х (есть в экзисте), и , видимо, подвесной Spicer от DMSPb. Оригинальный подвесной — Spicer (кидал данные в соответствующей теме), оригинальные крестовины — Spicer, но необслуживаемые (без масленки).
Снимал кардан из-за скрипа, на который наложилась жуткая вибрация в районе 30-60 км/ч и при торможении. Итог при снятом кардане: скрипа нет, вибрации нет.
Будем чинить.
И, в завершение вопрос — чем шприцевать крестовины и как часто делать эту процедуру?
10 лет
Обсуждаем в данной теме особенности полного привода Куги: устройство, поломки и т.п.
Ниже постараюсь собрать по материал по полному приводу (большинство материала с Куга-клуба).
Как известно, на Куге можно встретить два вида муфты, при помощи которой момент передается на задние колеса.
Примерно до 2009 года ставили Халдекс 3й, затем 4й.
Визуально разница следующая:
Халдекс состоит из редуктора и муфты (сцепление). Это два разных агрегата, два разных картера. Два разных вида масел. в редуктор заднего моста свое масло (трансмиссионное), а в муфту (сцепление) только свое масло. Масло для муфты очень жидкое, похоже на веретенку или на диз. топливо, солярку.
Замена масла в муфте фордом не регламентируется - типа залито на весь срок службы авто.
Электрическое питание блока полного привода (муфты) осуществляется через предохранитель 130 в салонном блоке предохранителей
Проблем с 4м халдексом пока замечено не было.
На 3м халдексе мрут насосы муфты.
Вот тема человека, который их реанимирует http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?t=899
Вкратце - по тем или иным причинам (загрязненное продуктами износа масло, загустение при низких температурах) постепенно отказывает электрический двигатель насоса муфты. Результат - отказ насоса в целом. На 3м халдексе двигатель коллекторный и вращается все время при работе двигателя. Как правило, кончину двигателя можно отсрочить заменив масло в муфте. Одним из "звоночков", сигнализирующих о грядущей неисправности насоса - перегорание предохранителя блока AWD. Просто менять предохранитель категорически не рекомендуется - т.к. если он сгорел, то проблемы с электродвигателем уже есть. Более того, для того, чтобы не убить двигатель рекомендуется поменять предохранитель на предохранитель с номиналом 5А (вместо 7,5А), что при возникновении проблем с насосом отсрочит гибель насоса.
Электродвигатель отдельно не поставляется, кода нет. Поэтому его и ремонтируют. Новый двигатель просто заменить можно, но не факт что он будет работать в этом насосе. У насоса тоже есть капризы - нужны регулировки.
| цитата: |
| 1. Что касается масла - не стоит экспериментировать! Масло синтетическое, с высокими эксплуатационными свойствами. Состав его фирма халдекс держит в секрете. |
2. Исходя из опыта эксплуатации халдексов предыдущих поколений и ремонта их насосов, от себя могу сказать одно, что при правильном обслуживании муфты и замены масла и насоса, не встречал ни одного насоса, который бы сгорел. Все насосы вырабатывают полностью свой ресурс.
Мануалом в предыдущих халдексах прописана замена масла каждые 30т.км. пробега, каждые 60т.км. пробега замена фильтра и масла. Для тех, кто соблюдал этот регламент, муфта живет долго.
Так же для себя лучше менять каждые 30т.км. и масло и фильтр, кто-то писал про 20ку - не вижу смысла.
3. Еще кто то писал о замене масла через раз - тоже нет смысла, объясню. При замене масла вы полностью не сможете поменять масло, так как полный объем муфты примерно 500-550 мл, а меняемый объем примерно 330 мг, поэтому любая замена масла - это фактически частичная замена старого или частичное разбавка старого. Есть смысл менять каждые 30т.км.
4. Так же писалось по поводу прогрева масла. Тоже нет смысла, так как при запуске двигателя включается насос муфты, и уже гоняет масло в самой муфте, если масло в муфте и фильтр чистые - проблем не будет. На пути от насоса к редукционному клапану стоит этот самый фильтр, если он забит - насосу качать некуда, повышается ампераж, насос останавливается, выгорает. Если фильтр чистый, - далее за ним есть и редукционный клапан, и аварийный, который может сбросить лишнее давление, но в основном это давление регулирует соленоид, электрический клапан, который меняет свое сечение в зависимости от ситуации. Т.е. в интенсивный разгон он прикрывается, давление высокое, фрикционы полностью сжаты, езда по прямой - клапан приоткрыт, давление минимальное, фрикционы сжаты по минимуму. Так же этот клапан получает сигналы от температурного датчика, если на улице минусовая температура - соленоид больше приоткрыт, в расчет берется слегка повышенная вязкость масла. Таким образом, всегда идет контроль за давлением в гидросистеме муфты. Опять же, если на пути нет помехи ЗАБИТОГО ФИЛЬТРА ТОНКОЙ ОЧИСТКИ. Так же температурный датчик может дать сигнал на отключение насоса при температуре масла свыше 100 градусов.
По поводу стиля езды и отражении этого на муфту - насосу по фигу, не в зависимости едете вы или нет, буксуете или плавно водите авто - он работает всегда, но импульсами, т.е. накачивает энергоаккумулятор в течении 20-30секунд, далее молчит, энегоаккумулятор частично отдает свой объем, насос опять включается, и так по кругу, примерно 20 через 20 секунд, (в старых халдексах он работал постоянно) сравнить эту работу можно с домашней водяной станцией, резервуар с электропомпой, ставят в частных домах где слабое давление воды. Видимо, инженеры хотели увеличить срок его работы, да просчитались, при частых запусках электродвигателя, да и еще при забитом фильтре это сказывается на нем отрицательно.
| цитата: |
| На новых автомобилях летят насосы, есть случаи и в 9т.км. умирал насос, но после замены насоса масла и фильтра далее работает нормально, и интервала в 30 тыс км вполне хватает. Очень часто на малых пробегах, когда сдох насос и масло осталось чистым, есть такая особенность, что вся сетка масла и фильтр забиты непонятными сгустками масла похожего на технический вазелин. Состав видимо не растворяется с маслом муфты. Можно предположить что это какая-нибудь консистентная смазка. Она тоже забивает фильтр. Может при сборке и хранении муфты используется эта смазка, но факт остается фактом. Фильтр забивается - горит насос. Даже если вам по гарантии поменяли насос и не тронули фильтр - новый насос тоже грохнется, проверенно временем. |
Расходники, замена масла фильтра (информация с Куга-клуба)
Фильтра и насосы 3го и 4го халдекса разные. Про масло сведений нет.
Номер фильтра на Халдекс 4 вольвовский 31325173
Сам халдекс (задний мост) состоит из муфты (многодисковое сцепление), и сам редуктор моста (главная передача) - это два разных агрегата, разные виды масел, разные объемы.
Обращался народ после ошибок официалов, которые лили масло для редуктора в муфту.
Были случаи что сливали масло снимая насос, отрывали пробку редуктора, пытаясь залить туда масло, но там был уровень.
Были случаи сливали масло из муфты, опять же пытались залить в редуктор. Далее привод не работал, снимали новый фильтр, а он сухой.
Сухим фильтр был потому что масло залили не в муфту, а в редуктор,
В общем инфы много, поэтому по муфте лучше обслуживаться у серого дилера, нежели у официала. (у тех кто знает что и как, дабы ваш автомобиль не был подопытным кроликом)
10 лет
Обсуждаем в данной теме особенности полного привода Куги: устройство, поломки и т.п.
Ниже постараюсь собрать по материал по полному приводу (большинство материала с Куга-клуба).
Как известно, на Куге можно встретить два вида муфты, при помощи которой момент передается на задние колеса.
Примерно до 2009 года ставили Халдекс 3й, затем 4й.
Визуально разница следующая:
Халдекс состоит из редуктора и муфты (сцепление). Это два разных агрегата, два разных картера. Два разных вида масел. в редуктор заднего моста свое масло (трансмиссионное), а в муфту (сцепление) только свое масло. Масло для муфты очень жидкое, похоже на веретенку или на диз. топливо, солярку.
Замена масла в муфте фордом не регламентируется - типа залито на весь срок службы авто.
Электрическое питание блока полного привода (муфты) осуществляется через предохранитель 130 в салонном блоке предохранителей
Проблем с 4м халдексом пока замечено не было.
На 3м халдексе мрут насосы муфты.
Вот тема человека, который их реанимирует http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?t=899
Вкратце - по тем или иным причинам (загрязненное продуктами износа масло, загустение при низких температурах) постепенно отказывает электрический двигатель насоса муфты. Результат - отказ насоса в целом. На 3м халдексе двигатель коллекторный и вращается все время при работе двигателя. Как правило, кончину двигателя можно отсрочить заменив масло в муфте. Одним из "звоночков", сигнализирующих о грядущей неисправности насоса - перегорание предохранителя блока AWD. Просто менять предохранитель категорически не рекомендуется - т.к. если он сгорел, то проблемы с электродвигателем уже есть. Более того, для того, чтобы не убить двигатель рекомендуется поменять предохранитель на предохранитель с номиналом 5А (вместо 7,5А), что при возникновении проблем с насосом отсрочит гибель насоса.
Электродвигатель отдельно не поставляется, кода нет. Поэтому его и ремонтируют. Новый двигатель просто заменить можно, но не факт что он будет работать в этом насосе. У насоса тоже есть капризы - нужны регулировки.
| цитата: |
| 1. Что касается масла - не стоит экспериментировать! Масло синтетическое, с высокими эксплуатационными свойствами. Состав его фирма халдекс держит в секрете. |
2. Исходя из опыта эксплуатации халдексов предыдущих поколений и ремонта их насосов, от себя могу сказать одно, что при правильном обслуживании муфты и замены масла и насоса, не встречал ни одного насоса, который бы сгорел. Все насосы вырабатывают полностью свой ресурс.
Мануалом в предыдущих халдексах прописана замена масла каждые 30т.км. пробега, каждые 60т.км. пробега замена фильтра и масла. Для тех, кто соблюдал этот регламент, муфта живет долго.
Так же для себя лучше менять каждые 30т.км. и масло и фильтр, кто-то писал про 20ку - не вижу смысла.
3. Еще кто то писал о замене масла через раз - тоже нет смысла, объясню. При замене масла вы полностью не сможете поменять масло, так как полный объем муфты примерно 500-550 мл, а меняемый объем примерно 330 мг, поэтому любая замена масла - это фактически частичная замена старого или частичное разбавка старого. Есть смысл менять каждые 30т.км.
4. Так же писалось по поводу прогрева масла. Тоже нет смысла, так как при запуске двигателя включается насос муфты, и уже гоняет масло в самой муфте, если масло в муфте и фильтр чистые - проблем не будет. На пути от насоса к редукционному клапану стоит этот самый фильтр, если он забит - насосу качать некуда, повышается ампераж, насос останавливается, выгорает. Если фильтр чистый, - далее за ним есть и редукционный клапан, и аварийный, который может сбросить лишнее давление, но в основном это давление регулирует соленоид, электрический клапан, который меняет свое сечение в зависимости от ситуации. Т.е. в интенсивный разгон он прикрывается, давление высокое, фрикционы полностью сжаты, езда по прямой - клапан приоткрыт, давление минимальное, фрикционы сжаты по минимуму. Так же этот клапан получает сигналы от температурного датчика, если на улице минусовая температура - соленоид больше приоткрыт, в расчет берется слегка повышенная вязкость масла. Таким образом, всегда идет контроль за давлением в гидросистеме муфты. Опять же, если на пути нет помехи ЗАБИТОГО ФИЛЬТРА ТОНКОЙ ОЧИСТКИ. Так же температурный датчик может дать сигнал на отключение насоса при температуре масла свыше 100 градусов.
По поводу стиля езды и отражении этого на муфту - насосу по фигу, не в зависимости едете вы или нет, буксуете или плавно водите авто - он работает всегда, но импульсами, т.е. накачивает энергоаккумулятор в течении 20-30секунд, далее молчит, энегоаккумулятор частично отдает свой объем, насос опять включается, и так по кругу, примерно 20 через 20 секунд, (в старых халдексах он работал постоянно) сравнить эту работу можно с домашней водяной станцией, резервуар с электропомпой, ставят в частных домах где слабое давление воды. Видимо, инженеры хотели увеличить срок его работы, да просчитались, при частых запусках электродвигателя, да и еще при забитом фильтре это сказывается на нем отрицательно.
| цитата: |
| На новых автомобилях летят насосы, есть случаи и в 9т.км. умирал насос, но после замены насоса масла и фильтра далее работает нормально, и интервала в 30 тыс км вполне хватает. Очень часто на малых пробегах, когда сдох насос и масло осталось чистым, есть такая особенность, что вся сетка масла и фильтр забиты непонятными сгустками масла похожего на технический вазелин. Состав видимо не растворяется с маслом муфты. Можно предположить что это какая-нибудь консистентная смазка. Она тоже забивает фильтр. Может при сборке и хранении муфты используется эта смазка, но факт остается фактом. Фильтр забивается - горит насос. Даже если вам по гарантии поменяли насос и не тронули фильтр - новый насос тоже грохнется, проверенно временем. |
Расходники, замена масла фильтра (информация с Куга-клуба)
Фильтра и насосы 3го и 4го халдекса разные. Про масло сведений нет.
Номер фильтра на Халдекс 4 вольвовский 31325173
Сам халдекс (задний мост) состоит из муфты (многодисковое сцепление), и сам редуктор моста (главная передача) - это два разных агрегата, разные виды масел, разные объемы.
Обращался народ после ошибок официалов, которые лили масло для редуктора в муфту.
Были случаи что сливали масло снимая насос, отрывали пробку редуктора, пытаясь залить туда масло, но там был уровень.
Были случаи сливали масло из муфты, опять же пытались залить в редуктор. Далее привод не работал, снимали новый фильтр, а он сухой.
Сухим фильтр был потому что масло залили не в муфту, а в редуктор,
В общем инфы много, поэтому по муфте лучше обслуживаться у серого дилера, нежели у официала. (у тех кто знает что и как, дабы ваш автомобиль не был подопытным кроликом)
Ford Kuga Club Russia (Форд Куга Клуб)
Форум клуба владельцев кроссовера
Снятие кардана и фланца с виброгасителем с муфты Haldex4
Снятие кардана и фланца с виброгасителем с муфты Haldex4
Необходимые з/ч и расходники для обслуживания Haldex4 :
масло 1л Volvo 31325136
фильтр 1шт. Volvo 31325173
гайка фланца 1шт. Volvo 31259267
________________________________
________________________________
Finis-коды з/ч, которые мне понадобились( для бензинового двигателя ):
уплотнение выхлопной системы 1шт. 1368650
гайка выхлопной системы омедненная самоконтрящаяся 2шт. 6518101
Ford Kuga 2.5T R5 200hp 5AT(Aisin) и Volkswagen Touareg FL 3.6FSI VR6 249hp 8AT(Aisin)
Если хочешь сделать что-то хорошо−сделай это сам.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь.
Читайте также: