Как снять генератор на ниссан примера р11

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Комплектация автомобилей NISSAN выполняется стартерами разного типа, например, M70R, S114-800B, S13-305, S114-800A. S114-871 и разной мощности. Возможна комплектация автомобиля стартером с прямой передачей или с понижающей передачей.

Снятие
1 Отсоедините клемму провода массы (-) от отрицательного полюса аккумулятора.

2 Отсоедините подающий воздуховод,

3 Отсоедините провода от клемм 50 и 30 стартера.

4 Вывинтите болты крепления стартера (см. иллюстрацию),

5 Отсоедините штекер, которым стартер соединен со жгутом основных проводов

6 Вывинтите болты крепления опорного кронштейна выпускного коллектора, отсоедините его и снимите стартер, действуя из-под автомобиля.

При проведении данной проверки аккумулятор должен быть полностью заряжен.

9 Снимите стартер и повторите его проверку, подсоединив его к аккумулятору. 8 качестве соединительных проводов от аккумулятора к стартеру можно использовать провода для запуска двигателя от вспомогательного аккумулятора.

Если в ходе и этой проверки шестерня стартера не выходит вперед, то тяговое реле снимите со стартера и замените на новое.

10 Отсоедините провод обмотки стартера от выводам тягового реле и подсоедините к нему и клемме S вспомогательные провода от аккумулятора. Если шестерня тягового реле не выдвигается, то тяговое реле замените.

Эту проверку следует выполнять в течение не больше 10 сек, чтобы не допустить перегорания обмотки.

11 Подсоедините вспомогательные провода от аккумулятора к клемме S и к корпусу стартера.

12 Выдвиньте шестерню тягового реле до упора рукой. Если после отпускания шестерня втягивается, то имеет место обрыв обмотки и тяговое реле подлежит замене.

Эту проверку также следует выполнять в течение не больше 10 сек, чтобы не допустить перегорания обмотки.

Проверку тягового реле можно выполнить с помощью омметра, подсоединив его к клемме S и к корпусу стартера. Если омметр не регистрирует сопротивления, то реле подлежит замене.

13 Подсоедините омметр к клеммам S и М. Если омметр не регистрирует сопротивления, то реле подлежит замене (см. иллюстрацию).

14 Разберите стартер, если необходимо, почистите его детали. Обгонную муфту и её шестерню можно протереть смоченной в моющем растворе щеткой, а затем вытереть насухо.

Не допускается чистка деталей стартера растворителями.

15 Осмотрите шестерню и убедитесь, что её шлицы не изношены, а обгонная муфта вращается плавно, без заеданий и только в одном направлении. В противоположном направлении муфта не должна вращаться.

16 Осмотрите коллектор и при необходимости отшлифуйте его наждачной бумагой соотвествующей зернистости, зажав якорь в тиски.

Стартер M70R: 1 - тяговое реле; 2 - рычаг; 3 - крышка; 4 - обгонная муфта; 5 - вал муфты; 6 - кольца понижении передаточного числа; 7 - прокладка; 8 - якорь; 9 - упорные кольца; 10 - обмотка статора; 11 - щеткодержатель; 12 - задняя крышка; 13 - стяжные болты

17 Измерьте штангенциркулем 2 диаметр коллектора 1 (см. иллюстрацию). В зависимости от типа стартера минимальный остаточный диаметр коллектора не должен быть менее 28,8 - 35,5 мм. В противном случае якорь замените.

Стартер S114-800B: 1 - рычаг; 2 - регулировочная шайба; 3 - тяговое реле; 4 - внутренняя шестерня; 5 - планетарная шестерня; 6 - вал обгонной муфты; 7 - задняя крышка; 8 - щеткодержатель; 9 - щетка (-); 10 - щетка (+); 11 - якорь; 12 - статор; 13 - шестерня; 14 - корпус; 15 - стяжные болты.

18 Проверьте якорь на отсутствие пробоя, подсоединив омметр к двум рядом находящимся ламелям коллектора, а также к ламели и валу якоря (см. иллюстрацию). Если омметр регистрирует сопротивление, то якорь подлежит замене.

19 Проверьте щеткодержатель омметром на отсутствие пробоя (см. иллюстрацию). Если омметр показывает бесконечность, то щеткодержатель в норме. Замените щеткодержатель, если он деформирован.

Стартер S13-305: 1 - держатель подшипника; 2 - шестерня; 3 - обгонная муфта; 4 - возвратная пружина; 5 - упор вала обгонной муфты; 6 - стопорное кольцо; 7 - корпус; 10 - регулировочные шайбы; 9 - зажим; 10 - рычаг; 11 - тяговое реле; 12 - якорь; 13 - обмотка статора; 14 - статор; 15 - тетка (-); 16 - пружина щетки; 17 - щетка(+) 18 - щеткодержатель; 19 - задняя крышка; 20 - стяжные болты.

20 Проверьте длину угольных щеток и при необходимости замените их на новые, припаяв к ним соединительные провода.

21 Соберите стартер и установите его на монтажное место.

Информация актуальна для моделей Ниссан Примера Р11 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 года выпуска.

Ha автомобили Nissan устанавливаются генераторы нескольких типов, в том числе, LR190-734E, А2ТВ3191 и его модификации А2ТВ3691 и А2ТВ3891, а также А1151-80А.

1 Ослабьте затяжку фиксирующего болта 1, отвинтите болт 2 крепления генератора к регулировочной планке и сместите генератор, чтобы ослабить натяжения ремня (см, иллюстрацию).

2 Снимите ремень привода генератора.

3 Отсоедините от генератора провода.

Генератор LR190-734E: 1 - Шкив; 2 - передняя крышка; 3 - передний подшипник якоря; 4 - держатель подшипника; 5 - ротор; 6 - коллектор; 7- статор; 8 - регулятор напряжения; 9 - плата диодов выпрямителе; 10 - корпус

4 Вывинтите болты крепления генератора к кронштейну (см. иллюстрацию).

Генератор All51-80А: 1 - шкив; 2 - передняя крышка; 3 - передний подшипник якоря; 4 - держатель подшипника; 5 - статор; 6 - ротор; 7 - болт; 8 - крышка контактных колец; 9 - плата диодов выпрямителя; 10 - щеткодержатель; 11 - задняя пылезащитная крышка

5 Установите под двигатель гаражный подъемник или соответствующую опору и немного приподнимите его, чтобы разгрузить опоры подвески.

Генератор А2ТВ3191: 1 - шкив; 2 - передняя крышка; 3 - передний подшипник якоря; 4 - держатель подшипника; 5 - ротор; 6 - задний подшипник; 7 - статор; 8 - регулятор напряжения; 9 - плата диодов выпрямителя; 10 - корпус.

6 Демонтируйте переднюю опору подвески двигателя и снимите генератор.

Разборка и проверка
7 Снимите с генератора заднюю защитную крышку и задний подшипник ротора. Подшипник после демонтажа подлежит замене ка новый.

Эта процедура может быть затруднена, потому что наружное кольцо заднего подшипника зафиксировано стопорным кольцом. В таких случаях можно воспользоваться следующим приемом:

8 Нагрейте паяльником 1 на 200 Вт посадочное место подшипника 2 (см. иллюстрацию).

Не разогревай те подшипник с помощью фена. Это может привести к повреждению диодной платы выпрямителя.

9 Проверьте отсутствие обрыва в обмотке ротора, подсоединив омметр к контактным кольцам А. Номинальное значение сопротивления обмотки в зависимости от типа генератора должно находиться в пределах 1,8 - 2,6 Ом. Если сопротивление обмотки почти равно 0, то имеет место короткое замыкание в обмотке, В этом случае ротор подлежит замене.

11 Проверьте обмотку статора и убедитесь в отсутствии обрыва цепи между контактами А (1) (см. иллюстрацию). Если омметр при измерении регистрирует бесконечность, то замените статор и выпрямительный блок в сборе.

12 Проверьте цепь, подсоединяя измерительный прибор к клеммам и корпусу (см, иллюстрацию 4,11).

13 Убедитесь, что угольные щетки имеют легкий ход. Принеобходимо-сти почистите держатель щеток.

14 Проверьте остаточную длину щеток. Щетки имеют пазы, являющиеся своего рода индикатором износа 1. Если щетки истерлись почти до индикаторов 1, то их следует заменить на новые (см. иллюстрацию).

Сборка и установка
15 Установите новый задний подшипник 3 и наденьте стопорное кольцо уложив его в паз 2 на заднем подшипнике (см. иллюстрацию).

16 Установите щетки, плату диодов выпрямителя, регулятор напряжения и статор.

17 Отожмите щетки на держателе внутрь до упора, а затем правильно расположите их на коллекторе ротора.

Установка генератора выполняется в последовательности, обратной снятию.

Информация актуальна для моделей Ниссан Примера 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 года выпуска.

Отчет взят отсюда от пользователя Dtm за что ему спасибо.

Теперь отворачиваем провода и натяжник генератора снимаем его.

Под крышкой видим сам щеточный узел, торец ротора закрыт пластиковой крышкой на вертикальных салазках. Аккуратно поддев отверткой снимаем ее.

Визуально убедившись, что подозрения насчет щеток были не безосновательны, отворачиваем все лишнее.

Снимаем с генератора щеточный узел. Аккуратно поддев крышки направляющих (также установлены в салазках) удаляем их.

Ремонт генератора обошелся в 23рубля) а вам слабо?))

Одеваем перчатки и начинаем снимать генератор. Сняли вытащили, теперь разбираем. Снимаем щетки, покупаем новые от щестерки (или копейки). Берем точилку и начинаем точить новые щетки до тех размеров(форм), как снятые старые. Теперь нужен будет паяльник, надо припаять новые на место старых. Собираем и ставим генератор обратно в свое же место). ЩЕТКИ СТОЯТ 23 рубля)

Последний раз редактировалось VOVANыч; 16.03.2012 в 00:45 .

недавно поменял в сервисе подшипники генератора(у меня движок 1.6 и генератор Магнети Марелли 80А)весь процесс снять не получилось,а вот сами подшипники сфоткал
На фото старые подшипники, которые мне вернули, а новые поставили какие то японские.

На своей Р11(двигатель GA16DE)радиатор и броню не снимал!Генератор хорошо вылез между двигателем и радиатором!Всё доступно и откручивается из под капота сверху!

Последний раз редактировалось ROW111; 08.11.2010 в 18:07 .

Если генератор греется как сковородка, пришел капец диодному мосту. Менять целиком накладно. Тестером определить мертвый и поменять отдельно. Если кому будет полезно,- диоды подходят с диодного моста от калины. Проверено вчера

Подшипники генератора Hitachi LR180-762 (12V, 80A) 23100-BU010

Добрый час.
Загудел задний подшипник на генераторе Hitachi LR180-762 (12V, 80A) 23100-BU010 с мотора QG18DE.

Купил оба подшипника (передний и задний неоригинал CARGO). К слову сказать, что завод ставит подшипники NSK

Подшипники подбирал по VINу.
В итоге: передний не подошел (вероятно, продавец намеренно подложил неверный подшипник) а на задний (вместо CARGO пришел NSK) было подозрение что не встанет задняя крышка генератора, т.к. сам подшипник был с амортизационным кольцом.

После нескольких папыток, найти подходящий неоригинал переднего подшипника, принял решение взять оригинал.

Кроче, есть размеры и номера оригинальных подшипников.

Передний подшипник №6303 — Размеры 17х47х14

Задний подшипник B1050D — Размеры 10х27х11

Продолжение истории:
По прошествии +/- 10 месяцев.

В конце апреля 2012 вновь появился гул в генераторе (предположительно передний подшипник).
В первый раз, передний подшипник был куплен не мной и, лично я, его не видел (верил человеку потому и написал о том, что был установлен оригинал).

Купил все тот-же задний подшипник NSK B1050D — Размеры 10х27х11 и передний подшипник NTN (тайвань) №6303 — Размеры 17х47х14 (у, более-менее, уважающего себя генераторщика они есть вналичии)

В ходе повторной переборки (делал уже у других людей) было выявлено, что передний подшипник стоял фирмы UBP — Курского подшипникового завода

он и погиб как мной предполагалось.

По счастливой случайности нарыл номерок (B1050T12DDNCXCG101) Японского заднего подшипника NSK генератора который пробивается на exist

ZZ — защитные шайбы (уплотнения) с обеих сторон (аналогично суффиксу — 2Z )
Z — защитная шайба (уплотнение) с одной сторон (аналогично суффиксу — Z )

L — Синтетическое резиновое уплотнение, контактного типа, одностороннее (аналогично суффиксу — RS )
LL — Синтетическое резиновое уплотнение, контактного типа, двустороннее (аналогично суффиксу — 2RS )
LB — Синтетическое резиновое уплотнение, бесконтактного типа, одностороннее (аналогично суффиксу — RZ )
LLB — Синтетическое резиновое уплотнение, бесконтактного типа, двустороннее (аналогично суффиксу — RRZ )
LU — Синтетическое резиновое уплотнение, контактного типа, двойной кромочный самоподжим, одностороннее (аналогично суффиксу — RS1 )
LLU — Синтетическое резиновое уплотнение, контактного типа, двойной кромочный самоподжим, двустороннее(аналогично суффиксу — 2RS1 )

N — Расположение канавки стопорного кольца на внешнем кольце (без стопорного винта)
NR — Расположение стопорного кольца на внешнем кольце

C1 — Радиальный внутренний зазор меньше чем С2
C2 — Радиальный внутренний зазор меньше чем нормальный зазор
C3(J30) — Радиальный внутренний зазор больше чем нормальный зазор
C4 — Радиальный внутренний зазор больше чем С3
C5 — Радиальный внутренний зазор больше чем С4

Последний раз редактировалось AyBolit; 12.05.2012 в 00:04 .

По поводу использования щеточного узла от другого генератора можно посмотреть инструкцию по ремонту-модернизации генератора (личка/remont-generator.html).
По многим операциям можно не столько почитать, сколько посмотреть подробные фото:

Размеры подшипников генератора Magneti Marelli 80А GA16DE:
1. Задний 6003RSL:
— внутренний диаметр: 17мм.
— внешний диаметр: 35мм.
— толщина: 10мм.
2. Передний 6303RS:
— внутренний диаметр: 17мм.
— внешний диаметр: 47мм.
— толщина: 14мм.

замена подшипников генератора Р11

недавно я стал владельцем примы дорестайл,чему очень рад.так как очень люблю ковыряться в машинкаха в них есть где покапаться
пять дней я ездил как на иголках,пока выходных ждали дождался.в субботу вечером,предварительно перелапатив кучу инфы здесь по замене и закупив подшипосы,я приступил к замене.
взяв с собой чайник,воды и банку кофе с сахаром,я пошел в гараж.небольшой перекур и в борозду.для начала надо слить антифриз.открутил нижний патрубок с радиатора и по тихой все в тару.вышло около 2,5 литров.снимаем фишки с карлосонов откручиваем верхний патрубок и два крепления радиатора сверху и всё.радиатор у нас в руках.извлекаем его из моторного отсека и в сторону,чтоб не мешал
когда я снизу посмотрел на крепление к блоку,мне поплохело ухо гены было отломано и лопнут сам корпус гены.как быть?что делать?тут скипел чайник и отвлёк меня на 10 минут от забот.перекур.
подумав немного решил,что надо менять подшипосы,а с ухом утром заморочусь.вынул гену.как же там всё неудобно!
вот мой гена
ключом на 24, шестигранником и кучи нецензурной брани откручиваю шкив и спрессовываю.дальше я тупанул и открутив три гайки на корпусе,спрессовал крышку с подшипником.в результате оторвал все концы от мостану да ладно.откручиваю четыре болтика внутри крышки и вижу подшипник.он просто высыпался на стол.сепаратор сгнил и превратился в ржавые куски непонятно чего
с помощью подходящей головки запрессовываем новый подшипник,предворительно почистив посадочное место.второй подшипник в замене не нуждался.я просто смазал его сняв пыльник иголкой аккуратно.кстати номер на нем вот такой 6003.я взял 203он туда ни как.снова чайковского.
приступаем к разбору щёточного узла.снимаем две пластиковых крыжечки.они на салазках.не сломайте оч тоненькие.затем откручиваем всё что откручивается.винтиков там хватает.паяльник в руки и отпаиваем 4 конца по 2 провода.(в моём случае припаиваем)собираем всё в обратном порядке.прежде чем ставить звоним тестером.вдруг чё не так.после всего проделанного движка поёт и обороты кстати на сотку выросли где-то.с корпусом так и не заморочился.поставил все как было,только ровно,без перекосов

ставим радиатор на место.антифриз наливать сначала в радиатор,а потом в бачёк.движку погонять немного и воздух сам выйдет.

Отчет взят отсюда от пользователя Dtm за что ему спасибо.

Прежде всего опишем саму проблему: загорелась лампа зарядки на работающем двигателе! Прежде чем глотать валидол и судорожно прикидывать в уме стоимость нового "гены" мы выйдем из машины и хлоднокровно откроем капот, убедившись что приводной ремень на месте и не порвался или ослаб, все провода на месте, откроем багажник и заглянув в его недра выудим оттуда монтировку, балонный ключ или что у вас там есть и заглянув под капот снова ,легонько постучим по корпусу генератора вашим метеллическим предметом. Смотрим на панель приборов и о чудо - зарядка погасла! Коли так, то на 90% можно утверждать - виноваты щетки генератора зависшие как правило в силу полного износа. Теперь , когда диагноз очевиден, можно заехать в гараж и приступить к ремонту.

Снимем "броню" снизу авто для более удобного доступа к генератору снизу, кроме того лично я снял еще и радиатор благо на Примере дело это несложное и не занимает слишком много времени , антифриз сливаем через нижний патрубок радиатора, из блока двигателя сливать не нужно - просто заткнем патрубки. Теперь места под капотом для снятия генератора значительно больше.

Теперь отворачиваем провода и натяжник генератора снимаем его.

Положим снятый агрегат на ваш рабочий стол шкивом вниз и снимаем заднюю пластиковую крышку с логотипом знаменитых "Магнетти - Марелли".

Визуально убедившись, что подозрения насчет щеток были не безосновательны, отворачиваем все лишнее.

. и убеждаемся еще раз что щетки приказали долго жить. Дальше у нас два варианта:
Вариант первый - покупаем новый щеточный узел и собираем все в обратной последовательности.
Но если под рукой замены нет и купить ее негде в нашей деревне (как раз мой случай ) а ехать как говориться "НАДА" , выбираем вариант второй и вспомнив заветы доктора Франкенштейна реанимируем усопшего.

Для этого отправляемся в ближайшее сельпо и покупаем щеточный узел для генератора ВАЗ. И решительно отрезаем новые щетки вместе с медными "косичками" - токопроводами, жадничать при обрезании не надо лучше потом лишнее удалить.
Достаем из старого узла остатки "родных" щеток и повторно проводим ритал обрезания уже с ними, в итоге у нас в руках будут новые щетки с "косичками" и такие же остатки токопроводов от старых с клеммами на концах. С помощью паяльника и собственного красноречия сводим их воедино не забыв при этом по месту подогнать нужную длину "косичек" и сами щетки ( если нужно доводим наждачной шкуркой или бруском по размеру направляющих, осторожно - графит мягкий) .

Очищаем внутренности генератора от графитовой пыли . Острожно утапливаем новые щетки с помощью острого ( не металлического - дабы не раскрошить) предмета и устанавливаем сборку на место.
Дальнейшая сборка производится в уже известной нам последовательности. Возвращаем "гену" на место и радуемся жизни.
P.S: Прошу прощения за качество фото, делал тем что было под рукой.

Ремонт генератора обошелся в 23рубля) а вам слабо?))

Читайте также: