Замена масляного стакана мерседес w204
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
уровень масла Mercedes-Benz C класс , замена масла Mercedes-Benz C класс , давление масла Mercedes-Benz C класс , масло для Mercedes-Benz C класс , как проверить уровень масла Mercedes-Benz C класс
Масло и масляный фильтр в дизельном двигателе (OM651)
1. Если двигатель холодный, запускаем и прогреваем его до рабочей температуры.
2. Устанавливаем автомобиль над ямой или эстакаду, или поднимаем автомобиль на подъемнике.
Примечание:
Автомобиль должен находиться в горизонтальном положении, в противном случае моторное масло будет слито не полностью, что может привести к неправильной заправке масла и последующему повреждению двигателя.
3. Открываем капот и устанавливаем его в вертикальное положение.
4. Плоской отверткой поворачиваем фиксатор на 90°…
… и затем снимаем пластиковый защитный кожух, расположенный над двигателем.
5. Откручиваем крышку маслозаливной горловины.
6. Залезаем под автомобиль, ключом с головкой на 8 отворачиваем болты крепления…
… и снимаем нижнюю защитную облицовку моторного отсека.
7. Затем ключом с головкой на 13 ослабляем затяжку пробки сливного отверстия.
Примечание:
Перед отворачиванием, очищаем пробку и область вокруг нее от пыли и грязи.
8. Располагаем под сливное отверстие в масляном поддоне емкость для сбора моторного масла, отворачиваем пробку и сливаем масло в емкость (объем емкости – не менее 6-7 л).
Внимание:
Соблюдаем осторожность, чтобы не обжечься маслом.
9. Пока масло стекает в емкость меняем масляный фильтр. Фильтр меняем сверху.
Примечание:
На данном двигателе масляный фильтр находится сверху справа (если смотреть против движения), в передней части двигателя.
10. По возможности подкладываем вокруг крышки масляного фильтра ветошь, которая соберет в дальнейшем масло. Затем при помощи специальной насадки для ключа ослабляем затяжку крышки масляного фильтра.
Внимание:
Не допускайте повреждения крышки масляного фильтра.
11. Подготавливаем пустую емкость. Окончательно откручиваем крышку масляного фильтра и аккуратно снимаем ее с корпуса в сборе с фильтрующим элементом. Сразу подводим под фильтрующий элемент емкость, в которую будет стекать остатки масла.
Примечание:
При извлечении фильтрующего элемента масло из корпуса масляного фильтра автоматически стекает в картер двигателя.
12. Затем снимаем старый фильтрующий элемент с крышки масляного фильтра. Удаляем его в отходы.
13. Поддеваем отверткой и снимаем с крышки масляного фильтра одно большое…
… и два маленьких уплотнительных кольца. Удаляем эти кольца в отходы.
14. Чистой ветошью очищаем от старого масла посадочные поверхности на крышке (особенно канавки уплотнительных колец) и корпусе масляного фильтра.
15. При необходимости, откачиваем шприцом остатки масла в корпусе масляного фильтра.
16. Берем три новых уплотнительных кольца, идущие в комплекте с масляным фильтром, смазываем их свежим моторным маслом и аккуратно, чтобы не повредить, устанавливаем их на крышку.
Большое уплотнительное кольцо
Два маленьких уплотнительных кольца
17. Устанавливаем новый фильтрующий элемент в крышку до упора, должен раздастся характерный щелчок.
18. Устанавливаем крышку масляного фильтра в сборе с фильтрующим элементом на корпус.
19. Закручиваем крышку масляного фильтра. Момент затяжки: 25 Н·м.
Внимание:
Не допускайте повреждения крышки масляного фильтра.
20. Пока мы меняли масляный фильтр, масло из блока цилиндров должно было стечь в емкость (должно пройти не менее 10 минут).
21. Берем пробку сливного отверстия и снимаем с нее старое уплотнительное кольцо. Удаляем кольцо в отходы. Затем протираем пробку ветошью и устанавливаем на нее новое уплотнительное кольцо.
22. По окончании слива масла (масло будет капать редкими каплями) убираем ветошью с масляного поддона остатки масла…
… и заворачиваем пробку.
23. Заливаем свежее масло в двигатель через маслозаливную горловину.
24. Объем заливаемого масла должен составлять примерно 6,5 л, но в любом случае уровень масла контролируем при помощи щупа:
- Ждем несколько минут, чтобы масло успело полностью стечь в двигатель.
- Извлекаем маслоизмерительный щуп, протираем его чистой ветошью и снова вставляем щуп на место до упора. Извлекаем щуп, уровень масляной пленки на щупе должен находиться между отметками “MIN” и “MAX”. Если уровень масла приближается к отметке “MIN” или ниже ее, доливаем масло.
- Затем запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу несколько минут. Сигнализатор аварийного давления масла должен погаснуть через 2-3 секунды после пуска двигателя. Во время работы двигателя проверяем, нет ли подтеков масла из-под пробки сливного отверстия. Глушим двигатель, проверяем уровень масла и при необходимости доливаем масло.
Внимание:
Двигатели с турбонагнетателем:
При первом пуске двигателя после замены моторного масла и масляного фильтра учитывайте следующее: пока не погаснет сигнализатор аварийного давления масла в комбинации приборов, двигатель должен работать только на холостых оборотах. Прибавлять газ запрещено! При увеличении оборотов возможно повреждение турбонагнетателя или его полный выход из строя. Нажимать на педаль акселератора разрешается только когда погаснет сигнализатор аварийного давления масла в комбинации приборов (т.е. когда в системе смазки установится надлежащее давление).
25. Закручиваем крышку маслозаливной горловины, устанавливаем пластиковый защитный кожух, расположенный над двигателем, и закрываем капот.
Примечание:
При установке защитного кожуха двигателя обратите внимание на правильную посадку уплотнения на штуцере маслозаливной горловины. На уплотнение нельзя давить вниз защитным кожухом двигателя, а нужно наложить на защитный кожух двигателя.
В Mercedes-Pro достаточно часто приезжают автомобили Mercedes С-класса для выполнения обслуживания. К нам обратился владелец Mercedes W204 для устранения нехарактерных вибраций при движении и решения проблемы с масляным поддоном двигателя. Старый поддон был поврежден в месте крепления подшипника промежуточного вала левого шруса.
Подобная проблема не редкость среди современных полноприводных моделей Мерседес 4MATIC в связи с инженерной недоработкой. Вал привода передней оси проходит через поддон двигателя и оснащен стальным подшипником. Со временем, подшипник разбивает посадочное место поддона двигателя, выполненное из более мягкого алюминиевого сплава. Чтобы избежать разрушения масляного поддона и дальнейших проблем с мотором, необходимо выполнить замену поддона ДВС, как в случае с автомобилем нашего клиента. Кроме того, при осмотре автомобиля был выявлен сильный износ опор (подушек) двигателя, которые также требовали замены.
Обсудив с клиентом выполнение всех необходимых работ, приступили к ремонту. После демонтажа передних колес автомобиль отправился на подъемник.
Удалили масло из двигателя, переднего редуктора и гидроусилителя руля.
Затем приступили к демонтажу подрамника и редуктора.
На фотографии отчетливо видны следы разрушения посадочного места подшипника промежуточного вала.
Последовательно демонтировали малый, а затем средний поддон ДВС.
В качестве замены мы использовали новый оригинальный масляный поддон Mercedes. Перед установкой нового поддона тщательно удалили старый герметик на контактных плоскостях блока двигателя, нанесли новый и одели поддон. Пока поддон держался на стойках, прикрутили болты с требуемым усилием.
Установили основной поддон, затем прикрутили малый, также предварительно посадив его на герметик. Помимо поддона заменили подшипник и прокладки.
При замене опор двигателя мы использовали компоненты от фирмы Lemförder. Насколько сильно износились и просели старые опоры, можно увидеть, сравнив их с новыми.
Подушки двигателя выполняют важную функцию в автомобиле, поглощая вибрации силового агрегата и удерживая его в определенном положении. Эти компоненты обеспечивают комфорт во время поездки, а также смягчают нагрузку на двигатель. Со временем опоры изнашиваются и нуждаются в обязательной замене.
Установили новые опоры двигателя, прикрутив верхние и нижние болты. Важно соблюдать момент затяжки, чтобы не перетянуть болты и не повредить опоры.
Собрали все детали в обратной последовательности, затем залили новые трансмиссионные масла в редуктор и ГУР. Опустили автомобиль, поменяли масляный фильтр и моторное масло. Для бензинового двигателя, установленного на данный автомобиль, мы использовали рекомендованное производителем масло Mercedes SAE 5W-40 из листа допуска 229.5.
После проверки уровня технических жидкостей и дополнительных тестов автомобиль отправился на мойку, а затем был выдан своему владельцу.
Такие работы, как замена поддона и опор ДВС, требуют навыков и наличия специализированного оборудования, а также занимают определенное время. В связи с этим, мы рекомендуем обращаться к квалифицированным специалистам. Своевременно выполненная диагностика и ремонт являются залогом длительной эксплуатации Вашего Mercedes.
Всем привет, такая проблема- бежит масло! Где-то под машиной, по середине, а началось после того, как поменял его! и теперь оно довольно быстро "стикает" что это может быть?! Помогите.
Мотор какой? Если 271, то- это корпус масляного фильтра (теплообменник), на дилере меняют корпус целиком, а так достаточно заменить прокладку ( часа 1,5-2 работы )
Прокладка скорее всего не поможет,необходимо будет менять корпус в сборе с прокладкой. Это болезнь 271 мотора,если менять,то ставить можифицированный а2711801410
Фильтр в задней части мотора слева по ходу движения, у моторного щитка, крышка выкручивается из пластикового корпуса, который и подлежит замене при протечке прокладки.
Какраз после замены масла со мной случилась подобная беда! меняли прокладку - 3 нормо часа + прокладка + замена фильтра и масла тк туда жидкость попадала охлаждающая - не помогло! заказал корпус а2711801410 будут менять - машина не на гарантии 271 мотор - пробег 24000 - уже думаю менять мурзика - вот только на что?! у всех свои проблемы блин!
Konstantin, у мерседеса есть проблемы, но и у остальных- их ещё больше, всё зависит от мотора, есть удачные, есть- нет
Konstantin, проблема с муфтами- вопрос времени, у кого-то раньше, у кого-то позже, но с муфтами сейчас идёт замена передней крышки головки другого образца, которая эти муфты закрывает. Есть ещё проблема попадания бензина в систему смазки из-за чего повышается уровень масла, соответственно характерный запах бензина приобретает масло, залитое в мотор, это происходит потому, что автомобиль используется ежедневно на короткие дистанции ( работа-дом ), но по-моему эта проблема была решена на заводе выпуском нового ПО для ЭБУ..
Konstantin, муфты далеко не у всех выходят из строя,есть предположение,что частые запуски двигателя вытягивают цепь грм,которая в свою очередь выводит из строя муфты(зализывает зубья и уходят метки). По причине муфт,часто и происходит попадание бензина в масло,новое по для эбу-ерунда,никому не помогло. А вот чтобы вновь не столкнуться с проблемой течи маслоохладителя,рекомендую не газовать на холодную и чистить радиаточры каждую весну.
Pavel, кто ж знает истинную причину? Завод работает над этим, и если будет решение, то можно избежать больших трат не в ущерб надёжности.
Решил написать данный пост, дабы дать единый ответ на многочисленные вопросы людей,стремящихся к покупке W204 в целом, и на 271 и 274,276 моторе в частности.
Итак, сначала опишу стоимость,частоту замены тех или иных агрегатов, и что можно,а что нельзя брать и запчастей. Что можно ремонтировать/колхозить,а что не стоит.
Пишу исходя из собственного опыта езды на двух W204 2007г.в 271 компрессор 2 года от 80 до 200тыс.км и 271 турбо 2012г.в. 0км-180тыс.км. 6.5лет
Итак, начнем с подвески.
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА:
Передняя подвеска на 99% гражданских W204 типа MacPherson,и довольна крепкая.
Исходя из моего опыта так:
-Передние рычаги: ходят около 150-200тыс.км или 7лет+.( На подвесках спорт пакет-амг на 20-30% меньше ресурс)
-Сайлент-блоки верхних(продольных)рычагов: 50-60тыс.км или 5лет+(можно менять отдельно).
-Стойки стабилизатора:150-200тыс.км.
-Втулки стабилизатора:150-200тыс.км. (не сменные, меняются вместе со стабилизатором) На спорт-подвесках на 20-30% меньше ресурс)
-Рулевые тяги и наконечники:150-200тыс.км.
-Передние амортизаторы: 50-100тыс.км. (На спорт-подвесках на 20-30% меньше ресурс)
-Опоры амортизаторов:100-150тыс.км
-Подушки мотора свыше 200тыс.км.
-Подушка акпп 150-200тыс.км.
-Передние опорные подшипники-100-120тыс.км
-Передние ступичные подшипники практически вечные,если обслуживать правильно. Регулярно проверять затяжку. Не допускать перетягивания,оставлять тепловой зазор.
Также частой проблемой посторонних звуков являются болты на креплениях металлической защиты картера. Проверить они это или нет - просто. Снимаем защиту и ездим без нее проверяя ушли ли звуки. Если дело в ней - меняем полностью весь крепеж на новый. Так же рекомендую наклеить поролонку или иной мягкий материал на саму защиту на заднюю ее часть, в месте соприкосновения с пластиковой защитой акпп. Она тоже часто
издает звуки. Крепеж защиты:
(всех по 6шт) :A0049941845, N000000003250, N304017008034
По ценам и производителям:
Все выше описанное,кроме амортизаторов, я рекомендую ставить строго оригинал и проверять(показывать в группе или мне,если сами не имеет должного опыта) на оригинальность,либо брать оригинал дилерский,либо кто работает от него. Ибо контрафакта на рынке з/ч огромное количество.
Неоригинал можно смело ставить - амортизаторы, их опоры и опорные подшипники. У амортизаторов в оригинале лежит Sachs,можно смело брать его,либо Bilstein. В оригинальных амортизаторах и опорах точно никакого смысла-лишь переплата. Опоры можно брать - Сакс, Боге(она же дочка Сакс), бильштаин, либо лемфердер. Опорные подшипники сакс или ина(если даются такие аналоги). Амортизаторы и опорные подшипники подбираются СТРОГО по вин.
Рычагов,стоек стабилизатора,рулевых тяг это не касается. Там залогом долгих долгих километров работы будет только установка подлинного оригинала.
Плюс,моя рекомендация- если меняете передние амортизаторы,а пробег больше 100тыс.км, и опоры с опорными подшипниками не были заменены ранее - меняйте все вместе. Это залог того,что вы вновь вскоре не будете их менять. А замена их отдельно от амортизаторов затратное дело. Ибо придется вновь снимать амортизаторы и пружины, ставить обратно и делать развал-схождение. Тут как всегда работает правило-кроилово=попадалово. Помните об этом.
А если пробег свыше 170-200тыс.км и вы меняете амортизатор и им сопутствующие з/ч, рекомендую сменить вкладки пружин и упоры(отбойники).
Нижние: A2043210184~3000р/пара
Верхние: A2043220184 или A2043220084~3000р/пара
Отбойники(упоры) подбираются по ВИН.
Теперь о ценах и артикулах. Сразу оговорюсь, цены являются примерными, и могут разниться в зависимости от многих факторов!А артикулы ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАДНЕГО ПРИВОДА. На полном приводе цены дороже на 25-30% и артикулы иные!
-Верхние продольные:
Левый A2043308711 ~13500р(в сборе с сайлентом)
Правый A2043308811~13500р(в сборе с сайлентом)
-Сайлент-блоки отдельно:A2043331114. 2800р/шт
* Обязательно наличие ВСЕХ 4 пыльников на сайлентах. Если их нет, то сайленты быстро выйдут из строя.
Проверяйте у себя(!). A2113330697
-Нижние поперечные
Левый A2043306711~16000р
Правый A2043306811~15000р
-Передние ступичные подшипники: A2033300051~4700р/шт. Можно брать FAG или SNR
-Передние опорные подшипники:A2043210083 или A2049810025 ~2000р/шт
-Опоры амортизаторов:SACHS 802424~2500р/шт
-Рулевая тяга с наконечником:A2043300903 левая, A2043301003 правая ~5500р/шт
-Рулевая тяга внутренняя A204380415(для гур и гибрида) или A2073300500(для эур) ~4900р,
-Подушка акпп:A2122400418 ~3000р или для м274 A2122401618 ~4800р
-Подушки мотора:
m271:A2042404217 ~7000р/шт. Их можно брать лемфердер
m274:A2042406517 ~7700р/шт. Существует только оригинал
m276: A2042403517 ~7700р/шт. Их можно брать лемфердер
Стойки стабилизатора: A2043201789 левая и A2043201889 правая. Цена около 4000р/пара,
Артикулы амортизаторов и пружин подбираются по вин и имеют много вариантов.
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА:
Задняя подвеска многорычажная, еще более долговечная,хотя и сложная.
Быстрее всего выходят из строя подушки подрамника 100-150тыс.км. Либо 7лет+
Рычаги ходят около 170-220тыс.км.
Сайлент-блоки в подвеске 170-220тыс.км
Сайлент-блоки подрамника свыше 170-220тыс.км.
К задней подвеске позволю отнести,также муфту карданного вала и подвесной подшипник.
Муфта ходит около 150-200тыс.км.
Подшипник около 100-150тыс.км.
Муфту A0004110000 можно брать неоригинал типа Febi или Swag. Но надежнее всего оригинал.
Подвесной подшипник A0089814325 около ~2500р. Плюс к нему нужно заменить опору(ее можно брать Febi) и манжету. Оригинал:A2044101181 ~3500р.
Подшипник брать строго оригинал. А вот опору(голую) можно брать феби/сваг. Но ни в коем случае не берите опору в сборе с подшипником неоригинал.
Манжета: A6394110097~700р
Рычаги(цена за шт):
A2053506303-нижняя поперечная тяга~4500р(одинаковые)
A2053506603-поперечный правый развальный~7500р
A2053506503-поперечный леввый развальный~8000р
A2043502106-Продольный левый~5500р
A2043502206-Продольный правый~5500р
A2053506103-поперечный левый~7500р
A2053506203-поперечный правый~7500р
A2043503506-рычаг амортизатора~7500р/шт
Сайлент-блоки:
A2303521565-в задней цапфе снизу~2500р/шт(их пара)
A2043520027-в задней цапфе сверху~2500р/шт(их пара)
Сайлент-блоки и подушки заднего подрамника(все парны):
A2043510842-передняя подушка~3000р/шт
A2043500275-заддняя подушка~3500р/шт
A2043521065-сайлет-блок~3000р/шт
A2043510442-сайлет-блок~3000р/шт
Средняя стоимость амортизаторов задних, типа SACHS или Bilstein 10000р/пара
Подушка редуктора:A2043500215~3000р
Как и с передней подвеской, в случае замены задних амортизаторов, и если пробег более 170тыс.км. рекомендую сменить вкладки и на нижних пружинных:
A2043240184 нижние ~800р/пара
Верхние еще бывают 4х видов,для регулировки клиренса(степени занижения задней части авто).Их также пара. Стоимость около 1000р/пара
A2103250184 5мм
A2103250284 9мм
A2103250384 13мм
A2103250484 17мм
Пружины,как и амортизаторы с их комплектующими на обоих осях должны подбираться СТРОГО по ВИН! Они все разные на всех типах подвесок.
ВИДЫ ПОДВЕСОК на w204.
1. ППД- пакет плохих дорог (482)
1.1 ППД +B00- пакет плохих дорог усиленный (482+B00)
2. Амг (486)
2.1 АМГ +B00. Чуть выше обычного амг пакета (486+B00)
3.Авангард (677)
3.1. Авангард +B00 Чуть выше обычного. (677+B00)
4. Комфорт (485)
5. 483 в Электронно-управляемая. Самая дорогая. Врагу не пожелаешь
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:
Тормозная система спереди на С180,С200,С250 у всех идентичная-плавающая скоба.. Различия лишь в амг и неамг пакетах,чисто эстетически. А также в величине тормозных дисков
Задняя тормозная система на указанных авто однопоршневая.
Если есть нарекания по работе суппортов в виде скрипов,неравномерного износом дисков и/или закисания в суппортах, нужно обслужить их вне зависимости от пробега. Если же нет, то считаю правильным:
-Раз в 100-200тыс.км обслуживать передние суппорта с заменой пыльников. Раз в 150-200тыс.км замена направляющих. Это избавит от проблем со с
-Раз в 150тыс.км обслуживать задние суппорта с заменой пыльников.
-Направляющие задние ходят очень долго. Менять можно на 170-200тыс.км
Итак,в переборку передних суппортов входит:
Направляющие 4шт. :A0004214074 ~2500р/комплект
Пыльники 2шт :A001421248664 или A0014212486 ~1000р комплект
Болты суппорта:A1244210471~250р/шт нужно 4шт. Можно брать Febi(05153)~100р/шт
В переборку задних суппортов входит:
Направляющие4шт :A0004210818 или АТЕ 11817100081
Пыльники 4шт :A0004200076 . ~3000р/комплект или АТЕ:11010154072 ~1000р комплект
КОЛОДКИ ПЕРЕД:
Колодки передние следуют подбирать строго по вин. Так как имеются очень много разновидностей.
Опытным путем нашел оптимальные варианты в виде:
Лучшие:
-Оригинал (дилерский,так как много подделок)
-АТЕ ceramic (если гоняешь)
-Ате обычные
Добротные:
-Брембо(можно проверять на подлинность по QR коду):P50068
-Текстар
КОЛОДКИ ЗАД: на С180,С200,С250 вне зависимости от размеров дисков единые.
Оригинал: A0074208520 ~3000р
-АТЕ:13046072442 ~3000р
-АТЕ ceramic:13047072442 ~4000р
-Брембо(можно проверять на подлинность по QR коду):~2800р
-Текстар:2425301 ~2500р
Колодки ручника имеют следующие артикулы
-Оригинал: A0044208620 ~7000р
- АTE: 03013740052 ~3000р
- Брембо: S50522 ~2300р
Но есть одна хитрость.
Если брать оригинал, то там сразу идет полный комплект со ВСЕМИ элементами. То есть все болтики, натяжители,регуляторы,пружинки там есть.
Если брать неоригинал,то там есть лишь пружинки. Обычно этого и хватает. Но если при замене выяснится,что элементы ручника коррозированы и/или сломаны,то придется докупать отдельно их,а это выходит гораздо дороже. Поэтому,если точно уверены,что нужны лишь колодки и пружинка,можно брать неоригинал.Если же уверенности нет,либо хочется обслужить систему ручника - берем оригинал.
ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ПЕРЕДние следует подбирать строго по ВИН. Так как имеются очень много разновидностей. Плюс они делятся на перфорированные и обычные. Разница в том,что ресурс у обычных на 10-15% выше, но эффективность выше у перфорированных.
Опытным путем нашел оптимальные варианты в виде:
ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ЗАДние имеют важный нюанс! На большинстве с180 с м274 задне диски - 278мм! На остальных с180-с200-с250 задние диски 300мм. НО ВСЕГДА СВЕРЯЙТЕ размеры ваших задних дисков. Делать это лучше физически,так как многие программы их не определяют. Либо обращайтесь к ОТВЕТСТВЕННЫМ профессионалам,кто сможет точно дать дать ответ.
ДАТЧИКИ ИЗНОСА на мерседес всегда идут отдельно от колодок и являются одноразовыми.. На всех W204 есть передний датчик(1шт). Сзади же датчики ситуация интересней. У большинства с180(что с м271,что с м274)его нет. У остальных W204 сзади он тоже есть - 1шт. Поэтому тоже сверяйте с вашим ВИН этот момент.
Датчик износа одинаковый на обоих осях:
-Оригинал:A2115401717. Можно брать АТЕ или брембо
На рестайл фонари:
-Левая плата A2048202277 ~1000р
-Правая плата A2048202577 ~1000р
-Пины и штекер(артикулы ниже)
На дорестайл фонари:
-Левая плата A204820150005 ~1500р
-Правая плата A204820160005 ~1500р
-пины одинаковые везде. Надо 3шт A0145458226 ~150р/шт
-штекер одинаковые везде. Надо 2шт. A2115450328 ~200р/шт
2)ГОРЯТ ГАБАРИТЫ СПЕРЕДИ:
Также, (касаемо только дорестов),если вы уходя из авто, увидели,что у вас остались гореть габариты,а рычажок стоит в нужном месте(0 или авто). То приплыли на замену этого рычажка.
A2049053304 ~13000р
4) ФАРА ПЕРЕГОРЕЛА ИЛИ СВЕТИТ РОЗОВЫМ. Если же стала светит розовым оттенком лампа ближнего света или начинает моргать,это говорит о ее скорой смерти. Покупаем новые лампы. Оригинал бессмысленно брать. Цоколь ламп ближнего/дальнего света у ксеноновых фар на всех W204- D1S.Лучшие лампы: будут Philips Extreme Vision Gen2- 85122XV2S1. Они имеют заводскую температуру 4800К. Также есть такие же топовые лампы чуть белее оттенка Philips WhiteVision Gen2 - 85415WHV2. Стоят и те и те около 9000р/пара. Менять только парно. Ввиду разницы в свете и скорой смерти второй лампы тоже.
Если же перестала гореть лампа ближнего света, а до этого ничего не предвещало ее смерти. То смотрим опять же на наличие запотеваний в фаре. Переставляем лампы местами. Если загорелась переставленная - то дело в лампе. Если нет-дело в блоке розжига. Сами по себе они редко выходят из строя. 90% виной запотевания фары и негерметичности фары или блока.
Если менять блок,без устранения негерметичности блока,он очень быстро умрет опять. Стоимость блока розжига на разборках около 3-6к.
5)ДОП.ПОДСВЕТКА(ТУМАННЫЙ СВЕТ)Если же перестал гореть дополнительный поворот в фаре-меняем его. Там лампа H7 обычная. Но добраться без снятия фары сложно. Нужен специнструмент или очень ловкие руки. Можно поставить симпотичные белые лампы от Philips. Diamond Vision H7 - 12972DVS2. ~2000р/пара
Если же перестало работать ДХО - меняется световой элемент. Их много разновидностей подбирать надо по вин-коду. И ставить строго оригинал. Так как неоригинал будет иметь недолгий срок службы и мерзкий
оттенок. Стоимость одного б/у светового элемента около ~7000р.
На дорестайле стоят обычные лампочки в габаритах, поворотниках.Замена элементарная.
Читайте также: