Как снять гбц фольксваген гольф 3

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

— выполните необходимые подготовительные действия: установите автомобиль в подходящем для ремонта месте; снимите капот (см. главу, посвященную кузову автомобиля); отсоедините аккумулятор от бортовой сети автомобиля. Если на вашем автомобиле установлена магнитола с защитным кодом, перед отсоединением аккумулятора убедитесь, что у вас имеется копия этого кода;

— слейте моторное масло, жидкость из системы охлаждения (как описано в руководстве по эксплуатации), снимите приводной ремень вспомогательных агрегатов; установите поршень первого цилиндра в ВМТ (см. выше);

— отпустите хомуты и отсоедините шланги радиатора от головки цилиндров, корпусе помпы/термостата (в зависимости от конструкции), шланги охлаждающей жидкости от расширительного бачка и отопителя салона от патрубков головки цилиндров;

— отсоедините высоковольтный провод от центральной клеммы крышки распределителя и привяжите его в стороне от двигателя, затем отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозной системы от патрубка на впускном коллекторе;

— в целях облегчения работ по снятию/установке головки блока цилиндров можно демонтировать накладку бампера, радиатор и его декоративную решетку, вентилятор системы охлаждения, фары, переднюю поперечину и механизм замка капота. Данная процедура не обязательна, но оно в огромной степени облегчает доступ к головке блока двигателя;

— если предусмотренно комплектацией, отсоедините провод лямбда-зонда от главного жгута проводки; как описано в руководстве по эксплуатации, отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания и от трамблера; на машинах, оборудованных двигателями ABF, ABU, АВD и АЕА, — снимите трамблер;

— если автомобиль оборудован системой распределенного впрыска, снимите корпус дроссельной заслонки и топливную рампу и форсунки. На двигателях АЕК и ABF демонтируйте верхнюю часть впускного коллектора;

— если автомобиль оборудован системой центрального впрыска, демонтируйте воздушную камеру корпуса дросселя, а затем корпус дроссельной заслонки;

— если предусмотрено комплектацией, отсоедините вакуумные шланги от клапана рециркуляции выхлопных газов (РВГ), вакуумного шланга усилителя тормозной системы, впускного шланга воздуха и топливного насоса;

— если автомобиль оборудован угольным фильтром системы улавливания паров топлива, отсоедините вакуумный шланг от штуцера на корпусе дросселя;

— отсоедините и извлеките трубопроводы, соединяющие выпускной коллектор с воздушным фильтром и корпус дросселя с расходомером воздуха;

— снимите крышку распределительного вала, отпустив ее крепежные гайки. В том случае, если она не отделяется, обстучите крышку со всех сторон легкими ударами молотка с бойком из мягкого материала. Далее снимите маслоотражающую пластину и удалите старую прокладку крышки — изготовитель рекомендует ее замену при каждом снятии;

— на двигателях ABD, AEA и ABU снимите зубчатый шкив распределительного вала; затем снимите заднюю крышку ремня привода распределительного вала. Учтите, что на двигателях ABU, АЕА и ABD крепежные болты помпы выполняют двойную функцию и служат для крепления задней крышки ремня привода распределительного вала — снимите водяной насос с блока цилиндров;

— отсоедините разъем проводов датчика температуры охлаждающей жидкости. На двигателях ABD, AEA, ABU он расположен на левой стороне головки блока цилиндров под патрубком отопителя салона. На двигателях AAM, ABS, ADZ — спереди, над патрубком, соединяющим головку блока цилиндров и радиатор;

— отсоедините приемную трубу выхлопной системы от выпускного коллектора; если предусмотренно комплектацией, отсоедините шланг теплого воздуха от теплового экрана выпускного коллектора;

— выверните болт, фиксирующий трубку масляного щупа на головке цилиндров; снимите кронштейн разъема электропроводки с головки цилиндров;

— действуя в последовательности, обратной затяжке, осторожно отпустите (не более чем по пол-оборота за один проход) болты головки цилиндров, пока они не будут откручиваться вручную;

— снимите головку блока цилиндров, желательно прибегнув к чьей-либо помощи, так как она имеет большой вес, особенно в сборе с коллекторами;

— снимите с блока прокладку головки; будьте осторожны: если направляющие втулки сидят в блоке двигателя свободно, то извлеките их.

Volkswagen Golf III ,Фольксваген гольф 3. Ремонт гбц Гольф 3 снятие головки Volkswagen Passat B3, Golf 3 снятие головки и выставление зажигания. Замена прокладки под головкой Volkswagen 1.8 Golf 2 Jetta самый дешевый вариант замены прокладки под головкой на гольфе 3

Головку блока цилиндров разрешается снимать только на холодном двигателе. Головка блока цилиндров снимается вместе с выпускным коллектором, тогда как впускной коллектор должен быть отсоединен перед снятием головки. Новые прокладки для головки блока цилиндров упакованы в пластик, поэтому снимать упаковку следует непосредственно перед установкой прокладки. Снятие и установку головки блока цилиндров можно проводить, не снимая двигателя с автомобиля. При демонтаже и монтаже распределительного вала указываются дополнительные подробности, касающиеся механизма газораспределения двигателя, изложенные в соответствующем подразделе. Таким образом исключается повторение описания необходимых при этом работ. В каждом случае объем работ определяется комплектацией автомобиля. Снятие головки блока цилиндров необходимо проводить в такой последовательности:

- снять решетку радиатора и поперечную балку для того, чтобы обеспечить лучший доступ к деталям двигателя;

Рис. 23. Натяжной механизм приводного ремня двигателя: 1 — болт; 2 — демпфер механизма натяжения ремня

Рис. 24. Разгрузка натяжного механизма приводного ремня: 1 — демпфер; 2 — натяжная пружина; 3 — крепление натяжителя приводного ремня

- снять приводной ремень с торца двигателя. На рис. 23 показан натяжитель этого ремня. Болт 1 удерживает демпфер 2 механизма натяжения ремня. Для снятия ремня необходимо отвернуть гайку на фланце и вставить оправку (диаметром 12 мм и длиной 180 мм) в отверстие рычага натяжения пружины, обозначенное стрелкой. С помощью этой оправки отвести натяжитель влево (рис. 24). Снять нагрузку с болта с шестигранной головкой до такой степени, чтобы можно было отвернуть этот болт, и затем медленно освободить оправку так, чтобы натяжная пружина переместилась в сторону впускного коллектора и могла быть снята. Вывернуть болт 1 демпфера 2 (см. рис. 23) натяжного механизма ремня из головки блока цилиндров (рис. 25) и снять элементы крепления (см. также дальнейшее описание). После этого снять поликлиновой ремень;

- ослабить хомуты шлангов системы охлаждения и отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости;

- связать топливопроводы подходящим хомутом и отсоединить их от топливного фильтра грубой очистки либо снять топливный фильтр и отложить его в сторону, чтобы не мешал в процессе работы.

Снять топливопроводы высокого давления первого, второго и третьего цилиндров вместе с элементом крепления, а топливопровод четвертого цилиндра — без крепления.

Трубопроводы высокого давления четвертого и пятого цилиндров удерживаются двумя пластиковыми клипсами. Снять обратный топливопровод с форсунки первого цилиндра. Для исключения попадания грязи необходимо закрыть ее отверстие (например, болтом подходящего диаметра);

- отсоединить от впускного коллектора демпфер регулятора оборотов. Он находится в указанном на рис. 26 месте;

- отсоединить фланец приемной трубы от выпускного коллектора, а также хомут крепления приемной трубы от коробки передач;

- снять крышку головки блока цилиндров. Она закреплена шестью болтами с верхней стороны двигателя. Предварительно снять шланг системы вентиляции картера двигателя. На автомобилях с автоматической коробкой передач необходимо предварительно отсоединить штангу управления подачей топлива, которая проходит над крышкой головки блока цилиндров;

- снять вискомуфту, закрепленную болтами с торцовой стороны двигателя (вискомуфту нельзя класть на крыльчатку, можно класть только на бок);

- вывернуть форсунки системы впрыска топлива (рис. 27) и снять уплотнительные кольца, находящиеся под ними;

- провернуть двигатель до установки поршня первого цилиндра в ВМТ, для этого необходимо совместить установочные метки, показанные на рис. 28. Проворачивать двигатель можно с помощью сменной торцовой головки размером 27 мм, установленной на гайку ременного шкива, и воротка-трещотки. Коленчатый вал следует проворачивать только в направлении рабочего вращения;

- снять натяжитель цепи (см. соответствующий подразд.). Откручивать гайку натяжителя, пользуясь большим шестигранником. Эта гайка расположена над водяным насосом и крышкой термостата;

- звездочку привода распределительного вала и приводную цепь следует промаркировать относительно друг друга. Для этого нанести две полоски краской на звездочку привода распределительного вала и на приводную цепь, как показано на рис. 29;

- вывернуть болт крепления звездочки привода распределительного вала. Для предотвращения проворачивания распределительного вала заблокировать звездочку привода вала большой отверткой либо болтом, как показано на рис. 30;

- аккуратно демонтировать звездочку с распределительного вала, не давая при этом приводной цепи выйти из зацепления со звездочкой коленчатого вала. Это означает, что цепь должна удерживаться постоянно в натянутом состоянии и быть соответствующим образом подвязана;

- демонтировать распределительный вал, как это описано в подразд. 2.12.6. Равномерно откручивайте крепежные болты крышек подшипников;

- теперь можно откручивать болты головки блока цилиндров. Для предотвращения деформации головки ее болты следует откручивать в обратной последовательности, указанной на рис. 31 и 32. Для откручивания этих болтов потребуется так называемый многоугольный вставной ключ. В спецификации фирмы Mercedes-Benz он значится под номером 601 589 00 10 00. Использование обычного шестигранного вставного ключа может привести к повреждению головок болтов. Не забудьте отвернуть в картере цепи два маленьких болта, которые показаны на нижней части рис. 32. Про эти болты часто забывают. Сразу же после откручивания всех болтов необходимо измерить их длину от нижней кромки головки болта до конца резьбовой части, для того чтобы определить степень их удлинения. Если результаты измерения покажут, что значения длины болтов, в зависимости от места установки, превышают 83,6; 105,6 и 118,5 мм, то эти болты необходимо заменить новыми, размеры которых составляют 80; 102 и 115 мм. Затягивать болты необходимо в обратной последовательности;

- в верхней части картера цепи вывернуть два болта М8 с головками под внутренний шестигранник (показаны на нижней части рис. 32). Номер вставного шестигранного ключа 8 мм. Для того чтобы подобраться к этим болтам, необходимо воспользоваться удлинителем для указанного выше ключа;

Рекомендуем перед откручиванием болтов промаркировать их согласно нумерации на рис. 31 с целью их правильной последующей установки: они имеют различную длину, так как некоторые из них закрепляют корпуса подшипников распределительного вала вместе с головкой блока цилиндров. Они показаны стрелками на рис. 32.

- снять головку блока цилиндров. Для облегчения этой работы можно воспользоваться подъемным приспособлением, закрепив головку за подъемные проушины;

- после снятия головки блока цилиндров тщательно почистить привалочные поверхности головки и блока цилиндров. При необходимости провести ремонт головки блока цилиндров согласно указаниям в подразд. 2.4.3;

- установить головку блока цилиндров, проследив за тем, чтобы направляющие втулки сели на свои места. Они расположены на одной и той же стороне;

- смазать моторным маслом резьбовую часть и места прилегания болтов крепления головки блока цилиндров. Это делается после замера длины всех болтов и замены чрезмерно вытянувшихся болтов.

Установку и первоначальную затяжку болтов моментом 15 Н·м надо проводить в последовательности, указанной на рис. 31 и 32. Затем в той же последовательности все болты протягиваются моментом 35 Н·м, после чего необходимо выдержать паузу, равную 10 минутам. Крепежные болты головки цилиндров имеют различную длину, поэтому должны устанавливаться в строгом соответствии с маркировкой и длиной.

После выдержанной паузы довернуть на 90° каждый болт в той же последовательности. Для выполнения данной работы нет необходимости пользоваться динамометрическим ключом.

После этого необходимо все болты крепления головки блока цилиндров еще раз довернуть на 90°, начиная с болта 1, с учетом указанной последовательности.

Два болта с головками под вставной шестигранник М8, показанные на нижней части рис. 32, необходимо затянуть моментом 25 Н·м. При достижении определенного пробега данного автомобиля в последующей протяжке крепежа головки блока цилиндров больше нет необходимости. Подобное требование существовало ранее для других типов автомобилей;

Конструкция головки блока цилиндров может модернизироваться. По этой причине не следует приобретать бывшие в употреблении головки блока цилиндров, пока вы не убедитесь, что она полностью соответствует установленной на вашем автомобиле.

Рис. 33. Местонахождение направляющего штифта распределительного вала (вверху). Расположение установочных меток, соответствующих положению поршня первого цилиндра в ВМТ (внизу): 1 — метка на звездочке распределительного вала; 2 — метка на крышке первого подшипника распределительного вала

- посадить на распределительный вал звездочку привода вместе с цепью, обратив внимание на то, чтобы сделанные краской метки расположились на одной линии (смрис. 29), а посадочный штифт вала совпал с отверстием в звездочке. На верхней части рис. 33 показано, где следует проверять зацепление посадочного штифта;

- затянуть моментом 45 Н·м крепежный болт звездочки привода распределительного вала, удерживая ее от проворачивания с помощью большой отвертки либо болта, как показано на рис. 30;

- проверить совпадение меток на распределительном валу в положении поршня первого цилиндра, находящегося в ВМТ. На распределительном валу есть метка, которая при нахождении поршня первого цилиндра в ВМТ должна находиться против отлитой стрелки на крышке подшипника. Данное расположение меток показано на нижней части рис. 33;

- установить натяжитель приводного ремня, выполняя все операции в последовательности, обратной разборке;

Основная цель данного ремонта-снятие выпускного коллектора,т.к. на нем была трещина,да и крайняя шпилька крепления его к головке была заломана;что в совокупности давало весьма неприятный результат-на холодную двигатель издавал рык,который становился тише по мере прогрева двигателя. Заодно было решено заменить МСК и все прокладки. Итак порядок моих действий:
снимаем защиту картера(у кого есть) и откручиваем четыре шпильки крепления коллектора к приёмной трубе(требуется смотровая яма,или подъёмник)для откручивания нужен удлинитель примерно 50см,качественная головка на 17,и обязательно карданчик.Естественно перед отворачиванием обливаем гайки WD-40.

далее сливаем антифриз,я сливал с шланга который идёт с помпы на фланец

с помощью широкой воронки,лейка опущена в канистру

заодно я решил снять трубки вентиляции картера

Снимаем всё,что может помешать-моновпрыск,крышку трамблёра,с проводами, провода лямды и ежика

если лень искать потом метки,совмещаем и фиксируем ремень

снимаем клапанную крышку

снимаем распредвал(НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ КРЫШКИ!),вынимаем гидрокомпенсаторы(ТОЖЕ НЕ ПУТАТЬ) лучше сложить по порядку в коробочку

трещина на коллекторе

а и теплозаборник(извиняйте как правильно назвать не знаю) выглядит не лучшим образом

гайки закисли,делаем ножовкой срез

шпильки выпускного откручиваем двумя гаечками,заломанные шпильки засверливаем и забиваем насадку-звездочку.Выкручиваем.

Рассухариваем клапана,не перепутайте клапаны местами

процесс замены МСК остался за кадром,неудобно разбирать и фоткать.отмечу,что МСК снимал цанговым съёмником,новые забивал подходящей головкой.

сгнивший участок вырезаем,и ввариваем новый

коллектор мне проварили

блок до мытья-поршня в нагаре.моем карб-клинером

переднюю стенку моторного отсека рекомендую оклеить-будет гораздо тише

ставим голову,тянем динамометрическим ключом по схеме

ну примерно так; добавлю, что после первого пуска двигателя после сборки и его прогрева до включения карлсона, я как советует мануал ещё немного подтягивал голову-по воротку где-то градусов на 30-45,естественно надо дать движку остыть.
У кого какая критика или вопросы, пишите, мнение аудитории интересно послушать.

Лёха751

смерч

Я здесь живу

МОЛОДЕЦ. Не всё так страшно оказалось. Клапана просто УЖАС, вот не зря снял голову. Машина теперь небось пуляет? Клапана притёр? Скажу честно, я бы колектор поменял бы, уж больно трещинка велика , не пошлабы дальше. Сколько взяли за сварку? Вобщем МОЛОДЧИНА.

Лёха751

Профессиональный советчик

Ну вначале ощутимо было-теперь уже привык;но стала резвее,где раньше шел на четвертой,теперь на пятой, можно со второй трогаться интересно,откуда столько нагара? может непутёвое масло?клапана не притирал-проверил держат,нагар размачивал карб-клинером и соскребал тупым ножом.За сварку взяли СПАСИБО-варил знакомый сварщик.как варил не видел,знаю только,что нержавейкой.

смерч

Я здесь живу

Сейчас после всех ремонтов продолжаю бороться с тем чтобы машина ехала и при этом кушала не больше 10 литров на сотню по городу (сейчас ест 11,5 ). Уже были заменены : лямбда (старая честно проработала 5 лет и добил её выпускной коллектор), ДТОЖ (не менялся ни разу, и выяснилось что врал гадёныш на 20 градусов вниз), крышка трамблёра и бегунок (честно отслужили 5 лет), вакуумный усилитель тормозов (просто попал под горячую руку), снята и промыта форсунка (из балона карбклинером), промыты сетки бензонасоса и заменён топливный фильтр.
На очереди метки на колен-распред валах и установка зажигания. Сдаётся мне что именно с этим накосячили при замене ГРМ.

Лёха751

Профессиональный советчик

Про треснутые/проваренные кллектора читал,ещё до ремонта.Ну насколько хватит,а там посмотрим .но мне кажется сначала шпильки "кончились" а уже потом трещина пошла из-за неравномерного прилегания.Мне кстати тоже говорили что гидрики стучат когда рычал,а ещё думали что у меня дизель.
а по расходу-у меня сначала 20-22 л кушала,потом отключил адсорбер,щас ест около 10. пробовал зажигание ставить пораньше,немного бодрее едет,правда поплыли ХХ обороты. Да и не получиш особой резвости от ААМ, он не для гонок создан.

Выполните необходимые подготовительные действия. Полностью очистите от нагара и отложений поршни и сопрягаемые поверхности головки/блока цилиндров. Будьте осторожны, не повредите поверхность головки блока цилиндров. Исключите возможность попадания даже самых мелких предметов в каналы систем подачи масла и охлаждения;

— проверьте состояние болтов головки цилиндров: внимательно осмотрите резьбу, измерьте их длину, чтобы определить их удлинение, если потребуется, приобретите новые. Изготовитель не требует замены болтов при каждом снятии/установке головки, однако это рекомендуется;

— если головка блока цилиндров снималась отдельно, удостоверьтесь, что в отверстиях для болтов головки в блоке цилиндров не осталось даже небольшого количества охлаждающей жидкости/масла. При наличии жидкости удалите ее с помощью спринцовки, затем вытрите насухо;

— осторожно установите головку цилиндров в сборе с коллекторами на блоке цилиндров таким образом, чтобы направляющие втулки совместились с пазами в головке цилиндров; удостоверьтесь, что прокладка не слетела с направляющих втулок и осталась в надлежащем положении;

— обработав нижние поверхности головок болтов головки смазкой с высокой температурой плавления, аккуратно вставьте, болты в их отверстия и вверните, насколько это возможно, от руки;

— соблюдая последовательность (рис. 2.8), затяните в два прохода болты с использованием динамометрического ключа и подходящей торцовой головки (моменты затяжки указаны в табл. 2.8).

— используя измеритель углов, доверните болты на угол, указанный для третьей затяжки, в той же последовательности, затем выполните четвертую протяжку;

— если предусмотрено конструкцией, установите помпу, затем установите заднюю крышку ремня привода распределительного вала, на двигателях ABU, ABD и АЕА — зубчатый шкив распределительного вала;

— установите ремень привода распределительного вала (см. процедуру замены ремня распределительного вала);

— закрепите болтом на головке цилиндров трубку масляного щупа, затем соедините приемную трубу с выпускным коллектором;

— если автомобиль оборудован системой распределенного впрыска, установите на место топливные форсунки, топливный коллектор, верхнюю секцию впускного коллектора (в зависимости от конструкции) и корпус дросселя;

— если автомобиль оснащен системой центрального впрыска, установите в порядке, обратном снятию, корпус дросселя и воздушную камеру;

— если предусмотрено конструкцией, установите распределитель зажигания (если имеется) и высоковольтные провода системы зажигания;

— установите крышку распределительного вала. При ее установке обеспечьте точность расположения всех частей прокладки на головке цилиндров;

— в порядке, обратном снятию, установите на место шланги. Если они были закреплены хомутами обжимного типа, замените их на червячные;

— приведите в рабочее состояние топливную систему и систему зажигания, установив реле топливного насоса и подсоединив к распределителю зажигания центральный высоковольтный провод;

— подсоедините снятые клеммы электропроводки, подсоедините аккумулятор к бортовой электрической системе;

— соблюдая необходимую концентрацию, добавьте в систему охлаждения двигателя необходимое количество антифриза;

Volkswagen Golf III ,Фольксваген гольф 3. Ремонт гбц Volkswagen Passat B3, Golf 3 снятие головки и выставление зажигания. Гольф 3 снятие головки РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ 1,8\ Замена прокладки под головкой Volkswagen 1.8 Golf 2 Jetta

Читайте также: