Как снять форсунки на митсубиси паджеро ио
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
Всем Добрый день. Ну вот и настал тот день когда от нашего "прекрасного" бензина у меня забилась топливная система. Случилось этот так Стала плохая приемистость обороты машина перестала набирать больше 3000 об\мин. Поменял все фильтра (2 в ТНВД) 1 в Баке не помогло. Поменял насос в баке не помогло Решил что нужно лезть глубже. Нужно почистить форсунки. Покопал интернет подробного отчета так и не нашел.
Так что вот то что делал я:
1. Снимаем Катушки потом откручиваем сверху 7 болтов на впускном коллекторе, снимаем воздухан (дросельную заслонку я не откручивал) отключаем штекера которые нам будут мешать.
но это еще не все когда я вроде бы все открутил, но коллектор не хотел вытаскиваться. Долго искал, за что он ещё держится. и вообщем нашел
Клапан ЕГР под дросельной заслонкой. Болты откручивал маленькой трещеточкой. К сожалению по фоткам не совсем все видно. Еще 4 болта находятся с обратной стороны двигателя, добраться до них можно рукой на фото 3 Видно где эти 4 болта находятся.
Вот и все первый этап закончился. Перед нами Уже Рампа с Форсунками
2. На фото 4 собственно сама рампа с форсунками, в некоторых моментах фотать было не очень удобно. Отключаем аккуратно фишки. Откручиваем трубку от рампы которая подходит к ТНВД, далее откручиваем саму Рампу, болты с пластинами от каждой форсунки(к сожалению фото сфоткать удачно не удалось). Вот тут то и самый ответственный момент.
Когда открутите рампу и форсунки не торопитесь её выдергивать! Убираем болты. Берем плоскую отвертку(желательно усиленную) беремся за юбочку форсунки и аккуратно её поддергиваем, смотрите аккуратно не потеряйте медные шайбы. Ну вот и все Рампа снята.
3. Далее приступаем к чистке, я купил простой очиститель карбюратора. Отделил форсунки от рампы и промыл саму рампу. Хоть и стоят все фильтрики в ТНВД грязь все же была.
4. Потом приступаем в самим форсункам. Я решил сильно не заморачиваться и купил сеточки от ТНВД и заменил их в форсунках. на фото 8 это видно. Заменил сеточки, старые к стати были не лучшего вида. Фото 9.
одел форсунки на рампу. залил полную рампу очистителем карбюратора. и собрал это в обратном порядке.
Когда завел с глушителя минут 10 валил белый дым и воняло растворителем, с глушителя вылетело столько сажи. и обороты стали как и прежде. Машинка стала приемистой Да и ещё вот что когда будите собирать не забудте помыть клапан ЕГР.
Все что ты сделал, максимум поменял фильтрики, а карб.промывка в рампе - это дым в 3,14зде для форсунок, простите меня за мой хранцузкий))
Привет чистку форсунок или инжекторов лучьше проводить в мастерских и чистить ультрозвуком стоит это не очень дорого. Чистят конечно и не снимая житкостью под названием Винс но это не так качественно.
Делал чистку форсунок не снимая спец. жидкостью, но разницы до чистки и после особой не было, стоит это удовольствие 600р.
Делал ультразвуковую чистку форсунок. Из моих четырех после чистки как надо работали 3 из 4-х Поэтому поехал на разборку и купил рампу с 4-мя форсунками за 2т.р. и тоже их почистил в итоге выбрал из всех 4 идеальных. Эффект от ультразвука есть. Только вот проверять их нужно после на стенде на правильность распыла
Вообще можно конечно купить ванну и самому. Самые дешевые от 3000т.р Я такую покупал и проводил эксперименты - действительно чистит. Но я быстро спалил в ней уз таблетку(излучатель) включив ее без жидкости=)))
Спасибо за ответы! Где чистить еще не знаю но хочу провести эту экзекуцию в Сибе. Ультрозвуком и со снятие. Хочу это приурочить к замене свечей. А то какая то фигня едет на 92ом лучше чем на 95. )) но по сути не едет )
Парни, я где т слыхал ,что джидайские форсы не чистят ультразвуком, грят то ли пьезо элемент, то ли пьезо покрытие загубить можно, объясните, буду признателен
А, во чо ещё, чо за жидкость в етой ванне, и нельзя ли вместо излучателя стиральную машинку приспособить, есть такие машинки, кто не знает, в тазик кидаешь хрень на проводе типа "наушника"?
Парни, я где т слыхал ,что джидайские форсы не чистят ультразвуком, грят то ли пьезо элемент, то ли пьезо покрытие загубить можно, объясните, буду признателен
А, во чо ещё, чо за жидкость в етой ванне, и нельзя ли вместо излучателя стиральную машинку приспособить, есть такие машинки, кто не знает, в тазик кидаешь хрень на проводе типа "наушника"?
Не пьезо, а просто керамика. То ли седло иголки, то ли седло шарикового клапана. Чистят ультразвуком. Основная проблема - "загнать" ультразвук вовнутрь. Чтобы чистил там, внутри. У Мека подвешивают форсунку на цепочке и раскачивают в ванне. По принципу - где-нибудь и как-нибудь ультразвук попадет внутрь.
![]()
Голосование
![]()
Форумы
Фото-отчет о том как я его победил или чистка форсунок, регулятора давления, ТНВД
Итак, из-за чего все-таки начался ремонт - это как всегда
1) Наболевшая 56 ошибка - давление топлива
2) Плавание оборотов раз в секунду от ХХ до 1000об., после продувки загорался чек.
3) Рывки при разгоне
4) Слабая динамика (двигатель раскручивался но при этом не ехал)
5) На светофорах постоянно загорался чек причем после того как начинаешь трогаться странное подергивание машины при старте
6) Провалы при разгоне.
Психанул, купил Hi-Gear спрей для чистки карбюраторов, 6 микро-фильтров(тот что при входе в ТНВД) и попер!
Прежде чем разбирать затарился обычными файликами и блокнотом, каждые болты(группу) подписывал и пихал по файлам (их было куча ) Это все делал чтобы ничего лишнего не осталось и советую делать так всем.
Итак приступим!
Первым делом снял клемму!
Откручиваем 4 болта.
Ослабляем хомуты с двух сторон.
Перебираемся ближе к дроссельной заслонки.
3 места где я затыкал чопиками (с трубок может вытечь антифриз) 3-е место под впуском. Там увидите если пойдете по трубке от ДЗ (2 место где сунули чопик).
Сняли ДЗ, перебираемся на проводку (ее очень лего скидывать и снова одевать т.к. все устроено так что встает все только на свои места) и остается снять все, что держит сам впуск - Катушки зажигания, массу двигателя, все болты которые держат трубки и кронштейны. И не забыть 2 гайки крепления впуска снизу.
После чего мы увидим следующее
№1 это ТНВД
№2 это Регулятор давления.
Перед тем как снимать трубки с ТНВД сбрасываем давление путем отсоединения шланга в баке (левый верхний держится на одном хомуте) фото к сожалению забыл сделать.
Отсоединяем все трубки и шланги от ТНВД и регулятора давления (шланги я на всякий случай заткнул все)
Разбираем ТНВД и ужасаемся
Тут мы видим какой у нас замечательный бензин
Просто все в ржавчине.
Притер толкатель, пластины и прочистил ТНВД все Hi-Gear спрей для чистки карбюраторов, заменил фильтр ТНВД на входе, собрали и отложили.
Перебираемся к регулятору.
Разбираем и прочищаем все тем же спреем.
Фильтр находится сбоку (откручиваем 2 болта и снимаем часть и увидим фильтр)
После чего перебираемся к форсункам и топливной рампе.
На болты попшикал "вд-40" универсальной смазкой и покурил.
После чего открутил 4 крепежа вверху которые крепят непосредственно саму рампу и 4 крепежа форсунок.
Доставали рампу вместе с форсами (надо ее равномерно аккуратно вытаскивать тогда выйдет без проблем)
Каждую форсунку доставали отдельно и запоминали какая-откуда была
Мыли снаружи и внутри.
Сначало снял фильтр таким же съемником что и снимает фильтр в тнвд (они одинаковые). Фильтр был загажен.
Таким приспособлением моем форс
Напарник создает давление шприцом(наконечник шприца увеличили изолентой чтобы он плотно входил в форсунку), второй замыкает плюс и минус, НО замыкает два раза в секунду (примерно) больше секунды нельзя ибо есть шанс сломать все к чертям!:)
После этого начал сборку, машина заводилась минут 5-7, но после того как завелась.
Я приступил сразу к замерам.
ТНВД давление держит
Чек не загорается
Обороты как вкопанные!!
На трассу выехал - динамика и разгон намного лучше!
Чистим форсунки своими силами
Между тем, такая необходимая процедура как чистка в специализированном автосервисе обойдется вам как минимум в 500 рублей, если очистка будет химической. И в гораздо большую сумму, если вы захотите почистить форсунки ультразвуком.
Про ультразвук надо поговорить отдельно. Известно, что форсунка представляет собой клапан, управляемый электромагнитом. При многократной чистке ультразвуком изоляция витков обмотки электромагнита теряет свои диэлектрические свойства, и витки просто-напросто могут замкнуть. Можно сделать вывод, что многократно чистить инжекторы ультразвуком нельзя, максимум — 1-2 раза.
Бюджет химической процедуры очистки форсунок, которую я предлагаю, составляет 200 рублей. Займет она 1,5-2 часа. Необходимо будет снять форсунки с двигателя, подсоединить к ним шланг от аэрозольного очистителя карбюратора, накачать давление и кратковременной подачей питания открывать-закрывать клапан, наблюдая форму распыла и одновременно вымывая отложения.
Чтобы получить надежные соединения, необходимо сперва обмотать изолентой распылительную трубку баллона для увеличения ее диаметра, затем надеть на нее вакуумный шланг и туго обмотать место соединения. На форсунку шланг надевается с большими усилиями, но, тем не менее, и это соединение надо туго обмотать изолентой, т.к. давление, создаваемое в шланге, будет превышать номинальное в топливной магистрали автомобиля. Когда весь инвентарь для очистки приготовлен, можно приступать к снятию форсунок с автомобиля.
Топливная магистраль даже в нерабочем состоянии находится под высоким давлением, поэтому прежде чем откручивать подводящий топливный шланг от рампы, нужно снять отрицательный провод от клеммы аккумулятора и накинуть на откручиваемую гайку ветошь. Не потеряйте во время разборки металлические уплотнительные колечки. Как правило, топливная рампа закреплена на трех болтах, для откручивания которых понадобится, в зависимости от марки автомобиля, снятие некоторых кронштейнов. Регулятор давления на топливной рампе снимать не нужно, необходимо лишь отсоединить от него все трубки. После откручивания рампы отсоедините разъемы от всех форсунок, они фиксируются металлическими скобами. Аккуратно снимите топливную рампу с автомобиля. Главное, не повредить резиновые уплотнительные кольца форсунок. Но японские колечки даже после солидного пробега трещин не имеют и выглядят как новые. После выемки форсунок, та их часть, которая входила во впускной коллектор, вас не впечатлит, но пугаться не стоит. Как правило, внешние отложения на форму распыла не влияют. Если вы владеете таким прибором, как Омметр, то нелишним будет измерить сопротивление электромагнитов каждой форсунки. На всех автомобилях, оборудованных системой впрыска Honda PGM-Fi, сопротивление форсунок составляет 2-3 Ома, Mazda EGI — 12-16 Ом, Nissan ECCS — 10-14 Ом, Toyota TCCF — либо 2,3 Ом, либо 13,8 Ом.
Полученная информация позволит произвести безопасную чистку. Приступаем к намеченной процедуре. Снимаем с форсунки фильтр тонкой очистки, проглядываем его на свет и при необходимости полощем в ацетоне. Аккуратно снимаем резиновые уплотнительные колечки и протираем их бензином. Надеваем на форсунку шланг, подключаем к ней провода. Выставляем блок питания сначала на 4,5 Вольт. Полярность значения не имеет. Нажимаем на клапан баллона с чистящей жидкостью, создавая давление. Форсунка не должна в закрытом состоянии пропускать топливо быстрее, чем одна капля в минуту. Если клапан негерметичен, то этой форсунке нужно уделить особое внимание при чистке. Затем несколько раз подряд на короткое время нажимаем на кнопку. Если у вас низкоомные форсунки, то нажимать на кнопку больше чем на долю секунды нельзя. Форсунки с большим сопротивлением можно открывать на 2-3 секунды. Должен заметить, что когда я по незнанию при чистке форсунок автомобиля Honda Odyssey открывал их на 3-4 секунды, ничего фатального, слава Богу, не произошло.
Повторять не рекомендую, и если вы не имеете Омметра, то замыкайте цепь на очень короткое время. Если форсунка не открылась при 4,5 Вольт, то можно увеличить напряжение до 6 Вольт. Форсунку при открытии нужно держать вертикально вниз. В зависимости от типа распылителя может быть два варианта. Либо факел, либо отдельные струи. Факел должен быть идеальной конической формы, не должно выделяться отдельных струй. Если же распылитель имеет шесть отверстий, то струи должны выходить узким пучком, они не должны слипаться между собой или отклоняться в сторону.
Так, за несколько циклов накачивания давления открытия форсунки нужно добиться идеального распыла. После того как все форсунки будут очищены, остатком жидкости в баллоне можно побрызгать часть, входящую во впускной коллектор — все отложения сразу отлетят. Если близок срок замены масла в двигателе, а также свечей зажигания, то нелишним будет побрызгать из баллона в посадочные места форсунок на коллекторе. Таким образом, очистятся обратные стороны тарелок впускных клапанов.
После завершения процедуры очистки необходимо смазать резиновые уплотнительные колечки моторным маслом и надеть их на инжекторы. После того как форсунки будут вставлены до упора во впускной коллектор, можно устанавливать топливную рампу. Не забудьте вставить в форсунки фильтры тонкой очистки. Топливная рампа, как правило, изготовлена из алюминиевого сплава, поэтому усердствовать с затяжкой не нужно. Герметичность обеспечивается уплотнениями либо из резины, либо из мягких металлов. Не перепутайте расположение вакуумных трубок и остальных элементов. После того как электрические разъемы будут защелкнуты на форсунках, необходимо несколько раз включить зажигание до погасания лампы Check Engine. В это время бензонасос накачает номинальное давление в топливной магистрали. Проведя таким способом проверку возможных утечек топлива, можно смело запускать двигатель.
Этим способом можно чистить форсунки абсолютно всех бензиновых двигателей с центральным или распределенным впрыском. Форсунки встречаются и на карбюраторных движках, например, на некоторых Toyota имеется форсунка холодного пуска, которая очень часто пребывает в загрязненном состоянии. Чистку можно проводить периодически, например, раз в год осенью. Если вы, не дай Бог, порвете какое-то из уплотнительных колец форсунки, придется искать таковое от вазовской десятки или от Волговского движка ЗМЗ-406, но как я уже говорил, японские колечки практически не стареют.
Читайте также: