Как снять двигатель ниссан мурано z50

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Хочу поделиться своим опытом ремонта двигателя VQ 35 D На Ниссан Мурано 50, без его полного снятия с машины. Информации на этот счет довольно мало в интернете, а вопрос как я понимаю насущный. Да и цена за ремонт в сервисе на мой взгляд завышена, только за работу просят от 50 тыс. хотя все под силу самому, если конечно умеешь ключ в руках держать.
Предыстория такова, что появилась ошибка указывающая на плохую работу катализаторов…
Надо было конечно сразу их выбить, но я почему то тянул с этим. Как итог, разрушающиеся катализаторы, а точнее пыль от них (она керамическая), стала попадать в цилиндры и ушатывать поршневую. Появился небольшой жор масла, пропала тяга. В итоге катализаторы были удалены, вместо них вварил пламегасители. Со временем масложор увеличивался, а при замене свечей, когда приходится снимать впускной коллектор, было обнаружено очень много масла в этом самом коллекторе, что указывает на то что масложор происходит из за маслосъемных колпачков(сальников клапанов)
Попытка раскоксовать колечки ни к чему не привела, точнее небольшой результат был в плане увеличения мощности, но не надолго.
В итоге было принято решение двигатель ремонтировать.
Начал я запасаться запчастями.
Купил комплект прокладок для двигателя, покупал фирмы Patron, (парт номер для заказа — PG11023 ) достаточно хорошего качества. В комплект входят практически все прокладки, сальник коленвала, оба резиновых полукольца поддона, маслосъемные колпачки, даже колечки на форсунки. Цена около 5 тыс руб.
Купил комплект ГРМ (все звездочки, три цепи, натяжители, успокоители и пр.) в районе 11 тыс
Помпа фирмы AIRTEX, практически оригинал но дешевле раза в три)) 1,8 тыс Так же покупались все сальники в раздатку и вариатор. От 300 до 500 руб.
Герметик серый, американский 999- 2 тюбика, одного не хватит. 400 руб
Рекомендую так же приобрести термостат. -1,3 тыс.
Брал новые болты крепления головки блока –оригинал в районе 160 руб за штуку надо их 16 штук. По 8 на голову.
Кроме того я купил новые радиаторы и охлаждения и кондишн, ну это уже с жиру что называется))
А вот кольца поршневые, вкладыши – я уже приобретал после разбора двигателя, ибо надо знать что брать, а узнать можно только после вскрытия))
Ну вот собственно пришел день когда я загнал машинку в гараж на яму и приступил…
Начал с того что снял капот, поставил машину на козлы, сняв передние колеса. Снималась полностью вся морда, бампер, усилитель, фары, радиаторы, так удобнее гораздо, да и все равно ж менять их.
Скидываем все воздуховоды, снимаем впускной коллектор, рампу с форсунками, катушки, выкручиваем свечи. Косу электропроводки отводим в сторону чтоб не мешалась.
Снизу необходимо открутить гофры переднего и заднего банка и от резонатора. Слить масло и антифриз.
Наверху откручиваем обе клапанные крышки, снимаем соленоиды ( кстати под них прокладки надо будет купить отдельно)
Не забывайте все фотографировать, что и где стояло.
Ну вот вроде видим распредвалы, но.не тут то было!
Вобщем, чтобы поменять маслосъемные колпачки, надо снять распредвалы. Чтоб снять распредвалы, надо разобрать крышку ГРМ, чтоб снять крышку надо снять маслосборник (поддон) Внимание! Крышка ГРМ крепится двумя болтами изнутри поддона!
Многие не знают и ломают крышки пытаясь снять!
Кроме того надо снять все навесное- генератор, компрессор, ГУР и т.д.
Процедура такова- откручиваются все болтики под ключ на 10, откручивается поддон, из поддона откручиваем два болта под ключ 12 один длинный другой короткий.
ставим под край поддона домкрат, немного поддомкрачиваем двигатель и оставляем так до сборки! Снимаем переднюю подушку крепления двигателя, таким образом можно снимать переднюю крышку ГРМ Она приклеена на герметик, поэтому придется поебаться))
После того как сняли крышку можно приступать к демонтажу самого ГРМ – шестеренок цепей натяжителей. После чего можно откручивать распредвалы крепятся болтами на 10. Шейки имеют цифровые метки, важно поставить их на свои места . я делал фото, чтоб не ошибиться. НУ вот все вроде снято…
Менять колпачки не снимая головки- тот еще гемор! Поэтому принято решение снять обе головки, раз уж снят ГРМ.
Все части головки- толкатели, пружины, сухари, клапана, все нумеровалось и ставилось оттуда где снималось! Использовал обычный маркер. Клапана очищал и слегка притирал потому что были мелкие раковинки . Колпачки оказались дубовые конечно! Снимались тонкогубцами, а новые набивались оправкой.
Так как головки были сняты я счел великим грехом не проверить поршневую, и не ошибся- кольца были залегшими(маслосъемные) а компрессионные на пределе допусков.
Но чтоб снять поршня- надо снять поддон. А чтоб снять поддон, надо вытащить раздатку!
Раздатка снимается не просто но и не легко. самое неудобное – это открутить два болта с левой стороны.уж больно неудобно расположены – я использовал карданчики из набора ключей.
После того как снял раздатку можно откручивать картер, и вытаскивать поршни с шатунами.
для шатунных шеек нужен будет ключ звездочка на 10, 12- гранная, а для коренных шеек коленвала 6 гранная звезда на 10.
Сняв поршни сделал замеры на элипсность, цилиндры с поршнями оказались в допуске и расточка и хонирование не понадобилось, поэтому заказал только новые кольца – нормального размера, а еще проверил вкладыши на шатунах- все они были в отличном состоянии, поэтому так же купил нормального размера и просто заменил их на новые.
Кольца брал японские фирмы TP (парт номер 34196STD) 2, 7 руб за комплект. это официальный поставщик конвейера и цена в 2 раза ниже оригинала ( причем в оригинальной коробке будут лежать кольца той же фирмы ТР )))))
Естественно все очень тщательно отмывалось, вычищалось ушло литров 20-30 бензина на все промывки очистки деталей, а еще керосин и ацетон.
Ну и сама сборка .все достаточно просто. Самым ответственным было выставить правильно ГРМ по меткам, там есть свои ньюансы, а так довольно не сложно. А еще немного сложно установить переднюю крышку ГРМ. Был бы помощник- было б легче. Я делал абсолютно все один.
ГРМ устанавливается по меткам, полное описание и пособие по ремонту Мурзика у меня есть.
Если кому то необходимо могу скинуть на электронную почту.

Сподобился вчера снять и промыть радиатор.
За основу взял отчёт gotsmen .
И понеслась…
Решётка у меня уже снята, снимаем воздуховод.
Два болта по краям воздуховода и три на раме.

Те, что на раме странные, может специально, может кто то что-то делал- разные…
Ввернул их на всякий случай сразу обратно, чтобы не запутаться потом.

Теперь снимаем аккумулятор.
И мне вот везёт прям на болты и гайки в последнее время…

Дальше коробка с электрикой на площадке аккума
Жмём защелки, тянем вверх.

На площадке 5 болтов, подзакисли парочка, обильно поливал и ждал.

Откручиваем пробки заливная и на радиаторе.
Поехали по трубкам…
Под машиной толстая трубка на радиаторе… само собой ловим антифриз (или не ловим кому как удобно) Я ловил в силу воспитания… Да и на данной территории, где растёт трава цветочки лук и прочее, химия совсем не нужна.
Ещё там снизу есть две трубки вариаторного масла…

Не знаю как кому из владельцев, а мне вообще всё что связано с вариатором страшно!
Подготовил 2 болта (обернул пакетом те что от аккумной площадке), как в мануале gotsmen

Отключил верхние патрубки…

Есть сложности с отключением проводки от куллеров, коннекторы это понятно…
Жамкаем, тянем.

Есть ещё клипсы которыми крепиться коса на корпусе, пришлось перекусывать, обратно верну стяжками.

Очень скучал по нашей секте, но достаточно долгое время, если верить страничке — "почти год", ничего не писал и особо не заходил на сайт, решив для себя, что вернусь к повествованию, как только решу тот небольшой глюк автомобиля, который появился после майского капитального ремонта. Боже, когда я об этом зарекся, я даже на одну десятую долю процента не представлял дальнейший пиз последующие масштабы решения этой проблемы…

"всё действие растянулось чуть больше ожидаемого и я могу где-то ошибиться с хронологией или упустить какую-ту деталь. Так же, не буду особо вдаваться в конкретику в каких-то частных случаях, некоторые вещи можно описывать бесконечно. Ну и исключим эмоциональную часть, этого все равно не передать текстом. Тем не менее всегда ответить на заинтересовавшие кого-либо вопросы или что-то рассказать более развернуто. И некоторые цены приблизительные, сейчас этой "бухгалтерией" заниматься не хочу, но чеки все сохранил, могу поднять"

Маленький, так сказать интродьюс.

Сразу спойлер хепи-энда: на сегодняшний день Мурано стоит под моим окном и замечательно себя чувствует. Ну, за исключение того, что мы не видим переднего кислородного датчика, но это решаемо, просто жду подъемник на сервисе, сидит лямбда глубоко, не так просто ее поменять.

А мы мысленно вернемся на год назад:
у машинки утекло немного моторного масла, и шатунный вкладыш сказал "-Привет!" коленвалу. Слово "привет" конечно не было слышно, это я преувеличиваю, но стучал мотор знатно. На туеву хучу денег был сделан кап. ремонт двигателя, с абсолютным новым коленом, со всеми возможными резиночками, новым шатунном, комплектом цепи ГРМ со всеми натяжителями и успокоителями, вообщем, менялось все, до чего можно было добраться. Не скупился я даже на технические жидкости: тормозная жидкость, антифриз, ГУР — даже тут все было оригинальное. Хотелось сказку.
Сказка превратилась в кошмар, который начался с первого выезда из сервиса. Машина, как только ей резко поддашь газку, особенно на низких оборотах и после нажатия педали газа, неприятно "дергалась".

И если Вы владелец Мурано, и у вас схожая проблема, автомобиль теряет обороты и "бьет" при определенном способе ускорения, и прочитав это Вы сейчас думаете тоже ли у меня было или нет, то скажу сразу — да, это оно. Если коротко, есть определенный глюк, выше описанный, конкретно у Мурано, и есть тысячи обсуждений на форумах этой проблемы, но ни одного решения. Ни одного. Никто не может сказать, что это и как он это решил. Даже за этот год, в личку, по этому конкретному вопросу, мне написало 4 человека. И еще 2 в ВК. Уверен, будут еще. Так вот, забегаю вперед, скажу — я решил эту проблему полной заменой внутренностей вариатора, за исключением гидроблока. После этого глюк исчез и больше не появлялся. Но что было конкретно, какая именно комплектующая — сказать не могу, содержимое СВТ уже полностью превратилось в "кашу", когда мы его разбирали.

А через пару дней пришло осознание, что двигатель работает "как-то не так". Он немного троит. Нет, если отключить цилиндр (что я делал в процессе диагностики) — ощущение намного хуже, то у меня все шесть котлов работают, но как не так. И тут загорается ошибка. Поехали…

АКТ 1. Тычем пальцем в небо, попутно меняя всевозможные датчики.

Ниссан подтраивает и затыкается при ускорении, ездить можно, но сложно. Механик, занимавшийся ремонтом, определяет данный феномен как проблему с датчиками.
Загорается чек: ошибка правого датчика распредвала. Еду в Москву, меняю. 3500 датчик. Ничего не меняется.
Сразу же загорается чек, снова. Ошибка левого датчика распредвала. Еду в Москву, меняю. 3500 датчик. Ничего не меняется.
Снова загорается чек. Ошибка датчика коленвала(я вообще хз какая там ошибка может быть, он элементарный как сапог, ну да ладно). Заказываю в Экзисте. Приходит. Ставлю — не работает. Возвращаю. Еду в Москву, беру там. 4000. Ничего не меняется.
Ниссан Тула предлагает разобрать двигатель.
Датчик положения дроссельной заслонки. В сборе меняю дроссель, б/у, 7000, попутно чищу. Ничего не меняется.
Еще один датчик. Не помню какой именно, что-то с возвратом отработанных газа связан или как-то так. Та же история.
Перетекаем в ошибку, на это раз, первого кислородного датчика. Меняем, 3700. Ничего не меняется.
Ниссан Калуга предлагает разобрать двигатель.
Ошибка положения цепи ГРМ. Впринципе логично, подобная мистика, которая твориться с машиной и ее чертовой самодиагностикой — может являться следствием неправильно установленной цепи, соскочила там к примеру на пол зубика или еще чего. Разбираем машину — все идеально и по меткам, никаких признаков неисправности. На всякий случай разобрали ее, заново натянули, все проверили, покрутили. Ничего не меняется.

Ошибка перетекает в пропуски зажигания, по всем цилиндрам. Общая, как я понимаю. Замена свечей. Ничего не дает. Делаем замер компрессии, в 4 цилиндрах все отлично, 14,8 среднее, в одном 13,5, в другом 12,5.
Ниссан Новомосковск предлагает разобрать двигатель.

Навсегда уезжаю из этого сервиса. Тут можно запостить какой-нибудь злой монолог, но владелец и тот самый механик этого сервиса — мой давнишний приятель, ненужные комментарии, я думаю, будут ни к чему.

АКТ 2. Реквием по CVT.

Все это время я ездил на неисправном автомобиле, с толчками и троением, и у всего есть последствия. Варик умер довольно быстро. Вечерний город, глубокая осень, проспект, "удар", металлический скрежет и автомобиль теряет всю тягу. Он просто застывает на третьей передаче (псевдопередаче). Не может тронуться с места, реакции на педаль акселератора — ноль. И дикий свист.
Обрыв цепи. Цепь, как это всегда у меня случается, явно не хотела умирать одна, и как истинный солдат Алькаиды, забрала с собой все то, что находилось рядом. А к слову, рядом находилось ВСЁ, всё, что содержится в этой чертовой коробке.

Делаю капитальный ремонт коробки. Все новые комплектующие в старый корпус. 150000.
Полностью и без поворотно пропадают те самые "толчки при ускорении.

АКТ 3. Новый сервис — новый подход.

Поняв, что проблема с двигателем чревата проблемой с остальной частью автомобиля — начал искать вменяемый сервис. Нашел, и это единственное, что я готов реально посоветовать: г. Тула, "Зеленый фургон", Гугл в помощь, если бы я открывал сервис, наверное, он бы бы именно таким, во всяком случае с таким подходом и отношению к клиенту и его проблеме.

Мистика продолжается. На ребят я попал с ошибкой зажигания, но на этот раз мозги сетовали только на первый цилиндр. Меняем катушку — ошибка перетекает в третий. Я то знал, что все не так просто, но мужики еще не поняли с ЧЕМ столкнулись.
Покупаю катушку, ставим. Ничего не меняется.
Общая ошибка по пропуску зажигания.
Ошибка CVT.

В коробке, на горячую, пропадает давление. По гарантии принимают машину, и второй раз все разбирают. Причиной ошибки была какая-то стружка, еще, как мы тогда думали, с того раза. Собрали заново. Мастер по коробке очень ругался на ошибку зажигания и троящий мотор, сказал, что больше не примет по гарантии его с ней, потому что так не возможно четко протестировать и обучить вариатор. Его правда.
Доезжаю до дома, понимаю, что снова нет тяги. Ошибка CVT.
На дворе, кстати, конец декабря.

АКТ 5. Снова капиталка. Кто ищет, тот всегда найдет.

Понимаю, что везти коробку обратно смысла нет. Наконец-то, то самое волевое решение:
разбираем ДВС на хрен. Весь. Снова.

И находим там прогоревшие клапана. Прогорели они знатно, аж три штуки. И все, что меня беспокоит в этой ситуации, так это то, что мне никто не может объяснить, почему с такими дырками, у меня была адекватная компрессия? Всего два очка растерял. Было бы хотя бы 5 — мы бы сразу туда полезли.

Есть правда еще одна причина, почему туда никто не лез — предыдущий мастер, сказал, что там всё хорошо, а как выяснилось, он туда и не лез вовсе. Просто "раз мотор не троил когда к нам попал, то чего туда лезть за зря." Суть в том, что если разбирать эту часть двигателя, то ее придется регулировать, а сделать это правильно, как я понял, очень сложно и он просто решил ее не трогать. Бог ему судья, не буду комментировать.

Обе головы едут в Механику. Полная переборка, замена, чистка, регулировка.

Ставим, заводим, и о чудо, по двигателю ошибки нет!
Но проверить это точно мы не можем, потому что…

…Ошибка CVT. на этот раз с нормально работающим двигателем.

Еду в сервис.
Не доезжаю 200 метров, коротит плюс на генератор. Генератор умирает, аккумулятор умирает. Никогда не ездил 200 метров на эвакуаторе.
Смотрим ошибку в памяти — степ-мотор. Меняем.
Снова эвакуатор, другой сервис, замена генератора, новый аккумулятор. Это так просто читается, но так то по факту это 3 дня по времени.

Мне звонят с сервиса и говрят — мол дуй сюда, степмотор твой разобрали, он хороший, но я уже догадывался об этом, потому что…
Ошибка CVT. Нет тяги на горячую.

Еду обратно. Ошибка по давлению насоса. Разбираем в третий раз, ставим новый насос.
Ошибка CVT. Нет тяги на горячую.

Еду обратно. Ошибка по давлению насоса и еще что-то.
Значит гидроблок. Заказываем новый, разбираем в четвертый раз, ставим.

Наконец-то! А нет, хрен. Ошибка CVT. Нет тяги на горячую. Я его тогда уже не забирал даже, мы вместе с мастером прокатились и всё увидели.
Разбираем в пятый раз. Полностью. Какая-то маленькая хрень, неизвестно откуда, разодрала какую-то прокладку, вследствие чего давление падало на горячую. Конкретизировать ничего не могу, мне уже было все равно на тот момент что и как там происходим, "просто сделайте его".
Больше ошибки по коробке нет.
Вы уже поняли, да, что сейчас будет большое НО…

АКТ 7. Не люби мне мозги.

Когда забирал Мурано с коробки, мастер сказал, то он не едет на три с половиной литра и это уже не вариатор, с ним все хорошо.
Действительно, нет стабильного холостого хода. На светофоре вообще может захлохнуть.
Ошибка дроссельной заслонки.
Начинаем "копать" с мотористами. Методом научного подхода и бранной ругани выясняем, что чудо-заслонка не хочет дружиться с мотором и ее параметры застыли на тех числах, что были при неисправном вариаторе и троящем ДВС. Никакие танцы с бубном не помогают скинуть параметры на заводские.
Ну что же, шьем.
Не так много людей этим занимаются у нас, но одного мне посоветовали. За 6000 рублей тот залил мне Евро2 Тюнинг. Холостой ход вернулся в норму, все отлично, забираю машину.
То был вечер пятницы, встаю в пробку, ехать на другой конец города, подвоха я не замечал до самого дома, до того момента, как вдавил педаль газа.
Ошибка дроссельной заслонки.

Как выяснилось, как только даешь ему больше 2000 оборотов, он кидает заслонку в
аварийный режим и по факту перестает реагировать на педаль газа, глушишь, минутку ждешь и все нормально. Набрал парню с прошивкой, тот говорит — езжай к тому, кто по вариатору, это скорее всего коробку надо адаптировать, с прошивкой все нормально, мы ее и на Тианы 3,5 литра ставили и на еще что-то. Наивный, я меньше трех раз еще ни к кому не приезжал.
Мой специалист по коробкам все смотрит, диагностирует, и резюмирует, что с коробкой все нормально, а отключается она потому что так ей говорят мозги. Не знаю как он это определяет, у него какой-то хитрый прибор для коробок, когда обычное диагностическое оборудование видит одну ошибку по вариатору, у него их сразу пять по всем параметрам, правда с диагностикой двигателя обратная ситуация, ну не суть.

Возвращаюсь к тому, кто по прошивкам, видим ошибку по дросселю, он долго шаманит и льет туда что-то другое.
Ошибка дроссельной заслонки. Ошибка несовместимости прошивки.

Обратно к нему. Долгие танцы с бубном, короче парень сдается, говорит, что нихрена не понимает, и возвращает мне то, что стояло на машине изначально. И деньги возвращает.
ну и естественно, мои кривой холостой ход возвращается.

АКТ 8. Возрождение.

Сказать что я был зол, значит ничего не сказать. Поскольку на высоким оборотах мы работали стабильно — решил прокатиться по окружной, дать ему просраться так сказать.
Заглох на одном из светофоров. Заглох на заправке. Заглох на повороте у дома.
Начинаю парковаться и уже настраиваюсь идти домой, как понимаю, что все работает более-менее стабильно. Нет провалов, стрелка тахометра скачет, но еле-еле. Опа. Заглушил, завел, все также, все более-менее стабильно. Проехался еще пару кружочков по району и машина ожила.
Уверен на 165%, так не радовался даже Виктор своему Франкенштейну. И да, я не спал в эту ночь, 600 км тест-драйва и пустынного ночного шоссе…

Проехал уже 2000км, все хорошо, мы его победили. Остались мелкие недочеты, например в процессе сборки-разборки потерял блок розжига на переднюю фару, но сейчас быстро поправим, нам больше уже ничего не страшно.
Если честно, не знаю чем конкретно под итожить данный текст, как случилось, так и случилось, да и искать виноватых смысла нет.

Но одно, пожалуй, отмечу. Параллельно с катавасией с этой машиной, у меня были жесткие семейные проблемы. На работе были серьезные изменения и пришлось заменять сразу двух людей, фактически делал за троих. Да и до сих пор делаю, уже привык и освоился, и с этого есть определенные бонусы, но был момент, когда буквально ночевал на рабочем месте. Спал на четырех стульях. Вместе с этим получил проблемы с позвоночником, травма, даже сам стал недвижимостью на недельку. И в дополнение ко всему жестко судился за все свое имущество (это, кстати, причина, почему я не избавился от такой проблемной машины). И вот, хотите верьте, хотите нет, за два дня как очнулся Ниссан, мои суд закончился с положительным решением, срок запрета на любые физические нагрузки, из-за спины, прошел через неделю, а в семье все устаканилось само собой. Можно быть заядлым атеистом, но вот в таких ситуациях все же лезут в голову определенные мысли.

ЗЫ Чуть позже дополню всё фотографиями.
ЗЗЫ Наконец-то можно заняться экстерьером. Ну, я надеюсь во всяком случае.

Parts

Nissan Murano 2004, engine Gasoline 3.5 liter., 249 h. p., AWD drive, CVT — DIY

Comments 43

Так я и не понял, почему она заработала? Блок управления двигателем обновился?

Читал взахлёб, сам готовлюсь.

я уже 3 года с вариком е…сь))))

Юрий, добрый день. Вы столкнулись с проблемами вариатора на Мурано почти год назад. За это время многое изменилось. На Мурано (в кузовах Z50 и Z51) установлен вариатор модели Jatco JF010e (он же RE0F09A/B по классификации Ниссан). Вариатор популярный и что удивительно — недорогой (на данный момент времени) в ремонте. Ресурс его до капитального ремонта зависит… от частоты смены масла в вариаторе и чистки поддона (а именно — магнитов) от стружки. Мы видели вариаторы на Мурано с пробегом 400 000 км. Но к сожалению чаще всего на капитальный ремонт приходят при средних пробегах 160 000 — 180 000 км (мы ремонтируем 2-3 вариатора на Мурано в неделю и имеем статистику).

Причина недорого капитального ремонта вариатора Jatco JF010e в том, что большая распространенность вариатора именно этой модели привела к тому, что за как раз за последние пару лет появился большой выбор "неоригинальных запчастей" и расходников на данную модель вариатора. Тех же металических ремней на Jatco JF010e сейчас существует аж 3 вида (Bosch 901063, Bosch 901082 и Bosch 901029) и цены на них от 20 000 руб всего. А есть и неоригинальные (поддельные) китайские "ремни" и подшипники.

Так же за последние пару лет образовался и большой рынок "восстановленных запчастей" на данную модель вариатора Jatco JF010e (те же конуса, маслянный насос и т д). А всё это привело к общему снижению стоимости ремонта вариатора данной модели. То есть, если раньше, ещё пару лет назад ремонт данной модели был дорогим (использовались только новые оригинальные запчасти), то сейчас ситуация кардинально изменилась. И этим можно и нужно пользоваться. Сейчас средняя стоимость ремонта вариатора на Мурано — 60 000 — 120 000 рублей (точная сумма зависит от поврежденных деталей, а это видно только после дефектовки вариатора)

По поводу покупки б/у вариатора на Мурано. К сожалению, покупка б/у вариатора Jatco JF010е (он же RE0F09A/B) — достаточно большая проблема, так как прежде всего из 21(!) модификаций вам нужно найти именно свою (то есть уже выбор на рынке б/у сильно сужается). Модификации не взаимозаменяемы! Во вторых, из оставшихся предложений вам нужно найти вариатор в нормальном состоянии. А это в случае б/у вариаторов часто превращается в лотерею. И шанс выиграть не такой высокий, как хотелось бы.

Грамотное решение (при проблемах с вариатором на Мурано) — это снять с автомобиля и вскрыть свой вариатор JF010е, составить АКТ дефектовки вашего конкретного вариатора и только потом (на основании данного АКТа) уже принимать взвешенное и грамотное решение — ремонтировать свой вариатор (и как именно, какие запчасти использовать) или искать и покупать б/у вариатор. И в последнее время часто бывают ситуации, когда отремонтировать свой вариатор получается дешевле, чем покупка б/у вариатора (обратите внимание, что б/у — с неизвестным остаточным ресурсом). Согласен, что это не всегда так и бывают и исключения из правил. Действительно, бывают ситуации, когда вскрытие и дефектовка показывают, что внутри очень много поврежденных деталей (разорван ремень, заклинили конуса и т д — такие машины как правило приезжают уже на эвакуаторах) и ремонт данного конкретного вариатора экономически нецелесообразен (по-простому — дорог). Но это как раз исключение из правил. И узнать это (так или нет) можно только вскрыв и отдефектовав свой вариатор на специальном помывочном столе, по другому — никак. А вскрыть и отдефектовать свой вариатор занимает около 30-40 минут (можно и даже желательно лично присутствовать при этой процедуре) и это вполне бюджетные деньги. Так почему бы для начала не попробовать спасти свой вариатор и сэкономить деньги? Купить б/у вы всегда успеете! )))

P.S. Надеемся, что эта информация в вашем блоге поможет кому-то принять более взвешенное решение (при подобных проблемах с вариатором на своём Мурано). И в дополнение, вот пару статей из нашего блога по данному вариатору Jatco JF010e на Мурано:

Ну и ниже — табличка по разным 21(!) модификациям. Обратите внимание, что многие модификации не взаимозаменяемы между собой (не получится вместо вашего купить вариатор другой модификации).

Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию автомобиля
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Двигатель
Система охлаждения двигателя
Система смазки двигателя
Система впуска и выпуска
Система питания
Трансмиссия
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система отопления и кондиционирования воздуха
Пассивная безопасность
Электрооборудование
Электрические схемы
Толковый словарь

Для постройки новой машины за основу была взята платформа предыдущей модификации с последующей углубленной модернизацией. За счет этого была повышена жесткость кузова.
Внутри найти сходства со старым Murano сложно. Передняя панель, рулевое колесо, кнопки органов управления и сиденья были полностью изменены.

Сзади могут свободно разместиться три взрослых человека, при этом колени не будут упираться в передние сиденья. Также в качестве дополнительной опции может быть установлен подогрев задних сидений.

И без того немаленький объем багажного отделения можно увеличить, сложив сиденья в пропорции 2/3. А небольшая погрузочная высота облегчает транспортировку различных грузов.
Техническая часть не осталась без изменений. На автомобиль устанавливается по-прежнему один бензиновый двигатель объемом 3.5 литра V6 с увеличенной до 265 лошадиных сил мощностью (при 6000 об/мин) за счет усовершенствования конструкции и оптимизации работы системы питания. Повышение мощности и момента не сказалось на объеме выбросов вредных веществ в атмосферу и на расходе топлива.
Доработке подвергся и вариатор Xtronic CVT, он теперь более отзывчивый и менее задумчивый. Во многом благодаря системе Adaptive Shift Control (ASC), способной перенастроить машину на спортивный стиль езды. В памяти бесступенчатой коробки передач хранится более 1000 различных режимов движения. Система автоматически выбирает наиболее подходящую в данный момент схему. Это повышает экономичность автомобиля, и делает ускорение и смену передаточного соотношения плавными.
Многорычажная независимая подвеска снижает вибрации кузова, вызванные неровностями дорожного покрытия на 50%. Таким образом достигается отличная курсовая устойчивость и комфорт.
Аудиосистема премиум-класса BOSE с CD-чейнджером и поддержкой форматов MP3/WMA позволит наслаждаться любимой музыкой в дороге. Для повышения уровня комфорта и безопасности автомобиль оснащается системой беспроводной громкой связи Bluetooth Handsfree с голосовым управлением.

Японская компания предлагает в общей сложности восемь различных вариантов кроссовера, включая переднеприводную модель, а также широчайший набор опций. Появится новый цвет внутренней отделки, Графитовый Синий и новый оттенок деревянных вставок на панели, что подчеркнет индивидуальность интерьера.

Как и прежний Nissan Murano, новоявленный кроссовер будет собираться исключительно в Японии и предлагаться как с приводом только на передние колёса, так и в полноприводной модификации с автоматическим распределением крутящего момента.
В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту автомобилей Nissan Murano, выпускаемых с 2008 года с учетом рестайлинга в 2011 году.

Nissan Murano
3.5 V6 Годы выпуска: 2008 - по настоящее время Тип кузова: SUV Объем двигателя: 3500 см3	Дверей: 5 КП: авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 85 л Расход (город/шоссе): 13.1/ 10.2 л/100 км

Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

Nissan Murano
3.5 V6 Годы выпуска: 2008 - по настоящее время Тип кузова: SUV Объем двигателя: 3500 см3	Дверей: 5 КП: авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 85 л Расход (город/шоссе): 13.1/ 10.2 л/100 км

Читайте также: