Как снять акпп ssangyong
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление SsangYong Korando C , регулировка сцепления SsangYong Korando C , трансмиссия SsangYong Korando C , коробка передач SsangYong Korando C , сцепление SsangYong New Actyon , регулировка сцепления SsangYong New Actyon , трансмиссия SsangYong New Actyon , коробка передач SsangYong New Actyon
4. Автоматическая коробка передач в сборе
Снятие и установка автоматической коробки передач в сборе
Примечание:
Предварительные процедуры:
- Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи и снять передние колеса с автомобиля.
Снятие и установка окружающих компонентов
1. Отсоединить разъем датчика массового расхода воздуха (А), чтобы отсоединить воздуховод между воздушным фильтром и турбокомпрессором (В).
2. Отсоединить разъемы (А) электронного блока управления двигателем и топливный шланг (В).
3. Отвернуть две гайки крепления (12 мм) электронного блока управления двигателем и отсоединить два разъема блока управления предпусковым подогревом (А), чтобы снять электронный блок управления двигателем в сборе. Отсоединить кабель электронного блока управления двигателем от монтажных деталей.
4. Отвернуть две гайки (12 мм) монтажного хомута и снять аккумуляторную батарею (А).
5. Отвернуть 4 болта крепления (А, 14 мм) полки аккумуляторной батареи и снять монтажные детали кабеля (С), после чего снять полку аккумулятора.
6. Отвернуть гайку крепления (13 мм) тяги (А) троса рычага селектора и снять монтажную часть троса (В), чтобы снять промежуточный разъем (С) коробки передач.
Примечание:
Момент затяжки гайки крепления тяги троса селектора (13 мм): 14.0~20.0 Н·м.
7. Отвернуть гайку (10 мм) крепления и снять верхнюю крышку корпуса воздушного фильтра (А) и патрубок со шлангом промежуточного охладителя (В).
8. Снять верхнюю облицовочную крышку двигателя и установить траверсу для поддержки двигателя.
9. Отвернуть болт (12 мм) шарнира между нижним рулевым валом и валом рулевого редуктора, после чего отсоединить нижний рулевой вал от шарнира.
Внимание:
Нанести установочную метку на нижний рулевой вал. При этом рулевое колесо должно находиться в нейтральном положении, а передние колеса автомобиля – в положении прямолинейного движения.
Примечание:
Момент затяжки: 19.6~24.5 Н·м.
10. При помощи шприца или специального ваккуумного приспособления удалить рабочую жидкость из расширительного бачка гидроусилителя рулевого управления.
11. Поместить подходящий резервуар под автоматическую коробку передач и отвернуть пробку сливного отверстия (с внутренним шестигранником 5 мм), чтобы слить рабочую жидкость автоматической коробки передач, после чего снова установить пробку на место.
Примечание:
Момент затяжки: 25.0~30.0 Н·м.
12. Снять защитный поддон с автомобиля.
13. Удалить стопорную шпильку и отвернуть гайку (24 мм) нижней шаровой опоры, после чего отсоединить шаровую опору нижнего рычага подвески от поворотного кулака. Повторить процедуру с другой стороны автомобиля.
Примечание:
Момент затяжки: 117.6~156.8 Н·м.
14. Удалить стопорную шпильку и отвернуть гайку (17 мм) наконечника рулевой тяги, чтобы отсоединить его от поворотного кулака. Повторить процедуру с другой стороны автомобиля.
Примечание:
Момент затяжки: 44.1~53.9 Н·м.
15. Отвернуть болт крепления (10 мм) и снять датчик частоты вращения колеса с проводом. Повторить процедуру с другой стороны автомобиля.
16. Отвернуть две верхних гайки (17 мм) стойки стабилизатора поперечной устойчивости и снять стойку. Повторить процедуру с другой стороны автомобиля.
Примечание:
Момент затяжки: 49.0~68.6 Н·м.
17. Отвернуть гайки ступиц (30 мм) с обеих сторон автомобиля.
Примечание:
Момент затяжки: 245~343 Н·м.
18. Снять левый приводной вал (А) подняв тормозной диск в сборе.
19. Снять правый приводной вал (А) с промежуточного вала аналогично снятию левого приводного вала.
20. Отвернуть три болта крепления (12 мм) монтажного кронштейна промежуточного вала с правой стороны автомобиля и снять промежуточный вал (А).
Примечание:
Момент затяжки: 24.5~29.4 Н·м.
21. Отвернуть два болта крепления (12 мм) (В) первой части выхлопного трубопровода и, отцепив резиновый подвес (С), снять выхлопной трубопровод (А)
22. Снять карданный вал со стороны раздаточной коробки (6 болтов крепления 8 мм).
Примечание:
Момент затяжки: 39.2~44.1 Н·м.
23. Снять раздаточную коробку в сборе (6 болтов крепления 19 мм).
Примечание:
Момент затяжки: 80.4~100.0 Н·м.
24. Отсоединить трубопроводы и шланги гидроусилителя рулевого управления в передней правой части автомобиля.
25. Отвернуть гайки крепления (21 мм и 17 мм) напорного трубопровода гидроусилителя рулевого управления.
Примечание:
Момент затяжки: 8.8~13.7 Н·м.
26. Снять главную крышку коленчатого вала (А).
27. Удалить крышку отверстия для отворачивания шести болтов (13 мм) крепления гидротрансформатора.
Внимание:
Для отворачивания или затяжки болтов крепления гидротрансформатора проворачивать коленчатый вал по часовой стрелке.
Примечание:
- Проворачивать коленчатый вал так, чтобы болты крепления гидротрансформатора располагались напротив отверстия, и отворачивать их.
- Момент затяжки: 40~42 Н·м.
28. Установка производится в порядке, обратном снятию.
Снятие и установка автоматической коробки передач в сборе
1. После снятия окружающих компонентов поместить домкрат под передний подрамник.
4. Отвернуть передние болты крепления (17 мм) подрамника слева и справа.
Примечание:
Момент затяжки: 88.2 ~107.8 Н·м.
5. Отвернуть задние болты крепления (17 мм, по три с каждой стороны) подрамника слева и справа.
Примечание:
Момент затяжки: 88.2~107.8 Н·м.
6. Медленно опустить домкрат, чтобы снять передний подрамник, убедившись, что подрамник не цепляется за окружающие части.
7. Отвернуть два болта крепления (10 мм) трубопровода масляного радиатора (А) и болт крепления (10 мм) кронштейна трубопровода (В), после чего снять трубопровод.
Примечание:
Момент затяжки: 13.0 Н·м.
8. Опустить подъемник и поместить домкрат под коробку передач.
Примечание:
Необходимо установить домкрат для снятия монтажной опоры из моторного отсека.
9. Отвернуть болт/гайку крепления (17 мм), чтобы снять монтажную опору в моторном отсеке.
Примечание:
Момент затяжки: 68.6~88.2 Н·м.
Внимание:
Если 4 болта крепления (17 мм) монтажной опоры двигателя были сняты, перед установкой необходимо нанести на них фиксирующий состав. Не отворачивать болты монтажного кронштейна без особой на то необходимости.
10. Отвернуть два верхних болта крепления (17 мм) на коробке передач.
Примечание:
Момент затяжки: 85.0~100.0 Н·м.
11. Снова поднять автомобиль на подъемнике и поместить домкрат под коробку передач.
12. Отвернуть два правых болта крепления (17 мм) на коробке передач.
Примечание:
Момент затяжки: 85.0~100.0 Н·м.
13. Отвернуть левый болт крепления (14 мм) на коробке передач и два болта крепления (14 мм) стартера.
Примечание:
Моменты затяжки:
А: 54.0 Н·м + 15~20°.
В: 54.0 Н·м.
14. Отвернуть 4 нижних болта крепления (14 мм) на коробке передач.
Примечание:
Момент затяжки: 56.0~62.0 Н·м.
15. Медленно опустить домкрат, чтобы снять коробку передач с автомобиля. Убедиться в том, что она не цепляется за окружающие части.
Внимание:
При установке необходимо поднять коробку передач домкратом, чтобы совместить её с двигателем. После того, как коробка передач будет правильно совмещена с двигателем, затянуть болт монтажной опоры двигателя и верхний болт крепления.
Последовательность и моменты затяжки болтов крепления автоматической коробки передач
Снятие и установка гидротрансформатора
Примечание:
Предварительные процедуры:
- Снять автоматическую коробку передач в сборе.
- Перед снятием гидротрансформатора убедиться в том, что рабочая жидкость коробки передач полностью слита, в противном случае жидкость может попасть в сапун.
1. Установить автоматическую коробку передач гидротрансформатором вверх.
2. Извлечь гидротрансформатор, удерживая его горизонтально.
3. Установка производится в порядке, обратном снятию. Совместить выступы гидротрансформатора с канавками в картере коробки передач.
Внимание:
В противном случае может быть поврежден сальник картера коробки передач.
В инете поищи, здесь раньше было где то но видимо подтерли. Ты масло хотя бы раз менял в коробке? во сколько ремонт встанет не приценивался?
Масло в коробке я менял сначала на 60 потом на 75 тысячах.
Видимо это было большой ошибкой, потому, как после смены проблема только усугубилась.
Спасибо всем, кто откликнулся.
Попробую замутить с друзьями аферу: у них такая-же машина, только гарантийная.
Попробую махнуться с ними коробками.. .
__________________
БЫЛ New Actyon D20DTF, АКПП, 2WD, темно-серый; БЫЛ Kyron, D20DT, МКПП, K20EM05;
СТАЛ Rexton ll XVT, черный
следующий Stavic?
Попробую замутить с друзьями аферу: у них такая-же машина, только гарантийная.
Попробую махнуться с ними коробками.. .
Болтать - врагу помогать, я думаю ОД тоже форум курят. Так что меньше слов - больше дела друг! Удачи!
Мне внесли нотку сомнений: ведь у коробки есть серийный номер который привязан к VIN. И ОД наверняка могут это просечь?
Начну с того, что сразу после покупки после выезда от дилера под машиной раздался удар, как от наезда на препятствие. Осмотр ничего не показал, все работало.
Потом, при прохождении ТО, меня прошили на 9 версию, после чего появились пинки. Только на горячую. С 1 на 2. Они продолжались до прошивки на 11 версию. После этого пинки были только при медленном движении в глухих пробках.
На 60 тыс. сменил масло в коробке. Пинки усилились. Грешил на неверный тип залитого масла. Купил оригинал, сделал полную замену. Поутихло, но появилась вибрация на 85-90 км/ч, и проскальзывание передач при резком газе на скорости выше 100 км/ч. Потом появилось зависание передачи при сбрасывании скорости: т.е, если поток замедлялся до 40 км/ч, то переключений вверх не происходило, коробка так и оставалась на 6 передаче. Ездить можно, но не удобно. Все время приходилось "пришпоривать" для переключений.
Финал таков: в один прекрасный день на трассе коробка вываливается в нейтраль. После остановки и попытки тронуться, обороты поднялись до 2500, раздался сильнейший удар, чек, аварийный режим, куча ошибок.
После смены масла, начала траблов и вываливания в аварийный режим она прошла около 22,5 тысяч.
ЗЫ. При посещении сервиса мастер сразу сказал, что коробас надо снимать и что там выскочила шайба, крепящая пакет фрикционов. Я думаю ,что удар при выезде новой машины и была та шайба. Но если это так, то коробка живучая тварь. Я ее не жалел: и гонял, буксовал и таскал, и тд. и т.п, и прошла она при всем при этом 82700 км.
В инете поищи, здесь раньше было где то но видимо подтерли. Ты масло хотя бы раз менял в коробке? во сколько ремонт встанет не приценивался?
Масло в коробке я менял сначала на 60 потом на 75 тысячах.
Видимо это было большой ошибкой, потому, как после смены проблема только усугубилась.
Спасибо всем, кто откликнулся.
Попробую замутить с друзьями аферу: у них такая-же машина, только гарантийная.
Попробую махнуться с ними коробками.. .
__________________
БЫЛ New Actyon D20DTF, АКПП, 2WD, темно-серый; БЫЛ Kyron, D20DT, МКПП, K20EM05;
СТАЛ Rexton ll XVT, черный
следующий Stavic?
Попробую замутить с друзьями аферу: у них такая-же машина, только гарантийная.
Попробую махнуться с ними коробками.. .
Болтать - врагу помогать, я думаю ОД тоже форум курят. Так что меньше слов - больше дела друг! Удачи!
Мне внесли нотку сомнений: ведь у коробки есть серийный номер который привязан к VIN. И ОД наверняка могут это просечь?
Начну с того, что сразу после покупки после выезда от дилера под машиной раздался удар, как от наезда на препятствие. Осмотр ничего не показал, все работало.
Потом, при прохождении ТО, меня прошили на 9 версию, после чего появились пинки. Только на горячую. С 1 на 2. Они продолжались до прошивки на 11 версию. После этого пинки были только при медленном движении в глухих пробках.
На 60 тыс. сменил масло в коробке. Пинки усилились. Грешил на неверный тип залитого масла. Купил оригинал, сделал полную замену. Поутихло, но появилась вибрация на 85-90 км/ч, и проскальзывание передач при резком газе на скорости выше 100 км/ч. Потом появилось зависание передачи при сбрасывании скорости: т.е, если поток замедлялся до 40 км/ч, то переключений вверх не происходило, коробка так и оставалась на 6 передаче. Ездить можно, но не удобно. Все время приходилось "пришпоривать" для переключений.
Финал таков: в один прекрасный день на трассе коробка вываливается в нейтраль. После остановки и попытки тронуться, обороты поднялись до 2500, раздался сильнейший удар, чек, аварийный режим, куча ошибок.
После смены масла, начала траблов и вываливания в аварийный режим она прошла около 22,5 тысяч.
ЗЫ. При посещении сервиса мастер сразу сказал, что коробас надо снимать и что там выскочила шайба, крепящая пакет фрикционов. Я думаю ,что удар при выезде новой машины и была та шайба. Но если это так, то коробка живучая тварь. Я ее не жалел: и гонял, буксовал и таскал, и тд. и т.п, и прошла она при всем при этом 82700 км.
В инете поищи, здесь раньше было где то но видимо подтерли. Ты масло хотя бы раз менял в коробке? во сколько ремонт встанет не приценивался?
Масло в коробке я менял сначала на 60 потом на 75 тысячах.
Видимо это было большой ошибкой, потому, как после смены проблема только усугубилась.
Спасибо всем, кто откликнулся.
Попробую замутить с друзьями аферу: у них такая-же машина, только гарантийная.
Попробую махнуться с ними коробками.. .
__________________
БЫЛ New Actyon D20DTF, АКПП, 2WD, темно-серый; БЫЛ Kyron, D20DT, МКПП, K20EM05;
СТАЛ Rexton ll XVT, черный
следующий Stavic?
Попробую замутить с друзьями аферу: у них такая-же машина, только гарантийная.
Попробую махнуться с ними коробками.. .
Болтать - врагу помогать, я думаю ОД тоже форум курят. Так что меньше слов - больше дела друг! Удачи!
Мне внесли нотку сомнений: ведь у коробки есть серийный номер который привязан к VIN. И ОД наверняка могут это просечь?
Начну с того, что сразу после покупки после выезда от дилера под машиной раздался удар, как от наезда на препятствие. Осмотр ничего не показал, все работало.
Потом, при прохождении ТО, меня прошили на 9 версию, после чего появились пинки. Только на горячую. С 1 на 2. Они продолжались до прошивки на 11 версию. После этого пинки были только при медленном движении в глухих пробках.
На 60 тыс. сменил масло в коробке. Пинки усилились. Грешил на неверный тип залитого масла. Купил оригинал, сделал полную замену. Поутихло, но появилась вибрация на 85-90 км/ч, и проскальзывание передач при резком газе на скорости выше 100 км/ч. Потом появилось зависание передачи при сбрасывании скорости: т.е, если поток замедлялся до 40 км/ч, то переключений вверх не происходило, коробка так и оставалась на 6 передаче. Ездить можно, но не удобно. Все время приходилось "пришпоривать" для переключений.
Финал таков: в один прекрасный день на трассе коробка вываливается в нейтраль. После остановки и попытки тронуться, обороты поднялись до 2500, раздался сильнейший удар, чек, аварийный режим, куча ошибок.
После смены масла, начала траблов и вываливания в аварийный режим она прошла около 22,5 тысяч.
ЗЫ. При посещении сервиса мастер сразу сказал, что коробас надо снимать и что там выскочила шайба, крепящая пакет фрикционов. Я думаю ,что удар при выезде новой машины и была та шайба. Но если это так, то коробка живучая тварь. Я ее не жалел: и гонял, буксовал и таскал, и тд. и т.п, и прошла она при всем при этом 82700 км.
Читайте также: