Как снять акпп мазда протеже
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Методика частичной замены гидравлической жидкости в АКПП на примере FN4A-EL на Mazda Familia RS.
Вобрав в себя двухлетний опыт существования форума, учитывая разные мнения специалистов и "не очень", и конечно же на основе личного опыта решил написать маленькую статью для того чтобы внести ясность. Сразу хочу сказать что эта статья - мое личное мнение о том как нужно менять жидкость в АКПП (ATF, Automatic Transmission Fluid, называть эту жидкость "маслом" не совсем корректно). Считаю что это наиболее правильный, безопасный и эффективный способ. Если ваш мастер сказал вам менять иначе - это ваше дело. Эта статья - всего лишь совет. Тем не менее, такой способ замены одобрен мастером по ремонту АКПП.
Данная методика верна для автомобилей Mazda 323/Protege/Familia с передним приводом, на который ставились АКПП FN4A-EL. На полноприводные модификации ставились другие АКПП - GF4A-EL и объем ATF там немного другой, просьба не путать и своевременно уточнить цифры а так же тип ATF. Объем жидкости в АКПП FN4A-EL согласно мануалу на Mazda Protege составляет 7.2 литра.
Срок замены ATF в трансмиссии в нелегких условиях России 30-40 тысяч км.
Итак, нам нужно:
1. ATF
Какая нужна?
В FN4A-EL производитель рекомендует лить Mazda ATF M-V либо любое другое удовлетворяющее спецификации Ford Mercon V (оригинальный код спецификации FORD WSS-M2C202-B, ищите его на бутылке с ATF). По причине дороговизны оригинального многие предпочитают использовать жидкости производителей Chevron, Motorcraft, Mobil, Castrol, Comma, Ravenol и других. Для себя я выбрал Ravenol просто потому что это первое что я нашел в магазине. Проехал на нем уже 50000км, сделал 2 замены и все в порядке: при постоянном стиле вождения "педаль в пол" АКПП меня не беспокоит.
Сколько ATF нужно покупать?
Практика замены показывает что необходимо купить 10 литров ATF. С поддона АКПП сливается около 3л ATF если не снимать поддон и сливать через пробку и около 3.5л ATF при снятом поддоне. Мы будем дважды сливать через пробку и один раз со снятием поддона, получается 3*2+3.5=9.5л и еще 0.5 литра про запас для выставления уровня, итого 10 литров.
2. Фильтр АКПП
Чтобы ваша трансмиссия долго ходила лучше не лениться менять фильтр своевременно. Для АКПП самое главное - давление, а забитый фильтр это давление снижает, что ускоряет общий износ трансмиссии. Код фильтра для коробки FN4A-EL - FN01-21-500.
3. Уплотнительное кольцо фильтра АКПП
Как любая резинка стоит копейки и имеет свойство терять эластичность. Код 9954-10-2206.
3. Прокладка поддона или герметик
На заводе прокладку не ставят. Однако есть производители которые выпускают мастер-киты для обслуживания, обычно туда входит и фильтр и уплотнительное кольцо и прокладка поддона и стоит все удовольствие в пределах 1000р. Но достать такой комплект в большинстве городов очень сложно (в Москве это Transparts) поэтому лично я не запариваюсь и использую термостойкий герметик. Конечно прокладка лучше герметика, но что делать? Просто придите в магазин и скажите что вам нужен автомобильный хороший герметик который держит температуру градусов 250С.
4. Время
Если собираетесь делать замену один и самостоятельно, на первый раз потребуется 2-3 часа времени.
Информацию о том где находится щуп АКПП, поддон и сливная пробка можно почерпнуть из других мест, в том числе из статей данного раздела. Чтобы правильно закрутить поддон надо его наживить по углам и притянуть немного, потом прикрутить по сторонам и притянуть сильнее, и потом уже вкручивать все болты и затягивать постепенно по кругу. Сильно не тяните - сорвете.
Дальше сухая методика. Наши действия:
1. Откручиваем пробку поддона и сливаем оттуда всю ATF сколько сольется. Примерно 3 литра должно выйти.
2. Закручиваем пробку и через щуп АКПП заливаем в коробку 3л свежей ATF.
3. Заводим автомобиль, нажимаем тормоз и ставим селектор АКПП в положение D. И стоим так 4 минуты (замечание 4), как будто мы стоим в пробке, затем переводим рычаг обратно в N, отпускаем тормоз и глушим авто.
4. Повторяем пункты 1, 2 и 3.
Мы только что сделали вполне эффективную промывку гидравлики АКПП свежей ATF методом вытеснения без всяких установок. Но впереди еще замена фильтра.
5. Сливаем ATF с поддона через пробку, откручиваем болты крепящие поддон и отковыриваем аккуратно сам поддон (он на герметике). После этого поддон необходимо промыть бензином или чем-нибудь еще обезжиривающим и тщательно содрать старый герметик.
6. Меняем фильтр АКПП и уплотнительное кольцо.
7. Наносим на кромку поддона герметик, ставим поддон на место и прикручиваем. Закручиваем пробку поддона.
8. Покурив минут 10-15 (смотря какой герметик) можно окончательно заливать новую ATF. Заливаем через щуп 3.5 литра ATF.
9. Выставляем уровень и едем. См. замечание 2.
10. По приезду домой советую проверить уровень еще раз, для уверенности.
Замечания
1. Самый критичный момент данной операции - нанесение герметика на кромку поддона. Если намазать герметик неаккуратно и потом кусок герметика попадет в гидравлику АКПП то в лучшем случае он немного подзабъет фильтр АКПП и снизится давление (там около 15 атмосфер в среднем) - коробка будет дергаться и тыкаться, ускорится износ. В худшем - кусок герметика забъет какой-нибудь канал и запросто может сгореть передача. Были случаи, к сожалению.
2. Еще один критичный момент - выставление уровня АТФ.
Методика следующая:
1) Поставить машину на ровную поверхность.
2) На заведенном(!) двигателе потыкать все передачи и установить селектор в положение P либо N.
3) Достать щуп АКПП, протереть, сунуть еще раз, вынуть и посмотреть уровень. Уровень должен попасть в холодную зону, то есть между нижней и верхней рисочками холодной зоны +20С (на щупе 4 риски, холодная зона между нижними рисками, горячая между верхними). Почему? Да потому что АКПП сейчас и есть холодная и если вы сразу выставите уровень по горячей зоне +65С, покатаетесь а потом проверите уровень - получите перелив. Это стандартная ошибка, которую допускают "мастера" на сервисах а так же практически все кто делает сам и в первый раз.
4) Завести двигатель, проехать 10-15 километров (еще смотря какое время года) и проверить уровень. При необходимости долить или откачать. Необходимо попасть в горячую зону +65С между рисочками.
Уровень измеряется и выставляется только на заведенном двигателе в режиме P либо N!
3. Перелив как и недолив может сломать АКПП, при этом значительный недолив опаснее с точки зрения поломки - давление будет меньше чем нужно, из-за недостатка АТФ тепло отводить некому и фрикционы в вашей трансмиссии сгорят очень быстро. При переливе обычно просто лишнюю ATF выдавливает через сальники и сопуны - это тоже плохо, но вероятность попасть на ремонт АКПП - меньше. Если подлезть под машину проблема, купите в аптеке набор для капельницы (там есть необходимые тонкие трубки) и самый большой шприц - и откачайте лишнюю ATF через щуп.
Если на щупе постоянно много пузырьков (более 5) - это плохо. Значит ATF пенится и ваша трансмиссия подгорает или скоро начнет. Проверяйте уровень.
4. Когда вы стоите в пробке в режиме D и держите ногу на тормозе, ATF в АКПП сильно разогревается от трения. На жаре минут за 10 таким способом его можно нагреть с рабочих +65С до +120С, что, как вы понимаете, на пользу АКПП никак не идет. Именно поэтому при простое в пробке более 4 минут рекомендуется переключать в N. А при замене ATF в АКПП мы как раз используем это свойство нагрева для того чтобы качественно "разбодяжить" старую ATF новой, перемешать и слить. В итоге прогнав через АКПП 10 литров новой АТФ, нам удается поменять около 70%.
Желаю удачной замены и здоровья вашей трансмиссии!
Благодарности
Выражаю большую благодарность мастеру по ремонту АКПП, Виталию за консультативную помощь всем владельцам наших капризных АКПП, а так же технические консультации для написания данной статьи.
Автор: Slasla
Тех. консультации: Виталий
В общем появилась небольшая течь масла из АКПП, по стыку двигателя и коробки, скорее всего через сальник коробки. Деталь копеечная , но вот без снятия коробки не обойтись. В сервисах ценник за эту работу ого-го. А кто нибудь сам снимал коробку ? и какие проблемы могут возникнуть ? Лить всякие присадки для устранения течи что-то не хочется.
У меня было такое - течь сальника гидротрансформатора. Со снятием коробки особых проблем нет. Очевидные моменты писать не буду - про снятие воздушного фильтра и прочей мелочи. Основные моменты:
Предварительно запастись: Сальник гидротрансформатора акпп, задний сальник коленвала (менять только со снятием корпуса сальника), два сальника для ШРУС-АКПП, качественный герметик (сальники лучше ставить с ним), масло акпп, фильтр акпп.
Машину можно поднять только спереди, поставив подпорки в местах для домкрата
Сливаем масло
Предварительно надо вывесить или поддомкратить двигатель и подвесить коробку, чтоб ее отдельно можно было бы опустить когда открутим от двига.
Снимаем две нижние балки
Вынимаем шрусы из коробаса, это удобнее всего делать отсоединив рычаги передней подвески сначала от корпуса авто, а уже потом вынув шаровую из поворотного кулака (у меня просто вынуть шаровые не получилось какие бы трудозатраты я не прикладывал).
Нежно отсоединяем все разьемы с коробки (я один проводок умудрился таки порвать)
Отсоединяем шланги акпп от радиатора охлаждения
Откручиваем что мешает снять стартер, а затем и стартер
Откручиваем гидротрансформатор от "маховика" прокручивая маховик за зубчатый венец - 4 гайки
Откручиваем все болты скрепляющие коробку и двигатель, в том числе опоры (заднюю, переднюю, левую, ну и самом собой "стульчик")
Аккуратно опускаем коробас.
В первую очередь отвезти гидротрансформатор на проверку в контору, которая в них разбирается - течь сальника как правило напрямую связана с износом внутри гидротрансформатора.
Для замены заднего сальника коленвала снимаем "маховик" предварительно пометив взаимное расположение внешней и внутренней частей.
По зиме на М.Горького 25 (вход со стороны школы) было 3500 руб за снять/поставить. Я снимал и ставил коробку сам. Поверьте, лучше не *******ся, а поручить мастерам. Коробас - штука тяжелая. Можно просто получить травму или просто уронить двиг и оборвать все к чертям. Там столько шансов закосячить что-нибудь по неопытности, что лучше не жаться, а заплатить. Вот представьте - двиг и коробка скручены вместе и висят всей своей тяжестью на 4х (или более) подушках (спереди, сзади и по бокам). Чтобы снять коробку, придется открутить три из них, а двигатель подвесить или подпереть так, чтобы он не вывалися, наделав при это кучу делов. Это очень тяжелая и грязная работа, если у вас нет широкой ямы и приспособлений для подпора и снятия коробки (катающиеся гидро-штативы).
От себя замечу - все эллементарно вывешивается и поддомкрачивается. Да, мастерам наверное лучше, особенно если уверен в них и есть лишние деньги, но работа не настолько сложная, не сложнее снять-поставить на наших девятках.
Я все делал у себя в гараже, где даже ямы нет. Из специфического оборудования понадобилась лишь небольшая ручная лебедка для плавного опускания/поднятия коробки и все.
Иногда полъзуюсъ женкиным премасем онже (маруся),и недает мне покоя ощющение что 1-2или 2-3 фиг поймеш откровенно буксует, короче старт какойто вялый неуверенный.А давитъ сразу в пол после эпопеи с крышкой(Я ПИСАЛ) ссу потому что второго (ХОЛДА) непережеву,короче думаю снятъ коробку и поменять все фрикционы .Помогать некому поэтому жду дисскусии на эту тему . в поиск не полез специалъно может я не одинок в своих помыслах.
Только не все можно сменить фрикционы не снимая коробас.. еще одна "корзинка сцепления" достается со стороны коленвала
Я тоже буду благодарен, если кто подробно раскажет, как снимать. Сопливит коренной сальник коленвала, надо менять, но снятие АКПП меня пугает.
Яже говорил что я не один, собственно снять короб думаю непроблема, но бывают эротические моменты типа хитрый ключ,болт и.т.д .Вот что интересует.
Хитрый болт имеется, вернее их ДВА.. а точнее не скажу.. так как снимали при мне , но не сам.. и када обратно собирали эти болты не ставили мне.. И потом када я уже сам снимал эту коробку раз 6, то эти болты мне не мешали (их же небыло)
В одну харю тяжело будет именно доставать (тем более ставить-попадать на место).. Раскручивать , разбалчивать, расхомутовывать все это и в одно лицо не трудно.. а вот именно снимать коробас- тяжкая она коробка..
Ну снимать я снимал в одно лицо.. а вот ставить невозможно без спецприспособ (подъемников или лебедок)
В одну харю тяжело будет именно доставать (тем более ставить-попадать на место).. Раскручивать , разбалчивать, расхомутовывать все это и в одно лицо не трудно.. а вот именно снимать коробас- тяжкая она коробка..
Ну снимать я снимал в одно лицо.. а вот ставить невозможно без спецприспособ (подъемников или лебедок)
Да там все просто. Что видиш - откручивай. Только там есть ДВА ПОДЛЯЧИХ болтика. Мне их "удалали" на СТО. Я был рядом, но не видел как их удаляли. Мне их открутили, и ничего не сломали !! (как утверждают некоторые - "Их нельзя открутить, не сломав крышку заднего сальника") А потом мне их не ставили, показали где они и как стоят, и что к ним трудно добираться. А на ходовые качества они не влияют. И еще один подводный камень - При сборке внимательно смотри как вставляешь ГТ в коробас. Если шлицы под маслонасос не попали в свое место родное, то при закручивании коробаса к ДВС можно сломать маслонасос коробаса. Этого можно избежать. Перед доставанием ГТ из коробаса ЗАМЕРЬ НА СКОЛЬКО ГТ ВЫСТУПАЕТ ИЗ КОРОБАСА. И при обратной сборке тыкай его в коробас, пока не сядет до ранее замеренной глубины.
Ну а про то что сначала откручивают гайки ГТ от маховика , а потом саму коробку - надеюсь ты знаешь. И про то что если лезешь снимать коробас, то ОБЯЗАТЕЛЬНО менять сальник задний колена (на ДВС) и сальник под ГТ ДАЖЕ если они не текут.
Мазда 6 (2008+). СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать механическую коробку передач с автомобиля:
- повышенный (по сравнению с привычным) шум;
- затрудненное переключение передач;
- самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
- утечка масла через уплотнения и прокладки.
Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.
Автоматическую коробку передач снимают практически по тем же причинам, что и механическую коробку, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в этом случае отсутствуют Приемы снятия и установки механической и автоматической коробок передач практически одинаковы и описаны на примере автоматической коробки передач. Разница заключается в конструкции привода управления коробкой передач и необходимости отворачивания гаек крепления гидротрансформатора, а также в наличии у автоматической коробки передач шлангов гидросистемы, соединяющих коробку с радиатором охлаждения.
В этой книге показано снятие автоматической коробки передач как наиболее сложный и трудоемкий процесс.
Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь в том, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода выключения сцепления, ослабление крепления коробки и пр.).
Коробка передач довольно тяжелая и имеет не удобную для удерживания форму, поэтому рекомендуем снимать ее с помощником.
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
9. . и снимите подводящий шланг системы охлаждения рабочей жидкости со штуцера коробки передач.
30. Аккуратно проворачивая маховик за шлицы, отверните шесть гаек крепления
гидротрансформатора автоматической коробки передач к маховику.
31. Установите под двигатель и коробку передач надежные опоры.
32. Выверните три верхних болта крепления
34. . один передний болт.
35. . и три нижних болта крепления.
36. Сдвиньте коробку передач назад и аккуратно снимите ее с автомобиля.
При снятии механической коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.
37. Установите коробку передач, а также все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
Перед установкой механической коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.
Видео по теме "Мазда 6 (2008+). СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ"
Замена сцепления Mazda 6 GG | Ставим от mazda 1991 года Думал легла МКПП на Мазда 6 2007 года оказался правый привод Mazda 6 Съем Коробки мазда 6Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь в том, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень рабочей жидкости, дефекты привода управления коробкой передач, ослабление крепления коробки и пр.).
Рис. 6.3. Планетарные редукторы Равинье: А - двухступенчатый планетарный редуктор (задний); Б - одноступенчатый планетарный редуктор (передний); 1 - муфта С2; 2 - тормоз В2; 3 - муфта свободного хода F2; 4 - ведущая шестерня; 5 - тормоз В1; 6 - муфта С1; 7 - муфта СЗ; 8 - гидравлический насос; 9 - входной вал; 10 - дифференциал в сборе; 11 - ведомая шестерня; 12.15 - сателлиты; 13,16 - солнечные шестерни; 14,17 - коронная шестерня
Рис. 6.4. Схема работы многодисковой муфты: А - многодисковая муфта включена; б - многодисковая муфта выключена; 1 - шариковый клапан; 2 - уплотнительное кольцо; 3 - поршень; 4 - фрикционный диск; 5 - фрикционный диск с накладками; 6 - упорный диск; 7 - ступица муфты; 8 - упор пружины; 9 - стопорное кольцо; 10 - возвратная пружина
Рис. 6.5. Схема работы дискового тормоза: А - тормоза включены; Б - тормоза выключены; 1 - упорный диск; 2 - фрикционные тормозные диски с накладками; 3 - фрикционный диск; 4 - возвратная пружина; 5 - поршень; 6 - картер коробки передач; 7 - крышка картера коробки передач
4. Аккуратно проворачивая ведущий диск за шлицы, отверните четыре гайки крепления гидротрансформатора автоматической коробки передач к ведущему диску.
5. Выверните болт переднего крепления.
6. . выверните три верхних болта крепления.
7. . два задних болта..
8. . и четыре нижних болта крепления.
9. Сдвиньте коробку, выведите шпильки гидротрансформатора из ведущего диска и аккуратно отсоедините ее от двигателя.
10. Установите коробку передач, силовой агрегат, а также все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
Рис. 6.6. Привод управления автоматической коробкой передач: 1 - наконечник троса управления со стороны АКП; 2 - наконечник оболочки троса управления; 3 - трос управления АКП; А - уплотнитель троса; 5 - гайка крепления уплотнителя троса; 6 - рукоятка рычага селектора управления АКП; 7 - декоративная накладка селектора управления АКП; 8 - кулиса селектора управления АКП; 9 - наконечник троса управления со стороны селектора; 10 - наконечник троса блокировки селектора управления автоматической коробкой передач; И - механизм блокировки селектора управления автоматической коробкой передач; 12 - педаль тормоза; 13 - трос блокировки селектора управления автоматической коробкой передач
Видео по теме "Mazda CX-7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ"
Замена масла в АКПП Mazda CX7 Mazda CX-7. Снятие-установка переднего бампера. Инструкция по установке АКПП MazdaЧитайте также: