Как снять акпп форд эксплорер 2
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
нынче душа из атф-ки не получил вообще, сливая жижу, пробка в поддоне - большое дело -
снимая раздатку тоже можно облиться, потому сразу сдергивать ее не стал, подождал пока стечет в предварительно подготовленную для этого емкость -
после раздатки снял траверс, на которую опирается задняя часть коробки и эту ее часть опустил.
последнее время при съеме коробки штаны не откручиваю. вообще выхлопную систему не трогаю. приемные трубы ложатся на траверс (где грибы), и дальше все. никакие телодвижения с домкратами не требуются. дальше с коробки снимаю переходник (не проворонить пружинку парковочного фиксатора) -
при снятом переходнике и наклоненом вниз двигателе с кп открывается прекрасный доступ ко всем болтам безо всяких карданчиков -
снял стартер -
в его окне поочередно отвернул четыре гайки крепления бублика к приводной пластине -
самое сложное для меня всегда было - отвернуть трубки идущие на радиатор, - переделал на шланги -
отвернул 2 самых верхних болта -
снял щуп -
верхние болты, вот эти -
откручивал в самую последнюю очередь!, подставив под кп подходящую подпорку.
болты при снятом удлиннителе акп спокойно достаются руками -
А руками пошевеливая колокол выводил коробку из двигателя. и вот они отдельно друг от друга. теперь нужно перевалить через барьер штанов, немного повернув ее на пассажирскую сторону -
в какой то момент она там может повисеть, позволяя передохнуть -
перевалив через штаны, она ложится на край траверса -
а задняя ее часть так и лежит на коленях -
затем руками взялся за колокол, подал немного назад, снимая ее с траверса, и распрямляя колени, положил коробку себе на грудь -
свалил ее с себя в сторону, выбрался из под машины и вынул бублик, чтоб полегше была -
вытянул ее за хвост оттуда -
и отнес в гараж. Чинить.
Установка идет в обратном порядке. Но, самый геморой это - взвалить ее под машиной на себя, когда совсем один. Дальше как по маслу. Ставил с неделю назад. Точно так же как и снимал, (по фоткам).
А если (у кого нет сливных пробок) снять плиту гидромозга, (все равно это придется делать), то дополнительно сольется еще больше жижи, то она станет еще легче. поддон накинуть потом на 4 болта, и заднюю часть короба можно будет опускать, не опасаясь проливания атф-ки.
Раньше снимал на яме. теперь она занята, и пришлось снимать так. Легче в разы. На яме - только с домкратами и всякими подпорками, да еще как то раздатку уронил, хорошо еще что не на ногу.
А вот парковучную пружинку фиксатора, - как снимали, так и ставьте. Там подумать чуть чуть нужно. Она неправильно не встанет.
Работаю автомехаником и в основном тачки одни и те же в ремонте, но иногда к нам то по блату то по залету заезжают непрофильные авто.Решил осветить ремонт одного из них в фотографиях, а именно — Снятие АКПП Форд Эксплорер третьего поколения.Авто родом из Америки, двиг V8.Подняв автомобиль на подъемнике и оценив фронт работ, приступил к снятию.Может даже кому-нибудь пригодится, а если нет, внукам покажу когда-нибудь))).Сложного ничего нет, все доступно.За качество фото сорян, китайское г работает)
Поперечная балка.К ней прикручена подушка коробки, всякие пластики и защитки.Все нужно откручивать.Конкретно эта фотография — вид сзади справа под баком.
Отсоединил разъем на раздатке и затем открутил задний кардан(снял полностью, на вид тяжелый, на самом деле легче чем кажется)
открутил две трубки идущие к акпп с правой стороны(прокручивались, держал проставки ключом — вороньей лапой)
разъем на акпп.Прикручен болтом на под ключ на 10 прямо сквозь фишку, так там и держится+уплотнительное кольцо
открутил ГТР гнутым ключом(колено держал спереди другим ключом такой же механ как я, одному неудобно, таким же гнутым)
Дальше этот автомат едет в столицу, где будет ждать запчасти с другого полушария нашей планеты))Вот частичка моей работы теперь освещена на драйве)
Для начала — несколько советов общего характера. Если вы решили самостоятельно снять неисправную коробку-автомат, следует делать это на смотровой яме, эстакаде или в помещении, оборудованном автомобильным подъемником. Поскольку АКПП весит немало, необходимо продумать, каким образом вы будете опускать отстыкованную от двигателя коробку. Грубого обращения автоматическая коробка не терпит, поэтому лучше воспользоваться специальным приспособлением, например, трансмиссионным домкратом. Заранее запаситесь необходимым автоинструментом.
Перед снятием внимательно осмотрите АКПП и отстыкуйте все, что соединяет ее с системами автомобиля: патрубки масляной системы, механические тяги управления и регулирования, разъемы электрических кабелей.
На некоторых автомобилях для отворачивания болтов крепления коробки требуются накидные головки или внутренние шестигранники. Выполнение этой процедуры с использованием инструментов, не предусмотренных инструкцией, типа зубила и кувалды, ни к чему хорошему не приведет. Планируйте работу так, чтобы ее можно было выполнить тщательно, без спешки.
В основном снятие АКПП аналогично демонтажу механической коробки передач, однако нельзя не учитывать некоторые нюансы, обусловленные конструктивными особенностями автоматических агрегатов, а именно…
Перед снятием коробки сливать из нее масло не обязательно, но следует соблюдать осторожность при отсоединении от коробки трубок подвода масла к масляному радиатору. Если их не заглушить или не подставить подходящую емкость, масло, находящееся в радиаторе, полностью вытечет, образовав у вас под ногами весьма неаппетитную лужу.
Помимо магистралей охлаждения масла от АКПП должны быть отстыкованы все механические приводы управления (тяги, тросы).
К вакуум-корректору (если он есть) и другим элементам коробки может подводиться до трех вакуумных магистралей, которые также необходимо отсоединить.
Снимая АКПП с электронным управлением, не забывайте отстыковать электрические разъемы кабелей управления.
АКПП снимается вместе с гидродинамическим трансформатором (ГДТ), поэтому необходимо отвернуть болты, крепящие его к мембране маховика двигателя.
Доступ к болтам крепления в различных конструкциях разный. В некоторых — через специальный лючок в картере маховика. В других — через окна в той части корпуса коробки, где расположен гидротрансформатор. Встречаются и такие хитрые конструкции, в которых отвернуть болты крепления ГДТ можно лишь через стартерную нишу в картере АКПП, предварительно сняв стартер.
Чтобы избежать неприятностей, АКПП следует демонтировать вместе с гидродинамическим трансформатором (ГДТ). Отсоединение ГДТ производится через окно в картере маховика двигателя.
Хотя открепление ГДТ — весьма хлопотное дело, требующее навыков и ловкости, не пытайтесь уклониться от него. Снимая АКПП без гидротрансформатора, вы почти наверняка повредите шлицы первичного вала и погнете мембрану, к которой он крепится.
И еще одно важное замечание. Перед тем, как совершать решающий рывок, т. е. отделять коробку от двигателя и снимать ее, устройте небольшой перекур. Во время активного отдыха проверьте, весь ли крепеж отвернут и все ли связи, соединяющие АКПП с другими системами автомобиля, отделены.
Не доверяйте собственным глазам (особенно в условиях недостаточной освещенности). Встав под коробку, нежно, как любимую девушку, обнимите ее двумя руками и тщательно пройдитесь вдоль всего корпуса. Это позволит избежать неприятных сюрпризов, часто оборачивающихся погнутыми и сломанными трубками, оборванными проводами и датчиками. Заранее устраните все, что может, на ваш взгляд, помешать снятию агрегата.
Снимая АКПП, придерживайте гидротрансформатор или обеспечивайте наклон корпуса коробки в сторону, исключающую возможность соскальзывания трансформатора со шлицов первичного вала. Падение гидротрансформатора на пол может иметь необратимые последствия.
Особенности установки АКПП
При всех видах капитального ремонта АКПП ее внутренние поверхности тщательно очищаются, так как в результате неисправности происходит износ и частичное разрушение фрикционного слоя-тормозных лент и фрикционов, а также других металлических деталей.
Для нормальной работы отремонтированной АКПП нужно, чтобы биения мембраны маховика не превышали 0,15 мм. Проверьте их с помощью индикаторной головки.
Продукты износа имеют столь мелкодисперсную структуру, что не улавливаются фильтрующим элементом. Мини-частицы переносятся маслом по всем "уголкам" АКПП, вызывая заклинивание как электромагнитных, так и гидравлических клапанов, приводящее к выходу коробки из строя.
Итак, вы получили из ремонта восстановленную, чистую коробку.
Если вы цените свое время, деньги и труд других людей, не пожалейте сил на очистку магистралей и радиатора системы охлаждения масла. Очистку необходимо выполнять с соблюдением строгих мер противопожарной безопасности и производственной гигиены!
Слейте из радиатора остатки старого масла. Промойте радиатор бензином, подавая его самотеком или под давлением в двух направлениях. Процедуру повторяйте до тех пор, пока из масляной трубки не потечет чистый бензин. Продуйте магистрали и масляный радиатор сжатым воздухом. После этого принимайтесь за еще одно убежище грязи — гидротрансформатор. Промойте внутренность ГДТ бензином, заливая и сливая его до тех пор, пока сливаемый бензин не будет чистым. Залейте в него около одного литра трансмиссионного масла АТР, которым в дальнейшем будет заправляться АКПП. Надеемся, что ваша осведомленность или везение помогут вам приобрести масло необходимой марки, так как это очень важно.
Слейте из системы охлаждения остатки загрязненного масла. Процесс можно ускорить при помощи сжатого воздуха.
Промойте магистрали и масляный радиатор бензином, подавая его в двух направлениях, и продуйте систему сжатым воздухом.
Заправив ГДТ маслом, установите его на первичный вал коробки. Делайте это только при горизонтальном положении АКПП, слегка вращая корпус трансформатора вручную до его полной посадки на шлицы валов и стыковки с приводом переднего насоса коробки. Выполняя эту операцию, будьте внимательны! При неполной посадке ГДТ после монтажа на автомобиль выходит из строя шестерня переднего насоса!
Теперь все готово для стыковки АКПП с двигателем. При подъеме коробки помните, что гидротрансформатор не закреплен. Следите за тем, чтобы в любой момент подъема продольная ось коробки имела небольшой уклон от линии горизонта, препятствующий смещению ГДТ. Используя центрирующие штифты в качестве направляющих, состыкуйте коробку с двигателем, добиваясь плотного примыкания картеров без притягивания их болтами.
После тщательной промывки ГДТ залейте в него около одного литра трансмиссионного масла ATF, которым будет заправляться АКПП.
Заверните два болта крепления АКПП к двигателю и убедитесь в отсутствии зазора по всей плоскости прилегания. Самое время проверить, насколько качественно осуществлена стыковка. Для этого через лючок или нишу стартера проверните гидротрансформатор.
Если вам удалось сделать это легко, без особых усилий, значит, все в порядке. Движемся дальше.
Заверните все штатные болты и гайки крепления коробки. Не забудьте о гидротрансформаторе, прячущемся внутри картера. Он должен быть надежно прикреплен к мембране на маховике двигателя. Вспомните, что вам пришлось отстыковывать от коробки при ее снятии и возвращайте все в исходное положение: масляные трубки, тяги, электрические разъемы, вакуумные магистрали.
Кстати, если последних несколько, то они должны быть маркированы по цвету либо специальными метками. Нельзя менять вакуумные магистрали местами. Проверьте и при — необходимости отрегулируйте согласованность положений селектора и рычага переключения режимов работы АКПП.
При наличии механической связи дроссельной заслонки (или рейки ТНВД для дизелей) с дроссельным рычажком коробки, проверьте ее регулировку согласно инструкции по эксплуатации. Неправильная регулировка сокращает срок службы автоматической коробки.
После выполнения регулировочных работ залейте в коробку через трубку щупа или контрольную пробку 5-6 литров трансмиссионного масла ATF. Доливайте масло до тех пор, пока его уровень не превысит верхнюю метку на щупе на 3-5 см. Если щупа нет — доливайте до вытекания масла из контрольной пробки.
При горизонтальном положении АКПП наденьте ГДТ на хвостовик первичного вала. Покачивая его от руки, добейтесь полной посадки на шлицы вала и стыковки с приводом переднего насоса.
Запустите двигатель, следя, чтобы частота вращения коленчатого вала не превышала 2000 об./мин. Предварительно установив селектор режимов АКПП в требуемое для этой процедуры положение согласно инструкции по эксплуатации (обычно это режим "P"), долейте масло до нужного уровня, руководствуясь метками на щупе или уровнем контрольной пробки.
Поднимая и устанавливая АКПП, следите за тем, чтобы постоянно обеспечивался небольшой уклон ее продольной оси. Это предотвратит возможное смещение или падение незакрепленного ГДТ.
Затормозив автомобиль нажатием на педаль, последовательно включите все режимы работы АКПП, после чего еще раз проверьте уровень масла и при необходимости долейте.
Совершите пробный выезд, избегая движения с резкой перегазовкой. После этого дайте автомобилю полностью остыть и снова проверьте уровень масла.
Снижение уровня масла — совершенно нормальное явление. Оно обусловлено тем, что магистрали, гидротрансформатор и сама коробка имеют скрытые полости. При пробной поездке из них удаляется воздух, и они заполняются маслом.
В первую неделю эксплуатации ежедневно проверяйте отсутствие наружных течей и контролируйте уровень масла. Ежедневно проверять уровень масла в АКПП, снабженных контрольной пробкой и не имеющих щупа, затруднительно. Постарайтесь делать контрольные замеры хотя бы раз в неделю и при дальнейшей эксплуатации выполняйте эту процедуру регулярно.
Честно говоря… узнал для себя кое-что новое, т.к. при снятии и установке АКПП на автомобиль, ГТР не откручивал от маховика…
История.
Гдето месяца полтора назад приключилась у меня вот такая штука:
Находясь в Городе-Герое Ленинграде, обратил внимание что во время разгона машину ктото словно держит за фаркоп. Стал анализировать и заметил что переключение с первой на вторую происходит с запозданием — на оборотах под 3000, отсюда и ощущение что двигатель ревёт, а машина не едет. На всех остальных передачах переключения происходят вовремя, гдето между 2200-2500 оборотов при умеренно интенсивном разгоне. Через некоторое время обороты для переключения с первой на вторую возросли до 3500 оборотов, плюс заморгала лампа овердрайва. Помня о том что умирающую коробку не стоит педалировать я несколько приуныл — я в центре Питера, до дома 93км. Но тут выяснился интересный момент: если на первой передаче раскрутить мотор до 2500-3000 оборотов, а потом сбросить газ, то обороты упадут до 2000 и произойдет переключение на вторую и дальше все работает без нареканий. К слову сказать, если на холостых оборотах убрать ногу с тормоза, то машина начинает ехать — тоесть все работает как положено за исключением переключения с первой на вторую передачу. Так и добрался домой. Провел самодиагностику и считал код ошибки — 646. Расшифровывается примерно как "Несоответствие оборотов для переключения на вторую передачу" — а то я не знал.
Погуглил, посоветовался здесь с Алексеем cober69 и на фордэксплорерклубе, где мне "по интернету" продиагностировали обрыв ленты интермедиа и посоветовали для начала проверить натяжение лент. Проверил — и правда лента интермедиа не регулируется, регулировочный винт вкручивается в корпус АКПП на всю длину не встречая положенного сопротивления в 14Н*м.
Стал искать различные варианты ремонта_покупки Б/У_ребилда и в конечном итоге остановился на варианте предложенном Тимуром: взять у него контрактную коробку 5R55E за 65т.р. а свою выслать в зачет стоимости. При этом договорились что он "подготовит" отправляемую коробку для установки ее взамен 4R — установит колокол и селектор от 4R55E.
Когда коробка пришла договорился взять в аренду (за пиво) теплый бокс с ямой и приступил к установке. Но для начала открутил поддон у "новой" коробки и обнаружил там вот что:
Позвонил Тимуру т.к. есть гарантийная договоренность о замене этой коробки на другую аналогичную если меня чтото не устроит. Тимур убедил меня все таки поставить эту коробку и посмотреть как она в деле ибо вполне может оказаться что эти обломки не влияют на работу агрегата, хотя конечно в их наличии приятного мало. Так же Тимур еще раз заверил меня в своих гарантийных обязательствах. В общем, я решил поставить таки именно эту коробку.
Процедура выглядит так:
Снятие:
1. Снял карданы (передний полностью, задний — только от раздатки), стартер, катализатор, защиту раздатки.
2. Слил масло из АКПП
3. Снял раздатку
4. Через отверстие стартера открутил болты ГТ
5. Отсоединил разъемы и тягу селектора от АКПП, открутил болты крепления колокола к двигателю, поддомкратил коробку рохой, снял поперечное крепление, а следом и саму коробку.
Пока была снята коробка заменил сальник коленвала, лямбды, продул трубки охлаждения шинным компрессором. Немного пофоткал. Вот она "новая" коробка 5R55E:
Вот такой фильтр стоял в коробке из Америки — сделано в USA. Думаю по качеству изготовления лучше чем откровенный Китай на наших рынках. Сфоткал чтоб увековечить партнамбер.
Установка:
1. Ставлю АКПП на попа, устанавливаю ГТ на первичный вал
2. С установленным ГТ (надо его контролировать чтобы не свалился) центрую АКПП (она опять на рохе), притягиваю ее к мотору, устанавливаю поперечину, убираю роху
3. Через отверстие стартера креплю ГТ к маховику
4. Ставлю на место раздатку, карданы, стартер, глушитель, тягу и разъемы
5. Меняю фильтр и прокладку, заливаю масло в АКПП, завожу, проверяю уровень
6. Пью чай, радуюсь
Перед заливкой масла я переставил поддон от своей старой коробки — у меня в него сливная пробка вварена, пускай будет. Когда снял поддон своей коробки обнаружил в нем это:
Это упор, на который воздействуют регулировочные болты лент. А уже этот упор в свою очередь воздействует на ленту. Ну а раз он у меня в поддоне лежит, то соответственно и болт в коробку вкручивается без усилия — не во что ему упираться, и лента не регулируется. Почему он там лежит? Оборвало ли ленту? Не знаю. Во всяком случае больше ничего в поддоне не лежало, стружки не было.
Масло заливал в два этапа: сначала залил 6 литров, завел на холостых, подергал селектор по всем положениям, проконтролировал уровень — на самом кончике щупа. Дальше доливал масло осторожно, постоянно контролируя уровень, в итоге долилось еще 2 литра. Все, пора покидать бокс.
Первый выезд немного удручил. Втыкаю заднюю, коробка "загружается" — карданы проворачиваются, выбирается зазор в главной паре, но машина не едет. Чтобы поехала надо было чуть подгазовать, но при этом если ногу с газа убрать, то машина встает, как будто я ручник не снял (а у меня его вообще нет). Тем не менее бокс надо покидать ибо срок аренды закончился. Кое как выезжаю за ворота, включаю D. Машина поехала вперед вроде нормально, выезжаю на дорогу. Заранее решил что обороты больше 2000 поднимать не буду. Первая, вторая — нет проблем, третья — и машина опять словно на ручнике, аж обороты двигателя падать стали. На ходу втыкаю N, закатываюсь на заправку (бенза мало). Пока заправляюсь обдумываю варианты что делать и принимаю решение ехать обратно в боккс и передоговариваться на новый срок аренды. Выезжаю с заправки, еду в сторону бокса — 1-2-3, все в норме, машина едет. Четвертая и опять "за жопу тянут". Нейтраль, обочина. Втыкаю Реверс — едет нормально. Начинаю опять движение вперед — все передачи отрабатывают нормально вплоть до 4й.
Решил проехать по трассе километров 5-10. Поехал. Сначала не спеша. Все окей. Решил побыстрее.Когда пришла пора блокироваться ГТ он не заблокировался. Заморгала лампа O/D. Остановился на обочине, считал ошибку, с телефона вылез в интернет, посмотрел что это — "Гидротрансформатор No Lockup" — а то я сам не заметил. Скинул клемму с акума, сам пока сижу читаю что с этой ошибкой делать. Больше всех с этой бедой мучается какойто парень из США который поставил на свой Ranger коробку 5R55 вместо родной 4R55 и вот теперь у него тоже "Гидротрансформатор No Lockup" и никто ему ничего толком посоветовать не может.
Ну фигли делать, решил ехать уже к дому, благо по городу можно ездить и без блокировки ГТ. Поехал и о чудо, ГТ отработал как надо. В общем я решил что все эти неприятности в поведении коробки были связаны с тем, что она была "сухая" и пока масло не затекло во все каналы и не смазало фрикционы все вот это я и наблюдал.
На следующий день я решил что можно ездить уже активнее, не то чтобы рысачить, а просто ездить как обычно ибо если есть чтото плохое в коробке, пусть это обнаружится в гарантийный период. И оно обнаружилось. Я думаю видео это пояснит лучше текста:
Прошу совета по снятию акпп, с ford explorer 1994 года.
Gроблема в том, что один знакомый говорит что коробку нужно снимать вместе с так называемым бубликом, его не открутить, от маховика когда коробка стоит.
Я снял коробку, бубулик остался на маховике . Будут ли проблемы при установке корбки обратно ?
P.S. снимал акпп для замены переднего сальника
Акулыч
Велик и всемогущ!
Акулыч
Велик и всемогущ!
nikolai1985
Новичок
Акула
Тоесть бублик нужно открутить от флайвила , одеть на вал акпп , притянуть коробку к мотору , а потом уже бублик притягивать через ухо для стартера ?
Благодарю за отзывчивость ?
nikolai1985
Новичок
Акула
И еще вопрос один , если не сложно .
Кроме переднего сальника акпп что еще может течь ( имеется ввиду атф капала из стыка колокола и мотора) ?
Акулыч
Велик и всемогущ!
ГТ на вал коробки одеть, вставляя АКПП, попасть болтами ГТ в родные отверстия на пластине. Я б пометил болт и отверстие, чтоб сохранить балансировку, если она и была, что не факт.
Течет сальник, обязательно его расклепывать и сам ГТ. Если ГТ сухой, то тока сальник. Надеюсь течь через болты крепления колокола ты б заметил?
Акулыч
Велик и всемогущ!
Вообще-то в базе книжка по ремонту лежит, там описаны варианты, в картинках. Снять АКПП и только заменить сальник, не слазив внутрь поглядеть на фрикционы. непозволительная роскошь ИМХО.
nikolai1985
Новичок
Акула
Что расклепывать ? Гт? или сальник , прошу прощения , первый раз сталкиваюсь с автоматом , не совсем термины понимаю .
nikolai1985
Новичок
Акула
Я , честно говоря боюсь панически разбирать акпп , так как обратно не соберу его точно ) Работала она как часики , не буксовала при переключении , тянула хорошо , не дергала . Но вот по грязи хорошо полазил без пониженной и результат потек сальник
Акулыч
Велик и всемогущ!
Сальник не результат а следствие. Результат протечек - перегрев, возможно в ГТ или в барабанах, при пробуксовке фрикционов. Если уж ты снял коробку, то влезть туда как 2 байта переслать. Это не МКПП, с тягами и кучей валов. Два вала, один в другой вставляется и на них, как на шампуре, нанизаны барабаны. Ремонт АКПП можно сделать за два часа, перебрать т.е. Не агитирую разбирать, ни в коем разе, но ты на этом путе далеко не первый. Очень простая конструкция. А фрикционы я б осмотрел обязательно. С книжкой и моральной и тех.поддержкой на форуме, все делается элементарно, главное не торопясь и тщательно. Ты не представляешь как боялся я, влазия в коробку через полгода после ее ремонта в сервисе, за 1850$, но мне легче было или расстрел или сделать, пришлось сделать. Почитай статьи Кодича о проекте Франкенштейн, да и я кой-чё выкладывал, добавляя.
Сальник коробки был заклепан в корпусе, 6 или 8 клепочек. Вот точно так же его заклепать, на новом месте заклепки поставить.
Читайте также: