Как на опель фронтера снять бензонасос на

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

А напишу-ка я еще один опус про снятие/установку бензобака на Фронтера-Спорт А 1994 г/в. Ибо проделывал я эту операцию единолично уже два раза, поэтому изложу свой обобщенный опыт.

Думаю, что перед снятием бака всем очевидна необходимость максимальной выработки топлива.

Для снятия и установки бака яма не нужна, все равно все основные операции проводятся между баком и полом автомобиля. Но на земле лежать приходится, поэтому пол (земля) желательно должны быть теплые.

При снятии я применил следующую технологию.
Автомобиль стоит на колесах. Под бак подсовывается ящик, который почти упирается в бак, ну или обеспечивает небольшой зазор. Под задний дифференциал устанавливается домкрат, но машину пока поднимать не надо.

Дальше откручиваем болты №25 (Рис. 1) по два с каждой стороны, после чего бак с защитой падают на предусмотрительно подставленный ящик. Но далеко падать им нельзя – можно оторвать или обломать что-нибудь. Вообще говоря, было бы правильнее сначала открутить болты №18 и гайки №21, крепящие хомуты №17 к защите бензобака. В этом случае при откручивании болтов №25 защита бензобака упала бы на пол, а бак повис бы на патрубках. Но на практике расстояние между баком и защитой бака плотно забивается грязью, которая превращает бак и защиту в единое целое. Кроме того, хомуты №17 скорее всего уже превратились в труху и вообще никакой роли не играют.

После этого понемногу поддомкрачиваем задний мост. И по мере увеличения расстояния между полом машины и баком, отсоединяем от бака патрубки, электрику и т.п. Кстати, все хомуты крепления бензошлангов к баку были ржавые в труху. Когда все отсоединено, вынимаем бак.

Вытаскиваем стакан бензонасоса, для чего отвинчиваем большую (действительно, большую) пластмассовую гайку №7 (Рис. 1). Хочу отметить, что крышка стакана сверху сильно корродирует, а вслед за этим начинает корродировать его внутренность. Поэтому я зачистил крышку стакана, покрыл Хаммерайтом и залил сверху Rust Stop для днища.
Что есть что на крышке стакана показано на Рисунке 2.
Розовый цвет – нагнетательная магистраль.
Зеленый цвет – обратный слив.
Синий цвет – заземление стакана.
Красный провод – провод питания бензонасоса (+12V).
Желтый цвет – провод от датчика уровня топлива. Именно между этим выходом и землей можно замерять сопротивление, чтобы определить исправность датчика уровня топлива. Значения сопротивления сообщу ниже.

Кстати, на рисунке 3 показан датчик уровня топлива, который нередко выходит из строя на старых Фронтерах из-за истирания контактных полосок. Была у меня мысль напаять на них олово тонким паяльником или восстановить поврежденные полоски составом для восстановления нитей обогрева стекла, но не владея сверхтонкими технологиями ИМХО сделать это невозможно. Хорошо, что старый рабочий датчик смог найти.

Теперь о бензонасосе. Бензонасос у меня стоит Bocsh (made in Germany) от ВАЗ-2110 с фильтром от него же (Рис. 4). ВАЗовский бензонасос, действительно, несколько короче родного Фронтеровского. Но насос крепиться к пластине, а пластина может перемещаться вверх и вниз (указано розовой стрелкой на рисунке 4). Поэтому ВАЗовский насос встает очень плотно и хорошо. Единственное, что мне пришлось изменить – установить другую клемму к плюсу бензонасоса, но это сущие пустяки – можно было бы и старую немного разогнуть. Доступ бензина к всасывающему отверстию бензонасоса не затруднен из-за формы фильтра и выступов на дне стакана.

Бензозаливная горловина (№9 на рис.1) тоже проржавела до дыр (Рис. 5), которые прикрыты только грязью. Пришлось зачистить, заделать дыры быстрой сталью, покрыть Хаммерайтом и сверху опять Rust-Stop. Внутренняя часть крыла, к которой крепиться бензозаливная горловина тоже сильно ржавеет, вероятно, из-за проливающегося на нее бензина. Опять зачистка, Хаммерайт, Rust Stop.

При установке бака обратно я действовал следующим образом. По необходимости, то приподнимая, то опуская домкратом задний мост подсоединил к баку электрику, потом шланги выравнивания давления, потом бензозаливной шланг.
Тут есть одна засада. В отверстия в баке надо вставить два клапана выравнивания давления. Этот клапан состоит из двух частей – клапана и резинового кольца, фиксирующего клапан в отверстие бака. Причем, визуально кажется, что клапан с кольцом представляют единое целое. Вставит клапан вместе с кольцом практически невозможно! Надо снять кольцо с клапана, вставить кольцо в отверстие в баке, после чего воткнуть клапан в кольцо. См. Рисунок №6 и детали №№3, 4 на Рисунке 1.

Если возникли сомнения в исправности датчика уровня топлива, то можно исхитриться померить его сопротивление на выходе из стакана. Для этого надо поддомкратить машину, скрючившись залезть под нее, тогда спереди бака будет виден стакан бензонасоса. Из него надо вытащить контактную вилку, снять один из заземляющих проводов и измерять сопротивление между выходом с датчика уровня топлива и массой (Рис. 2). Должно быть от 50 до 200 Ом в зависимости от количества топлива. Не забудьте убедиться, что топливо вообще есть в баке.

Резать лючок во Фронтере-Спорт А, на мой взгляд, не стоит (Рис. 7). Во-первых часть его придется на впадину, в которой фиксируется заднее сиденье (металл толщиной около двух миллиметров), во-вторых надо будет перерезать ребро жесткости кузова (металл где-то 0.7 мм.).

Т.к. крышка стакана бензонасоса сильно корродирует, то рекомендую все-таки залезть под машину и залить ее сверху каким-нибудь нетвердеющим антикором, маслом или еще чем.

Предлагаю обратить внимание на бензозаливную горловину №9 машин в возрасте (Рис. 1). Из-за ее сильной коррозии в бак может попадать очень много грязи прямо с колес.

Предистория. Предупреждаю, многобуков!
Это когда то должно было случиться и это случилось. Слава Богу — в городе. Умер бензонасос. Вечером в Субботу. На следующий день мы с отцом вооружившись необходимым инструментом и пледом, что бы лазить под машиной, выехали к месту, где я бросил ОФБ-шку (именно так, бросил, прямо на улице, под окнами какого то жилого дома. Благо улица оживленная, центр города. Здесь ничего с машиной сделать не должны.) Сам новый бензонасос у меня был в машине. В ЗИПе. Приехали, подлез я под ОФБ-шку и обнаружилось, что что бы сделать ее, нужно не просто снимать бак. Нужно высверливать некоторые закисшие болты (как оказалось потом — зря). В креплении бака около 10 болтов. А в моем случае на 2 болта больше, т.к. переделано одно из креплений к кронштейну. В инструкции (да и на некоторых проф форумах кстати тоже) сказано, снять топливопроводы, потом поддомкратить бак, снять основные болты и болты крепления лент и только потом снимать бак. На самом же деле ленты трогать не нужно вовсе. Ленты держат защиту бака и крепления патрубков. Нужно только открутить 4 болта крепления бака к кронштейнам.

Но давайте обо всём по порядку. И так, целый день воскресенья, я сначала мучался под Фронтерой, которая оказалась пузатеристой, почти как бэха, потом нашли машину и оттащили ее к дому родителей. Там можно из подвала подключить питание и срезать/высверлить закисшие болты. Но и тут меня ждал фэйл. Слишком тесно, слишком мало места. Ни дрелью не подлезть ни даже болгаркой нормально не развернуться. А что бы поддомкратить машину высоко над землей, достаточно, что бы все таки под ней работать, нужно больше места и ровны асфальт, а у родителей двор закрыт для въезда, т.к. у нас весь Проспект перекрыли на ремонт. И машина стояла прямо на обочине соседней улицы, на углу пересечения которой с проспектом как раз таки стоит дом родителей. У меня же, где я сейчас снимаю квартиру вообще нет двора. В итоге было принято решение оттащить машину на сервис. Но единственный сервис, которому я это дело доверил бы и который не дерет за это заоблачных сумм, оказался занят. И может быть оно и к лучшему. В общем машина целую неделю простояла под окнами родителей. За это время я ни разу к ней так и не притронулся, т.к. работал на объекте в чете города, порой до 9-10 вечера. Все это время нас возил сотрудник на приоре. Слава Богу есть кем и чем заменить Роботягу в таких ситуациях. По крайней мере в городе.

В общем с сервисом договориться не удалось и принято новое решение — в спешном порядке ставить на колеса Формику, выкатывать ее из гаража, закатывать туда ОФБ-шку и там уже делать всё самим, своими силами.

У Нивы было снято переднее правое колесо, необходима была замена тормозного суппорта, подшипника ступицы и прокачка тормозов. Суппорт был в срочном порядке приобретен и всё это было сделано к понедельнику следующей недели, Нива была выкачена на улицу и запаркована возле гаражей так, что бы ни кому не мешать. А Роботяга была отбуксирована к охранной будке, под присмотр охранникам.

Теперь осталось решить проблему с тем, как закатить ОФБ на подъем, в гараж. По началу думали взять у кого нибудь ручную лебедку или на крайний случай купить. Продумывали и варианты со стропой, с роликом, веревкой и прочим. Всё, что есть на работе. Но зацепить ни лебедку, ни стропу было не за что. В гараже тупо нет ничего такого капитального. Ни закладных, ни че — го…

И вот с началом новой недели я попросил сотрудников со своей работы. Мы после работы приорой отбуксировали ОФБ-шку к гаражу, а дальше я на стартере стал загонять машину на яму, а пацаны сзади подталкивать и страховать. В нужный момент подкидывать кирпичи под колеса, что бы машина не скатывалась вниз. Убили 2 аккума — ОФБ-шный и Нивовский, но машину поставили почти идеально.

Теперь оставалось только выкроить время после работы и Чиниться, Чиниться, Чиниться!

Сам процесс снятия бака и замены бензонасоса

Начнем с того, что у меня бензонасос стоит не родной, переделанный от Ауди С4, под объем 2,6л. На саму процедуру снятия бака и замены топоивного насоса это не должно координально влиять. По этому думаю, если у вас бензонасос родной, используя эту инфу вы сможете самостоятельно его заменить, без особых трудностей.

1. Загоняем машину на яму, желательно так, что бы левая сторона была над ямой, а не центр машины. Потому как слева у ОФБ висит бак. Снимаем отрицательную клемму с аккума. Или вообще отключаем акум.
2. Сливаем бенз если его слишком много. У меня плескалось около 20 литров, я не стал ничего сливать; Ослабляем 4 больших болта (под головку по моему на 12 либо на 14, уже не помню точно), 2 спереди, 1 — сзади почти посередине и один сзади слева.

На картинке из инструкции это болты под номером 4. Еще один на этой картинке просто не виден. Находится сзади машины, но вы его без труда найдете т.к. остальные болты к лентам — меньше, под головку на 10. Их не трогайте

Подставляем на яму доску по мощнее, по середине под бак. На нее домкрат. На домкрат еще доску. Домкрат не должен быть высоким. Гидравлический не пойдет. У меня нет родного ОФБ-шного домкрата, по этому не скажу здесь, подойдет он или нет. Я использовал ромбовидный — он идеально сплющивается, когда его скручиваешь вниз. Если домкрат будет высокий, вы не сможете снять бак(!) На домкрат обязательно доску под бак. Что бы не продавить защиту и сам бак.
3. Снимаем хомуты с патрубков сзади. Там 3 патрубка (в инструкции написано 2. Может у вас будет 2):

Я поначалу стал снимать чуть выше -здесь. На фото видно, что хомуты сняты уже. Но потом не получилось, кроме самого тонкого. Пришлось всё же снимать у основания бака (предыдущее фото). Самый тонкий снял здесь.

Снимаем эти патрубки с бака. Спереди 2 патрубка. Один идет от топливного фильтра, другой — обратка. Их проще всего снять не на самом баке, т.к. они соеденены в районе между рамой и защитой бака, к ним не подлезешь:

видите хомутик в левой части фото? в инструкции указано, что нужно снимать здесь. На деле ни пассатижами ни даже тупо рукой не подлезть

на деле это выглядит так. Очень узко между рамой и защитой бака. Кстати бак сырой — от ВД-шки, которой я обильно обрызгал те болты. Их скручивать на деле не нужно.

А снимаем их в районе топливного фильтра, один с самого фильтра непосредственно, второй — рядом с металлического патрубка, который уходит вперед, к движку — снимаем просто резиновый. Заодно снимаем топливный фильтр и выбрасываем. На его место поставим новый. У меня он лежал в ЗИПе со времен покупки машины, вместе с бензонасосом. Вы — не забудьте купить перед заменой.

4. Немного опускаем бак на домкрате. Нужно делать это вдвоем, т.к. бак длинный и может в одну из сторон перевесить. Опустив его чуть чуть, что бы между баком и рамой было место и доступ к бензонасосу. Отключаем от бензонасоса разъем с датчиком уровня топлива. Проверяем, что бы больше ни чего ни где не было прикручено. Ни какие проводки либо патрубки. Всё лишнее снимаем заранее. В инструкции например написано, что нужно скрутить провод соединения с "массой" с бака, но я его не нашел у себя. Но вы у себя проверьте.

5. Опускаем бак на домкрате до конца и уже на руках спускаем бак в яму. Мы предварительно подставили в яму табурет. На него и опускали бак. Очень удобно.

6. Снимаем патрубки с самого блока бензонасоса, что бы не мешались и отводим их в сторону. Они держатся на специальных зацепах. Типа как фишки. Их невозможно перепутать между собой и легче снимать чем патрубки с хомутами. Вот они, к сожалению не сфоткал крепления близко и в снятом состоянии, но вы все сами поймете на месте:

А вот дальше начинается самое интересное. Нужно выкрутить гайку бензонасоса. В инструкции показана вот такая приспособа:

Естественно у меня ее нет и не было никогда и искать ее тоже — не понятно где и нет смысла. По началу пробовали скрутить гайу той присопосбой, которую с отцом мастерили еще для Бэхи:

Но потом тупо использовали ее как проставку, подставили ее к гайке, уперли гранями в грани гайки с 2х сторон и молотком аккуратно били, пока гайка не пошла. Таким же образом кстати и закручивали назад потом.

попробуй поинспектировать шланги, что в стакане - мог какой хомут не докрутить, с него обратно в бак стравливает. Я себе менял на наши, савецкие, и нормовские хомуты ставил. А народ в форуме писал, что родные шланги, внешне выглядящие нормально, под давлением травят через микротрещины.

Все шланги, хомуты меняны, фильтр тонкой очистки новый, форсунки новые. Разъем на насосе нормальный, гнили нет. Может реле бензонасоса мудрит? Хотя при включении зажигания щелкает.

Все шланги, хомуты меняны, фильтр тонкой очистки новый, форсунки новые. Разъем на насосе нормальный, гнили нет. Может реле бензонасоса мудрит? Хотя при включении зажигания щелкает.

тогда навскидку могу предположить два варианта:1. реле насоса. Может быть дребезг подгоревших силовых контактов. У меня так дурило реле иммобилайзера - снял всю эту дурку2. глюк насоса, даже нового - там шариковый клапан против обратного слива через нагнетательную магистраль. У меня такого не было, но в форуме случаи были неоднократно, народ писал. Новые бошевские насосы для 2110 имеют такую фигню.

Думаю, неисправностью обратного клапана можно объяснить проблемы с заводкой двигателя, когда в магистралях бензина нету. Так почему машинка глохнет на ходу, когда насос постоянно качает? Реле бензонасоса под замену, профилактика не помешает, хотя со старым насосом такого не было, реле не дурило. После замены насоса, при движении бывает, что обороты падают где то до 200-300, мотор стремится к отключке, но схватывает и поднимает обороты где то до 1500. Может РХХ? Хотя я его мыл недавно.

Думаю, неисправностью обратного клапана можно объяснить проблемы с заводкой двигателя, когда в магистралях бензина нету. Так почему машинка глохнет на ходу, когда насос постоянно качает? Реле бензонасоса под замену, профилактика не помешает, хотя со старым насосом такого не было, реле не дурило. После замены насоса, при движении бывает, что обороты падают где то до 200-300, мотор стремится к отключке, но схватывает и поднимает обороты где то до 1500. Может РХХ? Хотя я его мыл недавно.

теоретически может быть. кстати, насосы для 2110 бывают двух типов - до 1,5 л и больше, может, тебе достался на меньший объем? или давления в рейке не хватает.

Насос BOSCHевский 0580453453, судя по штрих-коду Stuttgard, Germany. В форуме народ на Труперы такие ставит с ихними то объемами, знакомые говорили, что на Роверы4,6 и Паджерики3,0 такие ставили и бегают не один год. Млин, я весь в сомнениях, засада с машинкой. А может быть такая фигня из-за катализатора, есть у меня подозрение, что сдох он, может обсыпался, и выхлопные в обратку давят временами?

Насос BOSCHевский 0580453453, судя по штрих-коду Stuttgard, Germany. В форуме народ на Труперы такие ставит с ихними то объемами, знакомые говорили, что на Роверы4,6 и Паджерики3,0 такие ставили и бегают не один год. Млин, я весь в сомнениях, засада с машинкой. А может быть такая фигня из-за катализатора, есть у меня подозрение, что сдох он, может обсыпался, и выхлопные в обратку давят временами?

Значит будем колхозить, вырезать калализатор (новый родной 13000 р.), ставить пламягаситель или каталик универсальный, мож от наших тазиков, вроде в форуме об этом писалось. Меня просто смущает, что со старым насосом все было ОК, может просто неисправности по времени совпали, а я на насос грешу? Будем копать со всех сторон, машинка дожна бегать, даря радость своему хозяину.

Значит будем колхозить, вырезать калализатор (новый родной 13000 р.), ставить пламягаситель или каталик универсальный, мож от наших тазиков, вроде в форуме об этом писалось. Меня просто смущает, что со старым насосом все было ОК, может просто неисправности по времени совпали, а я на насос грешу? Будем копать со всех сторон, машинка дожна бегать, даря радость своему хозяину.

А звук выхлопа как? Говорят без каталика или пламягасителя глушитель быстро прогорает?

у меня глушак стоит от ауди 80, 2,3-2,4 турбо, брал на разборе за 700 р подходящий по размерам и объему мотора. Уже три года живой. И звук нормальный, не рычит.

Нужно померить давление топлива обязательно. Проверить напряжение на бензонасосе,на работающем двигателе,может напряжение заниженное и насос не работает как должен. Может быть и насос попался левый,замер давления покажет.На заведенном двигателе пережмите обратку,увидите максимальное давление насоса. Если 5 и выше насос качает нормально. Если ниже, проверяете напряжение на насосе,должно быть вольт 13,5. Проверяйте.

До появления неисправностей залил в бак где-то 50 л, вчера вечером плеснул еще 20, вроде мотор прочихался, тяга не очень, но ни разу не заглох. Сегодня обратил внимание, после поездки, вышел из машины, а из выхлопной вода тонкой струйкой бежит. Думал- бензин, подставил руку и понюхал - вода. Похоже те 50 л., которые я заливал левые были. Вопрос! Может бензонасос накрыться из-за х. кого бензина с водой?

До появления неисправностей залил в бак где-то 50 л, вчера вечером плеснул еще 20, вроде мотор прочихался, тяга не очень, но ни разу не заглох. Сегодня обратил внимание, после поездки, вышел из машины, а из выхлопной вода тонкой струйкой бежит. Думал- бензин, подставил руку и понюхал - вода. Похоже те 50 л., которые я заливал левые были. Вопрос! Может бензонасос накрыться из-за х. кого бензина с водой?

Не-а, он накрывается от ВОЗДУХА, когда бензин кончается или пропадает в стакане с сеткой. Там в стакане есть обратный клапан на заполнение. С него стекать обратно в бак НЕ ДОЛЖНО. Обратка ДОЛЖНА приходить в стакан. Никаких отверстий в нем больше быть не должно. Иначе при наших дорогах мы рискуем на тряске запороть бензонасос, который остается без естественной смазки и охлаждения! Обычно виной всему грязь в стакане. Но у мя были найдены дырки, чем-то протертые, да и насос орал как ненормальный. Был воткнут десятошный с его же сеткой,заплавлены дырки, и было щастье,которое есть и щас. А чтоб оно не пропало, надо сделать дыру с люком в полу и возить бензонасос 2110 с новой сеткой и родной фильтр-всяк быват. А вода лишняя как раз в фильтре собирается и является причиной его преждевременной замены. Удачи!

Добавление от КРЫМСКОГО (как меняется на Опель Фронтера А):

[B]Дополнение от AWS77 (с лирическим отступлением и выводами)

В общем-то все начиналось прозаически - после покупки ИР с означеным движком, в нем (движке) прослушивались чисто дизельные звуки. Заменили гидрики, рокера, две оси и стало мне почти счастье. А "почти" выражалось в негромком простукивании типа швейной машинки, которое прослушивалось и рядом с капотом, но не в салоне. После целого консилиума с частичной разборкой движка, с участием моториста с Лобачевского и тех кто мне сей ремонт делал вердикт был - форсунки. Полазив по ФАКу и запостив тему, получил однозначный ответ ставить волговские. Но их сейчас Бошем предлагается четыре вида 560-е, 909-е, 902-е и 711-е. Первые три четырехдырочные (во сказал!) последня одно. Поскольку конкретных указаний нигде не нашел взял 902-е. Логика была следующей - полного совпадения по приведенному объему двигателя нет, значит четыре отверстия лучше чем одно, тем более продавцы сказали, что 902-е вроде посвежей. Как я ошибался.
В общем звук после их установки стал еще громче, а движок, что самое грустное, перестал достойно тянуть, особенно на высших передачах. Процесс заводки стал отнимать секунды 3-4-5, причем без разницы на холодную или горячую. В праздники прохватил по Мкаду под 140 и с удивлением обнаружил, что начала расти температура. Эксперимент тут же был прекращен, скорость снижена до 110 и температура пришла в норму. Кстати при 140 машинка на 5-й вообще не хотела разгоняться, чего раньше, до замены не наблюдалось - под педалью был приличный запас. Когда замерил расход, то тоже радости не испытал. По загородным дорогам в режиме до 80-100 получалось чуть больше 15 литров. Заправка проводилась до отсечки на одной и той же колонке.
Сегодня проведена замена форсунок на 711-е, как наиболее соответствующие оригиналу по внешнему виду, и, как я где-то вычитал, по скорости срабатывания. УРА. Машинка поехала. На 5-й правда не испытывал,- по дороге домой негде. Но на 4-й после 50-60 ощутимо вдавливает в спинку. Заводка происходит через 1-2 секунды. Звук, правда не пропал, но стал существенно глуше и тише.
ВЫВОДЫ:
- 902-е не подходят к 3.2, потому как импульс открытия, который дают мозги на наших машинках короче волговского, факел распыла не оптимален, по-видимому из-за угла наклона форсунки. На высоких скоростях (больших оборотах и нагрузках) смесь беднится. Отсюда ощутимая потеря мощности, и перегрев двигателя (бедная смесь горит медленно и отдает больше тепла).
- 711-е - более приемлемое решение, собственно по выше изложенным причинам, но со знаком +. Но, только из бюджетных соображений. Достаточно сильный звук работы говорит, скорее всего, о более коротких и мощных импульсах открытия, на которые эта форсунка изначально не расчитана, хотя и применяется на СААБах.
Несколько общих соображений.
Наши Бошевские дилеры (по крайней мере Дунфан) - дерьмо. Консультанты не знают вообще никаких параметров форсунок. Привязка только к маркам. А на вопрос о 409-м волговском движке ответом было только удивленное хлопанье глазами и тщетная попытка найти указанный двигун в компьютере, где его не оказалось. Кстати по объему он ближе к нашим, и я хотел узнать какие к нему идут форсунки. Может у кого есть инфа?
Вот собственно и все. Всем удачи в ремонте наших, без сомнения, самых лучших в мире пепелацев.

Топливный бак

Опель Фронтера топливный бак является очень важной деталью в топливной системе автомобиля. Как и другие элементы его необходимо обслуживать и даже менять. Как же это выполнить самостоятельно?

Суровая отечественная реальность такова, что залить в топливный бак своего автомобиля некачественное топливо можно даже на дорогих и брендовых автозаправочных станциях. Конечно же, единоразовое вливание низкосортного продукта особо не навредит автомобилю. Со временем от таких вливаний в баке любого автомобиля начинает скапливаться различный мусор, который начинает оседать на стенках. После этого он начинает попадать в топливопроводы и двигатель, что приводит к их быстрому износу. Засорение топливной системы отрицательно сказывается на подачу топлива в двигатель, а значит, и динамические свойства автомобиля будут заметно ухудшаться. Для этого надо следить за топливной системой и периодически проводить ее осмотр и очистку.

Топливный бак на Опель Фронтера
В нашей статье мы хотим обратить внимание на топливный бак, который установлен на автомобиле Опель Фронтера, ведь каждая модель автомобиля в своем роде уникальна и требует разных приемов при демонтаже деталей. Особо останавливаться на методах очистки мы не будем, так как на этот счет существует достаточно информации, а рассмотрим сам процесс снятия и установки бака. Тем более что эта схема может пригодиться не только для очистки бака, но и для его замены в случае утечек, а также для проведения других ремонтных работ в этой части автомобиля.

Снятие бака Опель Фронтера

Для того чтобы снять топливный бак с автомобиля Опель Фронтера потребуется ключи на 8, 12, 14, 17 и конечно же отвертка.

Позаботьтесь о своей безопасности:

Работы не стоит производить в смотровой яме, так как там могут скапливаться пары бензина, а при наличии даже малой искры может произойти возгорание.

Для того чтобы снять топливный бак с Опель Фронтера ни яма, ни подъемник по сути не нужны, хотя несколько раз придётся прилечь на пол, поэтому не забудьте о какой-либо подстилке, чтобы не лежать на холодном.

Теперь можно демонтировать топливный бак Опель Фронтера:

Откинув коврик в багажнике, получите доступ к крышке люка;
Открутите винты крепления крышки люка (их там пять штук) и снимите саму крышку;
Отсоедините от датчика уровня топлива две гайки клемм электропроводки;
Открутите гайку топливопровода от приемника и отсоедините сам шланг;
Открыв крышку люка на заднем крыле, найдите пробку топливного бака и открутите ее;
Открутите болт крепления заливной горловины, к нему доступ вы получите из багажника;
Поднимите домкратом заднюю левую сторону автомобиля Опель Фронтера;
Снимите заднее левое колесо;
Попутно подложите (не вплотную) под топливный бак какой-нибудь ящик, чтобы при последующем снятии не уронить его на земли и тем самым не повредить;
Отсоедините трубку слива топлива от бака, открутив гайку крепления;
Дальше понадобится помощник для поддержания бака, а вы тем временем открутите гайки крепления по одной с каждой стороны бака. Если посмотреть на чертеж автомобиля Опель Фронтера, то можно прийти к выводу, что после откручивания этих гаек, отпадет нижняя защита бензобака, но на практике этого не происходит, так как расстояние между баком и защитой плотно забито засохшей грязью, а она действует как клей;
Можно снимать сам топливный бак с Опель Фронтера, для этого надо вывести наливную трубу из отверстия в кузове и во время опускания топливный бак надо проворачивать влево (не забудьте предварительно опустить вниз хомуты);
Чтобы заменить хомуты на новые, надо концы старых вывести из проушин на кузове (как показывает практика эти хомуты в основном все гнилые и менять их обязательно);
Ослабьте хомуты наливной трубы вместе со шлангами;
Открутив винты крепления, надо вытянуть приемник и датчик уровня топлива из бензобака (для того чтобы извлечь датчик необходимо повернуть его приблизительно на 90 градусов);

Теперь можно приступать к очистке и промывке бака и сопутствующих деталей.

Бензобак на Опель Фронтера

Диагностика состояния деталей бака

Топливный бак надо очень хорошо промыть от грязи и маслянистых отложений лучше всего это сделать специальным эмульгатором, но можно воспользоваться и чистым бензином или керосином, после чего стоит его промыть и пропарить с помощью струи горячей воды, попутно и удалите остаточные пары бензина. Теперь приступаем к осмотру.

Топливный бак Опель Фронтера.

Чтобы проверить топливный бак на герметичность, надо выполнить несложную процедуру с помощью воздушного компрессора:

Заглушите все выходящие из бака отверстия;
В одно из отверстий плотно вставьте трубку для подачи воздуха;
Опустите топливный бак в емкость с водой;
Включите подачу воздуха с небольшим давлением (не более 1 атм.).

В местах, где пойдут пузырьки воздуха, есть отверстия, которые впоследствии запаиваются мягкими припоями, а если их много, то топливный бак необходимо заменить.

Внимание! Паять бак надо только после тщательной промывки и пропарки, чтобы не произошло возгорания и взрыва от оставшихся паров бензина.

Бензонасос и датчик уровня топлива

Тут без использования специального оборудования и знаний разобраться тяжело, да и проверяются они непосредственно на автомобиле. А вот на стакан, в котором установлен бензонасос внимание обратить стоит, если он в неудовлетворительном состоянии, то лучше его конечно же заменить.

Интересный факт: на Опель Фронтера можно вместо штатного топливного насоса установить Boch с отечественного ВАЗ 2110, но надо чуть повозиться с приспособлением его, ведь он несколько короче родного. Главное то, что топливный насос крепится к пластине, которая может двигаться вверх-вниз, а это дает возможность установки ВАЗовского довольно плотно и хорошо. Кроме того, необходимо заменить одну клемму питания.

Фильтр предварительной очистки топлива

Отверните фильтр от фланца и тщательно его промойте, а если необходимо, то стоит его заменить на новый. Обратите внимание на уплотнительное резиновое кольцо, на котором не должно быть трещин и надрывов, кроме того, резина должна быть упругой, иначе замените его тоже.

Воздушные трубки, резиновые уплотнения и заливная горловина

Осмотрите все уплотнения, шланги воздушной трубки и наливной трубы. Наличие трещин, надрывов, потертостей, а также потерянная упругость говорят о необходимости замены этих элементов. Как показывает практика, металлическая часть заливной трубки обычно имеет глубокие следы коррозии во многих местах, поэтому её стоит зачистить и в некоторых местах пропаять. Кстати, внутренняя часть крыла, в месте где происходит крепление с заливной горловиной тоже сильно ржавеет, а значит, там тоже стоит зачистить и обработать специальными противокоррозийными составами.

Хомуты крепления

Абсолютно все хомуты стоит заменить на новые, так как они все в основном сгнившие, стоят они копейки, а роль в обеспечении безопасности играют существенную.

Установка топливного бака

Установка бака производится в обратной последовательности процессу снятия. Обратите внимание на установку двух клапанов выравнивания давления, если конечно вы их меняли/снимали. Этот клапан состоит из двух частей – клапана и резинового кольца, фиксирующего клапан в отверстие бака. Причем, визуально кажется, что клапан с кольцом представляют единое целое. Вставит клапан вместе с кольцом практически невозможно! Надо снять кольцо с клапана, вставить кольцо в отверстие в баке, после чего воткнуть клапан в кольцо.

Читайте также: