Хонда срв 2016 года как снять стартер
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
to veterkov72: Отзыв с соседнего форма.
Стартер DENSO. Порядок снимания стартера: 1. Снять минусовую клемму с аккумулятора. 2. Открутить 2 болта крепления корпуса воздушного фильтра ключом на 10. 3. Снять корпус воздушного фильтра: выдернуть внизу из резинового крепления (у меня там обломилась пластмасса, так что аккуратнее) и снять воздушный патрубок идущий на двигатель. 4. Теперь видно стартер и приступаем непосредственно к его снятию. Стартер прикручен к блоку 2 болтами с головками на 14. К стартеру подходят 2 провода - один толстый, прикручен гайкой на 12 (размер ключа, здесь и далее), второй просто воткнут в разъём. Но к стартеру ещё прикручен кронштейн с какими-то проводами, вот с него и надо начинать! Я просто открутил этот кронштейн и больше его не прикручивал, но можно просто снять с кронштейна колодку с проводами (если получится). Теперь ключом на 12 откручиваем гайку крепления плюсового провода, предварительно сняв с него резиновый чехол. Снимаем этот провод и выдергиваем второй. Чтобы открутить стартер от блока надо взять головку на 14 с удлинителем и нащупав пальцами эти болты открутить их. Откручиваются они легко - только с места тронуть, потом сами идут. Всё - стартер можно вытаскивать, выходит он легко, места много.
Далее переходим со стартером в теплое удобное место, разбираем его (не сложнее чем на Жигулях - всё стандартно), вытряхиваем из него кучу пыли, чистим, смазываем и меняем при необходимости щётки. Я купил от стартера 2110 - чуть подогнал по размеру (точить аккуратно - очень мягкий материал) и припаял по месту. Собираем, ставим. Всё.
Для замены щеток требуются определённые навыки, в оригинале они приварены. Поэтому с заменой спешить не стоит. В большинстве случаев для восстановления нормальной работы стартера достаточно почистить от грязи щеточный узел, зачистить ламели и смазать моторным маслом втулки. Проверить смазку в планетарном механизме (там три шестеренки) и заменить её или добавить при необходимости (я добавил литиевую белую от внутреннего ШРУСа). В щеточном узле много грязи от того, что щётки стираются и вся эта угольная, токопроводящая смесь остаётся там, что не есть хорошо.
Стартер — важнейший элемент пусковой системы двигателя автомобиля, предназначенный для раскручивания коленчатого вала. Механизм его работы заключается в следующем: электрический ток подается на якорь, происходит возбуждение, проворачивается приводной вал, начинает вращаться коленвал, запускается мотор. Заметим, что силы тока аккумуляторной батареи недостаточно для прокручивания коленчатого вала, поэтому в конструкции предусмотрены магниты, установленные вокруг якоря. Они увеличивают этот показатель примерно вчетверо.
С течением времени стартер, как и любой другой узел транспортного средства, может прийти в негодность. Заметно меньше срок эксплуатации этого устройства в северных регионах России. Низкий температурный режим, высокая влажность и значительные нагрузки приводят к быстрому износу узла. Поэтому важно помнить о правилах эксплуатации и обслуживания этого устройства.
В силах любого водителя своевременно обратить внимание на износ стартера и отремонтировать его — самостоятельно или в автосервисе. Этим можно предотвратить проблемы в дороге, связанные с невозможностью запуска мотора.
Основные признаки проблем со стартером
- запуск устройства осуществляется с задержкой;
- туго вращается приводной вал;
- во время работы пускового агрегата слышен характерный металлический скрип;
- двигатель не заводится;
- стартер не раскручивает приводной вал;
- на панели приборов отображается ошибка системы зажигания.
Разновидности стартеров на Хонда CR-V 3 и возможные проблемы
Изучить особенности конструкции такого транспортного средства можно по ссылке. Кроссоверы этой модели поставлялись с двумя типами пусковых устройств:
- Редукторные. Главное достоинство узла — потребление минимального электрического тока. Такой стартер будет работать даже при малом заряде аккумуляторной батареи. Недостатки — завышенная стоимость, частые неисправности планетарной шестерни, сложность конструкции.
- Безредукторные. Такие пусковые устройства отличаются простотой эксплуатации. Главное достоинство — их стоимость примерно на 25 % ниже, чем у альтернативных вариантов. Недостаток — быстрый износ при частой эксплуатации в условиях низких температур.
Важный нюанс: при поломке стартера не всегда требуется его замена новым узлом. В большинстве случаев мастера специализированных сервисных центров устанавливают иную внутреннюю начинку. Это позволяет увеличить ресурс эксплуатации примерно на 10 000 км. Выбор между заменой или ремонтом стоит делать на основе результатов проведенной диагностики.
Основные проблемы, характерные для стартеров
- повреждение изоляционного слоя электропроводки;
- слабая фиксация клемм на плате, приводящая к окислению контактов;
- залипание контактов вследствие перегрева;
- короткое замыкание на якоре или обмотке;
- попадание влаги внутрь корпуса;
- механические повреждения;
- деформация зубьев на маховике или приводном валу;
- заклинивание стартера, вызванное износом зубьев;
- залипание втягивающего реле.
Особенности снятия стартера на автомобиле Хонда СРВ 3
Прежде всего стоит определиться, подлежит ли восстановлению пусковое устройство или же его нужно заменять новым. Первый вариант, как правило, выгоднее — ремонт обходится примерно в два раза дешевле.
Чтобы снять стартер Хонда СРВ 3 2.0, необходимо:
- Установить автомобиль на смотровой яме, заблокировать задние колеса с помощью противооткатных башмаков.
- Выжать стояночный тормоз, снять клеммы с аккумуляторной батареи.
- Снять декоративную плиту с двигателя внутреннего сгорания, отвинтить гайки, отсоединить выпускной коллектор.
- Снять силовые клеммы со стартера.
- Снять пусковое устройство со шлицев и извлечь из подкапотного пространства.
Стартер предназначен для раскручивания коленчатого вала с целью последующего запуска двигателя. После подачи тока на якорь, происходит возбуждение, приводной вал проворачивается, вращая коленвал.
Передаваемой силы тока недостаточно для прокручивания коленвала, поэтому вокруг якоря стартера установлены магниты. В процессе возбуждения сила тока увеличивается в 4 раза, чего достаточно для проворота коленвала. Минимальная потребляемая сила тока при старте мотора 450 Ампер.
На протяжении всей истории производства Хонда СРВ 3 (2007 – 2013 гг.) модели оснащались редукторными и безредукторными типами стартеров.
Безредукторный тип прост в эксплуатации, имеет интуитивно понятный принцип работы. Преимущество: стоимость на 25% ниже аналогов, дешевизна запчастей. Недостатки: преждевременный износ при длительной эксплуатации при минусовых температурах.
При поломке пускового механизма покупка нового не всегда целесообразна. Зачастую мастера ограничиваются заменой внутренней начинки. Ресурс продлевается на несколько десятков тысяч. Решение о способе замены принимает мастер, основываясь на результатах диагностики.
Проблемы со стартером, способы их решения
- Повреждение изоляционного слоя электрической проводки;
- Недостаточная фиксация клемм на плате, окисление контактов;
- Залипание контактов по причине перегрева;
- Короткое замыкание якоря, обмотки;
- Неисправность пускового механизма вследствие попадания влаги в корпус;
- Внешнее механическое повреждение ПУ, корпуса;
- Деформация зубьев приводного вала, маховика;
- Заклинивание ПУ из-за износа зубьев;
- Залипание втягивающего реле.
Признаки нестабильной работы стартера
- Запуск пускового устройства с задержкой;
- Тугость вращения приводного вала;
- Работа ПУ с характерным металлическим скрипом;
- Двигатель не заводится;
- Пусковой механизм не крутит приводной вал;
- На приборной панели горит индикатор, уведомляющий о поломке в системе зажигания.
Диагностика стартера своими силами
Используем смотровую яму (дорожную эстакаду). В условиях СТО для осмотров задействуют подъемник.
Из-под днища осматриваем силовые кабели, контактную плату на пусковом механизме, клеммы, аккумулятор. Проверяем техническое состояние замка зажигания, исключаем наличие люфта в сердечнике, тугости вращения ключа, повреждения изоляционного слоя.
Нередко причина нестабильной работы пускового механизма в неисправности топливной аппаратуры. Этот фактор нужно учитывать и проверять в ходе диагностики. Некачественное топливо засоряет фильтр, форсунки, препятствуя естественной циркуляции горючего по каналам.
Замените фильтр тонкой очистки, проверьте плотность прилегания катушек, контакты высоковольтных проводов.
Где находится стартер на автомобиле
В автомобиле семейства Honda CRV 3 пусковое устройство установлено в правой части моторного отсека. Реже по центру, при поперечном расположении двигателя. Точные данные указаны в инструкции по эксплуатации техническим средством (см. фото).
Оригиналы, аналоги, артикулы и цены
| Артикул / название / ОЕМ/ индекс | Цена (Руб.) |
|---|---|
| ALANKO 439459, 439620 | От 6900 - 7100 |
| ARTEC 48212925, 48213321 | --/-- |
| ASHUKI H146-43 | --/-- |
| BLUE PRINT ADH212506 | --/-- |
| BOSCH 0986JR1332, 0986UR1767, F042201000, 0986025750 | --/-- |
| CASCO CST40367AS, CST35309AS | --/-- |
| DA SILVA 040331, 040332, D040331, D040332 | --/-- |
| DRI 322063092 | --/-- |
| EDR 910639, 910838, EF19360 | --/-- |
| ELSTOCK 25-4249, 25-4269 | --/-- |
| EUROTEC 11040858, 11040855, 11040764 | --/-- |
| HOLGER CRISTIANSEN CS1458 | --/-- |
| KUHNER 101458 | --/-- |
| MAPCO 13561 | --/-- |
| SANDO 6040367.0 | --/-- |
| TRW LRS02577, LRS02596 | --/-- |
| WAI 17957N | --/-- |
| AUTOTECHNIK A 90810 | --/-- |
| BORG & BECK BST2576 | --/-- |
| FARCOM 107159 | От 7000 |
| FRIESEN 8080317 | --/-- |
| GKN SPIDAN 4881, 4915 | --/-- |
| HOLGER CRISTIANSEN CS1457 | --/-- |
| KUHNER 254934, 101427, 101457 | --/-- |
| NIPPON PIECES H521A49 | --/-- |
| POWERMAX 8213321, 88213321 | --/-- |
| SANDO 6035309.0 | --/-- |
| TRW LRS02281 | --/-- |
| WAI 33281N | --/-- |
| DELCO REMY DRS0669 | --/-- |
| DRI 322067092, 322069092 | --/-- |
| EDR 910669, EF19660 | --/-- |
| ELSTOCK 25-4347, 25-4364 | --/-- |
| KUHNER 254934 | --/-- |
| TRW LRS02675, LRS02692 | --/-- |
*цены уточняйте на момент покупки у официального дилера.
Замена и установка стартера на Хонда СРВ 3
Подготавливаем инструменты, материалы, ремкомплекты щеток, втулок, смазку, ветошь, головки.
Определяемся со способом проведения ремонта: устанавливаем новый пусковой механизм или восстанавливаем имеющийся. Выгоднее починить штатное ПУ. Новый стоит от 7 тыс. рублей, а ремонт не более 3 тыс. руб.
- Чтобы снять пусковой механизм, устанавливаем машину на смотровую яму, блокируем задний ряд колес противооткатными башмаками;
- Выжимаем стояночный тормоз, снимаем клеммы с аккумуляторной батареи;
- Снимаем декоративную плиту с поверхности мотора, отвинчиваем гайки, отсоединяем выпускной коллектор;
- Отвинчиваем силовые клеммы с пускового устройства;
- Снимаем пусковое устройство со шлицов, извлекаем.
- Проводим дефектовку, перебираем ПУ, устанавливаем на штатное место.
При продольном расположении двигателя доступ к пусковому механизму упрощен отсутствием вспомогательного оборудования.
Советы мастеров по обслуживанию
Не приобретайте дешевые расходные материалы, сомнительного происхождения. Сверяйте каталожные артикулы с данными, изложенными в инструкции по эксплуатации.
При необходимости консультируйтесь у специалистов, читайте литературу, смотрите видеоуроки.
Как удобней снять стратер с CR-V 2,4 второе поколение, американка?
Нужно заменить стартер с СРВ CR-V второго поколения, американка, двигатель 2,4 литра.
В одном месте сказали, что нужно отсоедениять выпускной кллектор и снимать узел дросельной заслонки, в другм месте сказали, что достаточно снять только аккомуляторную батарею и воздушный фильтр.
Подскажите, если у кого есть опыт снятия стартера последовательность действий.
Спасибо.
Ик-к-к.
Берёш литру, а лучше ДВЕ.
Открываешь капот, говоришь:
"Заводи глаза под лоб, употребляешь капелюшку и усё))))))"
не ну если сам снимать будешь - посмотри под капот . и ясно будет .
а нет так и пох.
че там глобалить то .
Ты не обижайся ежели чего.
Просто все здесь весёлые, и прежде всего подходят с юморком.
А так то булыжник дело сказал. Загляни под капот и там всё станет ясно.
Я могу снять и разобрать всё что угодно. Да вот только последнее время стремлюсь к мысли, что каждый должен заниматься своим делом. Есть специализированные сервисы со спецами мастерами. У них есть все оборудование и инструмент. Они этим зарабатывают на жизнь. Пусть они тебе (мне) помогут. Лампочки, свечи, поменять колёса (если они уже на дисках), ЭТО можно и самому. Более длительные процессы с деталями и механизмами - можно и самому, но зачем? В сервисе это сделают быстрее и качественнее. Только нужны проверенные сервисы и сервисмэны.
Вот тебе мой совет.
Спасибо, за линк там нашел, что народ рекомендует снимать впускной коллектор.
Три варианта описано:
Делать нечего, раз взялся надо делать.. полез откручивать впускной трубопровод.
Занятие вобщем довольно несложное, хотя глядя на все провода и патрубки сначала кажется, что гемор- непостижимый. Однако взявшись за это занятие, с радостью заметил, что в отличие от совковых вариантов, здесь все провода, разъёмы и трубки имеют свой изгиб, длину и непохожий на соседа разъём. Поэтому ошибиться при сборке практически не возможно. Избегая пустословия перехожу к инструкции по снятию (как я это делал).
1. Снял защитный пластиковый кожух закрывающий форсунки.
2. отсоединил гофру от возд.фильтра и БДЗ.
3. Аккуратно (что-бы не повредить) снял все патрубки и отсоединил все разъёмы от БДЗ.
(два маленьких патрубка снизу от системы охлаждения - подогрев БДЗ, сразу потекли антифризом, потому необходимо их перекрыть, что и сделал воткнув в них 2 болта)
4. Снял БДЗ. (тросик отсоединять не стал, т.к. не мешает).
5. Открутил две гайки и 3 болта, крепящих впускной трубопровод.
6. Залез рукой справа внизу отцепил от него крепление жгута проводов.
7. Слева на нём стоит какой-то маленький девайс, который крепится одним винтиком на 10-ть. к головке блока. Его откручиваем. Необходимо разблокировать на нём хомутик для проводов (извлечь их оттуда и вытащить с него разъём). А так-же отцепить один из подходящих к нему маленьких патрубков.
8. Далее опускаем левую часть впускного трубопровода вниз и заводим вправо, а правую поднимаем и и струдом вытаскиваем почти вертикально, в том месте, где в собранном виде находился БДЗ. Впритирку к АКБ.
9. Имеем доступный для снятия стартер.
10. Чтобы открутить болт м\у стартером и блоком пришлось поискать трубчатый ключ необходимой длины,т.к. ключ от набора имел слишком длинный переходник и не помещался туда ни в каком виде.
11. Собственно разобрал снятый стартер, обнаружил высохшую смазку, кучу г-на под крышкой щёток, которое образовалось от их работы, всё было протёрто, смазано и собрано наместо.
Т.к БДЗ был тоже снят, то заодно почистил и его.
Собирал в обратной последовательности.
Результат - радует и слух и настроение. Стартер жужжит как пчёлка, бендикс не "залипает" отскакивает сразу после того как двигатель заёлся. С проблемой "холостых" на холодную, тоже покончено.
Счастлив до ж-пы!
ЗЫ. Очень советую эту процедуру производить либо в тёплое время года, либо в тёплом боксе, т.к. патрубки дубеют от времени и холода, так же, как и провода, впрочем.. И существует опасность их сломать или, что ещё хуже может какой нибудь штуцер пластмассовый отломиться.. вот тогда случится головняк..
По порядку:
-Снимаем короб воздушного фильтра целиком(20минут)
-Отсоединяем все разъёмы которые видим от дрос. заслонки, отсоединяем два шланга подогрева Корпуса дросс. заслонки, глушим их любыми болтами.(20 минут)
Откручиваем 3 болта и 2 гайка впускного коллектора, справа снимаем 1 разъём и шланг.(10 минут)
-Снимаем кожух тросса газа 3 болта.
-Снимаем аккумулятор.
-Самое главное не лениться снять переднюю рамку для чего открутим пластиковый кожух сверху и следом снимем рамку -5 болтов, аккуратно из рамки нужно достать залложенный туда и прикреплённый на клипсах провод. Снимаем тросс замка капота и рамку убираем в сторону( нижний болт рамки удобно было бы снять с низу, сняв защиту).(30 минут)
Снимаем впускной коллектор.
Всё.
НЕ НАДО С ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА СНИМАТЬ КОРПУСА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ, напрасный труд, снимается всё целиком очень просто.
При откручивании стартера нужно запастись удлиннителями разной длинны. У меня дальний болт на 14, ближний на 17.
Итого: 2 часа снимаем, 1.5 ставим.
Спасибо за внимание.
Снять корпус ДЗ, снять впускной коллектор: снять крышку, отсоединить разъёмы форсунок и клапана IMRC, открутить массу, откинуть жгут в сторону, владельцам американок с мотором 2,4 не забыть отсоединить разъём датчика положения заслонки IMRC возле насоса ГУР, помучаться и отсоединить жгут проводки от уха внизу коллектора, снять замок капота, владельцам "рестайлинга" (05-06 г.) снять панель над радиаторами, открутить верхнюю планку "телевизора" отвести её вперёд, после этого открутить коллектор и мучительно вытащить его в пространстве чуть левее мотора. Далее откроется неудобный но всё же доступ к генератору: надо скинуть приводной ремень, затем вслепую открутить 3 болта крепления генератора (очень неудобно подлезать особенно к правому нижнему), всё - генератор в руках.
Читайте также: