Гольф 2 лямбда зонд замена

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Сегодня только был Golf, хозяин жаловался что после того как машина постоит минут 15, то после запуска её начинает колбасить и иногда даже машина глохнет. Подключил USB осциллограф в режиме самописца к лямбде и после запуска видно что напряжение на сигнальном проводе висит в районе 5ти вольт! По мере прогрева зонда напряжение постепенно снижается, в этот самый момент по сканеру видно как ЭБУ, видя недостоверный сигнал, начинает обеднять смесь, так как напряжение с зонда намного выше опорного 0,45 В. Двигатель начинает колбасить из-за того что смесь обеднена до предела, Lamda Control дошла до предела и выставлена в 0. И тут как только сигнал зонда упадёт ниже опорного (зонд прогрелся), двигатель потепенно выравнивается, Lamda Control начинает подыматься и появляются привычные колебания значения от 128 в большую и меньшую сторону, на осциллографе появляется привычная синусоида. Такое я наблюдал уже раз пять. Такое ощущение что с цепи подогрева попадает напряжение в сигнальную цепь, что приводит к неправильному дозированию топлива. Хотя блок управления добросовестно выполняет свою работу, корректируя время впрыска.

AlexsanderS

Мастер советчик

1. ЛЗ это источник напряжения. (считайте его гальваническим элементом). Напряжение 1.6В это практически максимальное напряжение, которое способен дать ЛЗ. Этот случай соответствует когда с одной стороны голимый кислород, а с другой (выхлоп) голимое топливо не сгоревшее.
2. Внутреннее сопротивление ЛЗ очень высокое и падает с повышением температуры (отсюда то, о чем пишет SerVag).
3. То, что вы называете опорным напряжением (~0.45В), есть не что иное, как искусственно созданный внутренним источником потенциал, предназначенный для того, чтобы система могла бы работать в аварийном режиме при выходе из строя ЛЗ.

И теоретически и практически вы можете использовать абсолютно любой ЛЗ имеющийся в продаже (главное, чтобы габариты совпали), поскольку принцип у всех них абсолютно одинаковый и сигнал, соответственно, тоже. Количество выводов особенного смысла не имеет. ДЛя исключения всевозможных наводок, наиболее предпочтительны 4-х проводные подключения ЛЗ (когда и сигнал и сигнальная земля подходят к ЭБУ).

Вот собственно все необходимое, что надо знать для диагностирования ЛЗ-ЭБУ.
Для проверки работоспособности ЛЗ достаточно китайского тестера. ОТключаете ЛЗ от ЭБУ и измеряете потенциал при работающем двигателем. НАгрев ЛЗ не требуется - он и так нагреется от выхлопных газов. ЕСли измеренный потенциал будет 0, то это означает, что ваш двигатель работает не используя атмосферного кислорода. Если нечто близкое к 1.6 В, то подставляйте ведро к выхлопной трубе - должен течь бензин. Наиболее вероятно, вы измерите порядка 0.5-0.9 В.

ЕСли при сборе цепи, на сигнальном проводе обнаружите нечто удивительное, то причину ищите в области неправильного монтажа, утечек и т.д.
Удачи!

Alex-Ki

Я здесь живу

Фольксваген конструктор для взрослых.
БМВ это искусство.
Чем круче Джип.

sergiy

Завсегдатай

Ого, такие теории толкаются, а потом все тремя словаим опровергается. И как мне - простому болвану, во всем етом разобраться? Как мне опять заставить машину ехать?

shljach

Независимый

Да очень просто: временно отключить лямбду и обеспечить расходомером - минимальный режим циклового наполнения, это работа двигателя на ХХ с сигналом расхода воздуха - менее 1 В.
Такое условие возможно только при наличии чистых форсунок. Когда это станет возможным, тогда лямбда уже сможет нормально работать не вызывая остановку двигателя.

valera999

Профессиональный советчик

только в расходомер не лезь

а вообще теперь вешайся shljach пришел

Aleksmeg

Просто заглянул

Была похожая проблема 92г двигатель 2Е накрылась лямда поставил тоже тазовскую с таким же номером все сделал как описано в форумах отрезал провода ступенькой припоял концы от старого штекера прикрутил массовый провод от лямды к массе родная стояла трех проводная тазовская четырех проводная. Результат полное дерьмо километров 50 проехал нормально а потом началось дерганье, заведеш колбасит, обороты не набирает. Начал рытся в форумах нечего толкового не нашел. Стояла Лямда зав №030906265К бош №0258003181 зашел на сайт официального дилера БОШ в России Дунфан в поиске набрал нужный номер. Поиск выдал номер либо ставить 0258003181 либо универсальную 025803331. Купил родную 0258003181 поставил прикрутил массу к глушителю и все забыл про все проблемы расход по трассе стал 7л на сотню. Так что не выбрасывайте деньги на разное гавно а ставте то что доктор прописал. Лямду нельзя заменить на просто похожую.

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

. не выбрасывайте деньги на разное гавно а ставте то что доктор прописал. Лямду нельзя заменить на просто похожую.

AlexsanderS

Мастер советчик

Лучше всего найти приятеля, который в электричестве понимает. В противном случае - тщательно выполнять рекомендации форума (замерь то, при отключенном этом. подсоедини так или этак. и тд и тп) и обязательно сообщать о результатах, это самый не быстрый путь, но самый бюджетный, правда есть опасность спалить что нибудь дорогое.

serg99

Участник

я свою старую лямбду только что проверил таким образом: подключил обогрев к акумулятору, она нагрелась зараза, чуть не обжегся, и померял тестером напряжение на сигнал-масса. напряжение стояло до 1 в.
то же самое проделаю с новой (от ТАЗа), подам напряжение на подогрев, и если на сигнал-масса появится напряжение такое как было до теперь (9,4в), значит обогрев пробивает на сигнал и ей дорога в помойку.

AlexsanderS

Мастер советчик

Совершенно правильно. При подключении на "воздухе", так, как делали Вы, должно быть 0 Вольт. Правда возможно и другое объяснение 1 вольту- если на поверхности ячейки имеется натуральная сажа, то он (ЛЗ) будет давать такой потенциал, который Вы намерили. Нужно ее отжечь длительным нагревом. Сажа начинает выгорать интенсивно на открытом воздухе начиная с 400 градусов. Нагреватель до такой температуры не нагреет. Поэтому нужно нагревать над пламенем газовой плиты, причем очень аккуратно. внутри ЛЗ находится керамика и она очень не любит быстрых перепадов температур в т.ч. и локальных перегревов. Надо медленно нагревать и медленно остужать.

serg99

Участник

исправлюсь. только что побаловался еще раз в такой способ. напряжение 0,05в. и что удивило, что лябда после 350 т.км пробега, а нагреватель еще работает и все даже очень неплохо себя ведет. правда пилу уже не пишет. вот немаки запчасти делали.
попробую снять свою новую и померять таким само способом. ох уж у меня предчуствие, что етот хлам мне покажет большой вольтаж на сигнальном. мне кажется что она пробивает с подогрева на сигнал. а так ли ето, попробуем.
А у меня еще вопрос: а что, мою старую лямбду можна попробовать отжечь и она может ожить? или ето нереально? а то я уже начинаю верить в то, что старая лямбда займет назад свое почетное место. а вот ставить ее так как есть, или еще шаманить над ней? но чтоб не угробить окончательно.

AlexsanderS

Мастер советчик

попробуйте прокалить ячейку (ЛЗ). поскольку вы пишете что машина много кушала то очень вероятно наличие сажи.

serg99

Участник

AlexsanderS

Мастер советчик

если измерить сопротивление на холодную между нагревателем и ячейкой, что показывает? Вы эту сажу можете и не увидеть. она засела в холодных местах из которых ее с трудом можно выжечь. вблизи резьбы.

mav1962

Завсегдатай

Поставил новую лямбду(NGC) у старой были провалы до "0" -машина тупила и больше 2000 об/мин не развивала(один или два раза задень во время движения), а теперь она совсем не едет ; заводится хорошо и холостой ход ровный а больше 2000 об/мин не набирает и копоть из глушителя,новые свечи все в копоти.Диагностика показывает что все в норме.Мастера говорят надо прмывать форсунки. вот я и думаю может ни с этого надо начать лечение.В аварийном режиме работает без проблем.
Недавно менял ДТОЖ,свечи ,крышку трамблера.позициометр ДЗ,замер давления топлива в рампе-3.0 ,замена воздухомера(с заведомо исправной машины),клапана вентиляции картера,прмывка РСХХ и ДЗ
Может быть мне не ту лямбду продали (универсальная четырех контактная).

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

А что не штатную?Сколько раз уже писали про это!
Ведь,не ставишь же лампочки какие попало куда ни попадя,ведь какая разница,лишь бы свет давали.

vovan2

All my thoughts about PASSAT

Почему все парятся с этой лямбдой. Я недавно выкинул её на помойку. Все работает отлично. Вот и вам советую. Смесь готовится далеко до лямбды, если все исправно должно работать и без неё.

SerVag

Профессиональный советчик

Сегодня опять была подлянка с лямбдой на Passate 91г.в. с двигателем 2Е. Клиент говорит что машина не хочет ехать, ни в какую, причём на Х.Х. работает более-менее нормально. Заехал в бокс, подключили манометр, давление на работающем двигателе 3 кг, странно думаю, ехать должна наоборот веселее. Посмотрел шланг на регулятор давления, он неправильно соединён, подключил правильно, давление топлива нормуль - 2,5 кг. Проверили производительность насоса, льёт в полный шланг. Какого чёрта ей надо, с места обороты берёт нормально. Выехали на трассу, манометр оставил висеть под капотом, проехали метров 500 и началось, то почти останавливается, то как рванёт, но не надолго. Как в очередной раз тупанула, сказал хозяину выжать сцепление и не скидывать обороты ниже 2000, вылез из машины, открыл капот, гляд на манометр, давление нормуль, попытался погазовать, сначала берёт обороты, потом начинает дохнуть, дроссель уже почти на полную, а движок всё теряет обороты, давление даже подскочило до 3х кг, так как из-за чрезмерного открытия дросселя разряжение в коллекторе стало падать. Ладно, поехали на базу, почесали репу, пока стояли чесали, двигатель работал, носом почуял привычный запах обогащённой смеси, сунул измерительный зонд в выхлопуху, СО показало 11%. Чертовщина какая-то! Только что ехать не хотела из-за обеднения, а тут переизбыток. Подключил комповый осцил к сигнальному проводу, странно, напряжение на проводе 160mV, что явно не соответствует составу смеси. Сделал перегазовку, после отсечки топливоподачи на ПХХ, напряжение упало ниже 0 вольт, то есть отрицательно. На перегазовках видно что зонд обладает хорошей реакцией, но его сигнал почему-то смещён относительно массы. Состояние богатой смеси он фиксирует точно, но напряжение выдаёт низкое, гораздо ниже опорного, а обеднение тоже фиксирует, но выдаёт отрицательное напряжение. Поскольку напряжение зонда не переваливает выше опорного, ЭБУ понимает это как бедную смесь, и делает своё дело, обогащая её до предела. А что являлось причиной потери приёмистости машины? Сдёрнул разъём лямбды, а оттуда аж вода полилась, вероятно вода способствовала попаданию напряжения с цепи подогрева в сигнальную цепь, здесь наоборот получалось, напряжение всегда было выше опорного, смесь обеднялась блоком управления до предела. Проблемы начались после того как хозяин здорово влетел в лужу. Продул разъём насухо. Теперь смесь постоянно держится очень богатая, напряжение висит низкое, иногда ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.
В статьях по лямде писали что такое может быть при разгерметизации зонда, когда в камеру с атмосферным воздухом начинают попадать выхлопные газы, что вызывает генерацию отрицательного напряжения. Осциллограф зазёмлён при проверке, масса сигнальная перепроверена, так что ошибка исключена.
Чтобы с имитировать ту подлянку с которой изначально приехал клиент, я подцепил батарейку на 1,5В, специально держу для проверки реакции ЭБУ. Батарейка, тумблер и 2 крокодила, один для связи с массой, другой на сигнальный провод. Если надо с имитировать богатую смесь, перекидываю тумблер в одну сторону, слежу за показаниями газоанализатора или по времени впрыска, если бедную, перекидываю тумблер в другую сторону, опять смотрим как ЭБУ пытается теперь уже обогатить смесь.
Подал я напряжение выше опорного, видно как двигатель постепенно стало колбасить из-за не обеднения, при попытке подержать его на повышенных оборотах он чахнет, всё точь в точь как было на дороге.
Хозяин лямбду менял, но по глупости своей поставил с разборки, естественно ни какой гарантии, ди и полгода уже прошло. Хотя его давно терзали сомнения на счёт повышенного расхода. Если бы не водичка, ещё бы ездил, списывая это на ещё что - нибудь, но только не на лямбду, менял ведь.
Отрицательное напряжение, генерируемое зондом я пощупал впервые, хотя читал об этом.

Pilot 1986

Профессиональный советчик

Да не будет В4 машина ехать без лямбды, ЭБУ переходит в аварийный режим,чтобы доехать до сервиса типа. Сам пробовал скидывал разъем и ехал,тупизм страшенный.На В3 прокатывала езда без лямбды.

не факт. облей WD не жалея, можно какуюнить другую химию, с пузырьками, возьми хороший ровный ключ и попытайся выкрутить, благо там удобно в принципе вниз давить. У меня еще родная была, открутилась.

Самый озабоченный дрочер

завтра опробую, постучать и залить погуще, а не лучше на горячую крутить. или кто-то на холодную крутил?

Привет! Мудрец один на FORUM@MOTOR32 казал что ВДшка пополам с уксусной кислотой отлично помогает, замес 50/50 на лямда зонд и дать ночь постоять. Сам правда не пробывал но про уксус слыхал не единожды

сегодня троём :D открутили ) я снизу придерживал чтобы головка не соскочила, двое тянули рычаг, но для этого отломали кусок лямбды и оставшийся залили ВДшкой, постояли и принялись за дело в итоге ушло час примерно ))))

народ а кто знает маркировка года ня лямбде печатается?
если там номер и в конце 44/94 то есть она может быть 94 года? )

подскажите, пожалуйста, кто ставил лямбду, какой разъем на конце датчика находится.
у меня лямбдя одноконтактная в вып. коллектор вкручена, а провод не подсоединен и без разъемов, просто обжат на конце
так вот спрашивается, как этот провод подключить?
заранее спасибо

В однокнтактной лямбде простая мама в резиновом колпачке

меня как раз интересует другой конец провода, которые к зонду подсоединен
можно его не доставая лямбду подсоединить. не можно. кто скажет?

У меня лямбда так расположен что только одно маленькое место есть для доступа к нему- со стороны правой стойки. Пробывал открутить на холодном движке- нивкакую, на горячем открутил только один оборот. Щас залью ВДшкой и завтра продолжу мученья :) З.Ы. смотрел под капотом вектры у друга- очень удобный доступ к лямбде и к маслофильтру.

Хелп ми. Похоже что у меня полный пыстец. Вчера, как я и писал, брызнул вдшкой по лямбде. Сегодня завел на пару минут двигатель после чего, с небольшими усильями, удалось открутить зонд :р Но, не тут та было. новый лямбда не вкручивался на место, в том смысле что я не смог его затянуть- как будто там резьба стерлась. Старый зонд тоже не затягивается- хотяб дыру заткнуть т.к. звук и запах нетерпимый. Что мне теперь делать, менять коллектор? Народ, у ковото такое случалось?

Самый неадекватный модер

Резьбу слизало.
Либо ввертыш делать, либо менять коллектор.
Кстати, есть конторы, занимающиеся выпуском-они наваривают гайку. Получается бюджетно.

а чего такого? на горячей трубе крепким накидным шестигранным ключом. Далее на новом ЛЗ должна быть графитная смазка на резьбе. Если нет, то подмазать. Тогда и следующий спокойно выкрутится-закрутится.

крепкий накидной рвет грани лз ибо у лз 21,5 ширина граней ;)
в магазах давно уже съемники продаются удобные
я тут как раз себе прикупил такой и на горячую без проблем заменил

но есть куча НО - по регламенту лз менять нужно каждые 100тык, но кто в россии читает регламент и уже темболее что то делает по нему?! ну и про то что на г2 этого не делают в принципе если клиент не просит - ваще молчу
так что датчик там уже может быть просто сросшийся с коллектором :D

лис1978 рассказывал как ему в арасервисе с автогеном выкручивали датчик - обезьян залез в подакоптное и обнял мотор, одной рукой грел зонд, другой периодически пробовал его сдернуть ключиком
в итоге сдернули, но каких мучений это стоило :D

а слабо дюймовый ключик подобрать? типо 13\16 hex? болты-гайки на колесах тоже какгбе не на 21, а 13/16 HEX. Лз все скручивал довольно легко. Можно рискнуть для профилактики пролить вд40, тормозухой какой нить. Себе менял лз через 50-60 ткм, ибо как раз подходит. По норме то 100ткм. Но это если все время на одной и той же нормальной заправке заливаться, движку по регламенту обслуживать и тд. На моей практике живут около 50ткм, только фирменные заправки, Лз денсо. В гофлю воткнул бош, посмотрю, сколько продержится.Либо до первой неудачной заправки.

ну так проще пойти и купить съемник - он уже с пропилом под провод и имеет удобное отверстие под 1/2 вороток ;)))
стоит копейки

Народ подскажите номерок " лямбды" на 1.6 pn 5мкпп 1990г. и куда ее подключить, а то из выпускного коллектора выведена и всё.
Просто болтается там с зади. Желательно фот о.

0 258 001 051 вот такой у нас там стоит))) себе такой брал осенью . Фотки нет. Но там всё просто в плане подключения, а вот в плане откручивания старой не всегда

Есть такой вопрос, я купил в августе своего гольфика, ездил без лямбды, т.к. она была отключена и я туда на лазил, расход был 6-7л. по городу в пробках(движку не напрягал резко не газовал) а тут имел неосторожность заправился на птк, около 17л. залил, полвину отездил вроде норм, но позавчера приехал к дому, играл в паркинг в сугроб, немного погазовал, но не более 4500 об. и из трубы пошел белый дымок с характерным запашком бенза и расход увеличился в двое, купил свечи сегодня поменяю. но боюсь дело не только в них, при прогреве утром и вечером обороты плавают от 1100 до 300 примерно и глохнет если не подгазовывать весь трясётся бедненький.
Прогретый работает ровно.
Подскажите в чём беда, прежде чем ехать в сервис, а то там могут на..бать капитально, т.к. я не очень в этом шарю.

Дело было вот как, Двигатель 1,6 стоял "отечественный" карбюратор, когда купил он уже стоял, а в багажнике лежал родной Пирбург 2ее, По словам прошлого хозяина, очень насиловал ему мозги. Вобщем начал я ездить.. в итоге отечественный карб начал насиловать мне мозг, я решил отремонтировать пирбург, произвел ремонт большой белой херни, уже и н помню как она называется,заменил прокладку, все подключил, все работает, разгоняется, кушает бензина норм, плавают оборты на хх. Подключено все,кроме лямбда зонда, то есть: в выпускном коллекторе находится лямбда зонд, к нему прицеплен провод, а дальше он болтается под капотом, куда поключить, не могу найти.. Если кто может, подскажите,куда, что, или схему подключения,может фото. Я прошу прощеня если тема подобная уже была, найти её нсмог.

на PN родными были 2ее, а 2е2 ставились на 1.6 RF и EZ.

у меня и 2ее и PN, скажите скольки контактный лямбда брать? и может ли из-за него машина холостые на держать (плавают от 450 до 950). А пару раз было вообще печально,когда газу на не прогретую давал - глохла О_о

у меня и 2ее и PN, скажите скольки контактный лямбда брать? и может ли из-за него машина холостые на держать (плавают от 450 до 950). А пару раз было вообще печально,когда газу на не прогретую давал - глохла О_о

по заверениям всем известного карбюраторщика Михаила лямбда на пн-е грубо говоря для красоты и ее влияние на работу двигателя (величина расхода) около 2-3%. Да и по заверениям замена лямбды на ПН тупо выкинутые деньги.

Смотри подушку карба, и как насчет подачи теплого воздуха?? есть он у тебя или нет. Если нет то это вполне возможно является причиной твоих проблем.

по заверениям всем известного карбюраторщика Михаила лямбда на пн-е грубо говоря для красоты и ее влияние на работу двигателя (величина расхода) около 2-3%. Да и по заверениям замена лямбды на ПН тупо выкинутые деньги.

хмм, спасибо) значит пока что лямбду откладываем)

ТОчно! подушка по весне треснула и была залита герметиком, а с наступлением холодов стал ХХ неровный. Не у кого её номера нету?
А по поводу подогрева можно подробнее? от куда берется забор теплого воздуха и т.д. .

по заверениям всем известного карбюраторщика Михаила лямбда на пн-е грубо говоря для красоты и ее влияние на работу двигателя (величина расхода) около 2-3%. Да и по заверениям замена лямбды на ПН тупо выкинутые деньги.

ну не знаю че там вам некий михаил наговорил, но лямбда на пне работает как надо :D
влияние ее конечно не такое дикое как на моновпрысках, но когда она умирает или травится масалом то расход заметно возрастает :D

вообще слова "карбюраторщик и "лямбда" совершенно не вяжутся ;)))
хоттите понять как лямбда влияет на работу мотора - поговорите с инжекторщиками ;)))
2ее - недоинжектор и все алгоритмы работы у него по сути инжекторные, вот тока смесеобразование карбюраторное (принцип эжекционного насоса)

вообще 2ее обсосан и обсасывается в разделе впрыска и зажигания :D

Не у кого её номера нету?
А по поводу подогрева можно подробнее? от куда берется забор теплого воздуха и т.д. .

хоть это и не так часто бывало, а всё равно неприятно и напрягает . Безусловно, в этом деле спешить не нужно и лучше точно убедиться,что дело именно в самом датчике, тем более, что вторая лямбда диагностическая и вполне может показать что-нибудь по катализатору, так что сначала убеждаемся и только после этого меняем. Ладно, хорошо, мастер рекомендует заменить зонд,принимаем решение и меняем его,при желании, самостоятельно.

16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
P0140 - 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
16520 - Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи
P0136 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16520 - Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи
P0136 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно

Работать удобнее на эстакаде.
Приступаем,второй зонд на BSE находится под днищем справа трубы по ходу машины сразу за катализатором,чтобы добраться до фишки нужно снять пластиковую защитную облицовку днища(если она стоит,конечно),для этого откручивам 8 пластиковых держателей по периметру этой накладки,заходят они в саморезы на днище,нужен будет трубчатый ключ на 10

и наверно,для удобства,не будет лишним снять и эту небольшую накладку выкрутив пару саморезов под торкс

теперь видим и лямбду

и пластиковую коробку,он же кронштейн в котором находятся соединённые между собой разъёмы

вынимаем оттуда разъёмы для начала,я не стал изымать точку его крепления из днища,а исходя из того,что в силу гибкости пластика кронштейн этот имеет свойство гнуться и поворачиваться на этой точке крепления,то я тупо оттянул его и вынул их оттуда-запоминаем расположение фишек в нём

теперь размыкаем соединение

и переходим в самому лямбда-зонду,ну тут как обычно,ключ на 22 и если собираемся датчик использовать дальше,то ключ разрезной соответственно,поскольку место там не особо удобное,я решил попытаться взяться за него обычным рожковым ключом,надеясь на то,что сорву и так его,напрасно и не тут-то было сидит он там очень крепко! зализало лишь грани,при чём на самом датчике (и привет джонсвею ) короче,делать нечего и раз его всё равно менять,остаётся старый-проверенный способ,сначала снял очень мешающую поперечину,там по паре гаек на 13 на сторону,всего 4

заливаем место стыка жидким ключом,пока искал инструмент завёл машину,чтобы нагреть резьбу,благо позволило место,то болгаркой срезал почти заподлицо с гранями верхнюю колбу-колпак на датчике

поскольку труба ходит там при таком неслабом усилии как "утлая лодчонка",то от греха,подстраховки и жёсткости можно подкатить для поддержки домкрат

накинул крепкую накидную головку на 22

щелчок и. пошла родимая!

ну а дальше всё просто,берём новый датчик и вставляем на место,спецсмазка на резьбе у него уже имеется,так что необходимость в этом,наверно,отпадает,можно лишь получше очистить ответную резьбу в самой трубе.
Номер оригинального датчика-06A906262BS(4 провода),снял я по виду NGK.
Замечу,что значит, среди аналогов,в числе прочих, на него есть универсальный от Bosch и не буду кривить душой, исходя из того, что цена на родной совсем неслабая,то его я и поставил,цвета проводов одинаковы, 2 белых, серый и чёрный, в комплекте есть всё необходимое,соединитель, подробная инструкция с действиями и пара стяжек, номер его-0258986507

кстати, на коробке-Made In USA

замечу, поскольку бош запрещает паять провода, то вместо комплектного соединителя, как вариант (я выбрал его), можно просто хорошенько скрутить провода между собой, затем получше изолировать термоусадкой и изолентой, применив небольшую хитрость:

Еще одна подсказочка. Когда будете соединять провода, отрезайте концы у ЛЗ и штатной проводки не на одном уровне, а "ступеньками". Примерно так.
]----------
]----------------
]-----------------------
Это облегчит последующую изоляцию соединений, уменьшит вероятность появления короткого замыкания между проводами при эксплуатации и оставит возможность запихать их обратно в "чулок", в котором лежат провода.
AlexVAG

внутренние колбы по виду отличаются, почему я и написал, что в оригинале похоже стоит NGK

ну вот и всё, ставим на место,момент затяжки - 55 Нм.

соединяем разъёмы, ставим на место коробочку и облицовку. Стираем ошибку, если есть на руках адаптер.
Радуемся новому лямбда-зонду.

ps забыл, добавлю, для интереса, я искусственно спровоцировал чек на приборке разомкнув разъём,так вот после замены датчика,он погас сам с третьего раза заводки двигателя, ну это так, просто для справки.
Удачи в ремонте!

Falke-5

pastor64

Мастер советчик

Вот а я всё думал куда там они разъем "запрятали", от воды не сильно он страдает. А теперь увидел так сказать "в живую". А если бы кат накрывался то как минимум Р0420.

Falke-5

Der Golf

Сухо,сухо там,абсолютно чистые контакты. Ну да и рановато для ката,сдаётся просто послужил он своё(датчик).

RPetrovich

Мастер советчик

pastor64

Мастер советчик

Насколько знаю на авто в проводке вообще мало чего "паяется" Пришлось однажды столкнуться с "чистой" японкой ставил эмулятор, так соблазнительно было подпаять провода к нагревателю ДК2, но они там из такой хери сделаны что можно и не мечтать да же о пайке, обжимки только так. Ну и так вот припой, флюс, нагрев это ж еще тот процесс.

RPetrovich

Мастер советчик

Я менял разъём на лямде от десятки, да там два провода нормальные медные, и два из какого-то сплава, толи нержавейка толи алюминий, но с флюсом для алюминия они залудились, и лямбда работает по сей день.

Falke-5

Der Golf

Сложный вопрос. Мнения и позиции (паять-не паять)в сети примерно 30/70 соответственно в процентном соотношении. Доводы первых,сводятся к успешному опыту и отсутствию проблем,что типа паял и буду паять дальше,вторые утверждают,что пайка просто в этом случае не то,чтобы не рекомендуется,а даже вредна и запрещена! поскольку де,те же провода учавствуют в смеси кислорода и по ним как раз проходит(как бы это фантастично не звучало)кислород,а вот стоящий на пути флюс закупоривает этот канал и это чревато ошибками или быстрым выходом из строя датчика,бош так просто запрещает в инструкции и всё,без всяких объяснений,также существует ещё мнение,что пайка там недопустима из-за высокой t,ну провода там да непростые на самом деле и спаять их чтобы надо ещё постараться,там типа высокотемпературный припой или сталистые провода что-ли,у кого-то это получалось полностью утопив сростки в расплавленной канифоли,кто-то паяет с кислотой потом промывает и изолирует,как-то так короче.
Так что,как видим,вопрос неординарный и принять чью-то сторону я не берусь,извините

DENISIY

Мастер советчик

утверждают,что пайка просто в этом случае не то,чтобы не рекомендуется,а даже вредна и запрещена! поскольку де,те же провода учавствуют в смеси кислорода и по ним как раз проходит(как бы это фантастично не звучало)кислород,а вот стоящий на пути флюс закупоривает этот канал и это чревато ошибками или быстрым выходом из строя датчика,бош так просто запрещает в инструкции и всё,без всяких объяснений,также существует ещё мнение,что пайка там недопустима из-за высокой t,ну провода там да непростые на самом деле и спаять их чтобы надо ещё постараться,там типа высокотемпературный припой или сталистые провода что-ли,у кого-то это получалось полностью утопив сростки в расплавленной канифоли,кто-то паяет с кислотой потом промывает и изолирует,как-то так короче.

Это ж надо, кислород по проводам уже начал проходить. ЭБУ сам воздух не измеряет - ему нужен только сигнал электрический! Лямда вырабатывает напряжение о,1В или 0,9В в зависимости от количесва воздуха в выхлопе! И чем лучше будет её контакт с проводкой ЭБУ (меньше потери этих несчастных десятых вольта), тем правдоподобней ЭБУ отреагирует на изменения! Мозги у тебя закупорились, а не канал с флюсом. И если не умеешь паять, то лучше не порть вещь! И какая может быть нахрен температура, на отрезке провода, с пол метра от зонда, чтобы аж расплавилось олово на пайке. Я в шоке от этого поста.
P.S. лучше пайки нет контакта - только дорого в масштабах автопрома и в не удобстве монтажа (сборки).

Читайте также: