Регулировка сцепления форд фиеста 2008

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Добрый день, коллеги.
Помогите, пожалуйста, советом
Автомобиль Ford Fiesta 2006 г.в., 1.4, робот. Пробег 124 000.

Описание неисправности:
- Автомобиль незаводится
- На экране горит надпись “Неисправность коробки передач, обратитесь к руководству”
- Напряжение аккумулятора между: 12.2 V
По диагностики РКПП выдал ошибки:
Р1750;U0155;U0401,Р0810,U0415,U0121;U0404

Добрый день! korrus, вы решили эту проблему? Скорее всего, дело в щетках двигателя исполнительного устройства сцепления. Процедура замены щеток двигателя ИУС уже достаточно хорошо описана. Щетки медно-графитовые квадратного сечения 6.3х6.3 мм высотой 10 мм. Подходят IKA 0.1790.1 - они немного выше (11 мм), надо сточить лишнее. Стоимость щеток порядка 200 рублей. Для замены щеток не нужно разбирать ИУС, достаточно снять металлический кожух моторчика (два винта под TORX). После установки ИУС на место и прокачки магистрали сцепления потребуется обучение робота при вывешенных передних колесах. Как появится "ползущий" режим в обоих направлениях, обучение можно заканчивать.

Добрый день! korrus, вы решили эту проблему? Скорее всего, дело в щетках двигателя исполнительного устройства сцепления. Процедура замены щеток двигателя ИУС уже достаточно хорошо описана. Щетки медно-графитовые квадратного сечения 6.3х6.3 мм высотой 10 мм. Подходят IKA 0.1790.1 - они немного выше (11 мм), надо сточить лишнее. Стоимость щеток порядка 200 рублей. Для замены щеток не нужно разбирать ИУС, достаточно снять металлический кожух моторчика (два винта под TORX). После установки ИУС на место и прокачки магистрали сцепления потребуется обучение робота при вывешенных передних колесах. Как появится "ползущий" режим в обоих направлениях, обучение можно заканчивать.

Здравствуйте!! столкнулись с той же проблемой. вчера разобрали ИУС. yaro.slav, подскажите, как сами щетки вы вытаскивали? выламывали пласмассовые детали? или как-то раскручивали и доставали их?

Anima, щеточный узел целиком можно снять только после демонтажа подшипника двигателя, что довольно затруднительно, поэтому большинство идет по пути выламывания двух пластинок, прикрывающих щетки и их проводки. Перед выламыванием отметьте, где какая стояла, чтобы приклеить их потом на свои места. Щетки сидят внутри латунных направляющих, верхние части которые не надо разгибать, а взять толстую иголку или тонкое шило и аккуратно подогнуть два лепестка на боковинах направляющих (если смотреть сверху, то один лепесток на стороне червячной передачи, второй - на соседней слева стороне), фиксирующих всю конструкцию внутри щеточного узла. Приваренный к медной "пружинке" конец провода щетки надо аккуратно откусить, зачистить и припаять к нему провод новой щетки, предварительно пропущенный через щель в направляющей. Перед установкой всей сборки (направляющая + пружинка + новая щетка) надо слегка отогнуть наружу фиксирующие лепестки направляющей, чтобы зафиксировать все это добро в щеточном узле.

Спасибо! Собрали! Теперь вопрос в прокачке сцепления и обучении робота. Как именно прокачивали? Шприц использовали?
Будем благодарны за ответ)

Anima, да, прокачивал шприцем с трубочкой. Поставил на место ИУС, соединил всю магистраль (особое внимание маленькому резиновому колечку на той части, что идет от выжимного подшипника и вставляется в ИУС снизу). Штуцер прокачки туговато отворачивался, так что помог ключик на 13. Старую тормозуху из бачка выкачал шприцем, насколько было возможно, долил до верху свежей, надел на штуцер трубочку и вытащил поршень шприца, создав разряжение. Штуцер отвернул (не больше оборота), тормозуха с пузырями устремилась в шприц. Штуцер завернул, трубочку пережал пальцами и слил откачанное в бутылку. Грязи было много, но она вся потом в бутылке всплыла на поверхность, - резиновая пыль. Доливал в бачок, выкачивал шприцем до того, как пошла чистая тормозуха. Пузыри шли недолго, дольше грязь выходила. Все это проделывал на заглушенном двигателе. Потом несколько раз включил зажигание (ИУС при включении зажигания выжимает сцепление), проверил - воздуха в магистрали нет.
Обучение: поднял весь передок (колеса в воздухе), прогрел двигатель до рабочей температуры и стал имитировать трогание вперед и назад (с выжиманием тормоза, конечно). На вторую передачу переходил вручную. Первые несколько раз сцепление включалось с небольшими толчками, но скоро они прекратились, и появился "ползущий" режим. Дальше второй скорости робот в режиме обучения не переключится, крутить бессмысленно. В общем, это все. Опустил авто на землю, сделал тестовую поездку. Сцепление включается четко и мягко, никаких толчков и ударов. Чего и вам желаю!

Может быть такое, что магистраль как-то пропускает воздух? Или цилиндр сцепления?
В общем, понятно, что дело тут скорее всего в ИУСе. По крайней мере, удалось автомобиль завести.
Кстати, заводили мы ее тоже на подвешенных колесах, прогревали, но она, к сожалению, так и не сделала попытку тронуться((

Anima, ручник не поднят, случайно?
Еще: при включении зажигания ИУС отрабатывает тест, при этом ясно слышен звук мотора, и далее, при включенном зажигании робот "щупает" сцепление, включая при этом передачу. Понаблюдайте за моторами выбора/включения передач. Не заклинило ли кого-нибудь из них?

Правильность регулировки привода сцепления проверяется путем измерения величины рабочего хода его педали. После замены приводного троса его усадка производится в течение не менее тридцати выжиманий педали сцепления.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Удостоверьтесь, что ничто не попало под педаль сцепления, затем измерьте расстояние центральной части ее накладки до основания рулевого колеса (педаль должна быть полностью отпущена) теперь выжмите педаль до упора и повторите измерение.
2. Для определения величины хода педали вычтите результат первого измерения из результата второго. Сравните полученное значение с требованиями Спецификаций. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. далее).
3. Регулировка приводного троса производится путем отпускания регулировочной райки на обращенном к трансмиссии конце троса(см. иллюстрацию Общая схема регулировки троса привода сцепления). На некоторых моделях доступ к контргайке ограничен, в связи с чем придется предварительно снять рукав воздухоочистителя или компоненты его кожуха (см. Главу Системы питания и выпуска).

4. В двигательном отсеке ослабьте контргайку на обращенном к трансмиссии конце троса привода сцепления. Откорректируйте положение регулировочной гайки, затем выжмите педаль сцепления десять раз и повторите измерение величины ее хода. Продолжайте действовать в том же порядке до тех пор, пока добьетесь требуемого результата.

5. Удостоверьтесь, что величина свободного хода педали (см. иллюстрацию Общая схема регулировки троса привода сцепления) не превышает 60 мм, для чего измерьте расстояние от накладки отпущенной педали до основания рулевого колеса, затем поднимите педаль и повторите измерение; вычтите из результата первого измерения результат второго.
6. Закончив регулировку, затяните контргайку на конце приводного троса. Установите снимавшиеся с целью обеспечения доступа компоненты воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Переднеприводные модели с бензиновым двигателем до 9/89 г. вып.

Привод сцепления следует регулировать после каждого ремонта сцепления, а также регулярно в рамках технического обслуживания. Регулировку следует также проверить при трудностях включения и выключения сцепления.

Измерить высоту педали от верхней стороны педали до полового коврика. Требуемое значение: от 215 до 220 мм.

Для регулировки высоты педали снять нижнюю облицовку панели приборов, чтобы добраться до регулировочного болта. Отрегулировать высоту педали вращением упорного болта, предварительно ослабив контргайку (стопорную гайку). На моделях с электронной системой впрыска вместо упорного болта установлен выключатель сцепления. В этом случае отключить штекер и отрегулировать высоту педали вращением выключателя.
Измерить свободный ход педали. Для этого слегка нажать на педаль рукой, пока не будет ощущаться значительное сопротивление. Требуемое значение: от 9 до 15 мм.

Если свободный ход педали не соответствует требуемым пределам, открыть капот и отрегулировать свободный ход регулировочной гайкой -В- на резьбовом элементе троса сцепления. Требуемое значение зазора-А: от 1, 5 до 3, 0 мм (зазор между рычагом коробки передач и пальцем троса).

После регулировки полностью выжать педаль сцепления и измерить высоту выключения между накладкой педали и ковриком. Требуемое значение: минимум 85 мм. В противном случае повторить регулировку.

Прошу прощения за глупый вопрос, поддаётся ли регулировке педаль сцепления, . в смысле она по моему мнению слишком высоко!
Машина фиеста свежекупленная 2007г. март., покупали для жены.

Может так и надо? Загляни в другие фиесты, посмотри как там

Вопрос конечно спорный надо оно так или нет, но мне так как есть совсем ненравится. а посмотреть негде.

Вы что, хотите отрегулировать положение педали или сам ход сцепления?

Да хочу и даже очень. - отрегулировать положение педали.

Нет, не поддается.
Гидравлика - ход тоже не регулируется.

Ты точно уверен, что вообще никаких регулировок быть неможет.
Даже на штоке педали и штоке цилиндра сцепления резьбы никакой нет?

чтото мне подсказывает, что с эдакой гаечкой сцепление может выжиматься не полностью. соответственно при определенном износе - начнет гробиться коробка. может я не прав конечно

Ну там он писал что сначала длинный болт поставил, передачи не включались и далее он подобрал такую длину, что включались нормально. Пишет что уж год отъездил и все ок.

я смысл не пойму. чего это дает? если я спешу- я тож сцепление до пола не выжимаю и как то без болтиков обхожусь.

а те кто ниже отписались им наоборот надо дальше педаль нажать - они уже до пола нажали, но сцепеление не срабатывает, наверное со 2го-3го раза.

Как уже писали - у нас гидравлика и педалька сжимает поршень - тут как не регулируй - сильнее или больше давление не создастся. а вот где второй поршень двигает вилку сцепления - возможно и есть регулировка. возможно и прокачка гидравлики поможет (если проблемма именно в ней) - а если диск дохлый или вилку согнул. то нет. :)

Я с гидравлическим сцеплениям не знаком, всегда как то тросиками обходился.. ;D Поясните пожалуйста:
1. во всех ли фиестах 2006 года сцепление гидравлическое?
2. из какого бачка эта жидкость поступает в контур сцепления? Уж не из тормозного ли?

У меня вроде 3 бачка. тормозуха, гур и антифриз

Подскажите, поклеял шумоизоляцию на пол, под педальным узлом тоже. Штатную не трогал. В результате кажется что ход педали сцепления стал меньше. Жму педаль в пол. Может это на чем-то сказаться? Может срезать шумку под педалью?

сцепа тут не при чем, у задней скорости нет синхронизаторов, если ты понимаешь что это
то причину шумов сам поймешь.

и ведет или не ведет сцепление проверяют совершенно не так.

выжимаешь сцепление и несколько раз включаешь-выключаешь 1-ую скорость.
если машина чуть подергивается или видно по тахометру что обороты чуть падают
в момент включения - значит да, не до конца оно выжимается.

а еще на слух можно определить. если выжимается то вторичный вал коробки
останавливается и уровень шума заметно падает. Я лично слышу из салона
запросто, хотя мой слух не музыкальный совершенно.

и ведет или не ведет сцепление проверяют совершенно не так.

. что такое синхронизаторы и как они работают я знаю, просто у меня происходит следующее: когда я включаю заднюю то слышу "гырррк", машина при этом стоит на месте, сцепление выжато, по идее вылы в коробке не крутятся, почему тогда шестерни гыррчат? и ещё, яж по разному пробовал,: включил заднюю, пусть с гычанием , но валы синхронизировались шестернями, так, но если, не трогаясь, её выключить и сразу опять включать, то "гырррк". значит что вал в коробке начал вращаться, но я сцепление не отпускал и машина с места не трогалась.
. и вот это меня уже напрягает. что бы я сделал в этом случае-конечно подтянулбы тросик сцепления или отрегулировал тягу на рабочем цилиндре, но тут это не возможно, вот я и пишу в тему "Ford Fiesta - Педаль сцепления, как регулируется. ", может кто подскажет.

валы по инерции крутятся до 3-5с, я уверен что ты не ждал это время. никто не ждет.
подождешь - будет бесшумное включение. и именно так и надо!

и ещё, яж по разному пробовал,: включил заднюю, пусть с гычанием , но валы синхронизировались шестернями, так, но если, не трогаясь, её выключить и сразу опять включать, то "гырррк". значит что вал в коробке начал вращаться, но я сцепление не отпускал и машина с места не трогалась.
. и вот это меня уже напрягает. что бы я сделал в этом случае-конечно подтянулбы тросик сцепления или отрегулировал тягу на рабочем цилиндре, но тут это не возможно, вот я и пишу в тему "Ford Fiesta - Педаль сцепления, как регулируется. ", может кто подскажет.

не совсем понял, но если ты выключаешь скорость (ставишь нейтраль) то достигнутая синхронизация исчезает.
из-за вязкости масла скорости вращения деталей быстро становятся разными. Достаточно небольшой разницы
и вот уже зубья не попадают.

Кароче. Жди 2-3с и тогда включай заднюю. Должно помочь. Если машина не прыгает на нейтрале то регулировать там нечего. Выжим полный.

в том и дело, что пробовал я и ждать. и всеравно гырчит, у меня були и до фиесты автомобили и я сталкивался с подобной проблемой, решалась она регулировкой сцепления.
. вопрос не в том должна она гырчать или нет, вопрос в том как регулируется сцепление на фиесте

. вопрос не в том должна она гырчать или нет, вопрос в том как регулируется сцепление на фиесте

Тогда не знаю. скачивай мануал по машине и дальше сам знаешь чего делать.
TIS-документация где-то на этом сайте доступна для скачивания.

Адаптация робота Ford Fiesta – это процесс, протекающий в несколько этапов. В результате электроника трансмиссии начинает работать корректно. Электроника отрабатывает алгоритм, совмещающий крутящий момент, переключение передач, работу сцепления, что обеспечивает плавность хода. После процедуры автомобиль двигается без рывков и толчков. Расход дисков сцепления становится минимальным.

Диагностика работы узла сцепления и переключения коробки передач.
Обучение сервоприводов при помощи сканеров, отвечающих за своевременное и последовательное переключение передач.
Совмещение режимов работы сцепления, сервоприводов и модуля трансмиссии.

Коробка передач на Форд Фиеста

Периодичность обучения РКПП

Когда обслуживание нужно делать штатно

Обязательная адаптация является частью штатного ТО РКПП. Это позволит отрегулировать работу, вывести узлы и механизмы на оптимальные режимы, уменьшить износ сцепления и обеспечить комфортную езду.

Нештатное обслуживание роботизированной коробки

Адаптация коробки Форд Фиеста

Если производился ремонт РКПП, менялись сервоприводы или исполнитель, после выполнения работы обязательно проведите адаптацию коробки.

Процесс адаптации робота Ford Fiesta

Что для этого нужно

Как скинуть ошибки

Ноутбук или планшет подключите к разъему (в большинстве модификаций находится слева от рулевой колонки под ящичком для мелочей). В открывшемся окне найдите модель Fiesta. Дальнейшие действия:

Как отслеживать результат

После сброса ошибок начните адаптацию и обучение коробки передач:

Адаптация коробки Форд Фиеста

При правильной адаптации все надписи о неисправности должны исчезнуть с приборной панели.

Для адаптации точки сцепления необходимо:

После адаптации и обучения коробка должна заработать в штатном режиме, а автомобиль — двигаться без рывков.

Если обучение не удалось провести нормально

Основных причин того, что обучение не прошло корректно, может быть две:

В последнем случае нужно проводить повторную диагностику и устранять неисправности, заново обучить роботизированную коробку.

Читайте также: