Фольксваген пассат б4 замена передних колодок

Обновлено: 28.04.2024

Замена задних тормозных колодок Фольксваген Пассат Б7 2015 года (1.8 TSI) показана в этом фотоотчете. Инструкция также может оказаться полезной владельцам таких авто Volkswagen или Audi, как: Beetle, CC, Tiguan, Golf, Touareg, Jetta, A3, A4, S4, A6, S6, A7, A8, Q5, Q7, A5, S5. Поменять задние колодки вполне можно своими руками.

Когда менять и какие тормозные колодки ставить на Пассат Б7

Точная периодичность замены на тормозные колодки не указываются, поскольку износ зависит от нескольких факторов, в том числе таких индивидуальных, как стиль вождения. Вместе с тем, колодки (а также тормозные диски) предписано проверять на каждом ТО, определяя степень износа и толщину фрикционных накладок.

Если толщина накладок на колодках (или даже на одной из пары) снизилась до 1-2 мм — колодки требуется заменить.

Чтобы добиться равномерного предсказуемого торможения, колодки следует менять парами на обеих колесах.

Как поменять задние колодки на Пассат Б7

Понадобится: домкрат с упорами, ключи на 13 и 17 (или трещотка с головками), специнструмент для вдавливания поршня суппорта, смазка для тормозных суппортов и комплект новых колодок.

Нужно установить авто на ровную поверхность, заблокировать передние и снять задние колеса. Это откроет доступ к тормозному суппорту и диску. Чтобы снять суппорт, надо открутить пару болтов направляющих вверху и внизу. Откручивать ключом на 13, придерживая ключом на 17.

Снятый суппорт не стоит оставлять болтаться на шланге, его нужно подвесить или положить так, чтобы он не оттягивал шланг. Теперь можно снять колодки, оценить состояние тормозного диска и направляющих.

Пыльники направляющих должны быть целыми, без прорех, а сами направляющие хорошо смазанными. В противном случае они могут закиснуть, что приведет ухудшению торможения и неравномерному износу колодок.

Тормозной суппорт не получится установить обратно, пока не будет вжат его поршень. На этом Volkswagen Passat B7 2015 года поршень суппорта нужно не просто вдавливать, но и проворачивать при этом по часовой стрелке, для чего нужен специнструмент. На авто предыдущих модельных годов могут быть установлены более привычные суппорты, поршни которых надо просто вдавить.

Полезный, но необязательный шаг — перед вдавливанием поршня можно открутить крышку бачка тормозной жидкости, это облегчит процедуру.

Следует нанести смазку на те места тормозного механизма, где есть контакт металла с металлом (вроде кромки поршня суппорта или внешней стороны колодки). Нельзя наносить смазку на поверхности трения — внутренние стороны (фрикционные накладки) колодок и поверхность тормозного диска. Установив колодки, можно надеть тормозной суппорт и закрутить болты суппорта с усилием око 33 Нм.

Если после замены педаль тормоза стала мягкой и начала проваливаться, значит тормозная жидкость впитала много воды или в систему попал воздух. Тогда нужно прокачать тормоза через штуцеры прокачки новой тормозной жидкостью DOT 4.

Заблокировать передние колеса, поддомкратить заднее, установить упоры и снять колесо.

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

Вот в выходные решил заменить передние тормозные диски по причине естесственного износа. Может кому пригодится, хотя тема достаточно избитая. Ну про поддомкрачивание авто и снятие колес писать не буду. Начну с главного. Откручиваем болты направляющих (ключ на 15) обозначены на фото 1 цифрами 1 и 2.

Затем ключом на 17 откручиваем болты крепления скобы. На фото 2 обозначены соответственно цифрами 3 и 4

Снимаем скобу и выкручиваем болт (винт) крепления диска к ступице на фото 3 под номером 5. (У меня его не было на обеих сторонах, и я был лишен гемороя с его выкручиванием). Прочищаем, смазываем направляющие. Номер 6 на фото. (2 шт. с каждой стороны)

Ну сборка в обратной последовательности. Желательно поставить новые колодки, но я решил обойтись старыми по причине не сильного износа. Ну и притирать плавными торможениями.
За 2 года эксплуатации авто проявлялась надоедливая вибрация на скорости 150, после замены дисков все ок!

Outbraker

Admin

Создатель сайта

murz88

Автопользователь.

Еще одна версия.

Работа не сложная, выполнима без подъемника и ямы. На подъемнике, конечно, будет удобнее.
Необходимый для работы инструмент.
1.Прочная головка на 17 + вороток.
2.Прочная головка на 13 + вороток.
3.Рожковый ключ на 17.
4.Приспос., для вдавливания торм. цилиндров.
5.Надежная крестовая насадка (отвёртка) и вороток.
6.Растворитель- ацетон и чистая ветошь.
7.Густая смазка.

Приспособл., для вдавливания торм. цил., сделано из зап частей, продающихся для отечеств. авто.

Были куплены диски и колодки.
Фото нов. диски и колодки.

1.Поставив авто на ручник, снимаем колесо.
Фото.

2.Для снятия тормозного суппорта и колодок, удерживая, рожковым ключом, на 17, направляющую, откручиваем болт, головкой на 13.
Фото. Желтый 17. Красный 13.

3. После снятия тормозного суппорта и колодок, пришло время воспользоваться этим инструментом.
Фото приспособы.

Используя присп. И две старые торм. колодки, вдавливаем торм. поршень в суппорт.
Фото

4.Результат, торм поршень, вдавлен в суппорт.
Фото

5.Прочной головкой на 17 и воротком, откручиваем, от поворотного кулака, держатель суппорта (торм. скобу)
Фото

Имеем результат.
Фото

6.Мощной, крестовой отверткой, откручиваем винт крепления торм. диска, к ступице колеса.
Фото

И снимаем, старый торм. диск. Имеем результат.
Фото.

7. Осмотрев - проверив, свободное движение, направляющих пальцев, уделяем внимание резиновым пыльникам - защитным чехлам направляющих пальцев ( на изношенность- дыры) если надо заменяем чехлы и смазываем направляющие пальцы, держателя суппорта (скобы),
Фото

8.Используя чистую ветошь и растворитель, обезжириваем новые тормозные диски. Вытираем насухо.

9. Устанавливаем все, в обратной последовательности

а) Новый, обезжиренный торм. диск, крепим новым винтом ( дается к дискам).

б) Используя головку на 17 и болты, надежно (от души), крепим держатель суппорта (скобу), к поворотному кулаку.

в) Установив, нов торм. колодки. Крепим тормозной суппорт (гол. на 13), используя только новые болты (даются к нов. колодкам)

Имеем результат Фото

Устанавливаем и надежно прикручиваем колесо. Переходим к след. стороне.

10.Старый торм диск и колодки. Фото

Внимание!
А) После замены торм. колодок или (и) торм. дисков проверьте уровень торм. жидкости в бачке, он должен быть Макс.
Б ) Сразу, после замены, на стоячем авто (дв. заведен), несколько раз, сильно, нажмите на педаль тормоза, для полного прижатия колодок к диску.
В) После замены передних торм. колодок и (или) торм. дисков, в теч 200 км происходит притирка, эффективность тормозов снижена, не рекоменд. сильное торможение.

Всем доброго вечера)
Подготовил фото-отчет по замене передних тормозных колодок.
Можно конечно все сделать в сервисе, но если есть время и хочется сделать все по-нормальному, нужно делать самому)
Итак для начала подготовим рабочее место и инструменты.
Вам потребуются, домкрат, ключ на 17 (для колесных болтов), рожковый ключ на 15, желательна головка на 13 с воротком, высокотемпературная смазка (у меня была Cupfer Paste), графитка, либо литол для колесных болтов.

Снимаем колпаки, страгиваем колесные болты:

Домкратим машину, подставляем пенЁк)

откручиваем болты, снимаем колесо

прыскаем вд-шкой (чтоб не закис) клапан слива тормозной жидкости -

Далее нам нужна вот эта часть - крепление суппорта

Накидываем головку на 13 и ключ на 15, можно конечно обойтись рожковыми ключами, но есть риск сорвать грани болта.

После откручивания 2-ух болтов (верхнего и нижнего) отодвигаем суппорт -

Вынимаем и осматриваем колодки, как видно, данные еще походили бы -

Осматриваем тормозные диски на предмет толщины и выработки -

Так же осматриваем пылники поршня и направляющих суппорта на предмет разрывов

Антискриповая пластина явно нуждается в замене)

Затем нужно утопить (отжать) тормозной поршень, дабы вошли новые колодки, я делаю это следующим образом - не забываем открутить крышку бачка с тормозной жидкостью -

Вставляем новую\старую колодку (в зависимости от положения поршня), и в промежуток вставляем гвоздодер\монтажку - и отжимаем

Можно сдавить поршень газовым (разводным) ключём

Когда поршень отжат, смазываем направляющие высокотемпературyой смазкой (я мазал CupferPaste) Именно эту площадку и ничего более!

Вставляем новые колодки -

Закручиваем направляющие болты

Затем ставим колесо, я смазываю колесные болты графиткой, дабы не закисли, можно любой смазкой.

А вот и выновницы замены, колодки с правой стороны -

Чтобы было более видно фото в анфас )

Виной тому - порванный пыльник правого поршня, и соответственно грязь и заклинивший механизм, в данный момент все успешно заменено.

1raven

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Boring

bis dat,qui cito dat

Где это ты такую пластину откопал? Это такая в оригинале на Girling 256 ? Там вроде как кругляши идут из нержавейки с выступами.

А обратную сторону колодок своей купферпупфер почему не мажешь?

1raven

Мастер советчик

Ну думаю можно, это не принципиально, дело привычки) Да и пыльники удобнее осматривать при выдвинутом поршне.

У меня на обоих сторонах идет как отдельный элемент.

Видимо шли в каком то комплекте колодок, подороже.

смарт

Оракул

цилиндры должны утапливаться усилием пальцев руки. Ну или нормальным инструментом, но никак не заламывая скобу суппорта. Предварительно поднять пыльник, осмотреть поршень, очистить чуть смазать.

ТЖ лучше из бачка откачать шприцем.

суппорт и все рядом очистить от грязи пыли.
осмотр и если надо ремонт направляющих скобы суппорта.

направляющие суппорта смазать.

Так как показал ты, делается как раз в сервисах за 10 минут.

еще бы диски проточить, если толщина позволяет
ну или с колодок фасочку снять, под буртики на дисках. Но это только если срочно надо. Диски не таких уж и денег стоят.

AlexTDI

Quattro рулит.

в сервисе не делают так не монтажкой портят тормозные диски. Так делать нельзя.поршни легко топятся если супорта не убиты

AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит

quantum

все на тальке

kalifornia

Оракул

1raven

Мастер советчик

Когда менял поршень как раз легко довольно шёл.
Но пыльник без вынимания поршня вы не вытащите, минут 20 докумекивал как правильно его туда вставить.

Скобе ничего не будет, так делать легче, можно и пальцами, конечно, но я не тракторист, а программист)

Вам видимо никогда не срывали болты в шиномонтаже, особенно после зимы.
У меня такой принцип - все резьбовые соединения мазать, дабы было меньше проблем в будущем.

quantum

все на тальке

1raven

Мастер советчик

kalifornia

Оракул

Скобе ничего не будет, так делать легче, можно и пальцами, конечно, но я не тракторист, а программист)

Там не большая выработка, но да, нужно в следующий раз проточить наверно)

Я не против смазки,но только не колесных болтов,смотри чтоб колесо на ходу не открутилось,некоторые даже водой поливают перед заворачиванием.Болты откр. и закр. сам,никогда не испытовал в этом проблему.

Dass 888

Участник

По инструкции колесные болты нельзя смазывать!
Но я их один раз в год смазываю (наношу переработанное масло на 2-3 витка болта, хуже им от этого точно не будет! И откручивается болт затем легко и резьба не изнашивается!

1raven

Мастер советчик

Дамс, замерил тут свои диски, износ критический, около 9 мм, при допустимых 11, видимо диски родные стоят еще)

Решил менять на вентилируемые, скобы как раз на разборочке закупил.
Как буду менять, пофотографирую еще, заодно и поршень справа заменю.

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

1raven

Мастер советчик

B)
Ну есть немного.
Судя по состоянию, тысяч 150-то отъездили.

Кстати, подскажите по колодкам, в каталоге экзиста идут на вентелируемые тормоза 256мм - 357 698 151 E и 1HM 698 151 A (последние гораздо дороже)
В справочной вроде говорится о колодках 357 698 151 A, их в итоге и заказал.
Толщина у всех 16 мм, а вот другие размеры отличаются.
Суппорт соответственно оставлю старый.

DENISIY

Мастер советчик

а нахрена оно вообще это надо? что тебя не устраивает в базовых тормозах? неужели RP-ый мотор тебя так разгоняет, что ты отормозиться не успеваешь? ты б лучше подкапотку помыл и держал в чистоте - больше толку было бы!

1raven

Мастер советчик

Ответил в другой теме.
Подкапотка такая грязная, потому, что защиты вообще нет никакой.
Мыл пару раз, после дождя все тоже самое.

DENISIY

Мастер советчик

Подкапотка такая грязная, потому, что защиты вообще нет никакой.
Мыл пару раз, после дождя все тоже самое.

ну если мыть пару раз за два года (даже без защиты) - то такой как раз и бывает "красота" в подкапотке.

ellipsis01

Завсегдатай

ТЖ лучше из бачка откачать шприцем.

суппорт и все рядом очистить от грязи пыли.
осмотр и если надо ремонт направляющих скобы суппорта.

направляющие суппорта смазать.

Так как показал ты, делается как раз в сервисах за 10 минут.

Поддерживаю. причем оправка для супорта поршни не отжимает а плавно их вкручивает(тоесть при оджатии поршень должен вращатся!)и из личного опыта пару тройку таких замен и можешь супорта менять смело.

Стоимость работ по ремонту Volkswagen необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам