Долго крутит стартер при заводке после замены топливного фильтра

Обновлено: 03.07.2024

Господа! В течении 3 часов читал все топики сос словами топливный фильтр - нигде не нашел ответа. Кто знает - помогите.
Поменял фильтр в бензобаке, но сразу не догадался попробовать завести, время пол1 ночи было. Сеггодня утром ждал неприятный сюрприз - жужуание стартера, снял сиденье - слышно как работает бензонасос. Дальше не разбирал, нет времени - пошел на автобус на работу ехать. Почемуууууу? не завелась?

Шланг топливоподачи плотно надел на штуцер?
А может бензин из магистрали весь стек и потом не успел дойти до рейки?

Шланг топливоподачи плотно надел на штуцер?
А может бензин из магистрали весь стек и потом не успел дойти до рейки?

Стартером крутил так, что побоялся за аккамулятор - раз 10 по секунд10
И алгоритм этот использовал, можт не мой вечер был?

Бензонасос говоришь жужжит? Попробуй убедиться в том, что бенз поступает в топливную рампу. Сними подводящий бензошланг, опусти его в какую-нить банку и покрути стартером. Будет бенз течь или нет?

А ведь может быть! Когда доставал и устанавливал фильтр - они мешались и я их запихнул внутрь дырки. А когда настала пора присоединять - я их просто потряс и какая куда легла - туда и вставил.

Обзательно проверю - спасибо

Собственно совет Wingera как раз и поможет определить где какой.
А как определить где какая трубка на фильтре?

Слушай там да, после замены долго надо стартером крутить. Ну у меня лично после замены не то, что уж прям сильно долго, не 10 секунд прямо, но уж точно несколько сек. чихал двиг и потом завелся. Наверное дошел бенз куда надо ;) Главное там при замене не перепутать шланги, это теоретически можно сделать. Перепутать разъемы там . ну теоретически тоже можно, если сильные пальцы. ;) а вообще там разные все разъемы, перепутать ооооочень трудно.

Стрелочки там нарисованы только на самих пласстмассовых патрубках, к которым крепятся шланги, на самих шлангах ниче нету (у меня так было, по крайней мере)

А зачем для подачи бенза стартером крутить.
У вас чё Тойота?
У Ниссана бензонасос включается на АСС. Хоть 100 раз ключ крути. насос хоть целый день жужжать будет.

А зачем для подачи бенза стартером крутить.
У вас чё Тойота?
У Ниссана бензонасос включается на АСС. Хоть 100 раз ключ крути. насос хоть целый день жужжать будет.

Абсолютно точно, я у себя так и делал после замены, включил зажигание на 20-30 сек, потом выключил, снова включил 20-30 сек. подержал выключил потом зажигание и стартер и двигатель сразу завелся без всяких чихов, а из топливной магистрали бензин не стечет, простой эксперимент (опустите трубку в воду, закройте пальцем один конец и подымите трубку вода будет стоять в трубке ее там держит атмосферное давление) тоже самое с топливной системой, заполнить надо только топливный фильтр.

Вчера поменял топливный фильтр такая же ерунда случилась, только насос как-то жужжал неестественно тихо. При осмотре старого фильтра заметил что снизу есть резинка через котору подключается насос к фильтру. Разобрал, одел ее. Зажжужал нормально и сразу завелась машина. А без нее получалось что бензонасос обратно в бак качал и давления небыло.

При стартере он работает постоянно. На АСС секунд 5-10. Послушай внимательнее. Поворачиваешь ключ - загораются лампочки в приборке и включается бензонасос, секунд через пять насос отрубается.

[QUOTE=dds72;2161266]только насос как-то жужжал неестественно тихо. При осмотре старого фильтра заметил что снизу есть резинка через котору подключается насос к фильтру. Разобрал, одел ее. QUOTE]

Вот в чем проблема. Куда ее одеть-то надо?
Я вроде на трубку какую-то нацепил, но она похоже свалилась.
Если можно фото или подробное описание, плиз.

Фото сделать проблемно, уже все собрано, боюсь разбирать, с одной резинкой пропарился уплотняющей, которая между кузовом и всей системой, она окзалась больше паза, полчаса ее вставлял всяко.
А резинка она надевается на бензонасос сверху, из бензонасоса сверху трубка одна идет и на нее она должна одеваться, черная такая, а потом свеху уже фильтр одевается. Если остался старый фильтр то можно просто снизу внутрь него заглянуть. Большая трубка на фильтре, куда входит трубка из бензонасоса, она могла в этой трубке в старом фильтре остаться.

После замены топливного фильтра на Фунте, почему заводится хуже?

Всем привет!
Заменил топливные фильтры на своем фунте. Грубой вообще грязный был, решил что оригинал за 150 можно себе позволить. Тонкой купил дубль. Не помню чей, но 650 стоил.

По динамике пока сказать трудно - на улице скользко, как даешь газу сразу буксует. Едет точно не хуже, чем было. Но лучше ли?

По расходу еще рано - с замены всего 30 км. проехал.

Что сразу бросилось так сказать в глаза, что при нажатой педали тормоза в положении D (например, на перекрестке) машину перестало трясти и вибрация значительно уменьшилась. Раньше могла и заглохнуть (было пару раз) в таком режиме, дергалась. Сейчас этого нет.

Однако, заметил одну неприятную особенность: стартером приходится крутить примерно в два раза дольше, если машина остыла. Если заглушить и снова завести - нет проблем. Если постояла хотя бы немного (пока не упадет давление в топливной магистрали) - надо крутить дольше.

Вопрос: стоит ли беспокоиться и как это лечится если что?

Было такое на дубликате js !, неделю поездил и пошёл за оригиналом!, проблемы ушли после установки оригинального фильтра тонкой очистки.

Я читал твой отчет о замене.

А что-то еще проявилось? Динамика как? Только старт смущает?

В остальном все просто отлично, пропали пинки, вибрация на светофорах, + я еще помыл форсунки, дроссель, почистил ДМРВ, заменил свечи и воздушный фильтр. После этих процедур машину не узнать, но. заводится блин долго. Я первый раз кручу стартер немного, а на второй раз без проблем

Было такое на дубликате js !, неделю поездил и пошёл за оригиналом!, проблемы ушли после установки оригинального фильтра тонкой очистки.

Вообще - 100% совпадение. Я сначала крутил долго, чтобы сразу завести, а теперь приноровился и сначала немного маслаю, потом перестаю и через две секунды повторно - тогда с полпинка, как раньше.
Но это обламывает, конечно. Блин, вот сэкономил! :((((

ТК топливный фильтр и бензонасос объединен в одну станцию, то стоит брать только оригинальный фильтр и менять все резиночки их 3 штуки. Давление не держит фильтр топливный и его резинки!

Месяц промучился после замены топливного фильтра на тойота бб,пока не поехал в сервис(до этого менял сам),в сервисе продули обратный клапан ,сам насос смазали все резинки wd-40 . вот сказали весь секрет . ПРОБУЙТЕ.

Мужики, все это ерунда, я про оригинал-неоригинал.
Надоело мне стартер крутить и машина начала реально втуплять при заводе - даже со второго раза не всегда сразу схватывала. Приехал на СТО, сняли, разобрали, все оказалось очень просто: резинка, которая одевается на шток (отмечено на картинке) была при замене, видимо, надорвана и не держала давление! Заменили на какую-то другую (спасибо ребятам с СТО, подошли творчески) и ВСЕ РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ.

Птисса, разбирай заново, посмотри. Процесс сбора фильтра таков, что одевая верхнюю часть на шток при сборе можно повредить эту резинку и не увидеть этого!

Я не особо в технике секу, так что не судите строго за терминологию! :) Кста, мужики с СТО прикололи, что такую резинку (как была с завода) либо среди оригинальных запчастей Тойота, либо в тракторных запчастях! :)

Миниатюры

Слушай, я даже не посмотрел какой там был. Пришел в магаз - оригинал 1500, а этот 800, кажется или 900. Название не знаю

Всем привет!
Заменил топливные фильтры на своем фунте. Грубой вообще грязный был, решил что оригинал за 150 можно себе позволить. Тонкой купил дубль. Не помню чей, но 650 стоил.

По расходу еще рано - с замены всего 30 км. проехал.

Вопрос: стоит ли беспокоиться и как это лечится если что?

У меня была такая проблема.Когда менял топливный фильтр(в сервисе) не купил к нему новую резиновую прокладку.При установке старая прокладка встала не совсем так как надо.В итоге признаки были один в один .На холодную крутил стартерт ,а на горячую хватала нормально.Диагноз:Сифонила прокладка,т.е. пропускала в бак воздух.Лечение:Сняли всё переустановили акуратнее и машина поехала норм.Так того фунта и продал,проблем не было.За этот косяк сервис с меня ни копейки не взял.Свои понты сами и исправили.Хотя по честному нужно было новую прокладку ставить, но не знал я об этом-ездюк ещё тот))))Всем удачи.

Запуск двигателя – режим ответственный. Здесь и строгая доза топлива и воздуха должна поступить, и давление в цилиндре должно быть, и искра обязана вовремя проскочить. Четыре основополагающих фактора, казалось бы, невзрачны и легко диагностируемы…на карбюраторном двигателе. А что с инжектором? Радикально ли меняет ситуацию хитросплетение датчиков, которыми окутана каждая из систем компьтеризированного мотора? В этом вопросе и не только разбирались корреспонденты интернет-журнала Autostadt.su.

Долго крутит стартер: отсекаем основные причины

Закапризничать может даже новая машина – плохое топливо и неважный аккумулятор делают свои дела вне зависимости от статуса и возраста техники. Как известно, индикатором бензина посредственного качества являются свечи. Если цвет изолятора свечи отличен от белого, то дело в топливе или в корректности работы датчиков, определяющих настройки зажигания. Следует отметить, что черная копоть на юбке свечи – явление из числа нормальных, характерных для городской эксплуатации.

Верным индикатором состояния батареи служит напряжение. О том, какое напряжение должно быть на заряженном АКБ , мы разбирали годом ранее. Напомним, что стандартные 12,7-12,9 Вольт необходимо ловить не на морозе, а при комнатной температуре, поместив аккумулятор в обогреваемое помещение.

В случае с топливной системой можно копнуть и глубже. Вы уверены, что фильтр тонкой очистки (бочонок) и сеточка бензонасоса не засорены? Действовать методом замены здесь не обязательно. Достаточно замерить давление до фильтра и после него. Если разница составляет 0,5 и более атмосфер, элемент нуждается в замене. Вдобавок проверьте регулятор давления топлива. Неисправный РДТ стравливает топливо, отчего давление в магистрали падает.

Важную роль играет состояние еще одного фильтра – воздушного. Забитые поры препятствуют нормальному нагнетанию воздуха, отчего смесь в цилиндре переобогащена бензином. Совершенно обратный эффект вызывает самопроизвольный подсос воздуха на входе в двигатель: смесь обедняется, обороты холостого хода теряют в стабильности, а процесс запуска затрудняется.

Трудно реализовать процесс воспламенения и в цилиндре с низкой компрессией. Чтобы удостовериться, что причина в низкой компрессии – выньте свечи и замерьте фактическое давление в каждом цилиндре, сравнив показания с нормой для вашего двигателя. Еще один признак – чрезмерное потребление масла в межсервисный период.

Почему двигатель долго заводится: проблемы с ЭСУД

Гвоздем программы является датчик температуры охлаждающей жидкости. Не тот, что находится в головке блока цилиндров, а тот, который расположен в корпусе термостата. Именно он влияет на действия, предпринимаемые ЭБУ в отношении основных систем двигателя:

Время впрыска топлива в цилиндры. В холодный двигатель подается больше бензина, в горячий – меньше.
Угол опережения зажигания.
Момент включения вентилятора охлаждения радиатора.

Интересен алгоритм работы системы при неисправном ДТОЖ. В этом случае ЭБУ рассчитывает на то, что двигатель холодный и увеличивает время впрыска горючего, попутно адаптируя угол опережения зажигания под переобагащенную смесь. Если двигатель горячий, то часть топлива будет испаряться, отчего концентрация паров бензина в топливовоздушной смеси увеличится. Кислорода не хватит и двигатель будет долго заводится на горячую. Примечательно то, что поднажав на педаль газа при пуске горячего двигателя, он заведется с пол-оборота.

В отличие от датчика температуры антифриза, сенсор температуры окружающего воздуха вносит незначительную коррекцию в процесс работы двигателя. Этого нельзя сказать про ДМРВ и ДПДЗ. Неисправный датчик массового расхода воздуха приводит к несвоевременному обеднению или обогащению смеси. Эти же последствия влечет за собой неисправный датчик абсолютного давления. Примерно то же мы наблюдаем и при дефектном регуляторе положения дроссельной заслонки:

Заслонка закрыта, а компьютер считает, что открыта. Топлива в цилиндрах будет много, а воздуха мало: получится богатая смесь, которая воспламеняется и горит неважно.
Заслонка открыта, а компьютер считает, что закрыта. Топлива будет мало, а воздуха – много. Бедная смесь также поджигается и горит неважно. Однако ее состав можно привести в норму, если чуть нажать на педаль акселератора во время работы стартера. Двигатель должен запустится без особых упреков.

Достаточно много жалоб на нестабильный пуск двигателя связано с неисправностью датчика фаз. Отличительной особенностью этой проблемы является подсвеченный Check Engine, который перестает гореть после замены датчика. Примечательно, что первый пуск после смены сенсора происходит по-прежнему неважно. А вот вторая попытка запуска происходит по-заводскому успешно.

Наконец, форсунки. Часто к их диагностике приходят после замены всех датчиков, свечей, проводов и катушек. Виной тому трудный доступ и необходимость в стенде высокого давления. Стенд на раз выявляет форсунку, которая не держит и пуск с пол-оборота восстанавливается после замены детали на новую. Промывать не рекомендуем, так вероятность восстановления работоспособности – 50/50.

Почему долго крутит стартер на холодную/горячую и каковы характерные поломки для дизельных и бензиновых ДВС?

1. Неисправности системы пуска

Оценить стартовые обороты можно как минимум двумя способами:

по характерному звуку медленного вращения коленчатого вала. Доли наблюдательности и небольшого опыта эксплуатации авто часто достаточно, чтобы по характерному звуку определить малые стартерные обороты;
по показаниям датчика положения коленчатого вала. Объективно оценить эффективность работы стартера можно диагностическим оборудованием, которое способно в реальном времени отобразить скорость вращения коленвала (зачастую этот параметр не должен быть ниже 250-300 об/мин).

Такой метод эффективен на дизельных двигателях. Нередко недостачу в 50-100 об/мин сложно определить на слух. В то время как при уменьшившихся стартерных оборотах в топливной рампе не будет создаваться пороговое для запуска давление, из-за чего ECU (Engine Control Module) заблокирует подачу управляющих импульсов на форсунки.

Причины низких стартерных оборотов по характеру форм-фактора делят на 2 вида: недостаточное питающее напряжение на силовых выводах электродвигателя пускача и неисправность стартера.

Проверка силового питания стартера

Причины просадки напряжения:

низкий заряд АКБ. Нормальный заряд аккумулятора – 12,6-12,8 В. В момент запуска напряжение на клеммах не должно просаживаться ниже 10 В. Проверить просадку можно с помощью мультиметра в режиме измерения постоянного тока. Причина низкого напряжения на клеммах АКБ может быть в неисправной батарее, и в утечке тока (включенный потребитель на автомобиле за время стоянки высаживает АКБ);

Кратковременный скачок до указанных значений в момент включения стартера допустим, так как для первоначального сдвига коленчатого вала электродвигатель пускача потребляет очень большой ток (400-1000 А в зависимости от типа ДВС).

Неисправности стартера

Мы описали самые частые неисправности, из-за которых стартер плохо крутит. В действительности причин неправильной работы агрегата гораздо больше, поэтому дефектовку лучше доверить специалисту.

Ищем неисправность в двигателе и навесном оборудовании

Уместить в короткую статью все диагностические мероприятия, которые, возможно, потребуется провести для установления причины трудного пуска, у нас не получится. Поэтому мы сосредоточимся на основополагающих проверках, которые следует проделать в случае долгой прокрутки стартером при запуске как бензинового, так и дизельного двигателя.

Считайте актуальные коды неисправности. Современная система самодиагностики электрической системы управления двигателем способна определить многие дефекты в работе датчиков либо несоответствие их сигналов нормам.
Посмотрите в реальном времени актуальные показания датчиков, влияющих на запуск двигателя. К ним относятся: датчик положения коленчатого вала, датчик положения распределительного вала, датчик температуры впускного воздуха, датчик массового расхода воздуха, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик абсолютного разряжения во впускном коллекторе, датчик положения клапана ЕГР.
Убедитесь в наличии синхронизации распределительного и коленчатого вала (правильно ли выставлены метки ГРМ).

Расшифровка кодов неисправностей, а также просмотр параметров в реальном времени – часто самый быстрый путь к определению причины долгой работы стартера перед пуском двигателя.

Самые важные факторы для быстрого запуска дизеля

Для успешного запуска дизельного двигателя важны следующие параметры:

достаточная температура в камере сгорания в момент начала впрыска топлива. Зависит этот параметр от следующих факторов: компрессия, стартерные обороты, исправность предпусковой системы подогрева. В отличие от ДВС цикла Отто, в дизельном двигателе топливо самовоспламеняется при контакте с разогретым от сжатия воздухом. Для облегчения холодного запуска дизельные двигатели оборудуются системой предпускового подогрева. Если даже один из описанных выше факторов будет не соблюден, вы заметите, что с приходом холодов на вашем авто дольше крутит стартер при заводке;
достаточное количество топлива. Впрыскиваемая порция зависит от исправности форсунок, степени загрязнения фильтра тонкой и грубой очистки, исправности ТННД (установлен зачастую в баке) или топливоподкачивающей секции непосредственно на ТНВД, а также от герметичности топливной магистрали;

Если двигатель для запуска необходимо долго прокручивать стартером преимущественно после длительной стоянки, в первую очередь обратите внимание на наличие воздуха в топливных шлангах. Если проблема проявляет себя только на горячую, под подозрение первым попадает ТНВД.

необходимый объем чистого воздуха. На дизельных двигателях с большим пробегом затрудненный запуск нередко связан с залипанием клапана ЕГР в приоткрытом состоянии. При этом важен не только фактический объем воздуха, попадающего в цилиндры, но и корректность его отображения датчиком массового расхода воздуха;
корректный угол впрыска, зависящий от правильности установок меток ГРМ, шестерни ТНВД.

Видео:Смотреть всем у кого проблемы с стартером при пуске двигателя автомобиля. Советы от АВТО электрика.

Что следует проверить, если плохо заводится инжекторный ДВС?

Исправная работа топливных форсунок, наличие компрессии и корректная работа системы зажигания крайне важны для быстрого старта бензинового ДВС. Но долгая прокрутка стартером чаще всего связана с недостаточным давлением топлива в рампе. Для диагностики вам потребуется топливный манометр с необходимыми переходниками для подключения к топливной магистрали автомобиля. Необходимо замерить давление в системе в момент прокрутки стартером, а также после остановки двигателя.

В момент запуска двигателя давление топлива не должно опуститься ниже 2,5-4 Атм (точное значение для каждой модели авто указано в руководстве по ремонту и эксплуатации). Если после остановки двигателя, давление резко уменьшается, причину неисправности ищите в обратном клапане, который должен как минимум несколько часов удерживать давление в магистрали. В случае такой неисправности необходимо дольше крутить стартером при заводке, чтобы бензонасос после стоянки успел заполнить опустевшую магистраль топливом.

Почему не следует затягивать с ремонтом?

Долгое включение стартера зачастую не вредит двигателю, но значительно уменьшает срок службы стартера. При этом череда безуспешных попыток запуска и может привести к скорой кончине агрегата вследствие его перегрева.

Читайте также: