Дэу леганза замена радиатора печки

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Дэу Леганза по цене от 800 до 12700 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Leganza [1] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.

Кузовной ремонт
Ремонт двигателя
Ремонт АКПП
Ремонт МКПП
Промывка инжектора
Ремонт рулевой рейки
Заправка кондиционера
Замена бензонасоса
Замена задних тормозных колодок
Замена масла АКПП
Замена масла МКПП
Замена опоры двигателя
Замена подшипника ступицы
Замена радиатора кондиционера
Замена ремня ГРМ
Замена рулевой рейки
Замена рулевой тяги
Замена сцепления
Замена тормозной жидкости
Замена шаровой опоры

Сервисы по округам:

Автосервисы возле метро:

Специализация - кузовной ремонт. Выполняем работы ремонту и техническому обслуживанию Дэу. Услуги по ремонту АКПП. Ремонт электрооборудования. Кузовной ремонт и покраска и стапельные работы. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Ремонт рулевой рейки. Цех доп. оборудования. Шиномонтаж.

Обслуживание и ремонт Daewoo. 3D сход-развал, шиномонтаж, мойка, Кузовной цех. Капремонт двигателей, АКПП и агрегатов. Ремонт рулевой рейки. Ремонт электрооборудования.

ТО и ремонт Дэу. Установка доп. оборудования. Ремонт рулевой рейки. Ремонт электрооборудования. Шиномонтаж. Кузовной ремонт и покраска и стапельные работы. Ремонт АКПП. Услуги по ремонту двигателя, в том числе дизельных.

Основное направление - кузовной ремонт. Услуги по техническому обслуживанию, ремонту Дэу. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Ремонт электрооборудования. Ремонт автоматических трасмиссий и DSG. Установка доп. оборудования. Кузовный работы и стапельные работы. Покраска. Шиномонтаж. Ремонт рулевой рейки.

Обслуживание и ремонт автомобилей Daewoo от 2010 года выпуска. ТО, все виды слесарных и электротехнических работ! Ремонт любой сложности! Быстрый и качественный ремонт. Запчасти.

Мы оказываем услуги по ремонту и техническому осблуживанию Daewoo. Диагностика, слесарный ремонт. Шиномонтаж

Добрый день, друзья!
Ну что, продолжим — после того, как торпеда была снята и вечерами приводилась в порядок, днем я параллельно занимался радиатором злополучной печки((…мать ее нехай! и начал квест "меняй меня сам — меняй полностью")))…Охх и гемора:(( с этой печкой) скажу я Вам!
Радиатор тек и дул теплым воздухом…"легкий морской бриз")) — и на лобовом было запотевание стекла и запах тосола в салоне.
Начитавшись множество статей и вооружившись бесценным опытом моего знакомого) k151s, (Паша, Спасибо тебе Большое) и всяко-разным инструментом и Весьма богатым "багажом матюков))"- решил приступить, НО!, как это у меня принято — в процессе работы…как всегда ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК)))
Матерную часть)) процесса снятия самой торпеды — думаю описывать не стоит, т.к. и так много постов на эту тему.
Я не знаю, КАК?! люди умудряются снимать и менять радик через Низ!, не разбирая верхнюю часть…ХЗ! Но, у меня такое изначально не проканало( — я зае…лся + психанул и начал снимать торпедо, дабы хоть что-то увидеть и сделать все правильно, а не лазить — с матюками с боку на бок по полу — как слизень/перевертыш изгибаясь и корячясь в конвульсиях))
Дальше — больше. Снял торпеду и центральную консоль + еще пришлось снимать центральную железную рамку крепления мафона/климата — дабы вытянуть через перед сам радиатор…это друзья мои…просто ЖОПА)
Действительно, как сказал k151s — "Не забывайте, что ее создатели и не думали — что их машины будут ездить 20 лет и более, и что кто-то доживет! до момента снятия печки)"
Когда я его все-таки снял, обнаружил лужу в коробе + убитый жизнью поролон)) — также было решено весь его заменить! Благо верхняя защелка крепления радиатора, Была Цела!
САМОЕ ГЕМОРНОЕ это — ОТКРУТИТЬ 2 БОЛТА короба печки внизу, со стороны моторного щита!(((( они там почти впритык. и Аккуратно пытайтесь снять низ короба с пазов — чтобы не сломать, идет ОЧЕНЬ ТУГО!
На фото Вы сами можете оценить состояние старого + увидеть разницу в форме! Поставил Ниссенс трубчатый — не забьется и промывать легко в будущем, если что вдруг…т.к. в нем вместо мелких сот — стоят 9 трубок диаметром около 10мм.
Заменил 2 патрубка печки + поставил на вход печки фильтр-грязевик с мелкой сеткой + втулочки — ДАБЫ НЕ ЗАСЕРАТЬ радиатор (обычный водопроводный 3/4") — чтобы сечение по диаметру совпадало с патрубками — т.к. в 1/2" оно значительно меньше, т.к. сам фильтр маленький. Потом еще поставлю еще один для тонкой очистки, на обратку расширит. бачка.
…Купил 10л. тосола "Феликс" — систему не промывал — т.к. пару мес. назад менял основной радиатор (тоже Ниссенс поставил) + она у меня все лето на воде прокаталась + постоянно с канистрой ездил/подливал…бо текло, ШО с кабана!)))
В итоге, после 3х дней катаний ЭфФЕКт ЕСТЬ)) — фильтр поймал большие куски метала — предположительно с дюрал. штуцера блока двигла, (патрубок входа печки) на который собственно и был установлен рядом! сам штуцер вполовину сгнил и подтекает(( — Буду все снимать и ставить втулку.
Но несмотря на это — я Доволен! в салоне стало тепло)) даже начал шапку снимать и куртку расстегивать!)))) + лобовик не потеет и ушел запах тосола). Но, еще есть над чем поработать.
Попутно — снял и зачистил/пролудил/запаял/пережал ВСЕ массы под капотом!
Благодарю на внимание — Всем теплых салонов, мира и добра! :)

Да да да. тыщу раз слышал как жаловались леганзоводы на печку, не греет, говорят, нифига. У меня такой проблемы не было, до того момента как я не влез в двигатель тогда я решил промыть СО. Использовал кипяток и лимонку. Пропорции точно не вспомню, но что-то типо 300 грамм на 7 литров(объем нашей СО)
Было это летом, я на воде с лимонкой поездил недельку. И залил новый антифриз. вот такой

т.к. было лето на печку особо не обращал внимания.
И вот я через пару месяцев вскрылдвигатель еще раз т.к. у меня антифириз попадал в СО да и грязненький был какой-то, купил опять новый, той же марки.
Залил — все норм, на печку опять внимания не обращал.

И вот наступают холода, стекло потеет… В машине начинаю мерзнуть, хотя печа выкручена на максимум. Давай перечитывать что пишут люди. Народ колхозит помпы от газелей, ставит еще радиаторы вместо воздушного фильтра. Все это мне не очень то нравилось.
Вот значит проверяю, прогретая тачка, с сопел дует воздух чуть больше 30 градусов

Лезу под капот, трогаю. патрубки, входящий горячий, прям руку обжигает, а выходящий чуть теплый, как раз градусов 30. Ну блин. Пробка, наверное, подумал я. Ведь раньше все ништяк было. Нашел горку, погазовал на уклоне — ничего не изменилось. В разговоре с отцом (Водитель профессионал, повидавший много чего.) Он мне сказал, что не может быть там пробки. радиаторы эти должны быть двойными. Да и разглядев конструкцию радиатора, понял, что пробки, действительно, быть не может, у нас он разделен как бы на две части и верхняя банка по любому заполнится ОЖ.

Значит забился радиатор, возможно своими промывками я зашлаковал внутренности радиатора отопителя… Надо промыть — первое, что пришло в голову. Почитал как успехи у людей с этим(не только на леганзах, а вообще, много натыкался на тойоты и хонды старые.), пишут что моют лимонкой + насос от газели для рециркуляции во время промывания, результат "греет лучше" но не тот эффект и может в скором времени опять забиться.
Если мыть Тиредом или подобными мощными средствами для труб — отмывает на ура, вылетают чумачечие хлопья говнища из печки, НО у каждого второго радиатор начинает протекать. Нужно очень точно дозировать моющее средство. В обещем, прикинул я. это надо купить тиред, насос от газели, то да се и тыщу выложить надо — а результат может быть а может не быть.
Посмотрел цены на радиаторы — они от 1300 начинаются, хотел было заказывать но наткнулся на инфу что есть радики с ланоса, они подходят, но они тоньше на сантиметр примерно и греют гораздо хуже. Ребята советуют брать радиатор фирмы NISSENS артикул 76502 — стоит уже 2тр, но по размерам он толще чем ланосячие.
Решено, куплю радиатор и поменяю дабы не гемороиться, поднадоело делать все по два раза, вспоминается эта штуку — кроилово ведет к попадалову, или как там)) ну вы поняли.
Забрал радиатор, он ощутимо легче штатного + у него пластиковые патрубки и бачки. Что немного меня расстроило. Но чуть даже длинее чем родной, чисто визуально площадь его больше даже. (тоньше соты)

В общем поменял сегодня радиатор. Отняло целый день, снимал всю панель и все равно сношался и матерился, все эти запрятанные болтики, которые крепят нижние части кожухов что для кондера что для радиатора печки сделаны ооочень неудобно((

Геморная работа. сразу говорю, фоток не делал толком, был какой-то возбужденный и злой.
Вот стары и новый рядом, перед заменой

Вот я собрал все, запустил, прогрел и о чудо теееплый воздух, такой приятный теплый воздух))
замерил с теми же условиями (90-92 градуса ОЖ, 2 скорость, сопла в рожу) температуру выбрасываемого воздуха

Ура, поездил сегодня, даже жарко становилось, приходилось ставить вентилятор на единичку и на лобовуху.
Но, хочу заметить, что на соболе у брата, когда замерял температура воздуха из сопел была 75 Градусов.
Тем не менее, я придерживаюсь мнения, что не нужно колхозить помпы от газели в леганзу, выдумывать выносные термостаты, ставить радиаторы от матиза вместо фильтра, а просто приведите в порядок систему охлаждения. Вот и весь секрет.
Еще решил попробовать лайфхах, купил котячего наполнителя на основе силикагеля. вот такого

Говорят он уменьшает постоянную влажность в авто в зимний/сырой перотд времени и стекла, соответственно, меньше потеют.
У жены нашелся такой кусочек ткани — это оббивка дешевых подушек из ИКЕА, (делали подушечки на заказ и покупались чисто из за наполнителя) ткань эта почти прозрачная, но при этом достаточно прочная. Сшили два мешочка и положили под кресла, вроде есть эффект. Стекла не так сильно потеть стали.

Daewoo Leganza 1997, двигатель бензиновый 2.0 л., 133 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 51

Пойду посыплю голову пеплом и начну снимать весь свой "колхозинг".

Но только вот в чем дело:
1. Температура ОЖ на входе в печку — 88, на выходе — 81
2. Проходимость через печку отличная (проверял когда мыл радиатор выносной помпой)
3. Заслонка в отопителе исправна — (проверяли гибким видеозондом, благо на работе много чего есть из специфического оборудования)
4. Систем охлаждения двигателя исправна — антифриз заменен на новый
5. Вентилятор отопителя новый…
6. Помпа двигателя новая (грешил на нее, но перемерил все размеры Феноковской — один в один с оригиналом)
Вроде все признаки исправной системы…или не все?

но блин в салоне при движении в городе холодно…реально холодно, из сопел дует еле теплый воздух. Причем холодно было всегда, даже первый владелец (который купил Легу с новья) тоже жаловался на холодный салон. На трассе чуть веселее — за счет постоянных оборотов в районе 2100 об/мин…

Поэтому —
1. эл.помпа — дополнительный расход через печку (жидкость всегда будет течь по пути наименьшего гидравлического сопротивления, в нашем случае это большой круг через радиатор двигателя)
2. Термостат на 92 — для того чтоб двигатель работал на 88 градусах (именно такая температура заложена в качестве "оптимальной" в ЭБУ.
не зря вентиляторы отключаются при достижении этой температуры, а штатный термостат начинает открываться при температуре 87 градусов. Но вот только выпускной коллектор и близость первого цилиндра вносят коррективы заставляя его открываться уже при 80-82 градусах. ЭБУ пытается догнать "температуру" дополнительным количеством бензина). Для этого же простейший термоэкран на термостат (или выносной термостат — не только для тепла в салоне но и для исключения влияния "паразитного" тепла.
3. РашнВинтерПоликарбонатка, она же "картонка" — опять же для оптимальной температуры двигателя. Может в более южных регионах она и не актуальна, но у нас она реально работает. не давая двигателю охлаждаться за счет обдува холодным воздухом, особенно на скорости при движении на трассе.
4. Забор теплого воздуха от двигателя — при температуре на улице ниже -15 при длительных поездках температура всасываемого воздуха -7-4…Я конечно понимаю что для "гонщеков" важно что чем ниже температура воздуха тем лучше…но в нашем случае важен тепловой баланс, поэтому если температура воздуха будет +10+15 (а именно такая температура при установке выносной гофры при температуре -20) то и двигатель быстрее выходит на температурный режим — проще быстрее прогревается и расход топлива опять же )

так что колхозинг это не только тепло…

и да…стекла не потеют, если конечно перед тем как сесть в машину обувь отряхнуть от снега :)

так! давайте тогда как к нам придут морозы (для нашего региона морозы — это 20 градусов, если 25 -то это жуткие морозы, у вас похлеще будут.) Промерю все места, а именно 1- вход в радик, 2 выход с радика, темпратура за боротом. температура из сопел/температура двигателя(если есть возможность, прошу тебя промерить при аналогичных условиях).
Сейчас запись в бж запилю о сегодняшних замерах.

Может, действительно, дело в том что у нас тут относительно ЮГ и реальных морозов я с леганзой я не переживал!
Не буду спорить пока что) мало фактов с моей стороны, как насобираю обязательно отпишусь. Постараюсь быть объективным.
Буду сверять с баргузином брата) как у него греет, ведь там если не эталонная, то уж точно не проблемная система обогрева (или может кто слышал о холоде в газельках зимой?)

Пойду посыплю голову пеплом и начну снимать весь свой "колхозинг".

так что колхозинг это не только тепло…

и да…стекла не потеют, если конечно перед тем как сесть в машину обувь отряхнуть от снега :)

хотя, ну не мёрз я никогда в своей леганзе! пока не промыл систему охлаждения. Не мёрз!

Подскажите пожалуйста, как добраться до печки, чтобы разобрать и почистить от грязи и пыли. Есть маленькая проблемка. Иногда шторка переключения потока воздуха клинит и пока не ё. не вдаришь кулаком где то в районе педали газа не поворачивается. И еще вопрос увидел в магазине очиститель кондиционера, продавцы говорят, что его надо распрыскивать либо в возухозаборник, либо в патрубок слива воды, если кто пользовался отпишитесь полезная штука или очередная ерунда.

to passkey: Очень друдоемкий процесс.

Надо снять бардачек, снять тоннель КПП, и после снимать центральную консоль.

Все делать при хорошем освещении.

to passkey: Для того, чтобы снять печку, надо снять радиатор. Для того, чтобы снять радиатор, снимите полностью торпеду (хотя многие и говорят что это возможно сделать не демонтируя её. да, это возможно, но если есть возможность долго валяться на ковриках. к тому же появится возможность произвести полную чистку всей печки, пропаять контакты и прочее). Добраться до радиатора не очень то просто. Потребуется несколько часов, чтобы разобрать корпус печки". Но до конца разобрать корпус не получится. Печка в сборе по габаритам полтора метра на пол метра. Как разберете корпус и снимите радиатор, почистите все, в случае необходимости замените.

Лучше обратиться в сервис, если сами не уверены, процедура действительно утомительная.

В прошлом году решил почистить отопитель, с заменой радиатора отпителя, и заменой резиновых колечек в соединениях испарителя. После снятия торпеды энтузиазм полной разборки печки сразу пропал, под торпедой оказалась металлоконструкция с трубой, под которой и находился весь корпус отопителя, поменял только радиатор отопителя, а всю печку продул пылесосом. По поводу очистки испарителя очень много статей в инете.

to voltik: Спасибо.

В дополнение к сказанному. Взято отсюда .

1. Снимаем фальшпанель под рулем (один болт под открывашкой капота) и фальшпанель под бардачком.
2.Снимаем бардачек ( три гайки внизу) сдавливаем по внутренним бокам бардачка и на себя)
3.Откручиваем внутреню основу бардачка ( пять саморезов) отключаем подстветку и отключаем датчика закрытия бардачка. Снимаем железки за которую крепился бардачок и проход вниз открыт.
4.Снимаем фальшпанели небольшие в глубине около ног водителя и пассажира (отщелкиваем на себя)
5. Снимаем вертикальные гофры на обдув вниз.
6.Откручиваем два самореза с передней части панели куда были одеты гофры и два самореза спрятанных в центральню консоль с задней части ( саморезы под болт семерку).
7. Снимаем вниз и на себя панель на которую были одеты гофры.
8.Остальные действия со стороны водителя.Видим и откручиваем три самореза в вдоль всего печного оборудования. В месте, где печное оборудование подходит к перегородке между двигателем и салоном есть потайной саморез, также под болт семерку. Он не виден и ощущается только на ощуп. Его следует откручивать трещеткой с небольшим удлинителем либо короткой фигурной отверткой.
9.Очень осторожно, но с усилием оттягиваем вниз открученную с одной стороны панель. Делать это только в теплом салоне, иначе пластик может лопнуть. Открывается вид на радиатор печки, находящийся под углом вверх на градусов 30.
10. Отсасываем остатки антифриза из расширительного бачка, снимаем хомуты и трубы печки находящиеся под топливным фильтром, который на перегородке между двигателем и салоном. Трубы поднимаем вверх и фиксируем, гланое не перепутать какая труба откуда.

Диаметр подачи больше, чем у обратки.
11.Со стороны водителя в районе педалей отгибаем с усилием открученную панель, фиксируем в отогнутом состоянии любым продолговатым предметом, снимаем защелку с верхней части радиатора и двигаем радитор в сторону салона так, чтобы патрубки радитора вышли в салон из моторного отсека.

12. Разворачиваем радиатор задней частью к себе и на себя вытаскиваем. Возможно, педаль тормоза будет мешать - просто нажмите ее.

При процедуре есть неудобство. Оба патрубка радиатора, смотрящие в двигатель фиксируются зажимами и как бы на них висят. Эти зажимы либо их откручиваете( посредине зажима есть знакомый саморез), что наврятли, либо просто применяете силу на и вытаскиваете на себя радиатор.
13. Сборка производится в обратном порядке.

to karel1973: Отличная информация! Спасибо! Удачи!

Вот и холода наступают. А климат в машине не радует как то(((

А откуда же ему взяться теплу то!?

На фото два радиатора

Слева от десятки, справа от Леганзы.

Ответ, помоему очевиден((((

karel1973: Вот и холода наступают. А климат в машине не радует как то(((
А откуда же ему взяться теплу то!?
На фото два радиатора
Слева от десятки, справа от Леганзы.
Ответ, помоему очевиден((((

Если модераторы не удалят, то почитайте .

Хорошие фото! Мне на днях тоже поменяли печку. время заняло два дня и пять тыщ руб, салон разобрали чуть не до задних сидений. Дуть начала просто зверь, в салоне африка. Но вот вопрос, кто знает помогите: заслонки регулируют поток воздуха не четко, в лицо дует постоянно, я аж дефлекторы картонкой закрыл. С низу видно что заслонки работают. Ручное, не климат.

Может на заслонках уплотнителя нет? посмотри, там или поролоновая накладка или резиновая. первая осыпается или сминается, вторая твердеет и загибается. Еще как вариант (но не уверен что на леге так же) тяга может не дотягивать заслонку. Попробуй отцепить от приводов и потяни вручную.

Ну визуально тяги двигаются хорошо, сантиметров по 5-7, вакуум шипит, но дует постоянно в лицо, манипуляции переключателем дают очень незначительные изменения.

Может чет не так собрали, заново разбирать это ж ужас!

Нифига себе вы прикалываетесь всю машину из за печки разобрать,я за 5 часов менял не разбирая все это только одно седение и бороду.

На американке по другому не получится.

А разве на американке другая печка?

Как то раз на Honde менял отопитель. Так же разбирал всю торпеду. Матерился, ругал японских инженеров. Когда разобрал понял что нужно было открутить один саморез и снять патрубки. Долго извинялся и с тех пор понимаю что японские машины самые лучшие. Неужели инженеры GM раньше работали на автовазе?

народ подскажите какой радиатор поставить: увеличенной производительности Лузар, медный или алюм. производитель спасибо

Подскажите,сколько примерно будет стоить прочистить печку?

В Кариане можно полюбопытствовать.

Промывка печки эффекта большого не даст, но если решитесь то обязательно промывайте всю систему, иначе через день печка опять забьется. А вообще лучше поменять. По цене у меня замена вышла такая: радиатор - 1700р, антифриз - 700р, работа - 5000р, машину оставлял на сутки.

Дайте номер правильного радиатора от Nissens? Нехотелось бы в очередной раз облажаться! Какая нормальная толщина-32 или 40 мм?

Блин, хрень какая то!

Заказал хваленный Nissens номером 76502, пришел, меряю-толщина 26 мм. В каталоге заявленно 32. Ставить смысла нет! Что ставить то?

Ты ж вроде год назад сделал уже?

Работа проделана нефиговая - неужто результата нет?

Женя, попробуй передавить хомутом выходящий шланг расширительного бачка - даю этот совет последний раз, т.к. устал натыкаться на стену непонимания, хотя физика процесса налицо! Лично у себя в машине чувствую явный эффект от этого хомутика - и прогревается существенно быстрее, и печка (хотя и старая) греет нормально. Попробуй - не понравится, этот хомут можно точно также легко снять и впоследствии в хозяйстве использовать в другом нужном месте. Только передавливать надо как следует, чтобы уменьшить сечение в 2, а то и в 3 раза.

Читайте также: