Запуск митсубиси паджеро 2 дизель

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Всем доброе время суток. На Паджере 2, перестал заводистя двигатель утром. Двигатель 4м40 дизель 2,8 не турбовый. Если утром завелся в течении дня заводится без проблем. Ездил уже в дизель сервис, почистили форсунки, устранили завоздушиность фильтра. Сказали, что свечи накала работают только 3
Двигатель крутит но не схватывает, иногда надо долго крутить не переставая, что бы завелась. ЧТО делать уже не знаю. Живет своей жизнью, захотел завелся захотел нет. И это при условии, что на улице всего 0, -1 градус. Прошлой зимой и в минус 30 проблем не знал

Каким образом они поняли и решили что работают только три!
В обще сам можешь проверить работоспособность свечей !возьми лампу с фары головного света!связываешь между собой ближний и дальний!другой провод к корпусу лампы!скрутки изолируешь изолентой!
теперь плюсовой провод приматываешь на АКБ!массовым проводом!на свечу!
лампа должна гореть не в полную мощность!это говорит!об исправности свечи!посмотри нагрузочный провод с реле!за чистую там плохой контакт!и в обще на все ли свечи приходит!нагрузка питание!
При замене свечей частичной надо чтобы они совпали по номерам!тогда есть вероятность что временной промежуток пиковой температуры будет одинаковый!и не будет глючить реле!

Проверь включаются у тебя вообще свечи или нет. чудес не бывает. Любой пробник на 12 вольт, или лампочку, подключаешь к планки свечей и просишь кого ни буть подать напряжение(накал) , бывает что сразу отщелкивается реле и все, дизель без свечей летом еще можно заводить, а вот зимой нет.

Проверь включаются у тебя вообще свечи или нет. чудес не бывает. Любой пробник на 12 вольт, или лампочку, подключаешь к планки свечей и просишь кого ни буть подать напряжение(накал) , бывает что сразу отщелкивается реле и все, дизель без свечей летом еще можно заводить, а вот зимой нет.

ну если я их правильно понял, выкрутили их и проверили. Сказали, что не рабочую поставили первой.
А контакт на рыле посмотрю. Но опять же ток на свечи при вкл. зажигания идет.

Они могут включаться и тут-же отключаться. Время прогрева свечей на холодном моторе до 3-х минут! При -5 у меня с одной неисправной свечей еще заводился, но дергался сильно пока 4-й цилиндр запускался. У знакомого 4Д56 с одной неисправной свечей уже не заводился при -10, все пыхтит поддымливает но не схватывает. свечи ставить только оригинал, и если стоят родные то рекомендуют менять все 4 сразу ( у меня 3шт. японских в заначке есть).

вот и у меня сначала дергался, а теперь пыхтит дымит и не схватывает. Это что значит свечи нужно поменять?

Варианты:
1.да ставить оригинал (не оригинал быстро сгорают, плохо работают (быстрее отключаются), при выкручивании часто обламываются (ну может и не часто, но 3-х везунчиков знаю). Если свечи дорого, ставьте кнопку принудительного накала ну и любые 12-14 вольтовые свечи(подобные по форме свечи). Из минуса сидение в холодной машине. отсутствие автозапуска.
2.Найти теплый гараж и ставить там машину.очень хорошо помогает.
3.Поставить электро котел 220вольт и прогревать с утра авто им.Тут нужна розетка, сейчас на многих стоянках эта проблема решена.
4.Возможно все таки есть еще что-то, у меня на холодную (1-й запуск) заводится, работает 15-20сек., а потом начинает потряхивать. некрасиво сек. 20 потом как просе. рается и все ОК. Т.е. где-то возможно немного на холодную (резинки то дубеют) подсасывает воздух (но не через ТНВД иначе не завел бы сразу).

Разложил и подписал все гаечки, шайбочки, граверки, болтики. Какой, откуда и т.д. Очень удобно. Признаюсь честно, подсмотрел на Драйве)))

Решил разогреть феном, но потом плюнул, взял толстую отвертку и герметик перед ней не устоял, поддон сдался

Текст не мой. Скопировал со статьи. Чья статья не знаю. Скачал с инета файлом, где уже не помню.

В этой главе мы постараемся рассказать о зимнем запуске дизельных двигателей, распространенных на Дальнем Востоке:
"Toyota" — двигатели 1KZ-ТЕ и серии L;
"Nissan" — двигатель RD–28;
"Mitsubishi" — двигатели 4D55, 4D56, 4D65, 4D68, 4M40 и о том, какие принципы работы имеет каждая система и какие отличия, возможные неисправности и способы их устранения и многое другое.
Во всех книгах, прочитанными нами, об этом вопросе написано немного. Есть и схемы. Многое есть, но нет, как нам кажется, главного – опыта работы.

Общее у каждого из этих двигателей при зимнем запуске одно: алгоритм работы. То есть сначала, при включении зажигания, начинает работать так называемая "первая ступень" прогрева, а потом, после запуска двигателя, – "вторая ступень".

Практически все подобные системы имеют в своем составе следующие элементы:
Блок управления (таймер свечей накаливания, "компьютер"); •
Цепи управления; •
Реле (одно или два – "Glow Plug Relay"); •
Свечи накаливания (4 или 6); •
Дополнительное сопротивление свечей накаливания; •
Соединительная планка свечей накаливания; •
Датчик температуры охлаждающей жидкости.

Работа системы облегчения запуска начинается с поворотом ключа зажигания в первое положение. Вы сразу же услышите щелчок под капотом машины – это сработало реле, и на панели приборов загорится желтый индикатор с изображением спирали (на некоторых моделях машин, например, с двигателем 4D65, 4D68 такого транспаранта нет, владельцу приходится ориентироваться "на слух" — по щелчкам). В тот момент, когда вы услышали щелчок под капотом, блок управления уже начал работать и за доли секунды "принять" информацию от датчика температуры охлаждающей жидкости и в зависимости от имеющейся температуры двигателя "рассчитать" — на сколько секунд подавать напряжение на свечи накаливания. Если двигатель горячий, то реле "отщелкивается" обратно сразу же: двигатель подогревать перед запуском не надо, он и так заведется. На холодном двигателе напряжение подается на свечи накаливания от 4 до 10 секунд, в зависимости от температуры. После второго щелчка (или после того, как погаснет индикатор на панели приборов) двигатель можно заводить. Начинается второй этап работы – послепусковой подогрев. Этап важный, потому что и двигатель, и топливо еще холодные, и если топливо в эти минуты не подогревать постоянно, оно будет плохо воспламеняться. Двигатель при этом будет работать с перебоями, топливо будет сгорать плохо и из выхлопной трубы повалит густой черный дым.

Здесь уже блок управления работает по сигналу от генератора. Начал стартер крутить двигатель – "сработала" логика в блоке управления и включила вторую ступень.

Алгоритм работы послепускового подогрева на "TOYOTA" и "MITSUBISHI" различаются. Если на "TOYOTA" вторая ступень включается и держит напряжение на свечах накаливания постоянно в течении определенного времени, то на "Mitsubishi" — вторая ступень работает циклически, включая и выключая свечи накаливания, постоянно опираясь на показания датчика температуры охлаждающе жидкости. И чем выше температура двигателя – тем на более короткое время блок управления включает систему облегчения запуска. А при достижении температуры в 20°С, блок управления завершает свою работу и отключается до следующего запуска двигателя.

Одна из распространенных неисправностей – при повороте ключа зажигания система предварительного нагрева свечей не срабатывает.

Откроем капот и найдем нужные нам реле (надпись на защитном корпусе реле: "Glow Plug Relay" присутствует в основном только на моделях фирмы "TOYOTA", а на машинах других фирм данной надписи может и не быть).

На "Mitsubishi", двигателях 4D65, 4D68 – данные реле находятся слева или справа от ручного топливоподкачивающего насоса. На двигателе 4D55, 4D56 реле располагаются по ходу машины рядом с аккумулятором.

На легковых автомобилях фирмы Nissan: реле расположено на правом крыле. Если это автобус, то реле надо искать под сиденьем водителя, для чего надо снять сиденье, коврик и открутить защитную крышку аккумулятора. Там, около АКБ реле и находится.

На Toyota: на всех легковых автомобилях реле находятся в подкапотном пространстве и всегда – в районе аккумуляторной батареи. На машинах выпуска до 1990 года иногда реле располагается тоже около АКБ, но в технологическом вырезе внутри крыла.

Теперь, когда мы нашли нужное нам реле, надо, не включая зажигания проверить: есть ли на одном из контактов реле напряжение АКБ? Если ни на одном из контактов напряжение не присутствует – причину надо искать в предохранителе на 80 – 100 А, который располагается практически одинаково на всех машинах: около АКБ в коробочке с надписью "GLOW". И чтобы не ошибиться, посмотрите номинал предохранителя.

Другая, тоже часто попадающаяся "обыкновенная" неисправность заключается в том, что приезжает клиент и говорит: "Машина плохо по утрам заводится (или не заводится)". И когда мы задаем первоначальные наводящие вопросы и спрашиваем: "А что там со щелчками реле под капотом, есть они или нет? Какой промежуток времени проходит между первым и вторым щелчком?", то чаще всего получаем в ответ недоуменное: "не знаю" или "не обращал внимания".

А зря. Потому что косвенно по этим щелчкам реле, по сокращении времени между первым и вторым щелчком можно приблизительно определить часто распространенную неисправность – выход из строя одной или более свечей накаливания. И особенно часто возникает эта неисправность после того, как "родные" японские свечи были по каким-то причинам заменены на неоригинальные. "Дешево, но некачественно" — так получается. Летом еще эти свечи работают, но с понижением температуры нагрузка на них возрастает, и они выходят из строя.

Поддельных и некачественных свечей накаливания в наших магазинах великое множество. В основном – из азиатских стран. И даже если продавец смотрит на вас честными глазами и горячо убеждает, что он "сам уже ездит на вот этих самых свечах несколько лет!" — не торопитесь их брать. Для начала посмотрите на упаковку (хотя иногда нам попадались свечи накаливания в оригинальной упаковке!).

Нечеткий шрифт, размытый рисунок, плохая склейка граней – все это может говорить, что перед вами подделка.

А теперь посмотрите на саму свечу. Резьба: если она шероховатая, словно плашкой нарезана — подделка.

Выдавленные надписи: если на всей свече есть только одна надпись: "12V" — подделка.

Надписи кривые, плохо читаемы –подделка.

Цвет: чисто черный или серебряный и тусклый — подделка.

Но самый основной способ – проверить свечу на ток. Если свеча накаливания работоспособная, то амперметр должен показать от 11 до 19 ампер. Если менее – подделка. Кроме того, вы можете попросить продавца разогреть свечу и посмотреть: исправная свеча разогревается докрасна (около 800 – 900°С) за 2-3 секунды, при этом ее нагревательный элемент полностью красно-белого цвета. А подделка разогревается гораздо дольше и не полностью – только какой-то участок нагревательного элемента будет красным, а все остальное останется прежним. Кроме того, бывали случаи, когда при проверке поддельных свечей они просто-напросто взрывались!

Бывает такое (и довольно часто), что нам надо менять свечи, а по каталогу в продаже таких нет. Что делать? Учитывая, что свечи накаливания выпускает не фирма "TOYOTA" или "NISSAN", а специализированные фирмы, то можно подобрать свечи подобные оригинальным, внимательно сравнивая и подбирая следующие характеристики: •
Рабочее напряжение свечи (от 6 до 12 вольт); •
Диаметр и длину нагревательного трубчатого элемента свечи (это важно, потому что, как мы помним, именно об этот элемент и разбивается струя топлива, которое впрыснула форсунка. И если мы выберем свечу с коротким нагревательным элементом, то впрыснутое форсункой топливо будет пролетать мимо и характеристика утренней заводки изменится не в лучшую сторону; •
Шаг резьбы и длину резьбы (есть несколько видов свечей, которые подходят только для определенных типов двигателей, например, свеча для двигателя Nissan LD-20-II подходит только к этому двигателю). •
После ввертывания свечи необходимо внимательно посмотреть – насколько свеча вернулась в головку блока и сколько витков резьбы осталось. Если свеча вкрутилась менее, чем наполовину — увы, такая свеча не подойдет, потому что есть опасность того, что давление в цилиндре ее выбьет.

Проверить свечи, не снимая с автомобиля, очень просто. Для этого снимаем со свечей токопроводящую планку и при помощи "лампы – переноски" подсоединяем один конец провода к свече накаливания, а второй на "плюс" аккумулятора. Если лампа загорелась – свеча исправна. Если нет – проверяем ее еще и "на ток". Ставим мультиметр на проверку тока (А), "плюсовой" вывод на аккумулятор, а "минус" на свечу. И смотрим на шкалу. Если прибор показал менее 10 ампер – свеча долго не прослужит. Если более, то все в порядке.

С работой первой ступени вроде бы все понятно. Но вот двигатель завелся и в работу вступила вторая ступень. В это время на свечи накаливания подается только половина напряжения АКБ, которое гасит, или "воздушная" свеча (модели "TOYOTA"), или блок гасящих резисторов (модели "MITSUBISHI").

Владельцы некоторых моделей MITSUBISHI удивляются: "Почему моя машина во время прогрева то поднимает, то снижает обороты?". А причина этого вот в чем: вторая ступень, то включается, то выключается по командам блока управления. Во время включения второй ступени нагрузка на генератор возрастает, а двигатель еще не прогрет, поэтому обороты снижаются. На "TOYOTA" время работы "второй ступени" постоянное и составляет около двух минут.

Правила форума
Раздел посвящен общим вопросам по дизельным двигателям, которые могут оказаться важными и интересными владельцам разных моделей, разных годов выпуска.

Как правильно заводить дизель

езжу а так и не знаю.
Просьба теоретикам и практикам подсказать.
1.Надо ли выжимать сцепление?
2.Накал свечей,достаточен ли один раз?
3.Надо ли нажимать на газ?
4.Через сколько минут можно ехать?
ещё вопрос, у меня на холодную заводиться машина не с полоборота а гдето через секунду или две,но не более. На горячюю сразу. Как быстро должен заводится дизель после ночной стоянки?

П1 относится к любой машине. Без разницы какой мотор.
П2. Если за бортом реальный минус ( за -15 ) то можно погреть и пару раз, а то и больше.
П3. Нет.
П4. Я жду минут 10 когда холодно.
Когда тепло почти не жду.

Хотел тоже в свое время задать такой вопрос, но. несложилось.
Завожу так: жду накал, потом сек жду и завожу. в принципе все.
В книге вычитал, что если холодно(не написано насколько), допускается нажатие на педаль акселлератора, иногда помогает. Сцепление всегда выжимаю. Еду минуты через 2-3 на "подсосе", проезжаю 1 км и все--еду дальше, тока газу без фанатизма

MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь. Строим.

Зачем газ давить то? У 40 моторов (56 не знаю) в ТНВД при запуску и так подача в максисмум уходить. Гдето ссцылку давал на работу насосо типа наших.

наверно в моём двигателе не в максимум подача сразу. Только подсос не пойму зачем? У меня если газ не нажмёшь то может сразу заглохнуть. Но если газку дал, завёлся, отпускаешь педаль и обороты в районе 1000-1100 держит сама. При прогреве уходит самостоятельно на 700-800. Подсосом можно добавить оборотов, но чегото не вижу смысла, так как при 1000-1100 работает без вибрации.
Может в морозы такая штука не пройдёт и надо будет подсос задействовать?
Ещё у меня при утренней заводке дым белый валит как из камаза в течении 15-20 секунд, потом чистота.Это чего симптомы?

Симптомы мертвых свечей накала и\или\ подсоса воздуха в систему на что косвенно указывает то, что авто может заглохнуть при заводке. На горячую этого нет ?

если завёлся то потом не заглохнет. На горячую заводится с полоборота. Раньше вообще утром не заводился, только после прокачки помпой. Думал сальник. Потом при тщательной визуализации обнаружил трещину в трубке обратки(поставил новую) и заменил фильтр топливный. Заводится стала без прокачки помпой. Мне думается что воздух немного попадает заночь, но немного. Из бака шланга-переходника два, один на половину сыренький, но не мокрый.

ES_Mits писал(а): если завёлся то потом не заглохнет. На горячую заводится с полоборота. Раньше вообще утром не заводился, только после прокачки помпой. Думал сальник. Потом при тщательной визуализации обнаружил трещину в трубке обратки(поставил новую) и заменил фильтр топливный. Заводится стала без прокачки помпой. Мне думается что воздух немного попадает заночь, но немного. Из бака шланга-переходника два, один на половину сыренький, но не мокрый.

Ручной газ немного подтягивать в холодную погоду надо. Это на 56 моторе, старом, у которых ТНВД без автомата прогрева. На 40-м моторе ТНВД с автоматом прогрева, и все это делает автоматика, сдвигает УОВ немного раньше, плюс увеличивает обороты движка, поэтому там и нет ручного газа(подсоса как вы называете). Поэтому в твоем варианте надо немного вытянуть ручной газ, чтобы чуть повысить обороты. Движок начнет работать более устойчиво, а прогреваясь оборты начнут увеличиваться, тогда надо отпустить ручной газ. и все.

Pajero II 91 г.в. 5 дв. 4D56Т Intercooler. МТ. SS. 4,875. Cooper ST 33/12.5 r15 Бодик 55-0. Electric Winch EWS12000lb. Правый руль.

kolchugin писал(а): Ручной газ немного подтягивать в холодную погоду надо. Это на 56 моторе, старом, у которых ТНВД без автомата прогрева. На 40-м моторе ТНВД с автоматом прогрева, и все это делает автоматика, сдвигает УОВ немного раньше, плюс увеличивает обороты движка, поэтому там и нет ручного газа(подсоса как вы называете).

Для инфо. На 4М40 не у всех ТНВД с автоматом прогрева. На моей машине (машина в подписи) его нет есть только "ручной газ" Утром немного его вытягиваю, прогреваю свечи (иногда 2 -3 раза) и завожу(с выжатым сцеплением), если обороты ниже 1000 то регулирую их с помощью ручного газа. Грею минуту - две потом трогаюсь Несколько километров еду в "щадящем" режиме особенно не педалирую, как только стрелка температуры отрывается от минимума - "ручной газ" убираю. Раньше барахлили свечи накала, заводился плохо, пол года назад поменял неисправные свечи на "оригинал", теперь все в порядке, заводится с пол - оборота

Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие

может маленько не в тему, но все же.
а в подающей топливной магистрале стоит ли какой нибудь обратный клапан, предотвращающий уход соляры от насоса обратно в бак?

андрей80 писал(а): может маленько не в тему, но все же.
а в подающей топливной магистрале стоит ли какой нибудь обратный клапан, предотвращающий уход соляры от насоса обратно в бак?

стоит. в крышке топливного фильтра. Если клапан престанет работать лягушкой систему не прокачаешь, будет топливо гонять туда-сюда.

Pajero II 91 г.в. 5 дв. 4D56Т Intercooler. МТ. SS. 4,875. Cooper ST 33/12.5 r15 Бодик 55-0. Electric Winch EWS12000lb. Правый руль.

подскажите, почему у меня при утреннем заводе машины на холодную секунд 15 идёт белый дым и много. Потом через15-20 секунд он проходит и последующие заводки без белого дыма. При каких симптомах такое может быть?

Прошлой зимой при заводке после 3-х прогревов свечей обороты ХХ были в районе 250-300, но пепелац не глох. Само собой чуть-чуть педальку придавливал

Белый дым - скорее всего либо конденсат в выпускной системе, либо где-то трещинка и в топливную систему подсасывает воздух.

ES_Mits
"Белый дым из выхлопной трубы
Белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режима прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в виде пара — признак высокой влажности в системе выхлопа. В ненагретой выпускной системе влага из воздуха частично конденсируется и становится видимой, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. А по мере прогревания системы конденсат и пар исчезают.

Однако при температуре ниже 10оС белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в —20—25оС приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. Так что чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается дым из выпускной трубы. Кроме того, на цвет и насыщенность пара влияет влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.

А вот появление белого дыма в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связано с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости (например, через негерметичную прокладку головки блока). Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой белый дым (то есть опять-таки пар). Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и освещенности на улице. Иной раз он выглядит сизым, напоминая “масляный” дым. Отличить водяной пар легко: он сразу рассеивается, а после “масляного” дыма в воздухе надолго остается синеватый туман.

Чтобы убедиться в том, что проблема именно в системе охлаждения, потребуется ряд целевых проверок. Нетрудно уточнить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается вода, а не масло. Для этого на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, да и на ощупь они не будут жирными.

Далее при поиске надо учитывать конструкцию двигателя. Жидкость может попадать в цилиндр не только при повреждении прокладки, но и при образовании трещин в головке или блоке цилиндров. Порой эти дефекты при работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (иногда там даже образуется газовая пробка), что и служит основой для распознавания причины дымления.

Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко почувствовать запах выхлопных газов и заметить пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (это легко ощутить, сжав рукой верхний шланг радиатора). Быстро увеличивается и уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен, и в бачке можно заметить выход пузырьков газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из горловины.

Если двигатель остановить, то картина изменится. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло перемешивается с жидкостью, образует эмульсию и меняет цвет — становится непрозрачным и более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену от светло-голубого до желто-коричневого цвета. Это проверяют, вынув масляный щуп и открыв пробку горловины. Но если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке образуется).

И напротив, если негерметичность в цилиндре существенная, то жидкость, накапливаясь над поршнем, даже препятствует провороту коленчатого вала стартером в первый момент при запуске. В особо тяжелых случаях возможны даже гидроудар в цилиндрах, деформация и поломка поршневых колец, самих поршней, клапанов и шатунов.

В некоторых случаях удается более точно определить место дефекта: попадая в цилиндр, охлаждающая жидкость активно чистит все, с чем соприкасается, поэтому и свеча зажигания будет выглядеть совсем свежей. Если через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу).

Дальнейшая диагностика возможна только после снятия головки блока. При этом оценивают состояние прокладки, плоскостей головки и блока, внешний вид камеры сгорания, тарелок клапанов и днища поршня.

Прогар прокладки часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя (например, из-за неисправности термостата, вентилятора и других причин). Хуже, если явных дефектов не обнаружено. Тогда необходимо проверить головку на герметичность под давлением. Вероятнее всего, на стенке камеры сгорания будет обнаружена трещина (чаще вблизи седла выпускного клапана).

Следует также внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в цилиндре — редкий дефект, но если она есть, то обнаружить ее несложно: трещина расходится (стенки “дышат”), и нередко края оказываются отполированными поршневыми кольцами.

Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска (например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора, если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро падает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не перепутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.

Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения — возможно, что не работает термостат, датчик включения вентилятора, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения.

4D56 Pajero 2 не заводится на холодную, очень нужна помошь

Приобрел полгода назад Pajero 2 4D56DT коротыш. Механический ТНВД.
В машине заменено либо отремонтировано - головка двигателя, турбина, свечи накала, форсунки, вся электрика (меняли косу), ТНВД, стартер, топливный фильтр + лягушка, топливные шланги, промывка бензобака. В общем вложено в машину в два раза больше, чем она стоит.
Машина бегает шустро, на прогретом движке заводится с полоборота. Но с момента покупки так и не решена проблема с заводом на холодную. Специалистов по дизелям в области нет. Те что есть - только высосали из меня последние кровь и деньги.
Шланги топливные под капотом прозрачные. После промывки банзобака и замены топливных шлангов за ночь топливо перестало утекать обратно в бензобак. Вроде завоздушенность решили, но проблема все равно осталась. В общем симптомы:
Вчера на холодную заводили и обнаружили с обратки мелкодисперсные пузырьки воздуха. Решили исключить топливный фильтр - пустили все напрямую, минуя фильтр. Дальше снова проверяем. Чем больше газу - тем больше количество воздуха.
Через 5 минут работы двигателя воздух исчезает.
На ТНВД по шлангу в самом начале пузырьки воздуха есть, но очень редкие, то есть проскакивает за 5 минут ну штучек 5-10, не больше. Тоже маленькие, но есть.
После прогрева двигателя через минут 5 воздух в шлангах исчезает.

Как заводится. Вынесен на торпеду ключик принудительного накала. 5-10 секунд, педаль газа нажимаем, ключ зажигания поворачиваем, 3-5 оборота и слышно, как схватывает. Валит густо белый дым. Обороты поднимаются до 1000 и тут же падает до 300-500. Ключ зажигания не отпускаем, двигатель тарахтит, выпускает клубы дыма, но выше 500 оборотов не поднимается, по сути глохнет. Ключ зажигания отпускаем, ибо дальше толку нет - тупо тарахтит, дым и не заводится полноценно.
И так по кругу. Заводится машина через 10-15 вот таких манипуляций. Педаль газа в пол - держит около 1000 оборотов секунд 5, потом до 2-3, газ сбрасываем, обороты опускаются до 700 и машину потряхивает, троит. Еще через 5 минут холостые выравниваются до 900-1000 оборотов и двигатель работает, как часики - тихо (как это вполне возможно для 20 летнего дизеля) и без троения.
Сегодня утром вот таким макаром посадил акум. Вчера сжег стартер. Достало. Никто толком не может понять, откуда прет воздух.

Читайте также: