Занижение 70 ваз 2106
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Дошло дело и до подвески. Начал с задней. Решено было ставить Технорессор — 70 и сток аморты с доработками, а вперед — Технорессор — 50 и аморты сразу с занижением или стоковые (в зависимости от состояния; разберем — увидим).
Итак, первым делом купил пружины. Красивые, зеленые. И я рад)
Начал устанавливать.
Первую пружину снял с помощью стяжек. Но без них гораздо проще — домкратишь повыше, и пружина выходит.
Чего и следовало ожидать — стояли усиленные резиновые проставки под пружины. Поэтому машинка была как джип)))
Купил стандартные тонкие. Разница между ними в 2 сантиметра примерно. Это позволяет провернуть одну фишку. Об этом позже.
Показываю наглядно разницу между заводскими пружинами и технорессоровскими — 70: разница 2,2 витка.
Но стоит учесть, что жесткость разная. Поэтому, если пилить пружины на такое количество витков, занижение получится больше, чем — 70, т.к. сток пружины теряют жесткость при отпиле и проседают сильно. Моё субъективное мнение)
Амортизаторы оказались вполне рабочие. Недавно меняные, судя по хорошо сохранившейся наклейке. "Обер крафт" — о таких даже и не слышал.
Новая пружина входит вообще легко, т.к. короче. Сразу ставим сверху проставку. Затем умещаем второй домкрат под задний мост (где крепится реактивная тяга) и опускаем машину. Пружина прижмет проставку, встанет на место. Главное — совместить концы пружины с пазами в нижней чашке и верхней резиновой подушке.
В моём случае новые тонкие проставки не садились на место. Мыльный раствор не помог. Пришлось подрезать их изнутри слегка.
Новая пружина на месте:
Теперь самое интересное. Чтобы машина не была табуреткой, нужно сохранить полный ход амортизаторов. При занижении — 70 мм мы видим, что аморт сокращает свой ход примерно на 9 см по-моему (уже подзабыл, описываю августовские события))). В общем это расстояние нужно компенсировать, чтобы сохранить рабочую мягкую подвеску.
Отметил на фото красной линией это расстояние:
И не обязательно покупать специальные с занижением. Нужный эффект дают так называемые "домики" или кронштейны для переноса крепления амортизатора. Вообще то их применяют для завышения, но если перевернуть сие изделие с ног на голову, то они годятся и для занижения.
Родные классические подойдут без проблем с минимальными доработками. Но, во-первых, я их не нашел, объездив весь город, во-вторых — они дают маленькую прибавку для такого занижения — порядка 4-5 см. То есть аморт остается зажатым на пару тройку сантиметров. Идеально при занижении до — 50 мм, но ведь я занижаю на все 70 мм))).
Остается второй вариант — использовать домики от восьмого семейства. Но с ними придется помучиться: они держатся непрочно и могут проворачиваться. При некоторых доработках этого можно избежать и получить 100% эффект, а также возможность регулировки хода амортизатора!
Друг подогнал старые, но добротные из толстого металла кронштейны, которые вызывают доверие в отличие от магазинных, сделанных будто из фольги.
Чтобы адаптировать чужеродный "домик" для своего шайтна, я взялся за болгарку: сделал два пропила по бокам на такую высоту, чтобы "домик" вошел в стандартное место крепления аморта и чтобы совместились крепежные отверстия на "домике" и месте крепежа. Также нужен пропил с торцевой части "домика", дабы он не касался реактивной тяги. В первый раз я переборщил, отрезал много. Второй раз получилось отлично. На фото будет понятнее:
Всем привет, наконец то я решился на занижение своей шайбы, очень сильно и давно хотелось мне ее уронить пониже) Решился и приобрел пружинки с занижением, пилить сток пружины не стал "ибо нехуй" начал естественно с передней части, тк разбирать мне уже раз в 4й переднюю ходовку не впервой))) парень на опыте) для начала я скрутил пока машина не на домкрате передние аморты, потом вроде открутил крепление стабиллизатора к рычагу, открутил, принялся ослаблять гайку верхей шаровой ебс молотком по ушку рычаг повис на гайке, подложил под ступицу бревно, открутил шаровую, поднял рычаг, верхний, и проволочкой подвесил в окошке отбойника предварительно чуть слегка подтянув пружину стяжкой причем самодельнойприотпустил рычаг нижний до того момента как поднатянулся шланчик супорта, ибо стягивать пружину было впадлу взял лом и выколупал её !осторожно кто делает в первый раз! Ибо прилетит в ебасосину на нефиг, дрын подлиннее и сбоку колупнул и она выстреливает, очень люблю этот момент, но очень боюсь удара по крылу изнутри называется стяжку мастырил😅😅😅 писал я это тому кто может впервый раз разбирает эту чепуху, ибо вспоминая себя разбирал все подряд, а потом очень долго ипался при сборке, вроде шаги действий не перепутал, очень трудно мне дается перекинуть стаб через шпильку верхнюю на рычаге с правой стороны я стакан прочекал обнаружил трещину и заварил а слевой ( делал ее самой первой) летом под ебейшим слоем антикора не заметил, вот решил за одно проверить а там вот такая канитель
Очень долго мучался и искал где, что скрипит на ямах под торпедой в глубине, сначала с обоих сторон, а потом только с левой после заварки с правой стороны, начали меня посещать беспокойные мысли а в друг там тоже хана, ну и как видно по фоту опасения подтвердились счас не скрипит))
ВНИАНИЕ!Убрать маленьких детей и беременных женщин от экрана и сварных с 6м разрядом)😅😅😅😆Присрал! потолком не умею совсем варить да и электродом тем более
Провафлившись с этой ерундой, забыл помазать грунтом с краской и засандалил пружину, вспомнил когда уже собирал правую сторону мудак, ну вот такой расаеянный с улицы басейной.
Новые пружинки
Поменял колодки на новые, ибо те тормозили не всей поверхностью видно по ржавчинке, вот такие новые запчасти е** их мать злит ужас как. С амортизаторами поступил вот как, все очень просто, передние поставил на креления стоковые, спилил перемычку, получается угол 90 градосов, ушком ставим вниз, по стоку во внутрь в рычаг и ходу амортизатора это добавило около 5 сантиметров, приблизительно как и пружины с занижением хз кто это придумал, но где то прочел, с задними все проще поднял до максимума, предварительно открутив аморт, вынул пружину монтажкой, отпидорил отбойник до половины в случае чего чтоб не молотило железо об железо вкинул новую пружину ясное дело она выпадает, нужно купить домики, но я договортлся с одногрупником и он мне подгонит от девяточки на след неделе, а пока прикрутил аморты на место прокатился и обурел что машина очень мягкая как и была я очень охренел с этого но жопа жестковата но это я решу а пока в этой части все фоток сделал очень мало ибо некогда, дельной инфы по занижению -70 практически нет либо я просто не нашел выручили обсуждения в вк, прочел там много, так что не очкуйте те кто боится, я кайфанул ужас как, хотя очень боялся, просто потому что ездил на заниженной класике, сильно прыгала и очень жесткая, через ямки ехать быстро не реально да и упала она я не сказал бы что прям в хлам, фото приложу завтра ибо счас поздно, подкрылки пока не ставил, но чую не влезут 😅😅😅, а самое главное стакан подварен, а то бесили скрипы очень жестко меня, да и не безопасно хоть и не аккуратно но держит мама не горюй!
Комплект подвески с занижением для автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 состоит из газонаполненных амортизаторов Технорессор и пружин производства фирмы "Технорессор". Конструктив амортизаторов сделан под занижение автомобиля на 70мм ниже высоты стандартной подвески. Данный комплект сделает подвеску автомобиля более жесткой, позволит удерживать колеса в постоянном контакте с дорогой при активной эксплуатации автомобиля в городском цикле, а также на гоночной трассе
Транспортные компании
Доставка осуществляется в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней.
*Компанией Boxberry отправлятюся посылки длиной до 120см
Транспортные компании
*Отправка заказа весом не более 10 кг
Комплект пружин передней подвески с занижением -70мм серии Драйв для автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.
Пружины предназначены для занижения автомобиля на 70мм относительно стандартной высоты. Установка пружин под занижение позволяет сместить центр тяжести автомобиля, тем самым увеличить показатель сцепления колес с трассой и улучшить управление.
Рекомендована установка данных пружин, совместно со стойками и амортизаторами под схожее занижение.
Транспортные компании
Доставка осуществляется в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней.
*Компанией Boxberry отправлятюся посылки длиной до 120см
Транспортные компании
*Отправка заказа весом не более 10 кг
Всем привет, сразу оговорюсь, что эта машина больше хобби, чем средство передвижения. И так, первое что я сделал на машине — это занижение. Пильнул 3 витка сзади, и 2 спереди. Через какое-то время моя поясница начала болеть так, что буквально перестал ездить на машине на какое-то время… И занижение посредством запила было сделано по той причине, что… нет денег на готовую низкую подвеску (пружины и аморты), которые стоят практически пол стоимости самой машины… Прошло время, поясница видимо привыкла, боли ушли, но я устал от постоянной тряски и задумался о "народных" методах реанимации подвески авто, с учетом запила пружин.
Начитавшись бортжурналов на драйве, я купил 2 передних аморта от Нивы (в наличии были только они), и переделав крепления поставил их назад. Позже знакомый сказал, что при запиле 3 витков сзади, хватило бы просто "домиков", которые увеличили бы ход штока, но что сделано, то че теперь… В тот же день я обрезал резиновые отбойники спереди на 2\3 (каблуки, или как их в народе), и переделал нижнее крепление передних амортов (я думаю все понимают каким образом) и результат меня приятно удивил, оказывается, все это время ход передней подвески был ограничен именно ими, и "морда" стала на много мягче, но машину как потряхивало при движении на более менее ровном асфальте, так и потряхивало… Я решил "перенастроить" передние аморты на более жесткую работу (стоит это в нашем городе 250р. за пару амортизаторов), покатался чуток и вроде стало чуть лучше, вчера я отдал на "перенастройку" и задние аморты, "зад" машины, как мне казалось, был слишком мягким, и вместо покупки новых пружин их запила, я решил компенсировать мягкость старых изношенных пружин жесткими амортизаторами, оказалось зря. Подвеска после переезда лежачих и ЖД переездов адекватно принимает исходное положение, без раскачки, но вообще не обрабатывает неровность на дорогах… То есть машина полностью повторяет контур асфальта, единственное что амортизирует, по-моему, это колеса…)
И так, что было сделано по подвеске:
Спереди: -2 витка, переделано нижнее крепление передних амортов (увеличен ход штока аморта), срезан резиновый отбойник на 2\3, и перенастроены сами амортизаторы на более жесткую работу. Результатом, можно сказать, доволен…
Сзади: -3 витка, установлены переднике аморты от Нивы (с переделанными креплениями, естественно) а-ля короткоходки, и перенастроены сами аморты на более жесткую работу, с целью компенсировать мягкость старых пружин, которые, наверное, уже тупо устали сами по себе… Результатом не доволен, подвеска сзади стала слишком грубой, машина грубо повторяет рельеф асфальта, хоть и получилось устранить раскачку после прохождения лежачих или переездов ЖД.
В планах перенастроить задние (переделанные передние аморты от Нивы) на более мягкую работу, купить новые задние пружины от классики и пильнуть их так же на 3 витка.
Народ, подскажите, как же все таки добиться рабочей подвески, хотя бы на 40-50%, при занижении спереди -2 и сзади -3 витка. Ведь занижение не радикальное, по меркам Радикаллоу или тех же БПАНщиков у меня просто джип, а не занижение.
Одни говорят, что нужно ставить назад пружины Технорессор или Фобос, другие говорят, что нужно ставить Нива пружины, третьи говорят, что нужны ШНива пружины, но отзыв от всех тех, кто ставил то или иное — "достаточно жестко, меня устраивает", меня же интересует не жесткость, а адекватная (хотя бы на 40-50%) работа всей подвески.
Прошу помощи тех, кто сталкивался и имеет личный опыт, подскажите, что мне изменить в моей конфигурации, что убрать или что добавить, и спасибо за внимание всем тем, у кого хватило терпения дочитать все это до конца! :)
Читайте также: