Признаки прогоревшего клапана ваз 2114

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Причины могут быть самые разные, например, несвоевременная регулировка клапанов. Из-за нарушения тепловых зазоров клапанов на поверхности седел появляется нагар, а также различные производные увеличенного зазора. В моторах, оснащенных гидрокомпенсаторами, регулировка не нужна, однако выход из строя одного из гидрокомпенсаторов может привести к прогоревшему клапану.

Итак, перечислим причины прогара клапанов:

Повышенный износ направляющей втулки или самого стержня;
Чрезмерное зажатие клапанов;
"Бедная" смесь (как правило встречается на авто с ГБО).

Прогар клапанов — последствия

Как я уже говорил, последствия бывают разные, все зависит от того на какой стадии, вернее, как быстро будет обнаружен прогар клапанов. Самое безобидное, что можно ожидать — это повышенный расход топлива. Если проблема не устранена вовремя, то можно получить прогар седла клапана, которое порою просто невозможно восстановить, поэтому довольно часто единственным выходом является полная замена головки блока цилиндров (ГБЦ).

Вторая опасность в случае прогоревшего клапана — осколки в цилиндре двигателя. После того как клапан прогорает, он разрушается, в результате куски этого клапана могут попадать в цилиндр, где при взаимодействии с поршневой группой они могут выводить ее из строя. Более того, на стенках ГБЦ или БЦ осколки оставляют задиры и дефекты. Продолжительная эксплуатация мотора с таким дефектом может привести к полному выходу из строя всего силового агрегата.

Как определить прогар клапана?

Двигатель троит. Чаще всего прогар клапана сопровождается "троением", то есть когда из 4-х цилиндров работают только 3, при этом очень меняется звук работы мотора и его манера. Троение сопровождается падением тяги, а также повышением расхода топлива. Проблема обнаружения прогара клапанов в том, что причин, по которым двигатель троит есть не мало, большинство из них описаны в этой статье.

Проверка компрессии двигателя и поиск нерабочего цилиндра

Найти нерабочий цилиндр можно довольно просто, способ старый, но при этом весьма эффективный. На заведенном моторе по очереди снимаются ВВ-провода, при этом необходимо обращать внимание на работу мотора. Если при снятии того или иного провода работа двигателя не поменялась и мотор по-прежнему троит, значит причина именно в этом цилиндре. Если же вы сняли провод, а работа двигателя стала еще хуже, и она начал работать с еще большими перебоями, то этот цилиндр рабочий.

Далее необходимо убедиться, что свеча рабочая и дело не в ней. Проверить свечу довольно просто, думаю, каждому известны эти примитивные способы. Проще всего взять и поменять местами свечи или установить новую свечу и снова проверить не поменялась ли работа мотора.

После, чтобы исключить вероятность неисправного ВВ-провода необходимо его проверить, как это сделать написано в этой статье.

Не помешает также выполнить проверку катушки, как это сделать читаем здесь.

Если все вышеперечисленные предположения не оправдались, возможно прогар клапана все же есть.

Подведем итоги

Прогар клапанов — неприятное явление, которое может нанести непоправимый вред мотору, однако если поломка будет обнаружена на ранней стадии, то проблем можно избежать, а стоимость ремонта будет минимальной. Если мотор вашего авто требует регулярной проверки зазора клапанов, не стоит игнорировать эту процедуру в противном случае вы можете столкнуться с прогаром клапанов. Регулярно следите за состоянием и уровнем моторного масла и вовремя производите его замену.

Только при соблюдении этих несложных правил вы сможете обезопасить себя и свой автомобиль от появления такого рода проблем как прогар клапана в двигателе. У меня все, спасибо за внимание, надеюсь вам понравилась статья и вы поделитесь ею со своими друзьями, используя кнопки соц. сетей расположенные ниже. Всем пока!

Советую посмотреть видео о том, как обнаружить прогар клапана

Многие автолюбители сталкиваются с проблемой прогара клапана, но точно определить без снятия головки не могут. Подскажу самый простой способ определения прогара клапана.

Все начинается с того что двигатель начинает троить но эта болячка может быть связанна с кучей причин, сейчас рассмотрим прогар клапана.

Прежде надо определить какой цилиндр не работает, это можно сделать старым и проверенным способом, запустите двигатель и пусть он работает на холостых оборотах, начинайте сдергивать поочередно колпачки со свечей, если сдернули колпачок со свечи и двигатель изменил свои обороты (стал крутиться медленней или глохнет) значит этот цилиндр работает. Если при сдергивании колпачка со свечи двигатель как крутился так и крутится или слегка изменил свои обороты значит этот цилиндр не работает и надо выяснить причину отказа.

Фото. Прогоревший Жигулевский клапан.

Первая причина когда троит двигатель, отказ свечи, выкрутите свечу и замените ее на другую, а лучше просто поменять местами свечи, с рабочего цилиндра поставить на нерабочий а с нерабочего поставить на рабочий и запустить двигатель. Если двигатель завелся и работает как и раньше то свеча не причем, а если перестал работать другой цилиндр (это также проверяется сдергиванием колпачков со свечей) а нерабочий заработал то вам повезло надо просто заменить испорченную свечу.

Если замена свечи не помогла проверти идет ли искра на нее, оденьте свечу в колпачок положите ее на двигатель и погоняйте стартером двигатель если искра есть значит с трамблером все хорошо, если нет то виновата скорей всего крышка трамблера, бегунок или кулачек, но это тема для другого объяснения.

Так свечи проверили искра есть, значит зажигание работает.

Остаются две причины; прогар клапана, или поломка поршня (залегание поршневых колец, поломка поршневых колец, поломка перегородок поршня).

Сейчас и разберемся какая причина, прогар клапана или поломка поршня.

Обычно многие мотористы начинают замерять компрессию в цилиндрах, и если плохая компрессия в цилиндре дают заключение прогара клапана, ЭТО НЕ ВСЕГДА ВЕРНО. Дело все в том что компрессия в двигателе может падать как из за прогоревшего клапана, так и из за поломки поршневых колец, эту причину можно определить и без замера компрессии в цилиндре.

Признак прогара клапана, свеча сухая без масляного налета, с сапуна идет воздух или слегка заметный дым, плотность дыма зависит от износа поршневой группы.

Признак поломки поршня, свеча в масле, с сапуна идет сизый дым. Но бывает что свеча сухая слегка закопченная, ориентируйтесь по сапуну, если из сапуна валит дым это поломка в поршне поршневых колец, или залегание поршневых колец.

Если с сапуна вылетает масло, и нет дыма это поломка в поршне перегородок между колец.

Отталкиваясь от этих признаков, сможете на 99% определить, прочему троит двигатель, от прогара клапана, или поломки поршня.

Есть еще один очень старый способ определения прогара клапана. Для этого нужен измеритель компрессии в цилиндре, замерьте компрессию в цилиндре. Затем влейте в цилиндр шприц масла, опять замерьте компрессию. Если компрессия поднимется, значит поломка поршня, если компрессия не увеличится значит прогар клапана.

Прогар клапана на ВАЗ

Покажу пример определения прогара клапана на ВАЗ 2105 с двигателем ВАЗ 2103.

На фото ниже показан двигатель, в котором определяю прогар клапана по описанной выше методике.

На движке не работает четвертый цилиндр (определил одергиванием колпаков со свечей).

Обратите внимание фото разделено на два снимка. Верхний снимок, двигатель работает, снят патрубок с сапуна, дыма нет, признак целой поршневой группы. Нижний снимок, патрубок сапуна спущен в низ, а кастрюля воздушного фильтра в месте соединения патрубка заткнута тряпкой, хозяин машины мужичек в возрасте. Конечно, по экологии это не положено, но он специально убрал сапун от воздушного фильтра, чтобы газы что выходят с сапуна не коптили карбюратор, и движок работал только на чистом воздухе.

Фото. Двигателя в котором определяем прогар клапана

Выкручиваю свечу с четвертого цилиндра, цвет контактов свечи говорит что свеча работает, мало того двигатель хорошо настроен, так как коричневый цвет свечи говорит что рабочая смесь в норме, не беднит, не богатит. Даже не стал менять свечу, все ясно, прогар клапана.

Но, такой же признак может быть и в контактном зажигании, все дело в том что контакты по мере износа кулачка могут почти не раскрываться, это тоже даст троение двигателя но обычно в этот момент свеча немного закопченная. Также работая на холостых движок может моментами подхватывать и переставать троить. Поэтому обязательно проверьте есть ли зазор в кантатах трамблера. Также может испортиться подшипник трамблера, признак если покачать контакты они начинают сильно болтаться в стороны, меняйте подшипник трамблера или купите новый трамблер. Поэтому если трот двигатель, первым делом посмотрите как раскрываются контакты в трамблере. Еще признак очень маленького зазора в контактах, двигатель стал плохо заводиться особенно по утрам и троит с разными интервалами. Когда прогорел клапан, двигатель троит в одном ритме.

Фото. Свеча с неработающего цилиндра, но сама свеча рабочая без признаков неисправности.

Ниже на фото прогоревший клапан, его заменил на новый, а все остальные просто притер. Если меняете хоть один клапан, не ленитесь, притрите все остальные, и замените сальники клапанов на новые. Тогда эта головка поработает еще очень долго.

Фото. Прогоревший клапан

Ниже на фото впускной клапан, в нагаре, его желательно убирать, так как нагар будет мешать хорошему наполнению цилиндра рабочей смеси. Показано как можно отколоть нагар с клапана плоскогубцами, или кусачками.

У многих возникает вопрос, менять все клапана на новые, или можно притереть старые. Надо обратить внимание на шляпки клапанов, если они без явных дефектов, можно их притереть. Также обязательно обратите внимание на шток клапана, это место показано стрелкой, так как шток клапана изнашивается и может начать болтаться даже в хорошей направляющей втулки. Способ определения простой, в том месте где указано стрелкой проведите пальцем, почувствуете неровность штока (выработку) клапан надо менять на новый (можно оставить и этот но вероятность лишнего шума и прогара возрастет). На клапане что на фото выработки нет, притер его на том месте, где он стоял.

Совет, рабочие клапана притирайте к тому седлу клапана, где они стояли.

Фото. Нагар на впускном клапане, и способ как его убрать

Последствия прогара клапана

Если прогоревший клапан долго не менять, а ездить, то первое будит большой расход топлива, так как двигатель не выдает свою нормальную мощность, а самое страшное что начнет выгорать седло клапана, седло клапана может выгореть очень сильно, что придется менять головку, или везти головку в специализированную мастерскую по замене седла клапана. Редко, но может быть и так, откалывается кусок клапана и падает в цилиндр, если большой кусок то хана поршню и сильно побьет головку, если маленький кусочек, то побьет головку и поршень. Видел двигатель, когда отлетела полностью шляпа клапана и разбила поршень, головку (это пол беды) но и пробило цилиндр в блоке ВАЗовского двигателя (хана движку) из-за бракованного нового клапана.

Клапана прогорают от разных причин, клапан был зажат, очень бедная смесь топлива (особенно если двигатель работает на газе), большой износ направляющей втулки клапана (клапан сильно болтается в направляющей втулки), или износ самого штока клапана (истирание штока клапана).

Если ездите на газу, то желательно каждые 10тысячь километров регулировать клапана, газ очень сильно жжет клапана, особенно если очень бедно настроена подача газа. Заметил, при регулировке клапанов, те машины что ездят на газу почти всегда выпускные клапана слегка поджаты (еще не зажаты но щуп уже не проходит), и стоит запустить регулировку клапанов как обязательно зажмется клапан и прогорит. А те машины что ездят на бензине, менее подвержены прогару клапана.

Не старайтесь обеднять подачу газа пытаясь сэкономить, из за бедной смеси двигатель теряет мощность и наоборот идет перерасход газа так как приходится больше давить на педаль газа, плюс идет выгорание клапанов и седел клапанов. Когда газ настроен правильно то мощность двигателя вырастает и не ощущается разницы при езде на бензине или газе. Но не забывайте чаще регулировать клапана при езде на газе. Обычно приезжают регулировать клапана тогда когда появился шум клапанов, но это подойдет тем кто ездит на бензине, при езде на газе не ждите когда появится шум клапанов, скорей всего он не появится, а клапан зажмется и прогорит.

Как известно, в двигателе используется масса сложных систем. Одна из таких – газораспределительный механизм. Сейчас многие обсуждают проблемы оборвавшегося ремня или ослабшей цепи. Но мало кто упоминает такой элемент, как клапан. Именно эта деталь отвечает за впуск горючей смеси и выпуск отработавших газов. Одна из характерных неисправностей – это прогар. Какие признаки прогоревшего клапана? Об этом — далее в нашей статье.

Почему так происходит?

Чем это опасно?

Признаки прогоревшего клапана

На ВАЗ-2110 и прочих автомобилях эта неисправность будет сопровождаться троением двигателя. Вы почувствуете, будто один из цилиндров перестал работать. Также существенно снизится тяга, возрастет расход топлива.

После этого устанавливаем компрессометр и зовем помощника, чтобы тот прокручивал стартер по вашей команде. Суть метода очень проста – масло за счет своей вязкости закроет полости в стенках цилиндров. Так мы исключим случай с изношенными кольцами. Если и с маслом показания компрессии ниже нормы, значит, клапан прогорел. Признаки видны налицо.

Проверка свечей

Если под рукой нет нужного масла или шприца, определить неисправность можно по характеру износа свечей. Для этого их следует выкрутить из посадочного места и тщательно осмотреть состояние. Свеча будет сухой, без масляного налета. Также из сапуна мотора будет выходить воздух либо дым сизого цвета. Если это относительно новый мотор и были подтверждены признаки прогоревшего клапана, то вероятнее всего, у вас залегли кольца.

Как избежать проблемы?

Основная причина прогара – это работа детали в режиме повышенных нагрузок. Рабочая температура клапана – порядка 600-650 градусов. Чтобы не допустить перегрева, следует проверять зазоры. Из-за малого расстояния возникает трение и, как следствие – перегрев клапана.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему клапан прогорает. Признаки в основном сводятся к троению – один из цилиндров не будет нормально работать, поскольку смесь сразу же улетучивается наружу. Чтобы не допустить повторного прогара, следует правильно регулировать карбюратор или ГБО, а также следить за зазорами клапанов. Если наблюдается характерный цокот, значит, зазор выставлен неверно или были забиты гидрокомпенсаторы.

Признаки прогоревших клапанов. Низкая компрессия в цилиндре. Замена клапанов

Современные двигатели оснащаются сложной системой клапанов. Кроме того, что конструкция непростая, она также высокоточная, но это никоим образом не защищает клапана от повреждений. К сожалению, прогоревшие клапана – это довольно распространенная проблема как для бензиновых, так и для дизельных силовых агрегатов.

Признаки прогоревших клапанов можно наблюдать не только на старых моторах, но и на относительно свежих. Эксплуатировать двигатель с прогоревшим клапаном нельзя, а поэтому начинающим автомобилистам будет полезно узнать, откуда берется такая проблема, что делать в таком случае, каковы симптомы данной неприятности.

Почему прогорают клапана?

На самом деле причин очень много. Для тех двигателей, где производитель рекомендовал выполнять периодическую регулировку клапанов, такая проблема наступает по причине не вовремя выполненной настройки тепловых зазоров. На моторах, где процесс регулировки зазоров выполняется автоматически, могут выйти из строя гидрокомпенсаторы – в результате клапан просто прогорает.

Есть несколько самых популярных причин, итог которых один – прогорел клапан. Так, первая причина – детали очень сильно зажаты. Далее – направляющая втулка клапана находится в состоянии сильного износа. Также часто можно наблюдать износ стержня. И еще одна причина – работа мотора на бедной смеси, особенно часто сталкиваются с проблемой прогара владельцы автомобилей, работающих на газу. Чаще всего сгорают выпускные элементы. Они нагреваются до значительно больших температур, нежели впускные. Впускной клапан в процессе работы охлаждается смесью топлива и воздуха.

Рабочие температуры выпускных элементов – около 400 градусов. Данный клапан, в отличие от впускного, никак не охлаждается, вдобавок дополнительно нагревается из-за выхлопных газов. Далее эти клапана разогреваются примерно до 650 градусов.

Большой процент брака запчастей – проблема для автомобилиста

Это не основные причины, из-за чего прогорают клапана. Лидирующий производитель этих деталей провел небольшое исследование, и статистика получилась не радостная – каждая пятая деталь, которая выпускается, ломается или прогорает по причине человеческого фактора и брака. И даже современный контроль качества продукции на заводах не дает гарантий, что деталь лишена любых дефектов.

Еще одна причина – металлургические неоднородности, которые входят в сплав. Эти неоднородности делают клапан слабее, чем он должен быть. Кроме того, встречаются дефекты производства, а именно ковка. Это приводит к микротрещинам. Ошибки в процессе термической обработки приводят к тому, что размеры изделия меняются.

Последствия прогара

Если прогорел клапан, то он может сразу же разрушиться. Осколки его обязательно попадут в камеру сгорания. В результате двигатель получит серьезные повреждения – потребуется серьезный ремонт. Так, сильно повреждаются поршни, головка блока цилиндров и блок цилиндров. Еще существует серьезный риск того, что крупные куски разрушенного прогоревшего клапана просто пробьют блок цилиндров, а это уже фактически выход из строя не только деталей поршневой группы и ГБЦ, но и блока цилиндров.

Не стоит эксплуатировать двигатель, в котором наблюдаются симптомы прогоревшего клапана. Это чревато большими расходами на ремонт, а в самом худшем случае – на замену всего мотора. Лучше своевременно заметить проблему, и тогда из последствий – только замена клапанов. Последствия эксплуатации автомобиля с прогоревшим клапаном могут быть различными – от значительно возросшего расхода топлива до полностью выгоревшего седла клапана.

Симптомы проблемы

Итак, основные признаки прогоревших клапанов – это троение двигателя. Данный эффект очень заметен, и его можно наблюдать на любых режимах работы силового агрегата. Кроме того, мотор сильно теряет в мощности. Еще одна причина – высокий расход топлива.

В диагностике этой поломки есть определенные сложности. Дело в том, что если прогорел клапан, симптомы очень похожи на другие неисправности. При этом владелец автомобиля будет уверен до последнего, что это именно другая, незначительная поломка. Это лишние затраты и действия.

Функция клапанов в двигателе

Клапан в моторе выполняет важную роль. Эта деталь дает возможность топливо-воздушной смеси поступать в цилиндры. Кроме этого, клапана отвечают за выпуск отработанных газов после окончания цикла. Элемент постоянно работает в очень тяжелых, даже агрессивных условиях. Они постоянно подвергаются воздействию высоких температур и газов. Со временем металл детали разрушается и сгорает.

Особенно часто признаки прогоревших клапанов можно наблюдать на старых моделях автомобилей, детали двигателя которых изготовлены из далеко не качественных материалов. Большинство людей сами для себя создают эти неприятности. Зачастую мотор работает на некачественном и иногда даже не предназначенном для конкретного агрегата топливе. В итоге более высокие температуры сгорания приводят к повреждению и разрушениям ГБЦ.

Сложности диагностики

Бытует мнение, что если прогорел клапан, симптомы и проблемы будут скрываться в системе зажигания. Очень часто автослесари, опыт работы которых еще небольшой, первым делом начинают диагностику и ремонт именно зажигания.

В процессе такого ремонта заменяется крышка трамблера, заменяются высоковольтные провода, свечи. Также выставляется угол зажигания – результата, естественно, нет и не будет. Двигатель как работал, так и будет работать. Автослесарь будет искать проблему и дальше, не догадываясь об о истинной причине неполадки. Даже те слесари, которые догадались, что проблема кроется в двигателе, видят признаки прогоревших клапанов только после снятия ГБЦ.

Диагностика прогара клапана без снятия ГБЦ

На первом этапе следует определить цилиндр, который не функционирует. Методы тестирования аналогичны процессу диагностики нерабочих свечей. Для теста заводят мотор и при работе его на холостых снимают свечные колпачки.

Далее нужно внимательно проследить за тем, как работает мотор. Если агрегат затроил еще сильнее, чем до теста, а то и вовсе заглох, тогда с этим цилиндром все в порядке. Однако, если характер работы двигателя не изменился, это говорит о проблеме в цилиндре.

После этого выкручивается свеча на найденном цилиндре и заменяется на заведомо работающую. Также нелишним будет проверить высоковольтный провод, идущий к нему. Дополнительно проверьте катушку зажигания. Дальнейший запуск мотора покажет, где скрылась проблема. Если мотор после замены свечи и других деталей не меняет характер работы и продолжает троить, существует большая вероятность того, что клапан все-таки прогорел.

Локализация неисправности

Самый распространенный и действенный метод определения прогоревшего клапана – замеры компрессии. Если результаты показали низкую компрессию, тогда это явно признак прогара. Но здесь нужно учесть небольшой нюанс – при помощи замеров компрессии не удастся исключить дефекты ЦПГ. Низкая компрессия бывает не только из-за прогара. Различные другие дефекты могут снижать ее – например, это может быть поломка колец. Поэтому, если наблюдаются все признаки прогоревшего клапана на ВАЗ-2109 или на любом другом авто, придется дополнительно диагностировать машину.

Самый простой способ, который поможет определить прогар, после замеров – заливка небольшого количества масла в цилиндр. Далее компрессия замеряется снова. Она должна вырасти – это говорит о том, что создалась масляная пленка. Это характерно для изношенной поршневой системы. Если компрессия не изменилась, тогда это однозначно прогар. Выход из ситуации – замена клапанов.

Еще один способ диагностики – визуальный осмотр свечи с проблемной камеры сгорания. Если на свече нет характерного налета, тогда это явный признак прогара клапанов. Кроме этого, из сапуна пойдет воздух либо дым.

Компрессия в двигателе

Компрессией называют давление, что создает поршень в цилиндре в момент нахождения первого в верхней мертвой точке.

Какая компрессия должна быть в двигателе, зависит от типа мотора. Например, для ВАЗ-2109 нормальной компрессией считается 11 кг/см3, а для ВАЗ-2110 – 13 кг/см3. Для большинства автомобилей уровень компрессии равен от 11 до 13 кг/см3. Если замеры показывают меньшие цифры, значит нужно диагностировать мотор. Возможно, в нем прогорел клапан.

Подведем итог

Первые признаки прогара клапана – это повод для скорейшей диагностики двигателя. Если мотор требует регулировки клапанов, то выполнять эти операции нужно строго по регламенту производителя. Не ждите, когда начнут появляться шумы. Также следует знать, какая компрессия должна быть в двигателе, чтобы вовремя выявить поломку и устранить ее без последствий.

Почему прогорают клапана Для тех, кто хочет экономить и эксплуатирует автомобиль на газу, следует обратить максимум внимания на регулировку. На таких двигателях рекомендуется выполнять регулировку тепловых зазоров через каждые 10 тыс. км пробега. Двигатели на газу находятся в группе риска, тогда как на бензиновых прогар случается реже.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Скажу сразу статья будет интересна тем кто планирует лезть в двигатель и занимается ремонтом машины самостоятельно… Запчасти покупались не абы какие, а проверенные годами производители, читал очень много отзывов, информации, ну и часть собственного опыта от прошлой машины.
В прошлой записи я рассказывал про командировку в г. Мурманск и транспортировку оттуда в г. Уфа рубки подводной лодки. Пусть туда — обратно составил 8500 км и как полагается такие расстояния не проходят без приключений. Но все было почти спокойно (не считая стартера на второй день, хотя потом он сам же и починился). Но в самый последний день, когда до Уфы нам оставалось километров 300 произошло самое неприятное. Загорелся чек… Бортовой компьютер выдал: много пропусков в зажигании, пропуски в 3 цилиндре. Тяга упала в 2 раза, обороты холостого хода стали нестабильными и появилась очень сильная вибрация двигателя, и это все на холостых оборотах, на ходу же можно было сбросить чек и ехать как обычно. Ну тут главное было дотянуть до Уфы… За 50 км до Уфы хлопнуло заднее колесо, а самое обидное — колесо почти новое и сразу на выброс. Думал в Уфе куплю и потом поеду домой в Екб. Но не тут то было. Нигде не оказалось такой покрышки, до ужаса редкая Yokohama s-drive r14 185/55. Так потом и ездил на запаске и до сих пор не купил.

Приехав в Уфу, решил попробовать поменять провода, свечи и т.д. Надеялся что детонация вызвана именно неисправностью зажигания. Но увы… увы…
-Свечи NGK 400р
-Провода Slon 550р

Поехал местный автосервис диагностировать двигатель. Тут большой позор официальных сервисов большого города… В 8 вечера никто уже не работал… Нашел через интернет сервис в каком то гаражном кооперативе. Там сразу померили компрессию…
12-12-3-12
залили масло в третий цилиндр — результат не изменился… на этом отключил форсунку 3-го цилиндра и поехал в Екб.

По приезду пошел в гараж. Скинул ГБЦ и точно… Прогорел клапан 3-го цилиндра.

Ну что поделать… Чинить так чинить… Гулять так гулять…
Пошел в магаз и купил там:
-Клапана 21083 8шт 1125 рублей оригинал "Лада Деталь"
-Прокладка ГБЦ 210 рублей (про-во Германия)
-Прокладка коллектора 100 рублей
-Прокладка крышки клапанов 89 рублей
-Маслоотражатели "Victor reinz" (друг посоветовал купить 2 комплекта, типа один колпачок да обязательно и завалю… но такого не случилось) 2*160 = 320 рублей
-Уплотнитель ресивера 74 рубля
-Сальник коленвала "БРТ" 97 рублей
-Термостат 2110! "Лада деталь" 485 рублей
-Помпа "ТЗА" 660 рублей
-Комплект патрубков 2110! "БРТ" 430 рублей
-Патрубок расширительного бачка "БРТ" 150 рублей
-Патрубок подогрева дроссельной заслонки 46 рублей
-Бачок расширительный 2108 "СЭМЗ" 190 рублей
-Кран отопителя (керамика "ЯВВА") 190 рублей
-Радиатор охлаждения (сломал штуцер случайно) 1410 рублей

И всякая прочая мелочь типа герметика, гаек, прокладок, хомутов около 550 рублей

Взял еще у друга рассухариватель, пасту двухкомпонентную для притирки клапанов (производство Индия, наша фуфло говорят), ключ для притирки клапанов, динамометрический ключ и хороший набор инструмента.

Сначала снял постель распредвала, сам распредвал, толкатели клапанов с регилировочными шайбами, тарелками и пружинами… Потом сложность возникла в снятии маслоотражателей, их пытался снять и шилом и отверткой и тонкогубцами, в итоге оказалось удобней отвертка + тонкогубцы. Направляющие клапанов решил оставить…

Разобрав полностью головку, отвез ее на мойку. Там пеной отмочили, плюс отмывал средством для чистки карбюратора. Вроде более менее отмылось.

Сборку начал с притирки клапанов. Паста была 2-х компонентная. Сначала грубый абразив наносил на клапан, притирал около 3-х минут каждый. После наносил финишный абразив, притирал до исчезновения хруста пасты. После нужно очень тщательно убрать остатки пасты, засухарить клапан и залить в канал керосин или бензин для проверки качества притирки. В идеале не должно ничего просачиваться.

Мне пришлось 3 раза переделывать… Проблема была в том что плохо убирал остатки пасты.

После того как засухарил все клапана, поставил на место пружины, тарелки и толкатели клапанов. Регулировочные шайбы я перепутал все местами, но все равно после надо было ехать на регулировку клапанов.

Решил немного полирнуть поверхность, прилегающую к блоку цилиндров. Взял шкурку сначала 400 потом 1500 и брусок.
Зачистил немного и блок с поршневой.

После собирал весь мотор по мурзилке динамометрическим ключом. Ничего сложного, надо только быть внимательным. Самое сложное прикрутить впуск и выпуск на места… Не очень то удобно было подлазить… Но сразу заменил прокладки впускного ресивера.

Когда протянул головку, начал заниматься системой охлаждения. Слил антифриз, убрал старые патрубки, термостат, бачок, кран отопителя… В общем все новое, кроме радиатора печки — он меня полностью устраивает. Краник поставил, патрубки печки поставил, а вот тут возникла проблема с десятошным термостатом, немного не подходили патрубки, тут купил комплект патрубков от 10-ки. Но большинство все такие осталось родных, какие то приходилось подрезать, а вот патрубок на бачок пришлось брать от 10-ки и резать. Сразу решил поставить краник на слив тосола из блока цилиндров. И заменил помпу… старая хотя и ничего еще работала, даже не люфтила, но пробег уже за 100 тыс км… Пора бы уже… Купил еще патрубок подогрева дроссельной заслонки… но почему один и зачем — решил что нет смысла подогревать дроссель… и замкнул систему подогрева дроссельной заслонки с выхода сразу на вход… На самом дросселе закрыл отверстия чтобы не попадала грязь.

Ну и напоследок отломил штуцер радиатора… Да, да… тот самый маленький штуцер… Ну и купил новый радиатор… А то этот еще с завода стоит… В общем теперь все новое, чистое…

Поехал в сервис на регулировку клапанов, замер компрессии, и полную диагностику ДВС. В итоге отдал 2200 рублей за все.

Торжественный момент замера компрессии…
12-12-12-12 все как часы…

Машина стала ехать абсолютно по-другому… Просто кайф…

Делал все это 4 дня… Вернее 4 пол дня… Делал не торопясь… Для себя…

Общая стоимость мероприятия составила примерно 7 000 запчасти и расходники и 2 200 отдал в сервисе.
Может быть и дороговато… Но стоит учесть что я перебрал почти все что есть под капотом, связанное с двигателем.
Общая цифра 9 900… Как раз осталась сотка на пиво))))

За работу в сервисе попросили 5-7 тысяч… Мог бы отдать и не париться, но люблю все делать сам… Да и надо знать устройство машины досканально, так как очень много езжу… бывает заезжаю в такие места, где люди бывают очень редко))) О проделанной работе нисколько не жалею… Но повторять на этой машине не хотелось бы)))

Чаще всего прогар происходит между одним из цилиндров и водяной рубашкой, распространяясь дальше по плоскости. Но бывают и другие варианты, например, между масляным каналом и каналом охлаждения.

Симптомы прогара прокладки ГБЦ

Большинство водителей не знают, как проверить прогорела ли прокладка ГБЦ. В действительности это довольно просто. О выходе из строя уплотнения ГБЦ свидетельствуют следующие симптомы:

выбивает тосол из системы охлаждения;
идет холодный воздух из отопителя салона при открытых кранах подачи охлаждающей жидкости в отопитель;
скачки температуры двигателя;
наличие водомасляной эмульсии или капель воды на масляном щупе;
прорыв газов и/или технологических жидкостей (тосол, масло) между блоком цилиндров и головкой наружу двигателя.

Выбивает охлаждающую жидкость

Неполадки с охлаждающей жидкостью, без следов ее утечки из системы – явные признаки нарушения целости прокладки. При прогаре прокладки между камерой сгорания и каналом охлаждающей жидкости, газы под высоким давлением прорываются в систему охлаждения, создают избыточное давление и выдавливают охлаждающую жидкость сквозь пробку расширительного бочка.

Если пробка бачка затянута плотно, как положено, и предохранительный клапан в ней неисправен, от избыточного давления могут лопнуть резиновые патрубки системы охлаждения, либо расширится место прогара, с выходом газов в масляные каналы. Чаще случается последний вариант.

Если при таком прогаре завести двигатель со снятой крышкой с расширительного бачка, то через его горловину можно наблюдать появление пузырей газа в охлаждающей жидкости. При увеличении оборотов двигателя, количество и размеры пузырьков будут увеличиваться, может сильно подыматься уровень жидкости в бачке, с резким вырыванием газов из нее – это симптомы прогоревшей прокладки ГБЦ.

Холодный воздух из отопителя

Для того чтобы проверить, что причиной холодного воздуха в печке является прогоревшая прокладка ГБЦ необходимы следующие действия:

Открыть кран подачи тосола в радиатор отопителя.
Снять патрубок на выходе из радиатора и после того, как из него потечет тосол, одеть снова.
Убедиться, что из печки салона идет теплый воздух.

Время, через которое образуется воздушная пробка в системе отопления, зависит от степени прогара прокладки, режимов работы мотора. Этот фактор обращает на себя внимание в холодное время, когда водитель пользуется печкой автомобиля.

Скачки температуры двигателя

О том, что прогорела прокладка ГБЦ, сигнализируют симптомы, связанные с температурой тосола. Газы, прорываясь в систему охлаждения в небольшом количестве, могут выходить наружу сквозь клапан пробки расширительного бачка, не выбивая тосол. Часть газов скапливается перед термостатом, частично блокируя к нему теплопередачу охлаждающей жидкости. В результате термостат срабатывает с запозданием, что приводит к чрезмерному нагреву, а возможно и к перегреву мотора.

После срабатывания термостата температура резко падает и затем все повторяется заново. Частые скачки температуры – классические признаки прогоревшей прокладки, но если они не сопровождаются пузырьками в расширительном бачке, то дело может быть в неисправном термостате. Поэтому в первую очередь нужно проверить термостат.

Следует отметить, что любое завоздушивание ранее исправной системы охлаждения, говорит о прогоревшей прокладке ГБЦ.

Водомасляная эмульсия или капли воды на щупе двигателя

Это признаки прогоревшей прокладки ГБЦ между масляными и охлаждающими каналами. Масло, смешиваясь при высокой температуре с охлаждающей жидкостью, образует эмульсию. Вытащив масляный щуп такую эмульсию нельзя не заметить.

При небольшом количестве попавшей жидкости, эмульсия очень нестабильна и после остановки быстро расслаивается. Часть жидкости оседает на дно поддона картера и если приоткрутить пробку поддона, сначала просочится вода, а затем масло. Часть жидкости испарится, образовав конденсат на внутренних деталях мотора и щупе. Регулярное образование таких капель на масляном щупе свидетельствует о прогаре прокладки. О подобной неисправности говорит и появление масляной пленки на поверхности тосола в расширительном бачке.

Прорыв газов или технологических жидкостей между блоком цилиндров и головкой наружу двигателя – самые видимые и легкие в диагностике признаки необходимости замены прокладки.

Причины прогорания прокладки

Причин, почему прогорает прокладка ГБЦ немного, а у нового двигателя всего одна – перегрев. Даже незначительное время работы мотора при температуре выше нормы может стать причиной этой неисправности. В данном случае прокладка может прогореть совсем немного, и неопытные автомобилисты не замечают первые появившиеся симптомы. В процессе дальнейшей эксплуатации прогар увеличивается, и признаки проявляется все сильнее. Из-за того, что многие владельцы машин обращаются к специалистам не после перегрева, а спустя некоторое время эксплуатации, когда неисправность становится явным фактом, они не связывают прогорание прокладки с имевшим место недавним перегревом и требуют от мотористов других объяснений почему прогорела прокладка ГБЦ.

При недостаточном объеме охлаждающей жидкости, можно не заметить незначительный перегрев головки, так как жидкость, циркулируя в системе, успевает охлаждаться в радиаторе, но при этом не успевает отводить тепло в нужном количестве. Приборы в авто показывают температуру охлаждающей жидкости, а не температуру деталей мотора. Таким образом, эксплуатируя машину с недостаточным уровнем тосола можно пропалить прокладку, не поняв, что причиной стал перегрев.

Бывает прогорание из-за некачественной прокладки, но это в большей степени касается двигателей после ремонта. На новых автомобилях это случается крайне редко. Еще на ремонтных моторах причиной подобной неисправности могут стать факторы, связанные с качеством проведенного ремонта:

неудовлетворительное состояние привалочных поверхностей (плохо очищены остатки старой прокладки, раковины или царапины на плоскостях, деформация головки);
неправильный момент затяжки болтов ГБЦ;
нарушен порядок затяжки болтов ГБЦ;
неправильно подобрана толщина прокладки (на моторах, где они бывают разных размеров).

Чем грозит прогоревшая прокладка ГБЦ

Когда прогорела прокладка ГБЦ, последствия зависят от времени обнаружения неисправности и прекращения эксплуатации автомобиля. Если прокладка только прогорела, то можно обойтись минимальными потерями – заменой самой прокладки и сопутствующими работами. При движении с прогоревшей прокладкой возможны:

сильный перегрев с деформацией головки, что приведет к ее замене, а это не дешево;
заклинивание двигателя;
порыв патрубков системы охлаждения из-за высокого давления горячих газов.

Последствиями заклинивания двигателя могут стать необходимость шлифовки или замены коленвала, замена вкладышей, шатунов или поршней. В худшем случае может понадобиться ремонт блока цилиндров.

Бывают случаи, когда за ночь, сквозь прогоревшую прокладку в цилиндр набирается тосол и при запуске случается гидравлический удар с деформацией головки, шатуна, поршня, коленвала. Если возникла необходимость запустить двигатель, продолжительное время стоявший с прогоревшей прокладкой, необходимо выкрутить свечи или форсунки (для дизелей) и прокрутить коленвал. Затем обратно вкрутить свечи и можно заводить. Описанная процедура поможет избежать гидроудара, а значит, сэкономит деньги и время на ремонт.

Учитывая последствия, которые настают после того как прогорает прокладка ГБЦ, в случае возникновения любого из приведенных признаков, следует безотлагательно обратиться к специалистам.
" alt="">

Очень многие узлы и агрегаты в современном автомобиле не могут нормально функционировать без герметизации в сопряжениях. Наиболее чувствительными в этом плане считаются сопряжение головки блока и блока цилиндров. Если за герметизацию в других узлах могут отвечать прокладки из технического картона, резиноматериала, а иногда и просто слой герметика, то в случае с головкой блока для герметизации служит прокладка довольно сложной формы и состава.

Признаки пробитой прокладки головки блока цилиндров

Видно прогар прокладки пробита прокладка головки блока цилиндров

Важность и сложность герметичного сопряжения между ГБЦ и блоком цилиндров состоит в том, что при фиксации головки необходимо изолировать:

Каналы водяной рубашки блока и головки.
Маслопроводящие каналы.
Камеры сгорания каждого из цилиндров друг от друга, от водяной рубашки и системы смазки.

С этим справляется прокладка со сложной конфигураций отверстий. Как правило, она выполняется из армированного паронита с окантовкой-усадкой вокруг каждого из отверстий. Кроме того, прокладка может быть изготовлена из тонкого листового металла в зависимости от модели двигателя.

Белая эмульсия в двигателе из-за прогара ГБЦ

Из какого материала не была бы изготовлена уплотнительная прокладка, опасность её прогара существует всегда.

Тем не менее, если диагностировать неисправность уплотнения на ранней стадии, можно запросто избежать дорогостоящего ремонта.

Ранняя стадия

На ранних стадиях разгерметизации двигатель может не подавать никаких признаков неисправности.

Это особенно характерно для моторов после ремонта, когда головка блока была установлена с нарушением технологии, а именно:

неправильная, неровная установка прокладки;
несоблюдение момента затяжки и очерёдности затяжки болтов крепления головки;
нарушение геометрии головки блока вследствие перегрева, искривление привалочной плоскости:
некачественная прокладка;
раковины и микротрещины в привалочных плоскостях головки или блока.

Таким образом, для выявления проблем с прокладкой на ранних стадиях достаточно просто внимательно осмотреть двигатель после замены прокладки или другого ремонта, связанного с демонтажем головки.

Признаки подтекания масла

При первых же признаках подтекания масла из-под головки, лучше попытаться подтянуть болты крепления, используя динамометрический ключ и схему затяжки болтов. Вполне возможно, что прокладка просто просела и после протяжки герметичность соединения восстановится, подтекание масла прекратится. Если этого не сделать, вполне возможно, что придётся столкнуться с другими признаками пробитой прокладки.

Другие явные признаки пробитой прокладки

В том случае, когда явного подтекания масла или прорыва выхлопных газов диагностировать не удалось, приходится сталкиваться с более сложными последствиями прогара прокладки:

Белая эмульсия на масляном щупе или под маслозаливной пробкой на крышке газораспределительного механизма. Это говорит о том, что охлаждающая жидкость попала в систему смазки через повреждённую прокладку. При этом уровень масла будет расти, а уровень антифриза падать. Это будет ещё одной подсказкой для выяснения причин неисправности. В большинстве случаев ремонт ограничивается заменой прокладки и масла с антифризом, хотя иногда возникают трещины в самих масляных каналах или в каналах водяной рубашки, тогда светит замена блока или головки.

Пробой прокладки между цилиндрами обнаружить гораздо сложнее — практически никаких внешних признаков при этом нет, разве что повышенный расход топлива и снижение мощности двигателя. А у этих симптомов причин может быть куча. При помощи компрессометра можно выявить неисправность прокладки головки блока цилиндров по примерно одинаково заниженным показаниям прибора при измерениях компрессии в соседних цилиндрах.

Напоследок, будет полезно окунуться в теорию и узнать больше о свойствах и функциях прокладки ГБЦ из этого видео:
19:05 — пена в двигателе
21:14 — как ставить прокладку гбц

Везде 14, а в одном только чуть больше шести💁🏻‍♂️Вскрытие показало прогоревший клапан.

Под крышкой как-бы не очень чисто, но пойдёт🙈

Парни не рекомендуют брать промывочное масло. Говорят — на 2-3й замене и так всё выйдет. Кто что думает по этому поводу?

В процессе проверки компрессии поняли, что втягивающее умирает, заменили на новое.

Короче оставил пацанам клапана делать, заодно решил подушки двигателя поменять.
По деньгам позже отпишусь, может ещё чего найдём.

Запчасти

Лада 2114 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 55

У тебя моросня была?

Ну как машина вела себя с таким клапаном? Ну не заводились.троила по черному

Нет, нормально себя вела. После Форда конечно трудно её оценить по достоинству) При покупке разогнался на ней до 150км не напрягаясь, холостые ровно держит. Но что-то мне подсказывало что нужно копнуть глубже)

При потере компрессии если нет внешних признаков, то при ускорениях можно услышать детонационный стук со звоном, а на панели должен светиться CHECK. Ошибка по пропускам воспламенения. Все там происходит как положено, но часть смеси убегает через прогар и избыточный кислород регистрируется лямбдой

Ну то бишь симптомы все равно есть. Это и хотел знать

IGOR-MECHANIK

Чек горел, код ошибки 14, я так понял — слишком высокий показатель датчика охл.жидкости…

Коды ошибок может быть и не совсем корректными.
Мне мозги вынес ФВ-Т5 дизель 2.5. ошибка по датчику уровня антифриза, но по долгому процессу пуска догадался что поврежден задающий диск датчика распредвала.
Устранил дефект сваркой и шлифовкой.

IGOR-MECHANIK

при отсутствии компрессии чек никогда не горит.

лью Sintec за 600 рублей была такая же дрянь под крышкой клапанов, первый раз сменил через пару тысяч, потом повторил и третий раз сменил под крышкой чистота, по мне так все масло с одной бочки и не вижу смысла по 2-3 рубля отдавать

пластиковую канистру сделать и этикетки напечатать сейчас не проблема.
а вот расфасовать в жестяные канистры это уже серьёзно.
кто как, а я заказываю у тех кто поставляет запчасти и расходники для дорогих иномарок, там клиент такой: спросят за брак мало не покажется.
мне не жалко платить за одну замену 2-2.2 тыс р. Потрошить мотор всёравно дороже.

ну потрошить ты его так и так будешь, тем более вазовский, честно я разницы не вижу в маслах, одинаково справляются и за 600 синтек и за 1900 шелл, машина быстрее не едет, а работает двигателя одинаково, ну это чисто мое мнение, кстати на счет железных банок, покупал в марковника зик, разок лил в четырку, но уже он был в канистре, в банках давно не видел

Мой на операцию пока не просится, хотя пробег под 300тыс. Я его разбирал, но ограничился заменой колец, вкладышей, сальников и прокладок. Профилактика…
Дешёвые масла не беру из-за плохих моющих свойств и угара.
Это я по Таврии ещё знаю. Брал Люксойл и доливал постоянно, а начал лить туда ликимоли, прекратил доливать и грязь из мотора ушла.

мой просится, но ездит еще пробег под 250

papaJustify7

Потрошить в любом случае уже не буду.
Пора менять ТС в сборе.

papaJustify7

Вазовскую…
Пригнали мне Калину 8 клапанную с пробегом 270000, сборка завод. Ничего не изношено, прогорел клапан.
Голову восстановил, сдал…
Прошло 3 года, приехал… Компрессии нет во 2 и 3. Знаем, бывает у них прострел прямо по центру. Проверил голову, она прямая.
Отчистил, заменил колпачки, положил новую прокладку, собрал, запустил. Смотрю пробег: 640000. Проверяю все, ошибок нет, компрессия 13.5-14. Коробка без шума, сцепление норм, ходовая бодрая…
Отдал… Вот тебе и ваз, таз…
И такое не редкость.
А Пежо и Ситроены современные сыпятся до 100000, дилер рекомендует менять мотор, ато и всю машину. ФВ Поло 2014 года кузов в труху, масло жрет… Современные иномарки хлам по сути, развод народа на бабло.

А компрессия по 14 в каждом это нормально на этих двигателях? Просто у самого ваз2114 и что-то мне интересно не много ли 14,2-14-5 компрессии?

Нормально. Лей 95-й, тебя это не разорит

Перед заменой масла обязательно запасись новой сливной пробкой от Шевро-Нивы, в неё впрессован магнитик.
Подойдут и пробки от классической коробки, они тоже с магнитом, но под 6-гранник 12мм.

Чернота под крышкой это осевшая сажа.
Масло не совсем хорошее просто носит её по всему мотору.
И оседает она там где маслом детали просто обрызгиваются без напора.
Пока головка разобрана, её следует тщательно отмыть хотя бы до светло-серой сухой поверхности, об которую не пачкается сухая ветошь.Всякой химии для этого предостаточно. И обязательно добела отчистить впускные и выпускные каналы. Выпускные можно не очень стараться, а впуск добела. и сёдла клапанов до металла, ни клочка нагара остаться не должно.
После сборки и установки головки желательно сменить масло на чистое. Рекомендую Шелл хеликс ультра 5w40, Идемицу Евроспек 5w40, Все сорта Несте. А ещё оригинальные масла Тойота и GM. Важен такой параметр как растворимость сажи в масле. Она некоторым образом зависит от качества самого масла, его моющих свойств.
Периодичность замены 10-12 тыс км. Никакой рекламе не верьте.
10-12 это нормальный межсервисный пробег любой машины. С маслом мы выбрасываем из мотора всякую дрянь и чем чаще тем лучше. От той же сажи никуда не денешься, она присутствует везде где хоть что-то горит открытым пламенем. И если часть её перестаёт растворяться то она в виде густой каши слёживается в каналах, а зимой ещё и смерзается в пробки.

Читайте также: