Загорелся чек на газ 31105 причины

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

Моргнул "ЧЕК"

Всем доброго времени суток. Проблемма такая, сегодня при езде на 1 сек. загорелся "ЧЕК" и погас. Машина при этом ехала без каких либо изменений. Посмотрел по БК - сразу 3 ошибки: 1) "013-низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха"; 2) "054-неисправность датчика положения распредвала"; 3) "092-неисправность в цепи зажигания 2 (КЗ)". После сброса ошибок, больше за сегодняшний день они не вылазили.
Двигатель-406, ЭБУ-Микас 7.1.
Немного предистории: при покупке машины сразу заметил, что при движении иногда случаются еле заметные провалы, при этом чек не загорается и ошибок никаких нет. От оборотов двигателя и скорости провалы не зависят. За месяц до сегодняшнего дня, заметил, что иногда идёт какое-то "жужжание" от ЭБУ. Жужжать начинает при сбросе газа на низких оборотах. Ещё примерно, так же за месяц заметил, что при прогретом двигателе до 80гр. БК сообщает, что двигатель не прогрет до рабочей температуры, при этом показывает нормальную температуру. Стал следить и заметил, что в этот момент на секунду показания ДТОЖ минус 40гр., затем снова норма.
Итак, я посмотрел параметры расхода воздуха сегодня (на прогретом двигателе): Состояние О2 - бедная (. ); Расход воздуха на ХХ - 16,4-17 кг/ч, при этом данный показатель иногда показывает 0. Например показывает 16,7,затем на секунду 0, затем снова 16,7. Думаю это не нормально.
Ещё раз хочу заметить, что двигатель при всём этом работает ровно, обороты 840-850об/м, расход тоже в норме, на холодную и горячую заводится с пол оборота.
Завтра пойду в гараж пробовать искать причину. Хотелось бы услыхать совет, с чего начать поиск. Менять все датчики нет смысла, т.к ошибок много - проблемма одна. Контакты датчиков чистые - посмотрел сегодня. Большой вопрос по ЭБУ - что там может "жужжать"?

я бы сказал шуба из металлических опилок.
а вообще в такую проморзглую сырую погоду разного рода глюки возникают из-за течи воды через лобовуху по жгуту проводов на мозги. я бы еще там проверил.

На моей такая же хрень. Время от времени ( на неровной дороге ) загорается чек (1 сек.) , при этом двиг работает без перебоев и т.п. , т.е. ровно. Я не парюсь по этому поводу. Главное ,чтоб лампа STOP и лампа давления масла не загорались.

Поменял ДТ (уверен, что датчик исправный). Ситуация не изменилась. По БК температура двигателя изредка на секунду показывает -40, затем опять в норме. Ещё заметил, что такие же показания БК выдаёт от датчика воздуха (который в коллекторе стоит). Тоже показывает правильную температуру, затем -40 на секунду. Проблемма не в датчиках. Завтра пойду ЭБУ снимать, хотя думаю, причина тоже не в его контактах, т.к. сегодня снял пластмассовую штуку, закрывающую его - ЭБУ сухой и весь в пыли.
По поводу течи через лобовое стекло - у меня нигде ничего не течёт, ковролин сухой и под ковролином днище тоже сухое, поэтому попадание влаги в косу исключаю.
Начинаю задумываться о: 1) Неисправность в самом ЭБУ; 2) Врёт БК, хотя остальные параметры не пропадают и показывает он их стабильно.
Вопрос ко всем: Может ли какой либо другой датчик давать сбой на датчики температуры и воздуха?

кстати по поводу датчиков,если честно то я вообще не понимаю ихнего алгоритма работы и вывода ошибок. однажды взял у знакомого ДМРВ, сказал что рабочий, но выдает ошибку.завел -ну да.,ошибка вылетает.НО! самое интересное что ошибка обрыва в цепи 2 и 3 форсунок.возникает вопрос,КАК?? поставил старый рабочий, всё ок, чистота да и только. а вот если бы на родном такое было,не знай как долго я бы искал этот "чек"

У меня бортовой показывает QT-1,6 л/час на ХХ. Снимаю разъём с ДПРВ показывает 1,1. А должно быть всё наоборот. Программа А2 на компе показывает 1,1 л/ч. в любом случае. Таких примеров немеряно.
Это "глюки" П.О. Забей.

Но первоначально у меня таких глюков не было.

Сейчас снимал ЭБУ - он оказался сухой, а вот в косе, которая к нему присоединяется оказалось достаточно много воды. Откуда она взялась, не понял. Пол сухой, подтёков со стекла тоже нет. Вообщем разобрал, просушил, собрал, поставил, завёл и то же самое осталось. Показания ДТ и воздуха пропадают. В самой косе ничего не успело окислиться, провода все тоже крепко соединены. ДПКВ по советам выше тоже снял и протёр. Кстати, заметил, что показания пропадают только при заведённом двигателе. При просто включенном зажигании показания стабильные.
Вообщем мой вопрос продолжает оставаться актуальным.

Нашёл причину! Попробовал снять разъём с ДПРВ - глюки перстали. Купил новый датчик - поставил и все пропадания сигналов ДТ и датчика воздуха пропали. БК всё показывает стабильно. Что с ним могло случиться остаётся загадкой, т.к. старый датчик исправный.

Предположительно у нового датчика толще клеммы в разъеме, а посему и контакт наладился. Можно попробовать поджать 'мамки' в ответной части и вернуть на место старый датчик. Хотябы для эксперимента.

"Волга"-это состояние души!

Да да да - датчик распредвала, а не коленчатого. Опечатался (исправил).

Домосед писал(а): Предположительно у нового датчика толще клеммы в разъеме, а посему и контакт наладился. Можно попробовать поджать 'мамки' в ответной части и вернуть на место старый датчик. Хотябы для эксперимента.

Поджимать клеммы не имеет смысла, т.к. они плотно прижаты. Их там и не получится разогнуть. Я когда снимал старый датчик, заметил, что из того места, где провод заходит в датчик течёт струйка масла. Может быть контакты внутри в масле? Хотя масло ток не должно пропускать. Вообщем остались одни предположения.
Старый датчик из интереса пробовал вворачивать (предварительно промыв бензином) - снова БК выдаёт глюки.

На прошлой неделе мне дали попробовать во такую штуку: Защитное покрытие NANOPROTECH Electric.

Тоже загорался ЧЕК на секунду. После обработки данной штукой, проблема не появлялась.
Кстати в ютубе очень много роликов по применению данного девайса. Решил поэксперементировать.
Взял переноску 220 Вт, разобрал патрон и обработал данным препоратом патрон и цоколь лампочки.
После обработки опустил в ведро с водой, вилку в разетку и с недоверием отвернулся. Ждал когда сработает автомат.
Так вот автомат не сработал, а лампочка горела в ведре с водой.
Удивило сильно. Так вот обработал все контакты, разъемы, клеммы.

Доктор проблем мироздания, академик XYZ академии, почётный член того-то и сего-то Фантазм Ахинеевич Чепуханов-Грандиозов.

Всех С Новым Годом!
Появилась проблемка на 406-ом.Во время езды иногда загорается ЧЕК на 2 сек и гаснет,через какое то время опять.На холостых не загорается именно на ходу.По БК ошибок никаких нету,скидывал клемму с АКБ-непомогло.Движок работает без перебоев заводится и тянет отлично.
Недавно до этого,когда чек не загорался ехал по ровной дороге 60км/ч педаль газа в одном положении,потом бац и в движке как будто лошадей прибавилось и машина быстрей побежала.Раза три эту фигню замечал.Сейчас вроде бы нету.

При чем заметил такую особенность: движок температуру набрал т. е. под капотом все согрелось, а чек гаснет только тогда когда в салоне добром потеплеет.
скорее всего плохой контакт колодки на мозгах. Вообщем то сам и подсказал :)

нет не часто нет не какой статистики датчик один и тот же может за месяц раз 15 накрыться а может не одного за год

Поделитесь статистикой
У меня уже вторая Волга на 406 двигателе. Общий "налет часов" за 7 лет около 350 тыс. пробега.
Моск ни разу не подводил вообще, менял несколько раз ДТОЖ (самый расходный датчик почему то, у всех причем), один раз ДПДЗ, один раз датчик давления масла и один раз ДМРВ (датчик нитеевый- не виноват, его "выхлопала" ГБО). вроде по датчикам все. Плюс/минус один датчик не критично :)
А. еще..
если принимать во внимание
прочей электроникой отвечающей за работу ДВС
то пару раз менял катушки, пару раз провода, один раз бензонасос, релюшки и предохранители не считал- но мало. хз. надежно вообщем то. Я не в претензии.

Что за самодиагностика ? Расскажи.Лучше поставь бортовой компьютер и не будешь париться с ишибками.

Самодиагностика показывает код 54 неисправность датчика положения распредвала. Проверял датчик, исправен
Как проверяли?Пробовать ставить заведомо исправный датчик.

Как проверяли?Пробовать ставить заведомо исправный датчик.

А сколько придется отвалить за такое удовольствие.

У меня была точно такая же прблема прошлой зимой. В начале чек начинал моргать при 60-ти градусах и гас. Потом температура при которой он начинал моргать и гаснуть увеличивалась. В итоге дошло до того, что он перестал гаснуть вообще. Самодиагностика ничего не показывала. Так же начал грешить на ЭБУ. Пришлось ехать к диагностам. Всему виной оказался ДПРВ. Поменял, и стало все пуётм. Хотя до этого проверял этот датчик по камасутре.

Вобщем передернул колодку на ЭБУ, не помогло. Пробовал поставить заведомо исправный датчик с другого движка, та же самая песня. Мой датчик на другом движке работает отлично! На что грешить не знаю, осталось только проводку винить:(
Еще один вопрос мучает: Как на распредвале кулачек устроен под ДПРВ? Теоретически с ним ни чего не могло случится. А то в проводке найти провода от ДПРВ не реально, ее всю выковыривать надо!

Еще один вопрос мучает: Как на распредвале кулачек устроен под ДПРВ? Теоретически с ним ни чего не могло случится.
если при установке только не погнули а так не чего

А то в проводке найти провода от ДПРВ не реально, ее всю выковыривать надо!

нет не надо найти можно

если прокладка мягкая то можно и второй раз поставить но лучше новую

Не выносите мозг себе и форуму.Поменяйте датчик на заведомо исправный.Или новый пароизводства АВТЭЛ.Если проблема не уйдёт,то тогда в дебри лезьте.

Читайте пост 14!

Еще один вопрос мучает: Как на распредвале кулачек устроен под ДПРВ? Теоретически с ним ни чего не могло случится. А то в проводке найти провода от ДПРВ не реально, ее всю выковыривать надо!
с торца распредвала прикручен уголок. Схематично, одна грань прикручена, вторая соответственно вращается. И сигнал появляется на дпрв в момент прохождения пластинки перед датчиком.
Теоретически, могла открутится(что прикручено, то можно открутить), практически, маловероятно, там как раз под этим концом распреда идет отверстие в гбц в недра двс. Думаю что уголок, болт и гровер, открутившись, полюбому бы что нибдут там натворили.

Наконецто решил проблему! Мой авто оказался очень привередлив к датчикам производства ООО "РОМБ". Суть в том что живу я в районном поселке где всего два магазина занимаются запчастями ГАЗ, и в этих двух магазинах датчики производства ООО "РОМБ". Покупаю один датчик, ставлю-лапа тухнет максимум на 2 дня потом история повторяется. Поехал к знакомому диагносту, попросил сделать диагностику что бы проверить все параметры и показания датчиков вдруг в чем другом проблема. Озвучиваю ему свою проблему на что он молча подводит меня к своему столу в гараже и со словами: не вздумай больше покупать датчики в наших магазинах!, открывает в столе ящик: Ититская сила! Такого количества датчиков ДПРВ я не видел никогда! Все датчики злощастного производителя ООО "РОМБ" купленые в местных магазинах. Диагностику он мне так и не сделал но дал рабочий датчик которым он все авто приезжающие к нему проверяет. Я поставил 3 дня откатался и все гуд! Скатался в соседний город нашел датчик другого производства посавил и забыл про проблему. :yes2: Хотя со слов диагноста некоторые ромбы на одних авто работают, а на других отказываются. Бывает и такое!:smoke:

Мой авто оказался очень привередлив к датчикам производства ООО "РОМБ"
А ведь я два месяца назад говорил вам
Поменяйте датчик на заведомо исправный.Или новый производства АВТЭЛ.
Любите сами на чужие грабли наступать?

По датчику распредвала. Если замена не дала результата - проверить исправность проводки, состояние разъёмов. Только убедившись в их исправности есть смысл смотреть метки. По запуску - Проверьте включается ли бензонасос при включении зажигания. Возможна также неисправность датчика температуры - показывает, что двигатель всегда горячий.

Чек может гореть постоянно из- за датчика фаз ( датчик положения распредвала). ДТОЖ чек не зажигает, но если на горячую хорошо заводится, а на холодную нет, то скорее всего ещё и ДТОЖ глючит. Один немаловажный момент, при замене ДТОЖ обязательно(. ) брать именно того цвета, который стоял , иначе получите дополнительный геморрой. Проверить ДТОЖ можно элементарно, воткнув в фишку обычное сопротивление на 20 кОм. Если на холодную заведется нормально, томенять датчик. Можно ещё проверить поменяв местами датчик температуры воздуха и ДТОЖ. Они абсолютно одинаковые. Датчик фаз менять однозначно, это на 406х расходный материал.

ДТОЖ чек не зажигает,

Это ошибочное мнение. Привет.

ДТОЖ чек не зажигает,

Это ошибочное мнение. Привет.

Приветствую Уважаемый! Вполне возможно, не спорю! Просто я с этим никогда не сталкивался, да и даже скинув фишку с него, у меня чек не горел, а поменял я их уже штук 6.

Саша,привет.Просто твоя машина очень тебя бережет,отдает дань заботе о ней и чек не зажигает,чтобы ты не нервничал.

Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.

Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.

Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.

1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

2. Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".

Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!

3. Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

4. Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!

5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.

Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!

Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.

Каковы же основные причины появления этого значка на приборке?

Датчик кислорода требует замены. Этот датчик отслеживает количество несгоревшего кислорода в топливной системе вашего автомобиля. Без фиксации этих данных из-за неисправного датчика кислорода в автомобиле возрастает расход топлива. Также проблемы с датчиками кислорода могут приводить к повреждению свечей зажигания и каталитического нейтрализатора.
Сломанная, отсутствующая или ослабленная крышка бензобака. Крышка топливной горловины герметизирует топливную систему, и, если ее там нет или она повреждена, вы можете потерять топливо из-за быстрого испарения.
Каталитический нейтрализатор выходит из строя. Каталитический нейтрализатор превращает в выхлопных газах автомобиля оксид углерода в диоксид углерода. В случае поломки ваш автомобиль будет иметь низкую производительность двигателя (падает мощность) и большой расход топлива. Также вы не пройдете техосмотр, так как замеры СО2 в выхлопной системе будут показывать превышение вредных веществ.
Датчик массового расхода воздуха (MAF) нуждается в замене. Чтобы определить, сколько топлива необходимо для экономичной работы двигателя, датчик массового расхода воздуха отслеживает количество воздуха, поступающего в двигатель. Неисправный датчик воздушного потока приводит к снижению эффективности использования топлива и производительности двигателя, а также может повредить свечи зажигания, каталитический нейтрализатор и датчик кислорода.

5. Свечи зажигания или провода необходимо заменить. Свечи зажигания и провода зажигания работают вместе, чтобы зажечь топливовоздушную смесь в камере сгорания двигателя. Провода же также передают искру от катушек зажигания к свечам. Плохие искровые компоненты также приводят к плохой работе двигателя и к неправильному воспламенению топлива. В том числе старые, изношенные высоковольтные провода могут привести к повреждению катушек зажигания, датчиков кислорода и могут засорить каталитический нейтрализатор.

Уменьшите скорость и обороты двигателя, если это возможно. Снизьте скорость машины. Избегайте скачков скорости. Если вы буксируете прицеп или перевозите тяжелое оборудование, постарайтесь как можно быстрее разгрузить его, чтобы предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт.

Но если вы не заметили, что с появлением индикации на приборной панели автомобиль стал вести себя по-другому, даже если в нем есть вышеуказанные неисправности, вы можете продолжить движение. Если же ваша машина начала вести себя очень странно, в таком случае лучше прекратить движение.

Несмотря на причины появления значка двигателя на приборке, вы обязательно должны устранить то, что стало причиной появления индикации. В противном случае неустранение проблемы может привести к более серьезному и дорогостоящему ущербу в будущем.

Читайте также: