Выбрасывает антифриз через расширительный бачок газель 4216

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

ГАЗель-Бизнес, УМЗ 4216 начинает закипать во время движения

. Доброго всем времени суток, хочу поделиться своей проблемой и выслушать авторитетные мнения форумчан имевших дело в подобной ситуации.

Итак, около 2х месяцев назад возвращался из рейса на своей Газели 32215 с двигателем 4216 из поездки, вдруг совершенно неожиданно начала падать температура (по крайней мере так показывал ДТОЖ на приборной панели) двигателя до нерабочей 40-50градусов, из печки подуло холодом. я снизил скорость, дальше больше - загорелся CHEK и начал мигать, сразу после этого двигатель начал терять мощность, в общем доехал я на 3й передаче кое-как 10 км до бокса и поставил машину.
Решил банально выяснить почему же загорелся CHEK после проведения ноутбучной диагностики выявились следующие ошибки - датчик температуры, датчик абсолютного давления, и датчик фазы. Что конкретно не так с ними программа не выдает, но пишет мол, что некорректный сигнал. Далее, "знающие сервисмэны" в голос меняй мол датчик температуры и будет тебе щастье. пошел у них на поводу - поставил каталожный, завожу машину - прогревается долго хотя в гараже +10С. начинаю понимать, что или датчик показывает неправильную температуру, или ТОСОЛ не циркулирует в системе (отсюда датчик показывает неправильную температуру). Кароче глушу мотор, и о чудо Тосол начинает выплевывать в расширительный бачок да причем так, что пробку едва не срывает. Один спец выдвинул предположение, что прокладке под ГБЦ пришел каюк, меняй мол. - поменял - не помогло. та же самая песня продолжается, другой спец говорит мол - однозначно термостату каюк, меняй его точняк. - поменял - не помогло. стало хуже - при заведенном моторе патрубок идущий от помпы к радиатору стал ну прям совсем мягким, стало понятно - хана крыльчатке помпы - снял помпу - так и есть крыльчатка просто перешла из твердого состояния в жидкое (на умз она пластмассовая). поменял помпу поскольку не нашел ремкомплекта. Итог, мотор продолжает закипать при движении, при этом датчик температуры во время движения начинает показывать что темпер мол падает - на самом деле это не так. да и во время остановки двигателя выкидывает тосол в бачок расширительный, тот аж трещит.

Подскажите люди добрые, может кто сталкивался с болячками умз4216, что это за симптомы и ка их лечить. Самая страшная мысль приходит - возможно ГБЦ трындец, но я пока ее гоню.

не сочтите за грубость если есть такая есть уже тема посьба ответить, выбрасывает тосол в расширитель газель умз 4216, термостат поменял, крышку расширителя тоже, печка жарит на любой скрости, тосол заливал разный пениться, когда выкидывает, что это может быть, на прокладку не похоже т.к. дыма нет, тосол газами не пахнет, и печека всегда горячая, срочно кто знает решение проблемы отпишитесь, заранее спасибо.

А температура какая?

Причины:
забит радиатор ("тополиный пух, жара, июль" :haha:);
плохо работает помпа (поломка лопастей);
неисправен клапан термостата (новый и исправный не синонимы);
смена антифриза без промывки (не состыковались остатки с новым);
прокладка ГБЦ.

так и должно быть.вечная проблема новых газелей.если на лето поставить большой радиатор то зимой печка будет еле греть:)

температура по трассе 80 стоит, на светофорах стоишь, до 95 примерно больше не поднимаеться муфта в ключаеться и температур падает, радиатор не забит

да крышку поменяй просто на простую советскую на расширительном. я поставил дорогую и началось- заглушил и потек тосол.

@михаил 45, патрубак обратки поменяй. Тот что длинный такой от расширительного бочка к помпе идет. Неделю назад на рабочем Соболе та же беда была. Меняли и крышки и термостат. Помогла именно замена этой трубки, хоть с виду и была она целой и продувалась:)

. Михаил, будь осторожен.
Мужики, при чем тут патрубки? Ещё колесо попинайте. На сайтах всё подробно описано.. И замена крышки РБ мало поможет- если не станет кипеть, из-за повышения давления, и соответственно от повышения температуры закипания тосола, то может быть еще хуже- раздует патрубки (у меня так и было), порвет эл. кран, потечет эл. помпа и т.д. или вообще- покоробит башку, порвет прокладку. Это обычное явление на ХХ. 4216 не термостабилен. При обычном режиме, движении, когда есть обдув и циркуляция, да ещё муфта включается. А на холостом ходу, в жару, в пробках, циркуляция тосола на минимуме, а перегретые до 300-400С детали продолжают отдавать в тосол "отложенное" тепло, тосол вяло- вяло качается помпой на ХХ в радиатор, в результате начинается мелкое булькание. Муфта то включается, но на ХХ вент ЕЛЕ дует. в результате плохо охлажденный тосол уходит в ДВС, плохо принимает тепло от перегретых деталей, булькание усиливается, плотность тосола из-за пузырьков и соответственно теплоемкость падает, охлаждение ещё хуже. Дальше лавинообразный процесс- пузыри воздуха глушат помпу, в патрубках пробки, даже датчик температуры может показывать 80 и ниже из-за воздуха, поэтому в довершение всего ЭБУ может отключить муфту.
Схожий процесс при остановке после тяжелого режима (езда на скорости по трассе, буксование, подъем). Если сразу заглушишь дрыгатель- кипение почти неминуемо. Во всяком случае включи зажигание посмотри температуру- 95-110. хотя глушил при 85С. Если сразу не заглушишь, а дашь поработать на ХХ, то закипание так- же почти неминуемо. "отложенное" тепло идет в тосол, а дальше как написано выше. Единственный способ- дать работать на 1300-1800об/мин, пока пару раз не включится и не выключится муфта. Это после тяжелого режима. А просто на ХХ в пробках- не ждать, когда ЭБУ сам повысит обороты до 1330-1500 (это заложено в его алгоритме при перегреве), тк это значит что поздно, наступил критический момент по температуре, а самому давать работать в пробках на 1300-1600 оборотах. И при возможности, глушить сразу после выключения муфты. И через полминуты снова заводить, прогонять тосол. Так в пробках и ездим..
Но кардинально- ставить эл. вент перед радиатором с датчиком температуры в патрубок и эл. помпу в систему охлаждения, с той-же ветви что печки, через тройник в верхний патрубок радиатора (параллельно штатной помпе). Или с танчика (сзади ГБЦ заглушка, на 4х болтах) вместо неё ставить крышку с патрубком - танчик, от 402, 451, 2410 и т.д. И чз эл. помпу в радиатор.
Ещё кардинальнее- выкидывать муфту вместе с пропеллером, выкидывать ролик натяжителя и ставить за радиатор мощный эл. вент (или спарку). Ремень ставится короче.
Я приготовился к первому варианту- вент перед радиатором, небольшой, чтобы не вырезать усилитель и маслорадиатор и эл. помпу. Муфту пока трогать не буду. Есть ещё вариант 1а- вместо э. вента доп печка под капотом (в режиме доп. радиатора) и эл. помпа.

Вряд ли у вас сильно отличается давление в системе, поэтому выскажусь.
Я считаю, что хорошая пробка расширительного бачка поможет, при условии, что в системе нет воздушных пробок и антифриз плотный, т.е. не бадяга.

В журнале ЗаРулём были тесты антифризов, не все из них справились с задачей, некоторые вообще могут воспламеняться.

Сам использую обнинский Синтек типа G12, карбоксилатный. Цена-качество-страна производитель устраивают. Особенно, если попасть под акцию 50%.

Хорошая пробка не означает дорогая или импортная.
Новая пробка не означает хорошая. Главное, чтобы клапан был рабочим. Проверить можно на холостом, никуда не уезжая от гаража.

Давление в системе должно быть, хорошая пробка должна не только его держать, но и сбрасывать медленно.
После остановки двигателя слышно, как спускает.

Прорыв эл.крана, помпы - мне кажется указывает на качество запчастей.

У меня тоже выбрасывало антифриз через пробку бачка. Заменил.
Помпа тоже течёт, но такие ЗЧ. Заменю.

Пошёл по пути устранения от простого к сложному - купил сразу три разных пробки в Деталях машин - простую, ваз и евро.
И сразу стал пробовать по очереди пробки.
Победила не дорогая, а просто пробка, возможно и вазовская. Могу посмотреть артикул.

Ещё порекомендую поставить в разрыв шланга фильтр антифриза - пластиковый топливный фильтр с отстойником для карбюраторных двигателей. Через некоторое время весь мусор выловите, с прозрачным фильтром наглядно видно сколько дряни плавает в системе.
Погоняете его на холостых с прогревами и подгазовыванием на стоянке, если боитесь, что разорвёт. У меня их не рвало.
От мусора (ржавчина, песчинки, взвесь) может заклинить термостат или клапан пробки или будут расти отложения на стенках наростами.

Думаю, что эл.помпа сильно поможет + у меня эл. вентилятор.
Эл. помпа + реле времени= аналог турботаймера.
Выключил зажигание, а помпа ещё минуту-две антифриз гоняет.
Значит, антифриз не закипит локально.

В жару в пробках в Самаре и в пробках в горах Краснодарского края не закипал и не разорвало шланги.

Да, 4216, 2011гв, пробег 153ткм. Менял ГРМ в Адлере (коромысла были кривые, видать покоробило от перегрева, причем давно, тк выработка на коромыслах на контакте с пяткой клапана большая, и не по центру, а пара вообще не всю пятку накрывает, на одном, пол- клапана видно из-под коромысла, видимо из-за перекосов и износа кривого, сопротивление работе приличное, греется), там же тупик, запчастей не навалом. Есть 2 магазина ГАЗ ДМ, но в обоих не пойми что, оба, не в сети, а частные, не смотря на вывеску- явный франчайзинг.. Тут же рядом на рынке, старичок армянин из магазина УАЗ посоветовал взять от ГАЗ-2410. Это единственное что подходит один в один (там же много нюансов- есть или нет крайние стойки на оси коромысел, фаски или нет на стойках, диаметр отверстий везде разный по рядовым и крйним стойкам, регулировочные болты с шариком или ямкой под стык со штангой, маслоканалы или нет в коромыслах. Короче старичок уперся- с 2410 по качеству точно лучше 4216 родного, все поверхности посмотри какой класс чистоты. А стоит дешевле чем для 4216 в ГАЗ ДМ. Ладно, говорю, если что верну? Короче поставил, ввернул регулировочные болты от своего ГРМ с шариком на конце (от 2410 шел без болтов), двигун зашептал, тихо- тихо, а главное- перестал вообще греться в обычном режиме. И стал разгоняться до 130км/ч, а до этого упирался в 90-100.. До этого на подъемах закипал, на ХХ в пробках , не помогла и замена термостата от ГАз-53 на 70С. А теперь в обычном режиме хоть укутывай- всего 65-70С, и термос не открывается, радиатор холодный. Пробовал ставить прокладку вместо термоса- то- же самое 65-70С. Поставил родной термос Т-118 на 80С. На трассе "мерзнет", хотя погода была ещё 25-28С, начинаю готовить утепление. А в пробках догревается до 80С, срабатывает термос и муфта. Подует- остудит- выключится. Как обычный, исправный ДВС. Но после тяжелой езды, если остановиться в пробке, то температура растет на ХХ до 85, и вент долго не отключается. подозреваю, что если заглушить после тяжелой езды, то начнет выбрасывать тосол- это уже конструктивно. Надо доп эл. помпу подключать и спереди маленький эл. вент. Или хотя бы использовать штатную эл. помпу, поставить 3 крана и перемычки, на лето отправлять тосол с эл. помпы по шлангу на верхний патрубок радиатора, так будет циркуляция по большому кругу после остановки ДВС, выбрасывать тосол перестанет . А зимой то- же самое, после остановки ДВС, но циркуляция через печки отопления. (летом просто зачем салон жарить?). Если перегрева ДВС нет, а только выбрасывает тосол после остановки, я думаю этой меры хватит- ничего нового, кроме 3х кранов, 1 шланга и тройника на верхний патрубок, для подсоединения шланга от эл.помпы и датчика (вворачиваются резьбовым тройником вместе и датчик и штуцер для шланга, в Волговский тройник с резьбой под датчик). А эл. помпа штатная.

Разобрал я эту помпу и что увидел что лопасти развернуты в другую сторону! толкает он тосол выпуклостью а не лопастью как же так? Может помпа какая то не такая для левого вращения? кто знает?

А температура какая?

Причины:
забит радиатор ("тополиный пух, жара, июль" );
плохо работает помпа (поломка лопастей);
неисправен клапан термостата (новый и исправный не синонимы);
смена антифриза без промывки (не состыковались остатки с новым);
прокладка ГБЦ.

так и должно быть.вечная проблема новых газелей.если на лето поставить большой радиатор то зимой печка будет еле греть

__________________
"взрослый под рамой", салют, рига-3, козел М-105, восход, папины Москвич-401, 403, 412, ВАЗ-2101, Свои 2103, 2106, РАФик, УАЗ таблетка, ГАЗ-3110, Рено-эспейс о чудо, ОКАка, ВАЗ-2109, 2111, Гранд-сценик2, ССй Кайрон2, Газель 3221 8+1 место типа люкс.

Прорыв эл.крана, помпы - мне кажется указывает на качество запчастей.

У меня тоже выбрасывало антифриз через пробку бачка. Заменил.
Помпа тоже течёт, но такие ЗЧ. Заменю.

В жару в пробках в Самаре и в пробках в горах Краснодарского края не закипал и не разорвало шланги.

Просмотр полной версии : выкидывает тосол

всем привет уменя такая вот проблема выкидывает тосол из расширительного бочка. Особенно когда двигатель работает на холостых просто стоит и ни едит или под нагрузкой например на первой-второй в горку поднимаешься остоновишься, двигатель выключаешь и происходит выброс из бочка тосола с пузырями и дымком(газами).Уже не знаю что и делать термостат менял датчики то же думал прокладку пробила у головки снял она целая. Помогите SOS

Вообще, конечно, похоже на прокладку.
Если снимал, то уж заменил бы тогда.
А голову на предмет плоскости проверял? Может её шлифануть надо было.

Если честно, не представляю - снять голову с 406-го (405-го, 409-го), посмотреть на прокладку и поставить её же обратно. Не жалко времени?

Конечно, может, он просто кипит. Термостат опять же поменял. Но тогда температуру бы зашкаливало.
Машина какая? Радиатор хороший?

машина газель радиатор медный прокладку новую поставил но не шлефанул пример сегодня она просто стоит работает температура поднялась до 90 вентелятор не сработал заглушил и пошел из бочка тосол с газами

А ты попробуй пробку заменить,в пробке есть клапан, он поддерживает определенное давление а по закону физики чем выше давление тем выше температура кипения

Да ты просто кипиш! Поменяй релюшки.

Да, похоже, кипишь.
А термостат какой - на какую температуру - ставил?
А 90 градусов - это по указателю? Он может врать довольно сильно.

заглушил и пошел из бочка тосол с газами

это говорит о том что не эффективная система охлаждения.
если бы была пробита прокладка, то машина бурлела бы сразу после заводки двигателя и на холодную.
если не рабочий термостат, то машина бы подходила к порогу красной зоны а низ радиатора был бы холодным.
а что получается тут. просто и банально забит радиатор и не успевает охлаждать.
при условии что стоИт ДИФФУЗОР на радиаторе. если его нету то даже с новым радиатором будет кипеть. т.к. вентилятор будет гонять воздух вокруг себя а не просасывать его через радиатор.
и ещё . В А Ж Н О . . не допускается эксплуатация 406 405 и 409 двигателей БЕЗ ТЕРМОСТАТА .
т.к. система охлаждения сделана так, что на холостых оборотах, при отсутствии темостата, тосол ВСЕГДА будет гоняться ТОЛЬКО по малому кругу . но если Вы не опускаете обороты двигателя ниже 2500-3000 об\мин . то можете запросто выкинуть термостат:rofl: . шутка :-) .

Интересная тема. Я занимаюсь диагностикой и рамонтом ЗМЗ двигателей.
Причина такий проблемы часто бывает прогиб головки ГБЦ это хорошо видно по прокладке, разная толщина прожатия. Можно опредилить и если снять голову вынуть компенсаторы (главное их разложить по порядку чтобы потом поставить на свои места правельно) положить
распредвал в постель и понажемать на края р.вала он не должен качатся в постелях.Если он качается это означает изгиб головы. Редкие случаи прогиб самого блока целиндров. Были такие случаи, выходили из этой проблемы шлифовкой блока (это долго и дорого) проверенный способ есть аэрозольный герметик с медной присадкой красим им прокладку равномерно 4-5 слоёв немного просыхает и ставим на место голову.Первая затяжка 4-6 кг, вторая через 5 мин. 13-14.5 кг , третья с темже усилием проврка.Марку герметика не помню он продаётся в мигазинах для японских авто.
Если тосол выбрасывает при глушение матора то можно перешить можги тоесть блок управления на температуру ниже включения вентелятора 91-89 градусов.
Проверить пробивает прокладку или нет мижно сняв пробку с бочка , положить ладень на горловину несильно прожав её и погозовать.
Если из бочка будет давить на ладонь то газы прорываются через прокладку.

Очень похоже на то, что тосолу трудно циркулировать по большому кругу. На низких оборотах его просто не продавливает в радиатор. (может помпа виновата).
После того как двигатель глушишь очень горячий выпускной колектор начинает остывать за счет передачи своего тепла головке блока. При исправной системе происходит циркуляция с задействованием большого круга, даже если двигатель заглушен (прям как на первых авто, по законам физики: горячий вверх, снизу холодный). Если ситема не исправна, то циркуляции не происходит, жидкость закипает, и выгоняет тосол наружу.
У меня примерно такая ерунда на 402дв. Причину вроде понял, как решить не пойму. Ограничился установкой принудительного насоса в контур печки и после остановки двигателя минут пять помпоча крутит жидкость по кругу. Но это есть борьба с последствиями. Как устранить причину? Кто знает скажите. Нет, буду искать летом. сейчас холодно)))

А еще причиной может быть трещина в ГБЦ, крайне редко в цилидре. Есть такой прибор незамысловатый - "пневмо тестер ГБЦ" называется. Вычисляет свища на раз! Можно попробовать сунуть газоанализатор в расширитель, когда выброс газов происходит. Оный прибор сумеет уловить СО и СН, т.е. продукты сгорания топлива, если их нет тогда причина не в башне. Еще может проскальзывать крыльчатка на помпе, что вызывает неэффективную циркуляцию, хотя это вряд ли.

здравствуйте! помогите!греется двигатель. в нижнем патрубке воздушная пробка. дв. 405 газель.евро2. 2 раза снимал головку бл. через некоторое время ,с нарастанием выгоняет тосол.:

пробка внижнем патрубке от радиатора к термостату.дв.405евро2 газель

petrovich875, привет всем! помогите. в нижнем патрубке от радиатора к т ермостату дв.405 газель евро2 создается пробка. два раза голову снимал сночало нормально, а потом начинает выбрасывать тосол. продолжение.

2 раза снимал головку бл. через некоторое время ,с нарастанием выгоняет тосол.:
А голову шлифовали или на плоскость проверяли?

ndu1979, привет! у тебя была проблема. выкидывало тосол. причина какая была? ответь у меня похожая проблемка.

Не получится.На ЕВРО 3 изменены места крепления головы к блоку,спереди стоят ещё болты.(на оборот можно,а так отверстя лишние) чтобы протянуть приходится давить гораздо сильней положеного,большой риск резьбу порвать.Да и стоит прокладочка 1,5 килорубля.Есть ли смысл?

я сейчас смотрел прокладки обе. разница только спереди. а вообше у меня тосол выкидывает. в нижнем патрубке воздух.

прокладка стоит 540руб

сегодня опять шифонул. почти идеально. не щитая полос от круга. на круге раньше шлифовал не было таких проблем сейчас понял, что лучше на станке.
Так и не понял,как ГБЦ шлифовали - на станке или на круге?

под нагрузкой например на первой-второй в горку поднимаешься остоновишься, двигатель выключаешь и происходит выброс из бочка тосола с пузырями и дымком(газами).
ИМХО:
1. Плохо затянута головка или кривая чуть-чуть, при большом нагреве начинает пробивать;
2. Маленькая трещина, раскрывается при нагреве(цилиндр).

всем приве! нашел причину. увело движок.

кто, что посоветует? что можно сделать сблоком?
Можете яснее выражаться?Что повело блок цилиндров?Если его,то ,действительно,есть такая проблема на 405-х блоках.Можно прошлифовать плоскость прилегающую к ГБЦ.Но для этого весь мотор придётся разбирать.

У нас в Ё-бурге сложно найти место где сделают качественно,если только через знакомых найти.Года 2 назад была похожая проблема с шлифовкой денег заряжают прилично.Так и не нашли где прилично делают ,купили новый безномерной пара дней переборки неторопясь и целый день в гаи. Блок стоил тогда 16 тр а шлифовка в среднем просили 10 тр( типа это очень сложно)Как щас не знаю(по ценам)

Так же готовлюсь к этой проблеме! Купил машинку 3 месяца назад, проехал 7000км. ( 2007г. пробег 60000км). Начало выкидывать тосол. Сегодня загнал машинку в гараж буду снимать головку. Много слышал что после перегрева на этих моторах(405.22) нетолько головку но и блок. Мои мысли поставить блок 406 мотора. Разница в диаметре поршня на 406 поршня меньше. Кроме замены блока с поршневой, что ещё нужно будет делать?

Вообще-то 2007-й год. Там проблема с перегревом блока и его деформацией должна быть уже решена. Блок должен быть нового образца - с другими каналами охлаждения. Где-то была статья. Нужно искать.

проблема была такая же. один дедок научил:если есть знакомый торгаш бери шт. 5-8 термостатов и дома в кастрюлю их всех. залить водой держать пром.градусник который до 150-200 с цельсий. и смотри при какой температуре какой откроется. из общей кучи хоть один будет тот который нужен. сам пойми если в термостате дело,их ведь с клеймом BOSH могут и под москвой узкоглазые друзья делать. а ели бошку шлифовать то это как же надо изнасиловать авто,чтоб дойти до такого? на трассе ломался и тоже выкинуло тосол.первое радиатор внизу лед,а наверху мартены.а куда деваться:термостат выкинул и поехал дальше. согласен это вынужденая поездка и при первой же возможности поставил новый на место. второй случай вентилятор не включился. датчик от вентилятора накрылся и к тому же его забыл плотно разъем вставить.кстати один совет тем кто вынужденно снимает бошку:направляющие штифты со звездочек имеют свойства разбалтываться и выпадать с родного места. последствия бывают плачевными если попадет под нижнюю цепь.советую после установки звездочек ставить большие шайбы,закрывающие штифты,а потом болтами затягивать все как положено к распредвалам.

а ели бошку шлифовать то это как же надо изнасиловать авто,чтоб дойти до такого?
Да легко!Вы вот тоже такие номера проделывали
на трассе ломался и тоже выкинуло тосол.первое радиатор внизу лед,а наверху мартены.а куда деваться:термостат выкинул и поехал дальше.

второй случай вентилятор не включился. датчик от вентилятора накрылся и к тому же его забыл плотно разъем вставить.
Обычно такого уже вполне достаточно для того,чтобы ГБЦ "повело".

Example626,
Вообще-то 2007-й год. Там проблема с перегревом блока и его деформацией должна быть уже решена. Блок должен быть нового образца - с другими каналами охлаждения.
405.22 с проточками а 405.24 пошли позже и наих блоках проточек нет как и на 406 моторах.
У меня всё обошлось только заменой прокладки. ГБЦ и блок внорме!
Прокладка прогарела между четвёртым и этой самой проточкой.

Очень даже может быть !:)

У меня такое было на ваз 2107 все перепробывал в итоге оказалось что у меня забит радиатор

Здравствуйте! С наступлением морозов пропали обороты на бензине и на пропане. Через неделю двигатель стал троить на холостых и выбивало тосол из расширительного бачка. Был на диагностике, сказали: прокладка ГБЦ или ГБЦ треснула. Головка новая, пробег 8 тыс км, двигатель только перебрал. Сняли головку, прокладка пробита, некоторые впускные и выпускные клапаны не держат, притерли их, поставили две прокладки от Евро-3. Плоскость головки нормальная. Собрали, завели. Работала нормально, но при нагреве до 85 градусов снова затроило и тосол снова стало выбивать. Мужики, подскажите, что делать?

Я думаю, или качество прокладки такое или всётаки головка веденая. И ещё как вариант неправильная протяжка ГБЦ, попросту перетянули.

подскажите, что делать?
Сказали уже
Был на диагностике, сказали: прокладка ГБЦ или ГБЦ треснула.
А это зачем?
поставили две прокладки от Евро-3
Плоскость блока цилиндров ещё надо проверить.

Сняли головку во второй раз, рассмотрели внимательно поверхность блока, нашли неровность на ней, сказали, надо шлифовать поверхность блока, а заодно и поверхность ГБЦ. Потом советуют поставить прокладку евро-3+обычную. Почему от евро-3? Они не прогорают так, как обычные. Что самое интересное, делая капремонт двигателя 2 месяца назад, оказывается мастер увидел неровности на блоке, но промолчал. Может, там было еще не так все плохо, а за 2 месяца усугубилось. Короче, с этими разборками двигателя, шлифовками влетаю на энную сумму!

Потом советуют поставить прокладку евро-3+обычную.
Лишнее это.
Почему от евро-3? Они не прогорают так, как обычные.
Да,но ведёт при этом прилегающие плоскости.Ставьте обычную прокладку одну,если трещин и неровностей нет,то должна и так держать.

Проблема охлаждения Газель Бизнес, выбрасывает антифриз.

Всем привет. Имеем Газель Бизнес 2014г. с двигателем УМЗ 4216 Евро-4. Недавно пришел конец помпе (появились посторонние звуки, родная, отходила 120 тысяч). Установили новую, хватило на неделю, начала расти температура, разобрали, а там пластиковая крыльчатка свободно вращается на валу. При повышении температуры, а она подходила к красной зоне 120 градусов, антифриз не выбрасывало. Поменяли на другую с металлической крыльчаткой, за одно установили допольнительную электропомпу на печку (с завода тоже была установлена но отходила пол года,тогда убрали и подключили на прямую, так проездили год). Теперь самое главное. На холостом ходу и в движении при температуре 90 градусов, еще до включения вентилятора начинает выбрасывать антифриз из расширительного бачка. Включаем вентилятор принудительно (либо электропомпу) на несколько секунд и все проходит, ждем около минуты и начинает опять давить. Что мы сделали: сняли и проточили гбц, поменяли прокладку (старая была в норме), заменили датчик температуры ОЖ, поменяли термостат. Итог: ничего не помогло. Может кто сталкивался, помогите разобраться.

Либо помпа не качает, и антифриз вскипает в блоке, раз включаешь помпу и на какое то время успокаивается, попробуй с постоянно включеной электропомпой поездить, если все ок, значит штатная помпа фуфел.

Всем привет. Имеем Газель Бизнес 2014г. с двигателем УМЗ 4216 Евро-4. Недавно пришел конец помпе (появились посторонние звуки, родная, отходила 120 тысяч). Установили новую, хватило на неделю, начала расти температура, разобрали, а там пластиковая крыльчатка свободно вращается на валу. При повышении температуры, а она подходила к красной зоне 120 градусов, антифриз не выбрасывало. Поменяли на другую с металлической крыльчаткой, за одно установили допольнительную электропомпу на печку (с завода тоже была установлена но отходила пол года,тогда убрали и подключили на прямую, так проездили год). Теперь самое главное. На холостом ходу и в движении при температуре 90 градусов, еще до включения вентилятора начинает выбрасывать антифриз из расширительного бачка. Включаем вентилятор принудительно (либо электропомпу) на несколько секунд и все проходит, ждем около минуты и начинает опять давить. Что мы сделали: сняли и проточили гбц, поменяли прокладку (старая была в норме), заменили датчик температуры ОЖ, поменяли термостат. Итог: ничего не помогло. Может кто сталкивался, помогите разобраться.

Читайте также: