Воняет сцеплением ваз 2107
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
в салоне воняет, но когда как. Бывает вобще не воняет. При этом трогается нормально и разгоняется хорошо (ну не буксует короче). Все-таки пора менять или можно отрегулировать как-то?
а ты точно уверен что это запах сцепления?
кто ево знает, мож свободного хода у вилки сцепления нет, а может масло на коллектор попадает..
свернуть ветку
точно! запах фрикционных материалов.
я как то раз тронулся с пробуксовкой и до 4000 оборотов на первой разогнался, в итоге завоняло п. ец, так вот запах был такой же.
свернуть ветку
ну в общем вилка сцепления должна не четко подогнанной быть к штоку циллиндра выжимного а иметь свободный ход около 1 см по ходу выжима т.е. гайку на штоке закрутить нужно чтоб вилку можно было рукой подергать вперед-назад. а чтоб не болталась она и не тарабанела пружинка на ней должна быть одним концом на вилке, другим - на специальном креплении которое прикручено вместе с выжимным циллиндром одними болтами.
делается это для того, чтоб выжимной подшипник не гоняло лишний раз (износится, геморно менять) и чтоб сцепление не буксовало.
свернуть ветку
не знаю запах сцепухи, но у меня как-то клинило колодки периодически.. Вот это вонь тоже была. потом пропадала..
свернуть ветку
Анюта !НЕ АНГЕЛ! Иванова
ну она (вонь) пропадала, когда колодки разожмешь.. дальше нормально сколько-то едешь. потом опять_))) потом вообще пришлось без тормозов в деревню ехать. потом цилиндры поменяла уж_)
свернуть ветку
нифигасе копейки 2 тыщи а то и 2600 хорошее
а коробку снимать если самому то какой это гемор
а в сервисе 1500 снять 1500 поставить
свернуть ветку
У меня начало вонять паленой резиной, а этот запах похож наверно на гарь от сцепления, когда у меня послаб ремень генератора и я врубил ближний свет и противотуманки в первые 5 минут работы машины при прогреве, вобщем начал пищать ремень и завоняло резиной, ну выключил я противотуманы и сразу писк пропал, ну типа нагрузка на генератор упала и не проскакивал ремень. тоесть у тебя ешо ремень бы проверить нада быб!
свернуть ветку
Прокачка сцепления выполняется при попадании воздуха в систему. Чаще всего это происходит из-за разгерметизации шлангов системы или слабой затяжки резьбовых коммуникаций. Эта поломка является одной из самых неприятных, которая может застать врасплох любого автомобилиста. Главная проблема заключается в том, что машина не сможет ехать дальше. Для ремонта транспорта придется вызывать эвакуатор или искать доброго попутчика, который отбуксирует к гаражу. В первом случае такая мелочь приведет к дополнительным финансовым затратам, а вовтором – может потребоваться масса времени, так как сегодня на дороге можно не часто встретить понимающего автомобилиста, у каждого свои проблемы и дела. В данной статье мы поговорим о том,как прокачать сцепление, что для этого необходимо и какие нюансы возникают в процессе реализации данного мероприятия.
Прокачка сцепления своими руками
Как и любая другая работа, прокачка сцеплениятребует выполнения ряда предварительных мероприятий. Помимо инструментов и оборудования, список которых указан ниже, нужно проверить уровень гидрожидкости в бачке, он должен бить не ниже нормы. Затем необходимо очистить узел сцепления от грязи.Это во многом облегчит реализацию всех последующих этапов. Для работы необходимо подготовить:
пустую емкость небольшого размера для слива гидрожидкости и шланг, диаметр которого должен соответствовать сливному штуцеру;
типовой набор инструментов для автомобиля;
упор для фиксации педали сцепления, в том случае если у вас не оказалось помощника и пришлось выполнять операции самостоятельно.
Перед тем как приступить к непосредственным этапам прокачки на системах с гидравлическим и механическим сцеплением, нужно выполнить его настройку. Необходимость регулировки обуславливается тем, что отсутствие свободного хода для толкателя поршня ГЦ (главного цилиндра) делает невозможным выполнение операции по прокачке. Фактически, поршень и толкатель представляет собой запорный клапан.
Настройка сцепления ВАЗ
Чтобы выполнить регулировку, понадобятся два ключа, при этом на все операции не придется тратить много времени. Ход педали для автомобилей ВАЗ должен составляет от 120 до 130 миллиметров. Настройка хода выполняется методом прокручивания регулировочной гайки. Расстояние от штока толкателя до торца выжимной вилки должно быть в пределах 5 мм. Перед началом регулировки снимите пружину с кронштейна и вилки. Для увеличения хода крепежные элемент нужно закрутить, для уменьшения, наоборот, открутить. Вторым ключом затягивается контрольный болт. После достижения нужных параметров, необходимо 3 раза нажать на педаль и замерить расстояние, при необходимости повторить процедуру.
Замена жидкости
Перед выполнениемпрокачки также рекомендуется заменить рабочую жидкость. Снимите колпачок и наденьте на штуцер, предварительно заготовленный шланг, другой конец которого нужно опустить в емкость для слива. С помощью гаечного ключа на 8 поверните штуцер на 3/4 полного оборота. Теперь можно удалять жидкость. Нажимая несколько раз на педаль, повторяйте эти действия, пока не вытечет вся рабочая среда, затем заверните штуцер. Если педаль сцепления не поднимается сама, подтяните ее вверх рукой. Через бачок сцепления залейте новую тормозную жидкость в гидропривод системы.
Замену тормозной жидкости можно выполнять постепенно. Для этого жидкость в бачок необходимо подливать небольшими дозами в промежутках между нажатием на педаль. Когда из рабочего цилиндра (РЦ)потечет чистая жидкость, заверните штуцер и наполните бочек по уровню не ниже 1,5-2 см от верхнего края. Это достаточно эффективный метод, так как старая среда из-за примесей и загрязнений оседает и выходит из системы первой.
Прокачка сцепления ВАЗ-2107
Конструкция советских автомобилей марки ВАЗ во многом схожа, системы сцепления не является исключением. Нижеописанная методика подойдет для моделей 2106, -07, -09. Прокачка сцепления ВАЗ-2107реализуется в несколько этапов.Для выполнения этой процедуры вам не потребуется специальные навыки, образование или больший многолетний опыт работы с отечественными машинами. Достаточно строго соблюдать нижеописанную последовательность действий и немного разбираться в конструкции вашего транспорта. Чтобы исключить непонятные ситуации, рекомендуется воспользоваться указаниями технической документации.
Автомобиль необходимо установить над смотровой ямой или на эстакаду. Очистите от грязи бачок сцепления и откройте крышку. Если у Вас модель ВАЗ-2107 с инжектором, необходимо демонтировать дополнительный грязезащитный щиток. Теперь убираем все загрязнения с поверхности защитного колпачка и штуцера прокачки РЦ (рабочего цилиндра сцепления).
Поместите в емкость один конец шланга, а другой наденьте на штуцер. С помощью гаечного ключа на 8 отверните зажимной болт прокачки на 3/4 оборота. Для выполнения следующего действия нужен помощник. Резко жмите на педаль сцепления и плавно отпускайте, повторяйте действия, пока не пропадут пузырьки воздуха, вытесняемые вместе с жидкостью. Если выделения воздуха не прекратилось, закрутите штуцер, наполните бачок жидкостью и повторите процедуру. Когда выход пузырей прекратится, резко нажмите на педаль и зафиксируйте ее в таком положении, затем заверните штуцер.
Видео - Как правильно прокачивать сцепление
Как видно из вышеописанной информации, процедура очень простая и предполагает никаких сложных действий.
К сожалению, в последнее время довольно сложно найти хорошего мастера. На каждом втором СТО персонал ставит перед собой только одну задачу — нажива. Халатность и недостаток опыта приводят к низкому качеству выполняемых работ. К тому же услуги хороших специалистов стоят приличных денег. Самостоятельный ремонт позволяет не только немного сэкономить на услугах, но и хорошо провести время, занимаясь интересным делом. Стоит заметить что, не обладая навыками и знаниями конструкции транспорта, выполнять ремонтные работы не рекомендуется. В данной статье мы поговорим о том, как проводится замена сцепления ВАЗ-2107, а также рассмотрим, как самостоятельно выполнить диагностику этого узла.
Самостоятельная диагностика диска сцепления
Главным недостатком сцепления является то, что этот механизм не имеет конкретного срока эксплуатации. То есть, его состояние зависит только от водителя и стиля езды. Ни один производитель не дает никаких гарантий или точных сроков, по истечении которых его нужно менять. Опытные мастера рекомендуют выполнять диагностику этого механизма каждые 80 000 км. Как показывает статистика, самым уязвимыми деталями являются ведомый и ведущий диски. Самыми частыми дефектами ведомого дискамогут быть механические деформации, поломка пружин демпферов, износ или повреждение шлицов ступицы истирание фрикционных накладок. Большинство из вышеописанных поломок не подлежат ремонту.В этих случаях, как правило, проводится замена диска сцепления ВАЗ-2107 в сборе.
Признаки поломки сцепления
Не выключение сцепления.
Возникновение вибрации и посторонних звуков в момент отключения сцепления.
Педаль сцепления проваливается (не возвращается).
Диагностику диска можно выполнить двумя способами. Первый предполагает наличие специального прибора, с помощью которого можно замерить толщину детали. Для этого понадобятся подъемники и калибр, который присоединяется к измеряемому механизму. Как пользоваться инструментом, читайте в инструкции.
Если педаль не возвращается (проваливается), возможно, потребуется замена цилиндра сцепления ВАЗ-2107.
Замена сцепления ВАЗ 2107(видео)
Замена сцепления может выполняться несколькими способами.Первый требует демонтажа силового агрегата, для второго необходимо снять КПП, для чего нужна смотровая яма, подъемник или эстакада. В первом случае необходимо применять специальное оборудование в виде подъемника. Для извлечения двигателя также потребуется слить полностью охлаждающую жидкость, отсоединить от радиатора патрубки, в итоге вы потратите много времени на разбор деталей. Поэтому целесообразно воспользоваться вторым методом, в процессе которого можно избежать всех лишних операций. Рассмотрим поэтапно, как выполняется замена сцепления ВАЗ-2107.
Демонтаж коробки передач
Так как мы выбрали второй способ замены, демонтаж коробки передач будет начальным этапом. Автомобиль необходимо разместить над смотровой ямой.Также подойдет подъемник или эстакада. Сначала необходимо отсоединить кардан от эластичной муфты.Его также можно снять полностью, если он мешает. Для демонтажа кардана нужно отогнуть зажимы, размещенные на обойме сальника, после чего его можно будет легко вытянуть. Затем необходимо снять привод сцепления. Отсоедините пружины и открутите болты.
Вслед за этим снимается стартер, как правило, он зафиксирован тремя болтами. Перед выполнением этой задачи нужно отсоединить клеммы от аккумулятора. В завершение демонтируем рычаг в салоне, трос на спидометре и кронштейны, крепящие выхлопную трубу. После выполнения этих операций, для демонтажа самой коробки нужно открутить 4 болта на кожухе силового агрегата.
Установка метки
Следующий этап является не менее важным, и пренебрегать им не стоит. Метки размещаются для того, чтобы избежать появления вибрации, которая может возникнуть при установке новой детали. Это обуславливается тем, что в процессе эксплуатации заводская балансировка теряет свое значение и метки являются единственным способом установить корзину на свое место. Заводские детали не предусматривают специальных меток, так как их монтаж осуществляется с высокой точностью. Для нанесения насечки можно использовать тонкое зубило или воспользоваться обычным мелом.
Демонтаж диска
После выполнения всех вышеописанных операций можно приступать к демонтажу корзины. Сначала необходимо открутить шесть болтов, размещенных по кругу механизма, они фиксируют диск на маховике. Чтобы исключить проворачивание детали, придерживайте ее рукой, вся процедура займет от силы 5 минут. Если не хватает силы удержать корзину, ее можно зафиксировать с помощью большой отвертки. После того как открутили все болты, нужно снять деталь. Аккуратно потяните ее, держа двумя руками. Стоит знать, что диск в этот момент не зафиксирован, его нужно придержать,иначе он может упасть на пол. Осмотрите внимательно диск, при достаточно хорошем состоянии его можно отремонтировать.
Новый диск сцепления вставляем на место старого. При правильном монтаже, большой выступ должен прижиматься к выжимному подшипнику. После того как убедились, что деталь установлена корректно, выполняем все вышеперечисленные операции в обратном порядке. В качестве направляющей можно использовать первичный вал КПП.Если такого нет, его можно изготовить, это не займет много вашего времени. Главное правило, чтобы изготовленный вал можно было легко вытащить руками после установки детали. В завершение прикручиваем корзину сцепления, ориентируясь на ранее сделанные метки.
Что такое сцепление
Фрикционные накладки сцепления выполнены из особо прочного материала (феродо) с высоким коэффициентом трения. Феродо — это асбестовые, металлические и минеральные волокна, скреплённые формальдегидной смолой. Асбест, металл и минералы — огнестойкие материалы, при трении не выделяют запаха и не горят. Специфический запах выделяют именно связующие формальдегидные смолы.
Почему горит сцепление
Диски подгорают в двух случаях — при исправном, даже новом сцеплении в момент чрезмерных нагрузок. Например, при начале движения на крутой подъем, при буксировке, пробуксовке в грязи. Феродотовые диски и все детали сцепления исправны, а небольшая пробуксовка возможно из-за чрезмерной перегрузки. Дальше, в штатных режимах работы диски притрутся и могут служить ещё длительное время.
Во втором случае в случае, при частых пробуксовках и горения дисков потребуется ремонт. Диски имеют свой рабочий, расходный запас толщины, но со временем, рано или поздно, они истираются и начинают буксовать и гореть. Пробуксовка возможна и по разным причинам неисправностей в сцеплении.
Диски просто не прижимаются достаточно плотно друг к другу по разным причинам: разрегулировка рычагов и педали, растяжение троса, раскрутка крепления корзины сцепления, выход из строя подшипников, пружин, цилиндров или других элементов сцепления. Ремонт требуется, когда пробуксовка носит не разовый характер, а случается раз от раза все чаще, и длится дольше, даже в штатном режиме без сильных перегрузок. В итоге все заканчивается полным выходом сцепления из строя.
Запах сцепления в салоне автомобиля
Разумеется, запах распространяется не только в салоне, но и вокруг. Но на свежем воздухе гарь рассеивается. В салоне запах скапливается и концентрируется.
Корзина сцепления расположена почти под передними сидениями водителя и пассажира (чуть ближе или дальше в зависимости от марки авто).
Гарь, невидимый или иногда даже видимый дым содержит атомы и молекулы фенолформальдегидов из смолы. Подвижные, перегретые микроскопические частицы без труда проникают сквозь отверстия и поры в днище салона даже с самой надежной изоляцией. Когда они скапливаются до определенной концентрации, в салоне возникает запах горелого феродота.
Дым, пары фенолформальдегида — крайне вредные для организма человека вещества. Преувеличивать опасность не стоит, ввиду их малой концентрации. Но рекомендуется при появлении запаха гари проветрить салон.
Читайте также: