Воет коробка на москвиче
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Воет коробка передач, коробка понятное дело механическая и на москвиче. Покупал это чудо месяц назад б/у у деда за гроши, вроди бы все было нормально. Но теперь как посыпались проблемы одна за другой, сейчас коробка работает, но вой не выносимый при переключении.
Могу тебе в этом помочь! при чём за малые затраты. сервис находится на площади трех вокзалов! опыт по устранению таких проблем большой. можем давать гарантию до 60.000км
А я бы вам посоветовал масло срочно заменить, например не то же ТНК. В таких случаях за частую это масло, только не откладывайте на потом, а то это может привести до плохих последствий для вашей коробки. Не гробьте машинку.
На счёт масла поддерживаю, хотя это же москвич и удивляться не будет чему если придется все таки перебрать всю коробку, вычистить всё и потом заново смазать. По этому тут я могу пожелать вам только успехов, все таки это москалик)))))
А москвич какой? Воет только при переключении? Если только в момент переключения - скорее всего выжимной заклинил. Если москвич 41й - масло только гипоидное можно заливать, иначе главную пару угробишь.
Shuryk, добрый день. Почему это вы считает что на 41й можно только гипоидное масло заливать? Обоснуйте! Я думаю в данном случае корку чинить тем более если в этом не разбираетесь нету смысл. А покупать новую тем более. В данном случае лучше поискать б/у в хорошем состоянии, на москвич они дешевые и легко найти на рынке на разборке.
yamaha писал(а): Shuryk, добрый день. Почему это вы считает что на 41й можно только гипоидное масло заливать? Обоснуйте!
Добрый день. В книге по ремонту и эксплуатации написано, что главная передача гипоидная. Это значит, что продольная ось хвостовика, смещена по высоте относительно продольной оси "планетарки", что во время работы в месте контакта зубьев ведущей (хвостовик) и ведомой ("планетарка") шестерён главной передачи, значительно более высокие нагрузки, чем у не гипоидной передачи. Если заливать не гипоидное масло, быстро "съедается" поверхность зубьев шестерён главной передачи, начинает "выть", пока полностью не сотрутся зубья до проскальзывания хвостовика. Один агрегатчик с опытом более 20 лет мне в начале 2000ных показывал такой хвостовик от Газели, края зубьев очень тонкие и замяты вращением. Кстати он же мне тоже говорил, что в былые времена он много кпп от 2141 ремонтировал, убитых по причине заливания масла, по совету "знатоков" с переднеприводных ВАЗов. А инструкцию мы как всегда читаем после поломки , каюсь, сам грешен этим.
Попробуй залить ревитализант ХАДО. Должно помочь. Я свою 99-ю заливал, шум пропал. И у кума была подобная проблема с китайским автомобилем.
кстати о ХАДО тоже слышал, что неплохо отзывались, если коробку уже похоженная, то есть смысл попробовать, да
но все равно это не надолго, если вой в коробке появился, даже после этих присадок он все равно вернется, ремонтировать надо.
всем привет.после очередных морозов начала гудеть кпп на холостых на нейтралке.почитав статьи и сделав кое какие выводы.пришел к мнению что это задний подшипник первичного вала в самой кпп.сильно решил не разбирать.снял кпп отмыл её.снял заднюю крышку.после снял обе шестерни пятой передачи.и ведомую и ведущую.правда при их снятии я их закосячил так как не от большого ума когда пытался открутить большую гайку на вторичном валу которая держит шестерню пятой передачи вставил отвертку между обоими шестернями пятой.и тем самым обломил по одному зубу на каждой шестерни.далее снял очки и соответственно располовинил ее.посмотрел внимательно на задний подшипник первичного вала обнаружил две раковины на внутренней обойме.колокол на кпп не трогал ввиду того то удобно было её ставить на него и далее разбирать кпп.чтоб так сказать не на земле.в итоге заменил задний подшипник первичного.поставить пришлось от приоры.ну или от 2109 разницы нет.размер его одинаков.далее нашел в южном порту две новые шестерни пятой передачи.ну и вообщем собрал кпп! в итоге если кратко.поменял обе шестерни пятой передачи и задний подшипник первичного вала. теперь что происходит.заводишь мося отпускаешь сцепление и тишина.в итоге получается поменял задний подшипник то не зря. но вот другая беда началась стоит какойто треск когда катишся на нейтралке.останавливаешся тишина.включаешь 1 передачу трогаешся потом 2 передача с 3 передачи по тихоньку начинается шум потом 4 передача шум еще сильнее ну и на пятой вообще как на ракете.разгоняешься до 100-110 км и включаешь нейтралку катишся и стоит треск в кпп.останавливаешся и тишина.к первичному валу в итоге притензий нет.при езде накатом вращается только вторичный вал.но я на нем ничего не менял и вообщем вал и вилки с кпп не вытаскивал.тоесть я её располовинил поменял задний подшипник первичного который стоит под очками и собрал все обратно.тоесть никаких регулировок вторичного вала с главной парой я не нарушал в итоге из за чего стоит треск я не пойму.у меня только если одна мысль. шум стоит из за этих новых шестерен пятой передачи(ввиду качества запчастей с рынка).одна из них стоит на первичном валу на игольчитом подшипнике.а вторая крутится на вторичном валу постоянно даже при езде накатом.короче вот такие дела. а до этого вообще никаких проблем с кпп не было.на ходу всегда была тишина хоть накатом хоть на любой передаче всегда было тихо. только вот потихоньку появлялся шум когда стоишь на холостых выжимаешь сцепление и тишина.ну это и был в итоге задний подшипник.короче от одной беды ушел а другая появилась. подскажите может кто сталкивался с этим!жду коментарии
Здравствуйте! у меня такая проблемма. вчера было всё норм, сегодня с утра намеревался поехать по делам и после старта движка появился стук в районе сцепления или коробки при отпущеном сцеплении есть стук, когда выжимаеш сцепление стук пропадает. поскольку я в этом делетант подскажите в чём может быть дело!! Коробка после кап ремонта прошла 500-700 к/м, были заменены подшипники, синхранизаторы, блок шестерёнок.за ранее благодарен!
Так тяжело что-то сказать. Это может быть как проблема с КПП так и со сцеплением.А трогаться пробовал? Что тогда с этим стуком происходит?
- Место жительства: Алтайский край г. Барнаул
- Машина: Москвич 2140 SL
Только что с такойже проблемой столкнулся. Загони на яму, и при заведённом движке посмотри откуда стук. Понажимай выжимной рычаг сцепления. У меня подшипник в посадочных местах очень легко вращается иза того что смазал графиткой(как оказалось зря), и когда вибрачия от движка достигает определённой частоты, то педшипник начинает стучать об выжимную площадку корзины сцепления. Может и у тебя такаяже ерунда
- Место жительства: Алтайский край г. Барнаул
- Машина: Москвич 2140 SL
Только что с такойже проблемой столкнулся. Загони на яму, и при заведённом движке посмотри откуда стук. Понажимай выжимной рычаг сцепления. У меня подшипник в посадочных местах очень легко вращается иза того что смазал графиткой(как оказалось зря), и когда вибрачия от движка достигает определённой частоты, то педшипник начинает стучать об выжимную площадку корзины сцепления. Может и у тебя такаяже ерунда
- Место жительства: Алтайский край г. Барнаул
- Машина: Москвич 2140 SL
был сегодня на яме, звук идёт из под "колокола" мне подсказали, что это подшипник первичного вала разбило, или выжимной с места вылетел. всё таки прийдётся ехать в мастерскую что б всё сделали. или может подскажете как это сделать самому, просто в мастерской попросят много. "мат часть" читаю уже наверное часа 2, только остаётся норм гараж с ямой найти.
Ничего сложного, но процесс нудный.1. Окручиваеш фланец кардана от моста.(4 болта) 2. Снимаеш механизм натяжения ручника.(вытаскиваеш шплинт и вытаскиваешь палец в месте крепления в кронштейну там всё видно.) 3. вытаскиваешь кардан из коробки(тянеш назад). 4. Откручиваеш балку на которой коробка крепитя(два болта по краям) 5. Откручиваешь 4 болта крепящих коробку к кожуху(неочень удобно. Те болты что слева можно открутить обычным рожковым или накидным ключом, а вот скрава "штаны" будут мешать чтобы не отсоединять выпускную систему от коллектора, используй торцевую головку на 17 с удлинительным штоком и карданчиком). 6. Вытаскиваеш коробку(скорее всего она прилипла к прокладке, поэтому монтажечкой аккуратно отжми её. Удобнее всего снизу.)Просто нянешь назад(на себя не урони). 7. Смотришь коробку. 8. Далее откуручиваешь болты крепления кожуха сцепления (часть торцевым, часть темже карданчиком.) 9. Дальше самое нудное вытащить корзину. Прилив в который заходит стартер мешает. Желательно ослабить крепления движка и наклонить его назад(с помощником ловчее). Хотя можно и просто дуром выдрать, но ето не есть гуд. Всё корзина в руках выжимной в корзине. Смотришь выжимной. Смотриш коробку - если подшипник(что врядли) меняеш его. Раз уж коробас снял - поменяй сальники заодно и тот, что на крышке боковой тоже(отдельная тема). Оцени состояние подкшки коробки, ели что тоже замени. Только не забудь как всё стояло(камасутра поможет) Устраняем неисправности и собираем назад в обратной последовательности. Главное наберись терпения.Иначе матов не избежать
Перебирать КПП. Хотя может быть и вариант что болты крепления кардана к заднему мосту открутились. У меня так было. тоже гул при выбеге. А потом грохот, железный лязг. Короче - кардан я подобрал в метрах 50-ти за машиной.
====М====
А точно КПП воет? ИМХО, больше на редуктор похоже.
Кстати, воет на всех передачах?
это у тя не КПП а редуктор. было у меня такое.я уже и КПП приволок другую, на машину её впихнул. а когда кардан цеплял,то сел на жопу-фланец редуктора открутился.
Мужики, что я и говорю, может это и не коробка вообще? Я уже давно на подобные звуки разбираю в ходовой все, кроме коробки.
Mikenat, а если на холостых воет, а когда сцепление выжмешь перестает? Точно знаю, это болезнь данных коробок, даже новые иногда воют, хоть немного, но воют. Там, вроде, шестерни неудачно сделаны, в плане, зазоров и т.д.
Mikenat, а если на холостых воет, а когда сцепление выжмешь перестает? Точно знаю, это болезнь данных коробок, даже новые иногда воют, хоть немного, но воют. Там, вроде, шестерни неудачно сделаны, в плане, зазоров и т.д.
Ключевое слово - на холостых. В таком варианте ты полностью прав - это первичка коробки. Но афтар, который, кстати, давно не проявляется, пишет про гул в движении.
Не, я про свой вариант спрашиваю. И первая что-то стала плохо лезти, регулировка тяг ни дает результата, там как буд-то что-то заедает. суешь первую, а ее как будь-то нет как в упор попал. А через 2 лезет и 2-я после 3 или 4 только с перегазовкой и на скорости не более 25 лезет. Кто-то говорит, что не приработанные синхроны, а мне кажется, что наоборот сильно подношены! в чем м.б. проблема?
yur7764, Проверь крепление коробки к колоколу, может болты крепления ослабли, то что ты говоришь - похоже на то, что болтается первичный вал. А ездить можно и без синхронов вообще. Чтобы убедится, что в них или нет дело, попробуй поездить с двойным выжимом при повышении передач и перегазовкой при понижении. Если в таком режиме передачи будут включаться пусть даже с небольшими затруднениями, то проблема скорее всего в синхронах - их износе.
Но то, что у тебя слышен гул при отпущенном сцеплении - скорее всего либо подношен либо отпущен (почему и говорю проверить крепление) подшипник первичного вала.
И еще - на нормальной коробке при выключенном двигателе передачи должны переключаться без проблем. Может иногда надо выжать сцепление, но это мелочи.
Mikenat, они и на выключенном включаются с проблемами в последнее время. Когда и посл. раз ставил коробку, примерно год назад, то подшипник, который прилегает к колоколу (я пока, в коробках не ас), сильно просажен по наружней обойме. Ну, он от усилия руки выдвигается, может его даже лудили оловом. И вал от руки лювтит в сторону. Может, это все дело в нем. потому, что даже на снятой коробке были небольшие усилия по включению первой, а так, все передачи лезут отлично, даже без сцеплнния на скорости, за исключиние 2-ой, когда перекл. с высокой передачи. Ну, а после 1-ой 2 -ая лезет без проблем, так же как и 1-я при троганьи лезет без проблем после 2-ой. Просто, скоро сниму коробку для осмотра выжимного, заодно, хочется устранить этот деффект.
Mikenat, блин, а если само посадочное место подшипника в коробке прослаблено, то что тогда делать, менять картер или наплавлять обойму подшипника?
yur7764, ну это вряд ли, еще ни разу не встречался с тем, чтобы посадочное место разбивалось. Обычно проблема в подшипнике. Но если уж такое, то лучше картер поменять.
Mikenat, просто, когда я взялся за вал и стал доставать коробку из-под машины, то подшипник привышел из посадочного отверстия и мне показалось, что он бул облуженным. А так, почему он без особого усилия выходил! Я уже не помню, там по-моему стопор до конца не дает выйти.
yur7764,
так и должно быть. первичный вал достаточно легко выходит из коробки. А то что облуженный. видать до тебя пытались что-то сделать.
Короче, ставь 5-ти ступку от тазика! проблем меньше будет
Mikenat, коробка от тазика пугает, что в кустарных условиях не сделаю. Ну разумеется, плиту закажу токарям профессионалам, а дальше: кардан, установка этой коробки, вырезы днище под рычаг. Инфы ,вроде, хватает, а глаза бояться. Ну а 4-х ступку от таза, думаю, нет смысла ставить?
yur7764, шило на мыло. уже если ставить, то 5-ступку. 4-х ступка такая же как и 5-ти. И гемору с ее установкой столько же.
Mikenat, а от Полонеза установка сколько времени заняла, там тоже плита нужна? Я так понимаю москвичевский колокол убирается,а коробка уже с кожухом сцепления (по крайней мере от ВАЗа)
yur7764, коробка полностью аналогична ВАЗовской, внешнее различие - форма крышки кулисы и все. Внутри разница больше. Ставится точно так же как и тазиковская, через плиту, колокол остается москвичевский. А вообще все это есть вот тут статья про установку и вот тут обсуждение
Под нагрузкой мост гудит, при резком трогании и при поворотах раздаются щелчки и такое ощущение, что внутри как будто бы что то проскакивает и потом цепляет. Это уже второй диф за месяц, но первый не пробуксовывал, а просто выл, первый запоролся сразу после замены в нём масла, во второй залил такое же масло. Когда слил масло оно было как буд то пенистое. Следовательно вопросы, что скорее всего случилось с мостом, какое масло должно быть и могла ли случиться эта беда из за плохого масла?
10.4. Возможные причины повышенного шума коробки передач
1) Выбрать участок дороги с ровным асфальтовым покрытием для уменьшения шума, создаваемого при качении шин, и уровня резонансного шума в салоне автомобиля.
2) Пробегом автомобиля прогреть до нормальной рабочей температуры все агрегаты автомобиля.
3) Записать значение скорости автомобиля и номер включенной передачи, при которых наблюдается увеличение шума.
4) Проверить наличие шума при работе двигателя на холостом ходу и неподвижном автомобиле.
5) Определить, в каком из режимов движения наблюдается повышенный шум.
5а) Разгон – плавный или резкий.
5б) Равномерное движение – движение автомобиля с постоянной скоростью при небольшом угле открытия дроссельной заслонки по горизонтальной дороге.
5в) Торможение двигателем – движение автомобиля с включенной передачей и частично или полностью закрытой дроссельной заслонкой.
5г) На всех перечисленных выше режимах.
Шум подшипников
Шум подшипников главной передачи может быть легко спутан с шумом подшипников колес. Поскольку подшипники главной передачи имеют предварительный натяг, их шум не должен заметно снижаться при работе коробки передач и вращении вывешенных ведущих колес. Для шума подшипников колес характерно то, что он продолжается и при движении автомобиля накатом на нейтрали в коробке передач. Поскольку подшипники колес не имеют предварительного натяга, шум их заметно снижается при вращении вывешенных колес.
Бринеллирование
Для бринеллнрованил подшипников характерны щелчки или стуки, частота которых примерно в два раза меньше частоты вращения колеса, поскольку ролики движутся медленнее.
Бринеллирование является следствием действия больших сил, вдавливающих тела качения (шарики или ролики) в кольцо подшипника. При этом на дорожке кольца образуются углубления. Бринеллирование наблюдается при запрессовке кольца подшипника на шейку вала или в гнездо картера, если сила прикладывается через обойму с телами качения и второе кольцо. Бринеллирование вызывает также вибрация, действующая на корпусную деталь, в которой установлен подшипник или вращающийся вал. Внешним признаком бринеллирования является наличие на поверхности беговой дорожки подшипника небольших вмятин, делающих ее похожей на стиральную доску. Работа дефектного подшипника сопровождается сильным шумом низкого тона.
Лапингование
Лапингование вызывается мелкими абразивными частицами окалины, песка, корунда и т.п. материалов, которые переносятся маслом. Эти частицы вызывают выработку беговых дорожек и тел качения подшипни ков. Дефектный подшипник может иметь значительный люфт, но работать плавно. Причиной лапингования является эксплуатация автомобиля на загрязненном масле.
Заклинивание
Заклинивание подшипников происходит при попадании на беговую дорожку крупных инородных частиц. Эти частицы могут заклинить тела качения и привести к проворачи ванию одного из колец подшипника. Излишне большой предварительный натяг конических подшипников также может вызвать их заклинивание.
Питтинг, или точечное выкрашивание поверхностей качения, является следствием нормального усталостного износа при продолжительном действии циклических контактных напряжений. Питтинг может стать также следствием неправильного монтажа подшипника или развиться после внедрения о контактирующие поверхности твердых инородных частиц.
Споллинг, или чешуйчатое выкрашивание и растрескивание поверхностей качения, является следствием перегрузки или неправильного монтажа подшипника (несоосность, перекос колец или излишне большой предварительный натяг).
Читайте также: