Вода в карбюраторе симптомы газель

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Вода в карбюраторе вашего автомобиля может вызвать серьезные проблемы. Вода препятствует правильному сгоранию топлива в двигателе и может привести к тому, что ваш автомобиль будет работать плохо или вообще не работать, в зависимости от того, сколько воды присутствует в карбюраторе. Есть несколько способов залить воду в карбюратор; Одним из наиболее распространенных является случайное использование разбавленного топлива с заправочной станции, в которой в топливных баках есть вода. Вы также можете получить воду в своем карбюраторе, оставив капот открытым под дождем или проехав через затопленную зону. Если в вашем карбюраторе слишком много воды, он будет ржаветь, и вам придется заменить его.

Грубый холостой ход

Работа карбюратора состоит в том, чтобы создать идеальную топливную смесь для вашего мотора и снабдить ваш автомобиль необходимым количеством топлива. Если карбюратор снабжает ваш автомобиль разбавленным топливом, или в него иногда попадаются небольшие капли воды, ваш автомобиль будет получать смесь, которая не эффективно сгорает в двигателе. Это приведет к плохой работе двигателя, замедлению при ускорении или скачке напряжения, поскольку автомобиль попеременно получает хорошее топливо и топливо с примесью воды.

Поврежденный поплавок

Поплавок в вашем карбюраторе может быть поврежден водой в топливе. Это происходит чаще, если вы живете в холодном климате, и вода замерзает внутри карбюратора и вмятина или повреждение поплавка. Вы должны снять карбюратор с вашего автомобиля, чтобы проверить поплавок, который контролирует, сколько топлива поступает в карбюратор и используется двигателем за один раз. Проверьте поплавок на наличие повреждений, если в вашем автомобиле слишком много топлива или мало топлива.

Не будет запускаться или бежать

Если в вашем карбюраторе есть большое количество воды, ваш двигатель не будет работать вообще. Двигатели требуют горючего вещества для запуска и запуска; так как вода не является горючей, слишком большая ее часть полностью препятствует работе двигателя. Большое количество воды может попасть в карбюратор, если двигатель случайно погрузился в воду, что может произойти, если вы проезжаете через сильно затопленную зону, пытаетесь пересечь ручей на бездорожье или слишком глубоко во время спуска на воду лодки или каноэ в воду. , Это также может произойти, если капот автомобиля поднят, когда начинается дождь.

Ржавчина

Если ваш карбюратор ржавеет, вы можете поспорить, что в какой-то момент он подвергся воздействию воды. Несколько частей внутри карбюратора могут ржаветь и вызывать различные симптомы; проверьте наличие ржавчины, если у вас есть какие-либо проблемы с карбюратором.

;297248]ага, проблема один в один. карбюратор к151 у всех? ))
Нет у меня карб МКАРЗ "Солескс адаптированный для волги"-то есть 083й жигулевский Солекс с увеличенными жиклерами и эмульсионными колодцами.

Сугубо мое мнение.
Температура ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 60 градусов, а температура масла ниже соотвественно оно густое и мотору крутится трудновато отсюда и глохнет.

Scaslivcik, У всех ДВС есть одна особенность - температура ОЖ ниже температуры масла. Да и я не связываю момент когда начинает глохнуть с температурой. В первый раз помоему она заглохла когда температура больше была.

Господа! Подскажите пожалуйста:
ситуация такая-утром выхожу завожу машину она заводится (завожу с выжатым сцеплением и потом минутку держу его и плавно отпускаю), начинает прогреваться и когда температура достигает 60 градусов (подсос уже полностью закрыт) машина начинает очень плавно сбавлять обороты. Потихоньку в течении секунд 30-40 сбавляет обороты и глохнет.
По ощущениям- кончился бензин, вышел проверить качаю бензонасосом бензина полно я опять сел и завел она как ни в чем не бывало завелась и далее все нормально. Ситуация ерундовая, но повторяется уже второй раз. Карбюратор и трамблер новые.

Jean HQ, не 151, а Солекс, да и кроме того вроде бы плюсовая температура была! Но вы думаете что собака зарыта именно в карбюраторе?

На соликсе такой фигни обычно не бывает, но может тоже что то обмерзать. Проблема скорее всего действительтно в карбе.

Мда, такая же история. Но я думал что у меня это из за жигулёвского карба(хотя недавно перебирал, а потом к кабюраторщику ездил)

К151С, никада такого не было, рычажок в положении Лето, гофра на выпускном коллекторе.
Ах да, на движке утеплитель лежит, жалюзи закрыты, намордник закрыт.

ситуация такая-утром выхожу завожу машину она заводится (завожу с выжатым сцеплением и потом минутку держу его и плавно отпускаю), начинает прогреваться и когда температура достигает 60 градусов (подсос уже полностью закрыт) машина начинает очень плавно сбавлять обороты. Потихоньку в течении секунд 30-40 сбавляет обороты и глохнет.
По ощущениям- кончился бензин, вышел проверить качаю бензонасосом бензина полно я опять сел и завел она как ни в чем не бывало завелась и далее все нормально.
Вот у меня точно такая же фигня! Только после того, как она заглохла, ее хрен заведешь. А когда хорошенько прогреется, всё путём.
Проблема появилась сразу после того как в сервисе промыли и "отремонтировали" карбюратор. До этого такой проблемы не было вообще (правда бензин жрала страшно). В сервисе сказали, что проблема с зажиганием. Поменял свечи (были все черные) - результата никакого.

Хех, у меня точно такая же проблема, карб К151. Но на моем карбе система ХХ отключена и ХХ отрегулирован заслонкой (связано с подключением ГБО). Я думал это связано с отключением системы ХХ.

Борюсь с проблемкой так же как и NNZMihan, прогрел, заглушил на пару минуток и готово. :)

Если это 151, то это обычный глюк, обмерзает система холостого хода (установкой шланга и заслонки на зиму не лечиться, обычно проявляеться когда сильно влажно, когда просто мороз, такого нет), надо чуть проехаться с подсосом, а потом убирать.
Да это действительно обмерзание.И не только на волговских карб. но и на жигулёвских.И не только на холодном моторе. По трассе через каждые 70 км. пути глохнет-открываешь капот,а вместо карбюратора комок снега.При том,что на улице +10.А температура двиг. 90.

С наступлением холодов (даже при +5. 10гр) наблюдается такая штука: завожу - без проблем, прогреваю минуты 3. и как только стрелка датчика температуры на 2мм опустится в белую зону (панель 2410, 31029) двигатель начинает терять обороты. И теряет он их аж до 220. 300об/мин по эл.тахометру.
Выключаю зажигание. Курю 2мин. Завожу. Если были обороты с подсосом - обороты как и должны быть на подсосе. Если убрать подсос - нормальные холостые.
Если не выключать зажигание и продолжать ехать - стоянки на светофорах чисто на подсосе. Как будто мотор подклинивает.
Что за хрень?
У меня БСЗ, ДААЗ 2107, терм.82гр польский, радиатор старый, антифриз

с большой долей вероятности могу предположить, что это обмерзание каналов в карбе.
была у меня подобная фигня на иже. один в один симптомы. карб к стати тоже был семёрочный. немного помогает горячий воздух от коллектора. у тебя на коллектор сейчас шланг кинут?

Эту версию тоже обдумывал
Шланг не кинут по причине отсутствия на коллекторе экрана - крепления сгорели.
Кстати, то же было и прошлой зимой с карбом 4178.
Пытался еще помудрить с температурой термостатов. Безуспешно.
Уже не первый раз думаю наладить забор воздуха от коллектора.
И все же почему СНАЧАЛА нормально, а ПОТОМ уменьшаются обороты?
Мотор ведь прогревается и карб тоже соответственно.

При прохождении бензина карб сильно охлаждается, перемерзают каналы. Если заглушить, он прогревается от двигателя.

И все же почему СНАЧАЛА нормально, а ПОТОМ уменьшаются обороты?
потаму что происходит это постепенно.

Пытался еще помудрить с температурой термостатов. Безуспешно.
термостаты тут совершенно не при чём.

только не бензина, а скорее твс. там в каналах очень высокая скорость движения . охлаждается здорово. тут важна даже не температура воздуха, а его влажность. в мороз этого эффекта или не будет совсем или проявляться он будет в меньшей степени.

а скорее твс. там в каналах очень высокая скорость движения . охлаждается здорово. тут важна даже не температура воздуха, а его влажность. в мороз этого эффекта или не будет совсем или проявляться он будет в меньшей степени.
Это я и имел ввиду :) намерзает то конденсат из воздуха и перекрывает каналы.

а еще как вариант, убери сапун из сковородки воздушного фильтра, горячии газы могут конденсировать на холодных стенках карбюратора, ИМХО

Где то читал об установке воздухозаборника с терморегулятором от Москвича (кажется). Типо с ним поддерживается отн.постоянная температура на входе в воздушный фильтр.
Кто ставил?

на счёт москвича не знаю, а подобная вещь ставилась на зубилы.
там что то вроде тройника ставится на кастрюлю. один патрубок забирает холодный воздух, а другой - тёплый, от коллектора. а внутрях стоит что то вроде термостата. оно и шевелит заслонку в этом трйнике увеличивая или уменьшая проток горячего воздуха.
на мой взгляд штука не совсем надёжная и нужная. усложнение конструкции. наступили холода- кинь шланг на коллектор и не парься.

alexxx, прав.Это банальное замерзание и ДААЗ 2107 лучше всех реагирует на это.Единственное спасение
кинь шланг на коллектор и не парься.

на счёт москвича не знаю, а подобная вещь ставилась на зубилы.

Да, но не помню чтобы она нормально работала.

Конечно рецепт правильный - шланг на коллектор

Появилось внезапно, недели 3 назад, с тех пор мучаюсь.

Заводится, что называется, с пол-оборота, тянет отлично, но. На холодном двигателе сразу после старта (стрелка температуры ОЖ не дошла до полосатой зоны), отлично держит хх на уровне 800-1000 оборотов с подсосом. По мере прогрева, когда стрелка входит в полосатую зону, хх падают, приходится все больше вытаскивать подсос, который хх повышает незначительно, и надо еще слегка подгазовывать. Когда температура доходит до середины полосатой зоны, т.е. становится практически рабочей, хх приходят в норму, причем, скачкообразно, только что было 500-600 об/мин и двиг трясло, как вдруг внезапно просирается и хх возрастают до 1000-1300, убираешь подсос, работает как положено. Если ехать до того, как обороты пришли в норму (причем, тянет нормально), при движении накатом постоянно норовит заглохнуть, соответственно отказывает вакуумник и тормозить на светофоре становится весьма нервным занятием. А ездить приходится каждый день, но недалеко, 5 минут прогреваюсь, 5 минут еду и так дважды в день.

- Первым делом промыл карбюратор, но там все в идеальном состоянии, ему всего полтора года, брал новый. Клапан хх работает, напряжение на него поступает.

- Проверил на подсос воздуха.

- Просмотрел зажигание и свечи.

- Проехался по трассе с ветерком ~400 км.

Иногда в таком "нестабильном" состоянии хх, резкое нажатие на тормоз дает незначительное изменение оборотов в ту или иную сторону. Шланг вакуумника новый, пережимал его, никак не влияет.

Какие будут предположения? Спасибо.

iDDD, Есть такое дело. Только может не так критично, как у тебя. Работа стабилизируется после 60 градусов. Подозреваю СРОГ. Термовакуумный выключатель открывается после 40 градусов. И в цилиндры начинают поступать отработанные газы. А двигателю видимо ещё холодно.
Если конечно СРОГ у тебя подключена.

Подозреваю СРОГ. Термовакуумный выключатель открывается после 40 градусов. И в цилиндры начинают поступать отработанные газы.
Вполне возможно. Но может и сам выключатель "травить" в коллектор.

Дело в том, что отверстие в впускном коллекторе, через которое в него подаются отработавшие газы, довольно плотно забивается смолистыми отложениями и система просто перестаёт работать. Вакуумный клапан СРОГ открывается, но в коллектор выхлопные газы не подаются. Прочищаются каналы просто - они прямые. Надо только снять клапан СРОГ и тонкой проволочкой (шилом) ширять.

Поздравляю!
Наконец-то у кого-то такая же проблема как у меня!
Хрень - точь в точь.
На счет СРОГ думаю тебе не запариваться.
У меня ее вообще нет, а симптомы те же.
И карб не при чем, точнее 4178 (стоял прошлой зимой) и 2107 (стоит сейчас).
Думал о перегреве до открытия термостата. Менял термостаты, что сбился со счету, хотя на 87 картина еще круче усугубляется.
На выходных установил хобот от коллектора к тарелке фильтра.
Явно стало лучше. Уже не так глохну.
На что еще думать?
Видимо надо утеплять морду, отсек.
На 2108 карбе есть канал для подогрева от системы охлаждения, но ИМХО заставить нормально циркулировать там теплую жидкость проблематично. Да еще один принципиально другой карб я не переживу.
Скорей впрыск налажу, чем еще одна инсталляция дерьма с жиклерами.
Так что ставь шланг и пробуй. Напиши что вышло.

В инструкции на Машину ясно написано, что при температуре окр воздуха ниже +5 гр. "ЗАГНУТЬ ХОБОТ К КОЛЛЕКТОРУ"

Точно такое же не поверите точь в точь. Но пошел по простому пути - выкинул гадские свечи БРИСК (чтоб им хАрАшо было и тем кто посоветовал их) поставил APS причем езженые. Мужчины буквально вчера вечером машину не узнать. Ну как то так.

смотрю с наступлением осени подобные темы стали появляться как грибы. что ещё раз убеждает меня в выводе - это обмерзание каналов карба.
сам боролся с этим явлением с переменным успехом. забор горячего воздуха от коллектора если и не избавляет совсем, но помогает неплохо.
в своё время перепробывал всё что только можно. искал и по электрике и по питанию . боролся несколько лет. каждое межсезонье. вывод - читай выше.

обмерзает система ХХ из-за влажности воздуха. у мя такая же хрень 151к.прогреваю на подсосе до 60 гр глушу-курю -завожу -еду

:)это вирус какой-то.Наблюдаю похожую фигню-прогрев нормальный,далее обороты стабилизируются и вроде бы все хорошо.но чуть покатавшись,на светофорах обороты минимум и пытается заглохнуть.при этом СРОГ новый стоит,хобот у коллектора.карб 151-й,грешил на него и подумывал обновить,но почитав тему начну с более бюджетного варианта-замены свечей))))

При чем тут свечи?
Давайте проведем опрос у кого какие свечи стоят и наблюдается хрень с оборотами.
У меня стоят NGK.
А шланг реально помогает. Второй день езжу. Стало лучше.
Спасибо за совет

Давайте проведем опрос у кого какие свечи стоят и наблюдается хрень с оборотами.
Вы не первый - смотрите темы форума внимательно!

ну незнаю что и как у других,но у меня исчезла эта проблемма:)
Заезжал на сервис,на протяяжку гбц и регулировку клапанов,так же поменял фильтр в бензобаке.а затем, немного заколебав со своим "почиму":haha: механиков вынудил их отрегулировать зажигание и карб.после этого проблемма исчезла вообще,обороты стабильные,заводится хорошо.кстати регулировку карба и зажигания проводили "на слух":) ,и замечу,что провели успешнее,чем работники палаток СО и СН со своими аннализаторами и страбами.расход не изменился,тяга стала лучше-машина ожила))).
Еще поменял датчик температуры на тосол,старый откровенно врал на 10-15 градусов.Свечи не трогал,да и теперь незачем)))))

iDDD, проверь обязательно работу системы вентиляции картера - она очень сильно влияет на холостой ход. У меня год назад делали регулировку карба с зажиганием и даже не проверили её, я так и ездил, думал, что всё нормально, так как я ещё только начинал юзать Волгу, раньше ездил на Вазах. А тут как-то начитался инструкцию, проверил, оказывается система вентиляции не работает.
Снял клапанную крышку, промыл бензином, проверил шланги, собрал. завел - и был поражен "профессионализмом" диагностиков. На холостом ходу машина заработала как часы, по мере прогрева обороты выросли до 1500, пришлось закручивать кол-во.
Вот так, теперь езжу и радуюсь, двигатель не узнать, работает ровно, как инжекторный.

кстати регулировку карба и зажигания проводили "на слух":) ,и замечу,что провели успешнее,чем работники палаток СО и СН со своими аннализаторами и страбами.расход не изменился,тяга стала лучше-машина ожила))).
Ага до поры до времени. на слух значит крутишь трамблер в сторону раннего зажигания и обороты увеличиваются и чего? А как же вы любезный сможете при движении производить опережение зажигания? ведь на слух вы чать выбрали. Карб на слух. не смешите, как минимум нуна подключить тахометр внешний с ценой деления ну как минимум 50 об\мин (лучше 30 об\мин). Сразу видно что сервис работает на от***сь. Просто "спецы", снимаю шляпу/

Ага до поры до времени. на слух значит крутишь трамблер в сторону раннего зажигания и обороты увеличиваются и чего? А как же вы любезный сможете при движении производить опережение зажигания? ведь на слух вы чать выбрали. Карб на слух. не смешите, как минимум нуна подключить тахометр внешний с ценой деления ну как минимум 50 об\мин (лучше 30 об\мин). Сразу видно что сервис работает на от***сь. Просто "спецы", снимаю шляпу/
Отвечу Вам ,что хоть я и не понял многие обороты Вашей речи ,но общий посыл мне ясен.Вот лучше объясните что будет после "до поры,до времени".
А про сервисы и работу специалистов,не защищая их ни разу,хочу поведать;что упомянутый внешний тахометр так же отсутствовал и в фирменном сервисе газ,куда меня волею судеб заносило несколько раз,так же не видел его в палатках СО и СН.Возможно карб и зажигание настроены не по феншую,но работают без нареканий,чем меня абсолютно устраивают.

Не могу коллега с вами не согласится если вас это устраивает. Но трамблер на слух значит до момента повышеных оборотах ХХ, а значит выбираешь часть коррекции если не всю опережения зажигания (грузики и вакуумник) и возникает вопрос - а как находу будет происходить автоматическая регулировка на опережение? про карб ну все просто:
Регулировка карбюратора производится в следующей последовательности.

1.При неподвижном положении винта количества с учетом показаний тахометра выбирают такое положение винта качества, которое обеспечивает максимальную частоту вращения вала, т.е. соответствует мощностной регулировке системы холостого хода карбюратора.
2.Винтом количества смеси у карбюраторов автономной системой холостого хода или винтом упора дроссельной заслонки у других типов карбюраторов устанавливают частоту вращения коленчатого вала nreg указанную в таблице.
3.Повторяя перечисленные выше операции, добиваются работы на режиме nreg при положении винта качества, соответствующему мощностному составу смеси.
4.Винтом качества смеси, не меняя положения винта количества смеси или воздуха, уменьшают частоту вращения коленчатого вала до nx.x.min.

nreg nx.x.minмин-1
500 600 700 800 900 1000
Задроссельное
смесеобразование
(SOLEX)
550/ 50 660/60 770/70 880/80 990/90 1100/100
Aвтономная
система х.х
(ОЗОН)
590/90 700/100 810/110 920/120 1030/130 1140/140

Нажимая на рычаг привода дроссельной заслонки, повышают значение n до 1500…2000 мин-1. Затем резко отпускают рычаг, после чего необходимо убедиться, что значение nx.x.min. осталось примерно на прежнем уровне. Повторяют эти операции 3…5 раз. В худшем случае повторяют выше операции по пп.1-4

ну и как на слух ловить 50 об\мин.
А на счет сервисменов : из-за одной козы все стадорезать незачем я согласен, но а ежели в сервесе нет ТАХОМЕТРА я вшоке как так.
Я своял себе простой бюджетный с точностью 30 об\мин. И все дела.

Я считаю что в сервисах все на потоке там главное бабло.

всем привет!у меня такая проблема:при температуре от минус15 начинает замерзает карбюратор,пропадает хх,теряется мощность,про расход вообще говорить не чего,а при минус 20 вообще клинит педаль газа.забор воздуха идет как положено от выпускного коллектора,стоит погреть карбюратор начинает работать как положено.подскажите как с этим бороться.

Образуется водяной конденсат в пространстве "карбюратор-воздушный фильтр-система проветривания картера". Только не говорите про перестановку крышки фильтра в "зимнее" положение.
Авто - "копейка".

Конденсат образуется когда глушишь непрогретый двигатель. Если завел, пусть поработает до полного прогрева.

Не про меня :( После поездки - а это 15-20 мин. прогрева + полчаса-час до работы/дома - двигатель однозначно прогревается до рабочих температур. Паркуюсь, открываю капот, снимаю крышку фильтра - на ней водяные капли, на прижимной планке карба, на корпусе фильтра (внутри) водяные каппли, в патрубке пламягасителя - смесь воды и масла, на крышке маслозаливной горловины - эмульсия. Задолбало! Летом таких проблем нет.

Кольца поршневые скорей всего поменять придётся ,залегли ,потеряли упругость ,года берут своё ! Ещё в шланг вентиляции картера ёжик ставят ,для лучшего отделения масла с газов вентиляции !

Ерш ставьте в шлаг вентиляции картера ,желательно вместо где он выходит из блока ,т.е. где он идёт вертикально ,что бы лучше очищался !

От оно как! )) А я его по жизни называю пламегасителем и ставлю наверху в патрубок корпуса фильтра (горизонтально). А то, говорят, что если через карб полыхнёт в картер, то пипец движку - там же ж бензиновые пары, для дожигания коих и была придумана система вентиляции картера )) То есть, получается их надо парочку ставить, и сверху, и снизу?

Вот бы ещё какою премудрость лукавую вкрячить, чтобы воздух и картерные газы сушила. /мечтательно улыбаюсь/

я как то какбюраторщику ездил ,он мне топливный жиклер на обогащении смеси подкрутил, сразу конденсат на выхлопной струей побежал, сам не понял .он говорит так и должно быть!

то, что с выхлопной течёт - как раз понятно и не есть проблема - из бензина при сгроании образуется смесь углекислоты и водяного пара. Этот пар охлаждается на стенках глушителя, конденсируется ивытекает из выхлопной трубы. Меня задолбала вода в корпусе воздушного фильтра! Крышка стоит на "зиму", т.е на фильтр поступает подогретый воздух от выпускного коллектора. Недостаточно прогревается? Как лечить? Есть какие-нибудь приблуды от "Кулибиных"?

а обогрев карбюратора идет я про шланг где охл.жидк.циркулирует ато он говорил что этот шланг и препятствует образованию воды в карб!

Что делать, если попала вода в карбюратор. Автомобиль сразу начинает дёргаться, а иногда и вовсе глохнет. Часто простое вскрытие карбюратора, сушка и продувание жиклёров не помогает. Узнаем, как поступать в таких случаях.

Как же попадает вода в карбюратор. Оказывается, существует несколько причин.

Причина 1: некачественное топливо

Уж сколько раз твердили миру: не заправляйтесь на сомнительных АЗС, но мы всё равно продолжаем это делать. Вода с горючим из бака прямиком поступает в карбюратор, начинаются сложности.

Итак, если проблема после высушивания карбюратора продолжается, значит, вода в топливе осталась. Если само горючее очень некачественное, тогда остаётся единственный вариант: слить весь бензин в канистру, поставить на мороз, чтобы вода замёрзла. После этого процедить топливо через сетку. Из магистрали выкачать также оставшееся внутри горючее.

Если такое произошло летом, придётся придумывать способы, как вывести воду из некачественного бензина. Как правило, если заливается не очень много, тогда рекомендуется избавиться от всего топлива, залить нормальный бензин.

Существуют также специальные присадки на основе спирта или других аналогичных веществ. Их заливают в топливный бак, они выводят воду. Только нужно приобрести по-настоящему качественный состав.

Причина 2: вода для снижения расхода топлива

Да, и такое делают. Воду специально пускают в цилиндры двигателя. Якобы от этого реально уменьшается расход на 15-20 процентов. В итоге – начинаются подёргивания, а в режиме холостого хода на машину вообще страшно смотреть, и пожирает она в этот момент намного больше прежнего. Реальная экономия происходит только на хорошо прогретом двигателе, если редко переключать скорости.

Существуют также несколько рекомендаций по этому поводу: вода должна быть обязательно дистиллированной, зажигание выставлено на раннее.

Впрыск воды: чепуха или нет

Практически 90 процентов автолюбителей боятся воды, как огня. Однако каково будет их удивление, если они узнают, что ещё в далёком 34-м году прошлого столетия патент на систему впрыска воды в двигатель был выдан КБ в СССР. Пока что речь не шла о снижении расхода топлива и повышении мощности (считается, что вода охлаждает горячий мотор, соответственно, повышается его мощность). Опыты ставились в целях борьбы с детонацией.

На самом деле, вода должна быть смешана в одинаковом соотношении с метанолом. Иначе она будет только снижать детонацию и действовать, как антиоксидант, препятствующий отложению углеродных соединений.

Если воду добавлять в систему грамотно, она сумеет сыграть роль интеркулера. Испаряясь при высоких температурах, она увеличится в объёме. Соответственно, внутри цилиндра увеличится давление, а это – 10-процентный прирост мощности!

Безусловно, если вода попала в карбюратор, её оттуда нужно высушить. Однако не стоит бить в колокола и паниковать, ведь и самолёты, причём военные, когда-то летали на воде, не будем это забывать.

Из карбюратора порой может бить фонтан бензина. Особенно заметно это при включении зажигания, когда мотор полностью останавливается. Почему же карбюратор выплевывает бензин, в чем причина.

Уровень топлива в камере

Более детально это выглядит так:

28 мм посередине наклонной поверхности на передней стенке;
29 мм — на остальных поверхностях камеры.

Уровень регулируется с помощью иглы и поплавка. Изначальное положение — пустая камера, с опущенным на дно поплавком и открытым игольчатым клапаном. При поступлении горючего внутрь поплавок поднимается и воздействует на иглу, которая запирает доступ. Бензин больше не поступает. Принцип действия такой же, как на обычном унитазе.

Завышенный уровень топлива всегда грозит переливом. Бензин не распыляется, течёт через диффузоры.

С другой стороны, почему же бьёт наверх? Поток во впускном коллекторе всегда направлен внутрь, т. е., к цилиндрам. Чтобы жидкость поменяла своё направление, при открытом клапане цилиндр должен идти вверх, что обычно происходит при сбитых фазах ГРМ или зависании игольчатого клапана.

Игольчатый клапан

Этот механизм или попросту игла, предназначен для поддержания в камере определённого уровня жидкости. Клапан устанавливается в корпус карба, врезается в него посредством резьбового соединения. Он запирает и открывает отверстие, через которое бензин впрыскивается в камеру.

В некоторых случаях при использовании некачественного топлива или при повышенном уровне загрязнения внутри топливного бака, в игольчатом клапане оседают отложения. Липкая масса мешает игле нормально закрываться, от этого клапан постоянно остаётся открытым. В таких случаях рекомендуется сразу заменить игольчатый клапан.

Сбиты фазы ГРМ

Если сбиваются фазы, то это тоже может влиять на выброс топлива из карбюратора. Одновременно наблюдаются такие симптомы.

Двигатель плохо запускается, особенно на холодную.
Обороты держатся нестабильно.
Свечи постоянно чёрные, в бензине.
На холодную четырёхцилиндровый двигатель может работать на 3-х и даже на 2-х цилиндрах, пока не прогреется до 90 градусов.
Пропадает тяга, приёмистость, ухудшаются разгонные характеристики.

Фазы сбиваются по разным причинам. Как правило, это проворачивание генераторного шкива, неправильная схема установки, неисправность катушки зажигания и т. д.

Раннее и позднее зажигание

Из-за слишком раннего зажигания, выставленного на автомобиле, может бить фонтан струёй из карба. Это не новость. Настраивается вращением коленвала до совпадения меток на крышке ГБЦ и шкиве. Обязательно надо смотреть при этом, чтобы перед совпадением меток был такт сжатия. В этих целях свечу первого цилиндра надо выкрутить, а затем осуществлять контроль. Затем трамблёр устанавливается так, чтобы бегунок смотрел ровно на контакт в крышке распределителя, соответствующий первому цилиндру.

Симптомы раннего зажигания трудно с чем-либо перепутать.

Дальнейшая эксплуатация автомобиля со сбитым зажиганием не рекомендована. Это приводит к появлению ударных нагрузок на ЦПГ, КШМ, физическому повреждению элементов.

При раннем зажигании во впускном коллекторе создаётся повышенное давление, выжимающее бензин через канал холостого хода в поплавковую камеру и воздушный жиклёр. Это и есть фонтан вверх. Возможно одновременная негерметичность впускного клапана.

Таким образом, неправильная настройка различных систем автомобиля, необязательно самой топливной, может напрямую влиять на выбрасывание карбюратором бензина.

Читайте также: