Вибрация двигателя волга крайслер

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

В середине 1990-х компания Chrysler выпустила линейку двигателей для дебютировавшего в то время компактного седана Neon. Эти моторы существовали в трёх вариантах рабочего объема – 1.8, 2.0 и 2.4 литра.

Как и большинство двигателей из 1990-х, этот мотор имеет тонкостенный чугунный блок цилиндров. В легкосплавной ГБЦ 2 распредвала, приводимые зубчатым ремнём ГРМ. В приводе клапанов есть гидрокмпенсаторы. 2,4-литровый мотор EDZ единственный из всей линейки получил два балансирных вала в модуле с цепным приводом. Также именно этот мотор оснащён двухмассовым маховиком, который имеет очень приличный ресурс. Шкив коленвала также демпферный – с резиновой прослойкой.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 2,4-литрового двигателя (EDZ) для Chrysler PT Cruiser.

Опоры двигателя

Течь масла по датчику давления масла

Особенность расположения датчика положения коленвала

На рубеже 2003/2004 модельного года произошли изменения в системе управления двигателем и в расположении датчика положения коленвала. Это нужно учитывать при замене двигателя. На дорестайлинговых моторах ДПКВ установлен под генератором, т.к. ближе к приводу ГРМ. После рестайлинга датчик коленвала расположили рядом со стартером, т.е. ближе к маховику. В обоих случаях датчики разные, эта особенность блока цилиндров не позволяет без замены ЭБУ и проводки менять 2.4- (и 2.0) литровые моторы на дорестайлинговых и обновлённых машинах.

Иногда датчик коленвала приходится менять, из-за его неисправности. Неисправность сопровождается соответствующей ошибкой и очень нестабильной работой двигателя.

Ошибка системы EVAP

Нередко на моделях Chrysler с двигателем 2.4 (и не только с ним) загорается Check Engine с сопутствующей ошибкой P0456, которая говорит об утечке в системе вентиляции паров бензина. Чаще всего эта неисправность устраняется заменой пробки горловины бака. Хотя также виновником могут быть растрескавшиеся трубки системы улавливания паров топлива.

Дроссельная заслонка и регулятор холостого хода

Дроссельная заслонка двигателя Chrysler 2.4 (EDZ) имеет тросовый привод, поэтому для регулировки холостого хода используется регулятор. Это некапризные и довольно ресурсные детали. При проблемах с холостым ходом, зависанием оборотов нужно чистить регулятор, шток которого засоряется налётом масла и сажи.

Датчик распредвала

Датчик распредвала двигателя Chrysler 2.4 также нередко выходит из строя. Его неисправность сопровождается ошибкой P0340, при этом двигатель работает в аварийном режиме, не развивает более 2000 об/мин и иногда не запускается на горячую. Этот датчик недорогой и довольно просто меняется.

Течь термостата

Сам термостат не обладает продолжительным сроком службы, чаще всего перестает закрываться, из-за чего двигатель прогревается очень медленно. Оригинальный термостат имеет наибольший срок службы и его стоимость на сегодняшний день не кусается.

Катушка зажигания

Двигатель Chrysler 2.4 (EDZ) оснащён сдвоенной катушкой зажигания. Такая катушка подаёт искру попарно в цилиндры 1 и 4, 2 и 3.

Сопротивление вторичных обмоток проверяется по высоковольтным выводам попарно, оно должно составлять от 11,5 до 14,7 кОм. Сопротивление первичной обмотки проверяется в разъеме между центральным пином и боковыми: оно должно составлять от 0,5 до 0,65 ом при температуре 23°С.

В целом ресурс этой катушки зажигания довольно приличный. Чаще проблемы возникают с высоковольтными проводами, а прошивание искрой корпуса катушки происходит нечасто.

Ремень ГРМ

Зубчатый ремень ГРМ приводит оба распредвала и помпу. Интервал его замены – 140 000 км. Менять ремень и натяжитель желательно вместе с помпой, вспомогательным роликом и даже сальниками распредвалов и коленвала. Все нужные метки присутствуют на шкивах валов.

Течь масла по прокладке головки блока цилиндров

2,4-литровый мотор Chrysler, как и его младший брат, иногда страдает подтеканием масла по прокладке ГБЦ. Прокладка теряет герметичность возле сливных масляных каналов из головки блока. Для устранения течи приходится менять поднимать ГБЦ и менять ее прокладку. Перед установкой новой прокладки, которая представляет собой металлопакет, важно тщательно очистить, проверить и подготовить привалочные плоскости ГБЦ и блока цилиндров, т.к. течь может появиться снова.

ГБЦ

Головки блоков цилиндров двигателя Chrysler 2.4 (EDZ) на дорестайлинговых и обновлённым моторах разные – они отличаются профилем каналов. Также ГБЦ 2,4-литрового мотора для американских и российских автомобилей разные. Они отличаются распредвалами – диаметры шеек и опор разные.

Прогорание клапана

Клапан EGR

Балансирные валы

Износ вкладышей и шеек коленвала

Выяснилось, что корзина сцепления оказывала на коленвал сильное осевое давление и удары, на которое не были рассчитаны оригинальные американские полукольца.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Chrysler и Dodge заказать с них автозапчасти.

Всем привет!
Прошу помощи, т.к. варианты действий начинают заканчиваться. Инструкции и форумы читал, но решение подобной проблемы не встретил.
Автомобиль 31105 (Крайслер) 2007 г.в. пробег на данный момент 187 т.км.
Сильно трясет двигатель ровно на 1000 оборотах во всех режимах, кроме набора скорости. Пример: при прогреве, когда ЭБУ медленно скидывает обороты и они достигают 1000. Вибрация тем сильнее, чем ближе к 1000 об. То же самое, при движении накатом, очевидно по алгоритму ЭБУ, обороты как раз устанавливаются на 1000. В остальном все в норме: заводится отлично и зимой и летом, динамика хорошая, расход масла и топлива в норме, обороты ХХ не плавают, свечи чистые, двигатель не дымит, ошибок при проверке китайским ELM нет. Езжу так уже 30 т.км. Проблема появилась, как-то плавно.
Что пробовал:
- заменил ВВ провода (оригинальные пробило 3 из 4). Такое ощущение, что проблема возникла примерно во время пробоя проводов, но возможно это совпадение);
- мыл дроссельную заслонку;
- заменил ДПРВ и катушку. Старые были исправными;
- заменил адсорбер, проверил клапан адсорбера - исправные;
- перекрывал шланг на ВУТ;
- подавал топливо напрямую на рампу;
- ремень ГРМ установлен правильно.

Смотрите все три подушки двигателя.
Возможно еще сильно износился натяжитель цепи и она перескочила на несколько зубьев,и теперь вместо уравновешивания двигателя наоборот его разбалансирует. Но почему тогда именно на 1000 оборотов,х.з.

Это уже тоже посмотрел и постоянно проверяю, т.к. вибрация эта рано или поздно их добьет. Крепление глушителя к коробке уже обломило.

Нет, это я про подушки.
Про балансиры думал уже, но под нагрузкой (при приоткрытом дросселе) тряски нет. Также, наверное момент обрыва цепи был бы заметен, а такого не наблюдалось.

цепь и крайслер ? Вы о чем )

на месте если дать 1000 оборотов тоже трясет ?

- Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
- Вертолёт

заменил ВВ провода (оригинальные пробило 3 из 4). Такое ощущение, что проблема возникла примерно во время пробоя проводов, но возможно это совпадение);

Если цепь оборвет,то бал.валы выйдут из работы и все,вы ничего не заметите. Ваш крайслер будет работать как 406й.
А если перескочит на несколько зубьев то вибрации будут не уравновешиваться а наоборот,усиливаться.
Вероятность этого не большая,но если все другие варианты исключены,надо скидывать поддон и смотреть. Это не сложно,отводится в сторону поперечная рулевая тяга,откручиваются подушки передние и домкратится двигатель.

В качестве бреда. А может быть причиной маховик с его потрохами?

И правильный вопрос задали - на холостом тоже также трясет?

То же самое, при движении накатом, очевидно по алгоритму ЭБУ, обороты как раз устанавливаются на 1000.

а если совсем чуть-чуть дать газу, чтобы разгрузить маховик ну или нагрузить в "другую" сторону, тоже самое будет?

У меня жестко колбасило при движении когда прослабла затяжка промопоры кардана к кузову.
Еще конечно остается всякая жесть из "механической" части - разбитые подшипники в коробке или что то такое.

надо подключать диагностическую программу и смотреть в что выдает двигатель когда его начинает трясти, есть ли пропуски зажигания, какие показатели скачут, может датчики какие отрубаются. Если с электроникой все хорошо значит надо копать механику, как уже выше написали смотреть маховик, мерить компрессию может клапан прогорать начинает.

Кстати да, это тоже может быть. Маховик у крысы мудреный.

@SVERLO, А когла это появилось? Не после холодного пуска?

- заменил ВВ провода (оригинальные пробило 3 из 4). Такое ощущение, что проблема возникла примерно во время пробоя проводов, но возможно это совпадение);

А свечи может поменять?)

Прогорающий клапан мне кажется врятли даст такую картину - тогда бы колбасило при разгоне наверное, когда давление выше. Компрессию короче надо измерить.

Это довольно сложно, выводы катушки пронумерованы.

В качестве бреда. А может быть причиной маховик с его потрохами?

И правильный вопрос задали - на холостом тоже также трясет?

На холостом (800) так не трясет. Конечно, тоже не идеально работает, но она с завода такая была - обороты ровно держит, но не сильно и равномерно потряхивает. Если сравнить даже с теми 402 которые у меня были хорошо отстроены, то они на ХХ работали ровнее.
Примерно на 160 т.км меняли сцепление, сам не присутствовал, но уверяли, что маховик еще очень бодрый.
С проблемами промежуточной опоры сталкивался (понимаю, как она проявляется) - это не она. Да и на месте бы тогда не трясло.

Проверил, очевидно тоже трясет. Раньше на это не обращал внимания, т.к. при малейшем нажатии на педаль обороты сразу уходят на 1200-1500. При этом при переходе через 1000 улавливается момент тряски.

А свечи может поменять?)

Свечи меняю регулярно примерно раз в 20 т.км. Теперь стал менять раз в 10 т.км (т.е. при замене масла). Свечи НЖК либо рекомендуемые инструкцией Чемпион. Их замена в моем случае влияет только на более уверенный пуск в морозы и увеличивают обороты ХХ (ровно до 800).

На форсунки думаю иногда. Пробовал промывать прогнав очиститель, подавая его напрямую в рампу, но это не помогло. Со временем даже приобрел еще один комплект впуска б/у. Хочу проверить форсунки на разброс, но еще не пришли уплотнительные кольца.

В сервисе про прогорающий клапан, мне говорят во вторую очередь (в первую советуют избавиться от Волги). Но скорее всего столько бы она на нем не проехала, стреляла в глушитель и/или засирала свечи и плохо заводилась в мороз.

Это все бы хорошо, но за адекватные деньги я у нас такого пока не нашел. Пока порядок работы диагностов такой: не работает один-два цилиндра; нужно заменить ВВ провода/свечи/катушку; нужно померить компрессию, т.к. скорее всего прогорел клапан; нужен диагностический сканер и вообще мы Волгами не занимаемся. По остальным узлам автомобиля работа примерно в том же ключе. С 402 все было точно так же.
ПС: Вполне возможно, что есть исключения.

Зимой при ниже -18. 20 она как-то перестала заводиться (сначала схватывала, потом заливало). После чего помогал только обогрев моторного отсека или прикуривание. Позже, когда пришли свечи и новые ВВ провода, при замене обнаружил, что 3 провода и свечи прилично пробило. После замены заводиться стала без проблем и примерно в это время явно проявилась эта проблема с тряской.

Доброго времени суток! Делемка тут у меня, - волга с крайслером (своя) пр-ва конец 2007 года пробег 6000 (стояла), бу крайслер, после запуска в режиме прогрева работает устойчиво, с прогревом начинает трястись на хх, несильно, но накаляет , при этом выхлоп ровный, диллеры заявляют что это норма. При включении вентилятора роняет хх но перестает трястись.

Подскажите обороты хх какие быть должны?
Почему потряхивает? До замены свечей-проводов вроде рано, где копать?
Пробовал смотреть pcm scan-ом по obd, - ошибок нет, с параметрами пока не разобрался, что то мало их там совсем а как добавить , - не понял.

Что еще сообщить для полного набора исходных?

(по одному 406му в неделю выпускаю с капиталки, - и те работают ровнее, не пойму за что переплачивал)

Pticin

Полезу свечи\провода смотреть, кабы с гарантии не слететь, - опасаюсь за полукольца. Где там грабли? На креплении дросселя пломбы есть?
С гарантийщиками, как понял, воевать бесполезно, у них если не пополам, - значит норма. Или начихать на гарантию, может как итого суммы потраченые на гарантийную обслугу превысят возможную стоимость зч если дввижок накроется, извините за офф.
На что в первую очередь внимание обратить?

Pticin

syxarik

В\В провода на Крайслеровском моторе это болезнь. Проверьте открытие дросселя должно быть ок17%.Если нет,отрегулируйте,там есть рег винт. Крутится очень туго.Крутить обычным торксом,предварительно отломив в винте штифт.

dymon

dymon, Откуда Вы взяли ,что положение дросселя должно быть ок17%? Если поднять дроссель выше 15%то во время движения да и на месте при сбросе дросселя происходит зависание оборотов в районе1500-1600,проверено и не один раз.

syxarik

У меня тоже не на одном крайслере 15 небыло. 13% с завода, а 14% после кручения и то не у всех.На многих вообще не крутится.Уже ключей пять сломал.Компресию мерить не пробовали?После долгой стоянки,без подготовки могли и кольца залеч.А гарантийщики у нас вовсяком случае боятся крайслеры как огня.

А на креплении дросселя пломбы не замечал.

dymon

Данная рекомендация касалась двигателей выпуска 2005и середины 2006г,это во первых ,во вторых на МИКАС11 показатель положения дросселя на ХХ должен находиться в 0% и третье если ДВС под управлением Микас11CR глохнет при сбросе дросселя то требуется поменять прошивку с 0800_05 на 0800_06 (обе лежат на сайте)В 06 прошивке исправлен алгоритм работы РХХ и крутить регулировочный винт дросселя НЕ НУЖНО.

syxarik

Регулировочный винт дроссельной заслонки очень легко крутится, если преварительно нагреть место, где он стоит. ( Можно паяльником ватт на 60 - 100 )

vest, Спасибо, обязательно попробую,а то,замучали эти винты. Доходило до того, что жестянку подкладывали под дросель из-за того что не крутился.

syxarik

syxarik,Конечно же прежде чем крутить я мою, если грязно и до предписания завода,что только не перепробовал, но эфекта на крайслерах не видно.

Pticin, опыт правда не большой , но на одном крайслере банально решилась проблема заменой свечей, на другом клиент настоял замена свечей и еще промывка форсунок , мыл винсом а свечи ставил BOSCH, а крутить винты дествительно погоди.

pastor64

vlr,извини за задержку пишу по памяти свечи BOSCH HR8MCV зазор уже установлен фирмой 1,3мм, Чемпион работают хорошо, а вот с NGK стараюсь не иметь дела, у нас наверное из 10 свечей 9 точно подделки

pastor64

Винт крутится легко, если на снятом дросселе сломать штифт у винта и прокрутить его туда - обратно нормальным торксом. Мыть потом дроссель, менять, несмотря на стон владельца воздушный фильтр(700р).Если чистый, не нужно но ни разу не видел. Заводим двигатель и устанавливаем винт так, чтобы желаемые обороты соответствовыли действительным. Напряжение дпдз получается 0,74-0,78 , дроссель 14-15%. Снимаем клемму, курим, ставим, заводим и опять курим до прогрева и проблемы нет ни с зависанием ни с заглыханием. Провода высоковольтные на них летят постоянно, причем всегда только 1 и 3 , тоесть плюсовые. Нагорает дорожка на свече и колпачке. Больше неисправностей по диагностике я на них кроме оторванных и перетертых проводов и разъёмов не видел. Почти все наездили 150 тысяч, некоторые уроды даже ремень ещё не меняли. Кстати, кто будет колупатся с ними, учтите, что двигатель работает по сигналу датчика фаз и коленвала вместе, на одном из них он работать не будет.

Всем привет! Может кому пригодится мой опыт. Расскажу с самого начала, за две недели до нового года началась вибрация двигателя, да такая что аж весь кузов дребезжал. Вибрация была ритмичная и возникала в диапазоне оборотов от 1800 до 2200, так же в независимости от оборотов была постоянная вибрация, не такая сильная, но была, при скорости выше 100 км/ч. Облазив все форумы, не только ГАЗ, но и Chrysler и Jeep, да и вообще везде где было про двухмассовый маховик. Везде эти симптомы указывали на вышедший из строя маховик, ну ладно, все равно начал шуршать выжимной, подумал сниму КПП для замены выжимного заодно посмотрю маховик. Ну снял я КПП, маховик слишком легко ходит и на нем выработка от диска, решил его заменить, через неделю меняю маховик и… ничего не изменилось. Потом полез за помощью на Драйв, большинство только подтверждали мои догадки о балансировочных валах. Да и посмотрев на цепь, натяжитель и успокоитель на двигателе друга

Цепь растянута очень сильно, натяжитель и успокоитель сточены почти до нуля, натянув цепь по максимуму, цепь все равно сильно болтается, вот и решил что у меня еще хуже, так как пробег еще больше.
В следующий выходной, 9 марта, пошел снимать поддон, (8 марта жена не пустила в гараж). Добрался до валов и цепи, цепь растянута совсем немного натяжитель и успокоитель не проточены, метки на валах и звездах совпадают, подтянул немного цепь и собрал обратно. И пришел к выводу что у друга растянулась сильно из за дерьмового масла, он лил в двигатель все что ему перепадет на халяву, доходило до того что в -25 двигатель не проворачивало, это было на масле Q8 10W-40, а валы лежат в масле, вот и нагрузка на цепь большая, не претендую на истину, это лишь мое мнение.
Получается опять вибрация не исчезла. Решил я тут завести двигатель без приводного ремня, и вот оно, нет вибрации, все навесное крутится легко, без посторонних звуков и без заеданий, решил что вискомуфта генератора, ставлю генератор друга, одеваю ремень, опять вибрация. Уже не знал что делать и решил поставить старый ремень, которому место в помойке, и о чудо, вибрации нет, заказал новый ремень Dayco, поставил и больше нет вибрации. Виной всему был ремень Hanse, который я поставил в октябре. Я не разу до этого не слышал, что из за ремня может быть такая вибрация, да и кому говорю, никто не верит. Вот так вот бывает лишний ремонт из за мелочи.

Читайте также: